Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный» » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083,

Подвеска ВАЗ 2109 2108 21099 — про тюнинг, занижение и прочую резку пружин.

Так как собираю свой Ваз 2109 с Нуля. Возник вопрос о доработке штатной подвески, для достижения более эффективной управляемости автомобиля. В условиях жесткой и динамичной езды.

Мысли навеянные интернетом и своим опытом.

Рекомендуется к изменению:
• стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110
• постановить передние газовые амортизаторов Plaza
• измененить углы установки передних колес (отрицательный развал, увеличение угла продольного наклона передних колес)
• установить между «чашками» верхних опор передних стоек распорки.
Дёшево и эффективно.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный»
Купить стабилизатор можно практически практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с «яйцами» (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни…
• «Десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами» (!), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные «восьмые» яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
• Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
• Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.
Результат
Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.
Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины.
Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов.
Примеры амортизаторов:
• Плаза Стандарт, Плаза Спорт Ориентировочная цена – от 1.500 до 2.500 р.
• Protec Стандарт, Protec Спорт. Эти амортизаторы собраны из тех-же комплектующих, что и Plaza, но собраны более качественно и имеют другие настройки. Ориентировочная цена — до $250 за Спорт
• Гродно Стандарт, Гродно Спорт. Ориентировочная цена — около $80.
Любителя агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе – Koni Sport или Bilstein Sport. Для тех же кто просто хочет улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут Monroe Gaz-Matic или амортизаторы российской компании Plaza.
Все эти амортизаторы можно устанавливать как со стандартными пружинами, так и с укороченными. Установка этих амортизаторов увеличивает клиренс примерно на 1-2 сантиметра. Если менять и пружины, то наиболее распространенными вариантами для амортизаторов этого типа являются: так называемые «европейские» пружины, пружины KW, более жесткие пружины 2112 спереди и 2110 сзади.
Для уменьшении клиренса обычно укорачивают пружины на 1 — 2 витка. Дешево и сердито. Но стоит помнить, что укорачивание задних пружин более чем на 1, а передних более чем на 1,75 витка влечет за собой необходимость ограничения хода отбоя подвески (так называемой «подвязки»). Это необходимо чтобы предотвратить выпадения укороченой пружины из посадочных мест. «Подвязку» обычно осуществляют с помощью стальных тросов, с обжатыми концами. Довольно часто используют короткие тросы ручного тормоза с ВАЗ 21213. Если на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 или 2115 установлены верхние опоры передних пружин 2110 — они нуждаются в доработке: чтобы предотвратить выпадение пружины в месте опоры конца обрезанной пружины нужно приварить ограничительные планки. Для небольшого уменьшения клиренса более, чем достаточно отрезать по 0,75 — 1,0 витку с передних и задних пружин. Самое оптимальное количество обрезанных витков на более жестких амортизаторов серии «Спорт» — это 1,75 витка т.к. в этом случае не нужно «подвязывать» передние пружины, да и энергоемкость остается на приемлемом уровне.
Несколько удачных вариантов подвески с использованием газовых амортизаторов высокого давления:
• Plaza Standart + пружины KW Дешевые
• Plaza Standart + «европейские» пружины
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1 виток
• Plaza Sport + пружины KW
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1,5 витка
• Plaza Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
• Protec Standart + пружины Eibach
• Protec Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
Примечания:
1 — KONI sport на ВАЗ хорошо работают с пружинами Eibach или «европейскими» пружинами ВАЗ.
2 – Рекомендуем легкославные диски и покрышки размерности 185/60 R14 или 195/ 60 R15.

Регулировка Ход Развал
Передняя подвеска:
Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным.
Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля.
Первым делом определяемся, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план.
На нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, это даст повышение к стремлению машины к прямолинейному движению. На прямом участке можно спокойно отпустить руль, не опасаясь уводов. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. Обратим внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!). Машину при разгоне будет слегка вести. Чтобы снизить это стремление, обратимся к — схождению. Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения.

СХЕМА:
1 — телескопическая стойка; 2 — кронштейн растяжки; 3 — растяжка; 4 — рычаг передней подвески; 5 — шаровой шарнир рычага; 6 — поворотный кулак; 7- стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный» » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083,

Одни из популярнейших доработок «зубил» сейчас это уставка узлов от «десятки». Тем-более, что это не требует каких-либо специфических навыков, трудовых и материальных затрат. Несомненным лидером в этой дисциплине является «десятый» стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого на «восьмёрки» и «девятки» бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

«Десятый» стабилизатор толще «восьмого» всего на каких-то 2мм — 18мм против 16. Порой их бывает трудно отличить на глаз в магазине, даже если они лежат рядом. Но эти дополнительные 2 мм толщины просто творят чудеса — они довольно существенно добавляют машине устойчивости — меньше крены в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя совершенно по-другому. Спортсмены идут еще дальше — они устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.

Купить стабилизатор можно практически практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с «яйцами» (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни.

  • «Десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами» (. ), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные «восьмые» яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
  • Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
  • Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.

Установка

Ставим машину в гараж на яму, хорошенько обрабатываем WD-40 гайки шпилек и крепление «яиц» к рычагу растяжки. Рекомендуем за день, или даже больше, отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (ну или хоть керосином или солярой) — процент свернутых шпилек не так уж мал. Дело может осложниться еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, а это не только препятствует самопроизвольному откручиванию, но и затрудняет проникновение WD-шки в глубь резьбы. Последнее печально.

Пока откисают «проблемные» гайки, снимаем с новой штанги «яйца», на машине отвинчиваем крепление «яиц» к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Ждем еще немного, повторно заливаем гайки кронштейнов и начинаем их откручивать.

Для этой цели лучше использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой т.к. им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Если гайки не откручиваются — тут уже главное не спешить: аккуратно, 5 градусов туда — 5 градусов обратно, раскачиваем её, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости.

Остальное — дело 15-ти минут. Снимаем хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытягиваем его наружу. Теперь тем-же путем просовываем новую штангу, уже по месту одеваем на нее подушки хомутов и «яйца» (иначе ее попросту не просунешь между днищем и резонатором). Прикладываем штангу к днищу, одеваем хомуты на подушки и фиксируем их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут так-же загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз, а лучше не мелочиться и попросту заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, остается последнее — прикрутить болтами «яйца» к растяжке. Возможно нужно будет подрегулировать положение «яиц» на штанге. Хотя. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора сами займут оптимальные положения относительно друг друга.

Результат

Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный» » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083,

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

влезет или не влезет? и какие яйца ставить

походу такой же.

ставил яйца SS ские усиленные 2108, вроде толще нет

коль тут про стаб тема, то поинтересуюсь. После замены стаба на 10й развал схождение не требуется?

Я на десятый по 30 минут на яйцо потратил! Не лезет вообще.

Я на десятый по 30 минут на яйцо потратил! Не лезет вообще.

-=Worm=- писал(а):FIXIR писал(а):Я на десятый по 30 минут на яйцо потратил! Не лезет вообще.
полить вдшкой надо было, влетает как по маслу.
Ты думаешь я не лил?
Легко только в начале одеть. на пару см, а потом как приклеенное. не сдвинешь.

Теперь крутить гайки, которыми крепится стабилизатор боязно стало, но все равно очень хочется.

если шпилька все же скрутится — это излечимо? И как это лечится.

[/quote]излечимо. Разбирать пол в ногах водителя и пассажира, высверливать сломанную шпильку, вставлять болт.[/quote]

Разбирать это в смысле только обшивку пола снять или там еще и железо ковырять придется?

Читать еще:  Filia007 › Блог › Консервация двигателя

Dеnis_86
точняк, стандартный ВАЗ 2108 — 16 мм, ВАЗ 2110 — 18 мм, есть ещё от тюнинг-авто 20мм на 2108, так что встанет имхо.
Тада уж и заднюю балку с торсионом надо

А рядом лежал еще желтый стаб (20 или 22 мм, точно не помню) для 8-ки по цене приоровского

как на самарке ЭТО по ощущениям?

  • 1
  • 2
  • >
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный» » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083,

Одни из популярнейших доработок «зубил» сейчас это уставка узлов от «десятки». Тем-более, что это не требует каких-либо специфических навыков, трудовых и материальных затрат. Несомненным лидером в этой дисциплине является «десятый» стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого на «восьмёрки» и «девятки» бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

«Десятый» стабилизатор толще «восьмого» всего на каких-то 2мм — 18мм против 16. Порой их бывает трудно отличить на глаз в магазине, даже если они лежат рядом. Но эти дополнительные 2 мм толщины просто творят чудеса — они довольно существенно добавляют машине устойчивости — меньше крены в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя совершенно по-другому. Спортсмены идут еще дальше — они устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.

Купить стабилизатор можно практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с «яйцами» (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни.

  • «Десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами» (. ), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные «восьмые» яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
  • Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
  • Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.

Ставим машину в гараж на яму, хорошенько обрабатываем WD-40 гайки шпилек и крепление «яиц» к рычагу растяжки. Рекомендуем за день, или даже больше, отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (ну или хоть керосином или солярой) — процент свернутых шпилек не так уж мал. Дело может осложниться еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, а это не только препятствует самопроизвольному откручиванию, но и затрудняет проникновение WD-шки в глубь резьбы. Последнее печально.

Пока откисают «проблемные» гайки, снимаем с новой штанги «яйца», на машине отвинчиваем крепление «яиц» к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Ждем еще немного, повторно заливаем гайки кронштейнов и начинаем их откручивать.

Для этой цели лучше использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой т.к. им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Если гайки не откручиваются — тут уже главное не спешить: аккуратно, 5 градусов туда — 5 градусов обратно, раскачиваем её, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости.

Остальное — дело 15-ти минут. Снимаем хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытягиваем его наружу. Теперь тем-же путем просовываем новую штангу, уже по месту одеваем на нее подушки хомутов и «яйца» (иначе ее попросту не просунешь между днищем и резонатором). Прикладываем штангу к днищу, одеваем хомуты на подушки и фиксируем их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут так-же загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз, а лучше не мелочиться и попросту заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, остается последнее — прикрутить болтами «яйца» к растяжке. Возможно нужно будет подрегулировать положение «яиц» на штанге. Хотя. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора сами займут оптимальные положения относительно друг друга.

Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный» » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083,

Так как собираю свой Ваз 2109 с Нуля. Возник вопрос о доработке штатной подвески, для достижения более эффективной управляемости автомобиля. В условиях жесткой и динамичной езды.

Мысли навеянные интернетом и своим опытом.

Рекомендуется к изменению:
• стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110
• постановить передние газовые амортизаторов Plaza
• измененить углы установки передних колес (отрицательный развал, увеличение угла продольного наклона передних колес)
• установить между «чашками» верхних опор передних стоек распорки.
Дёшево и эффективно.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный»
Купить стабилизатор можно практически практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с «яйцами» (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни…
• «Десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами» (!), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные «восьмые» яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
• Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
• Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.
Результат
Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.
Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины.
Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов.
Примеры амортизаторов:
• Плаза Стандарт, Плаза Спорт Ориентировочная цена – от 1.500 до 2.500 р.
• Protec Стандарт, Protec Спорт. Эти амортизаторы собраны из тех-же комплектующих, что и Plaza, но собраны более качественно и имеют другие настройки. Ориентировочная цена — до $250 за Спорт
• Гродно Стандарт, Гродно Спорт. Ориентировочная цена — около $80.
Любителя агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе – Koni Sport или Bilstein Sport. Для тех же кто просто хочет улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут Monroe Gaz-Matic или амортизаторы российской компании Plaza.
Все эти амортизаторы можно устанавливать как со стандартными пружинами, так и с укороченными. Установка этих амортизаторов увеличивает клиренс примерно на 1-2 сантиметра. Если менять и пружины, то наиболее распространенными вариантами для амортизаторов этого типа являются: так называемые «европейские» пружины, пружины KW, более жесткие пружины 2112 спереди и 2110 сзади.
Для уменьшении клиренса обычно укорачивают пружины на 1 — 2 витка. Дешево и сердито. Но стоит помнить, что укорачивание задних пружин более чем на 1, а передних более чем на 1,75 витка влечет за собой необходимость ограничения хода отбоя подвески (так называемой «подвязки»). Это необходимо чтобы предотвратить выпадения укороченой пружины из посадочных мест. «Подвязку» обычно осуществляют с помощью стальных тросов, с обжатыми концами. Довольно часто используют короткие тросы ручного тормоза с ВАЗ 21213. Если на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 или 2115 установлены верхние опоры передних пружин 2110 — они нуждаются в доработке: чтобы предотвратить выпадение пружины в месте опоры конца обрезанной пружины нужно приварить ограничительные планки. Для небольшого уменьшения клиренса более, чем достаточно отрезать по 0,75 — 1,0 витку с передних и задних пружин. Самое оптимальное количество обрезанных витков на более жестких амортизаторов серии «Спорт» — это 1,75 витка т.к. в этом случае не нужно «подвязывать» передние пружины, да и энергоемкость остается на приемлемом уровне.
Несколько удачных вариантов подвески с использованием газовых амортизаторов высокого давления:
• Plaza Standart + пружины KW Дешовые
• Plaza Standart + «европейские» пружины
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1 виток
• Plaza Sport + пружины KW
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1,5 витка
• Plaza Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
• Protec Standart + пружины Eibach
• Protec Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
Примечания:
1 — KONI sport на ВАЗ хорошо работают с пружинами Eibach или «европейскими» пружинами ВАЗ.
2 – Рекомендуем легкославные диски и покрышки размерности 185/60 R14 или 195/ 60 R15.

Регулировка Ход Развал
Передняя подвеска:
Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным.
Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля.
Первым делом определяемся, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план.
На нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, это даст повышение к стремлению машины к прямолинейному движению. На прямом участке можно спокойно отпустить руль, не опасаясь уводов. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. Обратим внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!). Машину при разгоне будет слегка вести. Чтобы снизить это стремление, обратимся к — схождению. Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения.

СХЕМА:
1 — телескопическая стойка; 2 — кронштейн растяжки; 3 — растяжка; 4 — рычаг передней подвески; 5 — шаровой шарнир рычага; 6 — поворотный кулак; 7- стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Особенности монтажа на ВАЗ 2109 стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110

Сегодня многими любителями модернизации и тюнинга «девяток» (ВАЗ 2109) с целью уменьшения наклона машины на поворотах с одновременным повышением угловой жёсткости решают эту задачу установкой стабилизатора повышенной устойчивости с увеличенной жёсткостью.

Хозяевам «девяток» (ВАЗ 2109) и ВАЗ 2115 так сказать повезло» в какой- то мере, так как чтоб усовершенствовать подвеску достаточно монтажа заводского стабилизатора поперечной устойчивости от «десятки» (ВАЗ 2110). Кстати, хоть по толщине хоть и немного больше «девяточного» (ВАЗ 2109), но по эффективности его установки на «девятке», равно как и на других переднеприводных Вазовских моделях является наилучшим решением не, только, в соотношении цена- качество, но и эффективности подобного усовершенствования. Действительно авто меньше наклоняется в повороте, быстро возвращаясь в исходное положение, да и ведёт себя абсолютно по- другому.

Читать еще:  Как определить стук поршневого пальца

Для установки потребуется н сам «десяточный» (ВАЗ 2110) стабилизатор поперечной устойчивости с набором стоек, называемыми «яйцами» в простонародье. Работы начинаются с обработки вэдэшкой (WD-40) крепежа стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и днищу авто и целесообразнее сделать это за сутки до монтажа, для лучшего очищения металлической щёткой гаек крепежа от ржавчины. Затем с помощью 2-х ключей на «17» выполняется откручивание болта крепящего стойку стабилизатора с рычагом. Далее болт из крепежа надо выбить алюминиевой или медной наставкой.

Потом выполняется откручивание гаек крепящие подушки скоб стабилизатора. Тут надо действовать с предельной осторожностью, т.к. рискуете оторвать шпильки от днища, а потому желательно использование не головки, а обыкновенного рожкового ключа на «13» для соизмерения прилагаемых усилий с одновременным контролем движения гаек. Далее надо снять скобы крепежа стабилизатора к днищу авто. Потом необходимо вывести стабилизатор между выпускной системой и днищем машины.

После демонтажа старого стабилизатора вместо него устанавливается стабилизатор от «десятки» (ВАЗ 2110) с выполнением сборки в обратном порядке с желательной обработкой шпилек вэдэшкой, а с установкой задней и передней растяжек стоек кузов вашей машины наделяется дополнительной жёсткостью.

Но если вы решите установить на автомобиль ГБО, тогда лучше обратиться к специалистам. о том, где их найти и сколько будет стоить данная процедура, можно узнать в интернете.

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.

Откройте багажник машины и снимите защитный колпачок со стороны, где располагается стойка. После этого крепко удерживайте шток амортизатора, чтобы предотвратить проворачивание, и отверните накидным ключом крепёжную гайку.

Снимаем колпачок и скручиваем крепёжную гайку
При помощи домкрата поднимите автомобиль для получения доступа к стойке.

Воспользовавшись гаечными ключами, открутите нижний болт, которым закреплён амортизатор. Для этого одним ключом удерживайте крепёжную гайку болта, а вторым выверните нижний фиксатор стойки и выньте его.

Выкручиваем и вынимаем фиксатор
Выведите нижнюю часть стойки и спустите амортизатор вниз. После этого снимите со штока защитную резиновую подушку и железную шайбу.

Опускаем стойку и снимаем подушку и шайбу
Снимите неисправную стойку и поставьте на её место новую в обратном порядке

Надевая при установке железную крышку на защитный чехол, важно проверить, чтобы фланец заправился в кромку на чехле.

Возможно, замену нужно будет сделать в паре
Завершив установку стойки, проверьте, вошел ли шток амортизатора в специально отведённый стакан, после чего наденьте обратно резиновую подушку и закрепите металлическую шайбу.

Замена передней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Передняя стойка – по сравнению с задней её гораздо сложнее снять с автомобиля, но если знать как это делать, то замена не займёт у вас слишком большого времени, стойки как и передние так и задние нужно время от времени менять так как они выходят из строя, но можно и поменять пружину на стойки отдельно к примеру от амортизатора, это делается для того чтобы денег можно было немного сэкономить, но хотя такой вид занятий не всегда приводит к желаемому результату, но всё же в этой инструкции вы ознакомитесь сперва с тем как снять стойку с автомобиля и как её разобрать после этого для замены отдельных деталей.

Примечание! Для замены передней стойки, вам нужно будет запастись: Всевозможным набором ключей в который будут входить обязательно гаечные ключи и накидные, кроме этого вам понадобится домкрат для того чтобы поднять машину, ну и без специального ключа вам не обойтись стоит который в автомагазинах не очень то и большую цену, при помощи этого ключа отворачивается верхняя гайка которая крепит шток амортизатора, для наглядности данный ключ изображён на фото ниже, как вы видите он состоит из двух головок (По подробней о том как при помощи этого ключа вывернуть гайку крепления штока, вы узнаете по ходу прочтения статьи), которая одна большого размера (Указана синей стрелкой), а другая малого! (Ещё запаситесь маркером он обязательно нужен и пассатижами, кроме этого так же понадобится съёмник для шаровых опор который можно попросить у друга на время или взять в автосервисе на прокат, но если у вас есть денежные средства то можете купить данный съёмник в дальнейшем при ремонте подвески он пригодится)

Где находится передняя стойка? Её можно полностью увидеть только если снять с автомобиля, если машина у вас слишком сильно просевшая или опущенная, то стойку вам гораздо будет тяжелее разглядеть потому что её будет закрывать колёсная арка, но всё же если при помощи домкрата автомобиль чуть приподнять и снять колесо с него, то её можно будет без проблем увидеть, более подробно смотрите на фото ниже, на котором колесо снято а сама стойка указана стрелкой:

Когда нужно менять переднюю стойку? Она меняется при обнаружении на ней следов масла, при обнаружение на пружине стойки различного рода трещин, а так же если вы начали ощущать удары при начале движения и при остановке, то это тоже говорит о неисправности какой либо стойки на автомобиле (Стойки всего четыре), кстати стойки можно очень легко проверить исправны ли они или же нет, для этого вам нужно будет проехать в специальные автомастерские которые для этого оборудованы спец. оборудованием и пройти проверку, они вам скажут какую именно стойку нужно менять в автомобиле.

Примечание! Кроме этого не все же люди могут ехать в такие автосервисы, возможно у кого то в городе их вообще нет, в таком случае вам нужно будет провести не совсем достоверный но всё же действенный вариант, для этого подойдите к какому либо краю автомобиля (К примеру к правому краю крыла) на котором вы думаете то что стойка неисправна и покачайте после этого автомобиль, раскачивать нужно таким образом, сперва надавите вниз, потом вверх, затем опять вниз, затем опять вверх он пойдёт, в общём раскачивайте руками автомобиль и когда он будет в самом низу уберите резко с него руки и если машина совершит движение сперва вверх, а потом вниз и остановится, то со стойкой у вас всё в порядке, таким образом проверьте оставшиеся стойки раскачивая каждый уголок автомобиля рукой за его крыло!

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

  • характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
  • наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко обнаружить при визуальном осмотре;
  • неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
  • сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на “десяточный”

Одни из популярнейших доработок “зубил” сейчас это уставка узлов от “десятки”. Тем-более, что это не требует каких-либо специфических навыков, трудовых и материальных затрат. Несомненным лидером в этой дисциплине является “десятый” стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого на “восьмёрки” и “девятки” бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

“Десятый” стабилизатор толще “восьмого” всего на каких-то 2мм – 18мм против 16. Порой их бывает трудно отличить на глаз в магазине, даже если они лежат рядом. Но эти дополнительные 2 мм толщины просто творят чудеса – они довольно существенно добавляют машине устойчивости – меньше крены в поворотах, не так “рыскает” при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя совершенно по-другому. Спортсмены идут еще дальше – они устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.

Купить стабилизатор можно практически практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с “яйцами” (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни.

“Десятый” стабилизатор нужно покупать только в сборе, с “десятыми” “яйцами” (. ), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные “восьмые” яйца под нагрузкой могут просто разорваться. Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора – самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова

Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт. Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут “штанов” – приемной трубы глушителя

Ставим машину в гараж на яму, хорошенько обрабатываем WD-40 гайки шпилек и крепление “яиц” к рычагу растяжки. Рекомендуем за день, или даже больше, отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (ну или хоть керосином или солярой) – процент свернутых шпилек не так уж мал… Дело может осложниться еще и тем, что эти гайки – самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, а это не только препятствует самопроизвольному откручиванию, но и затрудняет проникновение WD-шки в глубь резьбы. Последнее печально.

Пока откисают “проблемные” гайки, снимаем с новой штанги “яйца”, на машине отвинчиваем крепление “яиц” к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Ждем еще немного, повторно заливаем гайки кронштейнов и начинаем их откручивать.

Для этой цели лучше использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой т.к. им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Если гайки не откручиваются – тут уже главное не спешить: аккуратно, 5 градусов туда – 5 градусов обратно, раскачиваем её, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости.

Остальное – дело 15-ти минут. Снимаем хомуты кронштейнов, “яйца” и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытягиваем его наружу. Теперь тем-же путем просовываем новую штангу, уже по месту одеваем на нее подушки хомутов и “яйца” (иначе ее попросту не просунешь между днищем и резонатором). Прикладываем штангу к днищу, одеваем хомуты на подушки и фиксируем их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут так-же загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз, а лучше не мелочиться и попросту заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, остается последнее – прикрутить болтами “яйца” к растяжке. Возможно нужно будет подрегулировать положение “яиц” на штанге. Хотя… В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора сами займут оптимальные положения относительно друг друга.

Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 – Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина “рыскает” более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «2110».

На сегодняшний день большой популярностью пользуется доводка «девяток» и «восьмерок», которая заключается в установке на эти модели деталей и узлов от «десятки». Одной из причин такой популярности являются небольшие материальные затраты, отсутствие необходимости в чрезмерных усилиях и специфических знаниях. Безусловно, лидером среди подобных доводок можно назвать «десяточный» стабилизатор поперечной устойчивости, побивший все рекорды по соотношению затрат и получаемого эффекта.

«Десяточный» стабилизатор толще «восьмерочного» всего лишь на два миллиметра – 18 мм вместо 16 мм. Их совсем непросто отличить друг от друга, даже если эти стабилизаторы будут лежать рядом. Но все же два миллиметра способны творить настоящие чудеса: автомобиль на дороге становится намного устойчивее. Уменьшаются крены на поворотах, при объезде машиной препятствий уменьшается «рыскание» — в общем, поведение автомобиля совершенно другое. Спортсмены идут еще далее – устанавливают штангу с еще большим диаметром, причем предпочитают титановые детали.

Подобные стабилизаторы продаются практически каждым автомагазином, также их можно купить на авторынке. Продаются они вместе со стойками стабилизатора – «яйцами». Для установки стабилизатора поперечной устойчивости необходимо открутить всего шесть гаек. Правда, только теоретически. В действительности очень часто возникают различные подводные течения.

  • При покупке «десяточного» стабилизатора нужно брать не только штангу, а комплект вместе со стойками стабилизатора. Больший диаметр штанги увеличивает жесткость, а, стало быть, и нагрузки, что может стать причиной разрушения «восьмерочных» стоек стабилизатора.
  • Еще одна проблема может возникнуть при откручивании гаек, крепящих кронштейн штанги. Эти самоконтрящиеся гайки на 13 очень часто могут выкручиваться вместе с приваренными к кузову шпильками. Поэтому процесс требует большой осторожности и аккуратности.

Для того, чтобы штангу стабилизатора протащить между выхлопной системой и деталями подвески, понадобится определенная сноровка и ловкость рук. Особенно это понадобится, если не снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.

Замена генератора на более мощный Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Самара я поставить себе десяточный генератор 2109 ваз. А зачем, спросят многие. Чтобы этот на ответить вопрос, достаточно сравнить характеристики Штатный:

генераторов 37.3701 – ток до 55А при мин/5000об, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – при до 80 А ток 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Читать еще:  SharaSS › Блог › Серия UZ

Т.е. генератор десяточный почти в полтора раза мощнее. при, Следовательно одинаковом токе нагрузки, надежность у должна него быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и мощность выдаваемая, тоже больше.

В принципе, у меня и неплохо штатный справлялся со своими обязанностями, но представте, вечером вы едите зимой – темно, холодно, идет включен – снег головной свет, габариты, обогрев стекла заднего, вентилятор печки, дворники, обогрев подогрев, зеркал сидений, ну и конечно музыка. А тут вы останавливаетесь еще на перекрестке, что бы повернуть, значит, поворотники плюс и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. лень не Если, можете сами посчитать столько потребляется всего а данный момент.

В общем решение нужно, принято делать.

Первым делом оцениваем переделки возможность. Верхний кронштейн генератора 94.3701 болтами 2 крепится, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где используются соответственно 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров быть должно два дополнительных отверстия, одно верхнего около кронштейна крепления генератора лада другое, 2109 около нижнего. У меня было.

прикупаем Затем все необходимое:

Некоторые замечания:

гайки и Болты можно использовать любые подходящие, какой ни разницы, только нужно ставить шайбы. деталь Хитрую 12 (2112-1001294), мне обнаружить не поэтому, удалось я использовал десяточную резинометаллическую втулку со шайбой специальной. Устроена она, точно также, генераторе и на как 37.3701, только меньше размером и генераторе не на устанавливается, а на нижнем кронштейне:

Правда, втулку удалось мне найти только без резинки, использовал я поэтому резинку от родного генератора, предварительно размеру ее по обрезав. Затем выбил из нижнего кронштейна металическую разрезную втулку и на ее место поставил десяточную.
генератор Ремень от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

замены Процедура:

Первым делом приподнимаем передок так (машины удобнее работать, но в принципе можно и не для). Я поднимать этого использовал 2 доски с подложенными них под кирпичами, на которые и загонял машину.
снимаем Затем защиту картера и правый подкрылок (стоят если).
Затем правый брызговик двигателя. снимал я не Колесо, просто вывернул вправо до упора.
массу Отключаем с аккумулятора.
Снимаем старый генератор 2108 ваз, верхний и нижний кронштейны и шкив лада генератора 2108.
У меня отверстия в блоке дополнительные под болты крепления были все поэтому, загажены пришлось их почистить. Неплохо пройти их первым, мечиком номером. Я просто вкрутил несколоко подходящие раз болты, брызгая WD – шкой.
Установка генератора нового и шкива проблем не вызывает.
Перед брызговика установкой двигателя, неплохо проделать в нем под отверстие торцевую головку напротив болта генератора шкива и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе замене при ремня генератора или ГРМ снимать придется брызговик, а следовательно и защиту, так теперь как к болту шкива из-под капота не Подключаем.
подобраться к генератору ваз 21099 провода – возбуждения и силовой (перепутать не возможно), подключаем массу Запускаем.
аккумулятора двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У заработало меня все сразу.

Итоги:

Скорости прибавилось не конечно, зато теперь не так сильно обороты падают ХХ при включении мощных потребителей.
быть Может и нет большого смысла менять родной исправный генератор лада 2108, но если он ремонту и умер не подлежит (или не имеет смысла), стоит думаю задуматься.

ваз 2108: замена расходников и установка заднего стабилизатора

Oyunçu kontrollarını göstərin

  • Tarixində dərc edildi 5 İyl 2020
  • Интернет магазин timeturbo запчасти и тюнинг: timeturbo.ru
    Промокод 7% — Canada air
    Группа VK TimeTurbo — timeturbo
    -Я Вконтакте: canada114
    -instagram: canada114
    Треки из видео: canada_air
  • Avtomobillər & Nəqliyyat vasitələri

Şərh • 70

Спасибо за видосы вдохновляют, удачи брат✌

Геморрой какой то сделал ! Больше минусов чем плюсов ! Пересадил все болячки от классики ! А это выпадающие шаровые , замена салентблоков рычагов , амортизаторы вечно текут , это хрень полнейшая

У тебя тяжёлый низ от двигателя 21124 поэтому у тебя клапаны при обрыве не загибает, и странно что ролики на грм на шпильках а не болтах, больше на десяточный мотор а не Приора 126

Пацаны щиток приборов на ваз 2115 подойдёт?

Почему видео нету, ждём ваше видео

Что за приборка и торпеда у тебя?

Ставь глушак на крышу .

Привет Денис !
Ну расскажи реально говорят что 2108 жескость кузова хорошая в отличии от 2109 ?

13:44 Вот именно поэтому, что ты не хочешь лёгких денег, потому и «пилишь» видосы на ютуб, вставляя рекламу. XDDD 08:46 У лузара лопости алюминиевые. а у этой пластик. будешь потом их вылавливать по системе.

Многие наверное заметили, что стоят шатуны 2110 и поршни соответственно 21124. То есть никакого загиба клапанов не случилось бы ни при каких обстоятельствах.

Нифига ты серьезно заморочился с перестройкой машины. Красава!

А зачем такие сложности с подвеской от классики? Чем старая добрая балка не подошла?

зади сильно посажен

кайфовая 8 но диски не идут ей ты не видешь сам рельсы не идут или штампы 14 или камрики

Помпа конечно хорошая поехала у меня тысяч 60. Но она какимто чудесным образом все лопасти обломала, подшипник был целым и она не текла. В итоге поставил старую помпу которая лежала в багажнике как будто ждала. Так как это произошло на трассе по пути к Мурманску не связи ни машин не было. Хоть лето было.

Когда уже намотка будет?

нах в зади стабилизатор?

Андрей Брюхов это нужно узнать у конструкторов автомобилей с задней независимой подвеской зачем они их туда ставят)

Я смотрю колёса r17? Мне интересно, как себя чувствуют тормозные диски а то я на своей уже 4-ый комплект поставил, ведёт их.

Салам Алейкум с Нальчика

Возьми классику на следущий проект.

У тебя десяточние поршня и шатуны стоять на маторе клапана она гнуть не будет снизу видни

*_красава!привет с Самары_*

Помпу лучше было поставить с металлической крыльчаткой, у меня была проблема с пластиковой, она сломалась и машина грелась под нагрузкой, так что будь осторожен!

Подскажи пожалуйста как называются диски такие? Они на весту подойдут?

Наоборот, LUZAR лучше❗❗❗ у нее крыльчатка металлическая и не соскальзывает от нее как этот пластиковый.. вот увидишь❗

Что за зазор справа между порогом и дверью?

ахренеть мы ДОЖДАЛИСЬ 1080 качество!

Комент на паузе : ты ищешь защиту на коробку. Вырежи из листового металла. По классике жанра: из кар она шаблон и дал ше разберёшься.

Напиши пожалуйста полностью модель сварочного аппарата.На днях хочу приобрести,надоело электродный.Или можешь посоветовать какой взять?!Без углекислоты.
Спасибо!

7.600 норм для 126 мотора можно и больше но не нужно а 7.600 самое то

Ассаляумалейкум братан красавчик теперь спойлер от 2114-2113 поставить красива было бы из Казахстана Актобе

не знаю даже у меня 09 16кл и без проблем меняю помпу все на стандартных местах нечего не переваривалось

подскажи какие параметры резина и какой радиус у дисков ))) заранее спасибо )

Машина клас молодец

Неужели нормальное качество видео стало

Пусть авто ваз его к себе возьмёт работать будет хороший толк

Бро а ты помпу на герметик без прокладки ставишь?)

Зачем стаб обрезал? Он рассчитан своей длинной работать а не огрызками этими. Яйца развалятся и тысячи не пройдут. Короче в этом видео ты сделал калл!

Двойной выхлоп сделай как у 9ки

Привет не подскажешь как тахометр от карба на инж подключить машина 2105 пробовал на катушку нет к эбу нет может знаешь? Буду блогадарен

Красава) давно наблюдаю

Наконец то качество топ

а мне одному кажется что стаб не будет работать? точки крепления под краем рычага ( его сайленблоками) каким чудом он должен выполнять свою роль СТАБИЛИЗАЦИИ когда по сути центр оси вращения не будет меняться!? очевидно что стоечки просто сломает и все.

Кто ставил ролик натяжной такого типа на восьмиклоп? И какой эффект от него?

Приподними зад у брички, будет

гоу парктроники в 2108 с приоры по кругу

наконец нова камераааааааа

Я купил на приору, помпу лузар турбо, не знаю в чем лучше или хуже, но ещё не ставил, скоро буду устанавливать

Дэнчик, ставь выхлоп в сторону, мне кажется, будет хорошо смотреться!

Вид имеет!
Молодец .
На холостых выхлоп «БАСИТ» очень даже приятно, ну да тапку надавил орет противно( сухой резкий треск) ну парнишка с руками дружит — доработает!

Еще надо как на приоре 2 круиз и систему стабилизации

идея хорошая но не факт что будет работать с моей проводкой, нужно по изучать эту тему)

Шпг от десятки стоит а грм от приоры

Масло zic бомба за свои деньги
Я сам заливаю zic

Раньше тоже лил зик в мотор , но уже как 5 — 6 лет не использую потому как шляпу начали продавать. Горит сильно, заебался доливать и менять потому как уже через 2к пробега оно становится чернющее. Перешёл на лукойл Люкс полусинтетика и бед теперь не знаю.

Zic говно . Шелл лучше

Выровни чуть подняв задок как раз и сайлентблоки выровняться

Шатуны десятые. ШПГ от 124 мотора

Че бак пустой, насос палишь, заправить не можешь?

А ты поумничать решил чтоли ,какая тебе разница, что у него с баком пустой или нет

Не нужен такой звук

Братан я надеюсь ты мне ответишь, хотел поставить приборку Приоры 2 у меня Приора 8 года что мне нужно поменять?

Canada air можно ли туда установить Кан шину? Что мне придётся поменять?

она не будет работать, только на приоры с половины 2012года она подходит которые с кан шиной, так как там другой принцип работы приборки)

Какой вязкости масло в коробку залил (просто на обзоре не сказал об этом) ?

Надо что то делать с посадкой

Мужик, не в обиду. Прикупи себе одёжку пободрее. Тачка пушка а ты рядом с ней немного печально выглядишь. Без обид)))

@Лорд Хумишман мальчик, ты там не чего не перепутал?? Мне кажется дети со взрослыми должны с уважением общаться или на столько отсталый

@Х666ам Ну не дуйся школяр. Поплакать полезно.

@Canada air Согласен с тобой на 100%. У тебя отлично совпало желание делать, умение делать, и чувство вкуса которое ты очень толково применяешь к своим машинам. И в момент когда ты что то делаешь , то как ты выглядишь неважно. Я и сам, Приору свою когда ремонтирую, как черт из табакерки выгляжу))) Но ты четкий пацик, и стильный прикид на фоне четкой тачки это круто))))

@Лорд Хумишман хныкать? Это ты там ноешь,то одно не нравится, то другое не нравится как баба прям

C чего начать тюнинг подвески ВАЗ-2109

Тюнинг #1 С чего начать тюнинговать авто

Несмотря на сравнительно простую конструкцию подвеска автомобиля не такая простая как кажется на первый взгляд. Тюнинг подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 имеет массу «подводных камней». Впрочем это относится к каждому автомобилю, но в первую очередь к «духовным наследникам» «зубил» — ВАЗ 2113, 2114 и 2115, которые хоть и настроены для большего комфорта, но во всем остальном практически идентичны. В этой статье постараемся рассмотреть как можно детальнее первые шаги в тюнинге подвески.

И по говорим о самом простом — амортизаторах, пружинах, стабилизаторах. Наверняка Вы не единоразово слышали фразу типа «подвеску сделали жестче», и вполне возможно, что на этом сайте в том числе. 🙂 Думаю ни для кого не секрет, что мягкая подвеска нужна для комфортного «плавания» по дорогам и «направлениям». Для более активного вождения нужна жесткая подвеска. Когда Вы на приличной скорости хотите резко повернуть, то наверняка захотите чтобы машина сразу именно это и сделала, а не накренилась как самолет, а потом может быть. Многие считают, что для «ужесточения» подвески достаточно просто поставить какие-то «крутие» амортизаторы.
Тюнинг: Ваз 2112 (атмо) 140 л.с.

Оно-то да, но не совсем. Амортизаторы в первую очередь предназначены для как можно более быстрого возвращения колеса в исходное положение, т. Е. Чтобы машину как можно быстрее перестало «штормить». За то насколько сильно дорожная неровность «пробъет» подвеску в первую очередь отвечают пружины. И исходя из предыдущего абзаца, Вы не поверите, но идеальным вариантом будет не замена одних только амортизаторов за более жесткие «спортивные», не замена амортизаторов и подпиливание стандартных пружин, для занижения.
тюнинг тормозов на Ваз 2110

Впрочем тоже не совсем понятно почему, но жители крупных городов с «практически дорогами» к занижению машины нередко склонны меньше своих соотечественников, живущих в окружении «как бы дорог». Но сейчас не об этом! Идеальным вариантом будет замена и амортизаторов, и пружин на расчитанные на совместную работу комплекты, киты если по-иностранному. Есть впрочем спортивные амортизаторы Monroe и Plaza, расчитанные на работу со стандартными пружинами, но как не крути это не более, чем начальный уровень. Из китов можно поискать именитые амортизаторы Koni Sport с регулировками, но их родные пружины Mad это практически экзотика, впрочем такой комплект и так может потянуть на сумму от $700.

И более дешевой альтернативы стоит отметить киты KW. Несколько абзацев назад был преведен пример с креном автомобиля в повороте. Для уменьшения оного служат стабилизаторы поперечной устойчивости. На «зубилах» изначально стабилизатор есть только спереди, но многие ставят его и сзади. Если говорить о переднем стабилизаторе, то практически идеальным решением будет замена «восьмого» стабилизатора на «десяточный».

Последний толще всего на каких-то 2мм, но они дают о себе знать. Для скручивания такого стабилизатора нада приложить уже больше усилий, что уменьшает крены кузова в поворотах и крайне положительно сказывается на управляемости. Следующим этапом тюнинга подвески обычно стает настройка углов установки колес, но об этом в одной из статей в ближайшее время. .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector