Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Chevrolet Lacetti 1.6i / Шевроле Лачетти, 5дв универсал, 109 л.с, 5МКПП, 2005 — большой расход масла в двигателе

Двигатели Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti – популярный автомобиль, выполняемый в кузове седана, универсала или хэтчбека, который стал востребованным во всем мире.

Машина получилась удачной, с прекрасными ходовыми характеристиками , небольшим расходом топлива и оптимально подобранными силовыми установками, хорошо себя зарекомендовавшими для езды в городе и на трассе.

Двигатели

Автомобиль Lacetti выпускали с 2004 по 2013 год, то есть в течение 9 лет. За это время ставили разные марки двигателей с отличающимися комплектациями. Всего под «Лачетти» разработали 4 агрегата:

  1. F14D3 – 95 л.с.; 131 Нм.
  2. F16D3 – 109 л.с.; 131 Нм.
  3. F18D3 – 122 л.с.; 164 Нм.
  4. T18SED – 121 л.с.; 169 Нм.

Самые слабые – F14D3 с объемом 1.4 литра – ставились только на автомобили с кузовом хэтчбек и седан, универсалы не получили данные ДВС. Самым распространенным и популярным стал мотор F16D3, который использовался на всех трех автомобилях. А версии F18D3 и T18SED ставились только на машины с ТОПовыми комплектациями и использовались на моделях с любым типом кузова. Кстати, F19D3 – это улучшенный T18SED, но об этом позже.

F14D3 – самый слабый ДВС на «Шевроле Лачетти»

Этот мотор создали в начале 2000-х годов для легких и компактных автомобилей. Он прекрасно стал на Chevrolet Lacetti. Эксперты утверждают, что F14D3 – это переработанный «опелевский» мотор X14XE или X14ZE, устанавливаемый на Opel Astra. У них много взаимозаменяемых деталей, похожие кривошипно-шатунные механизмы, однако официальной информации об этом нет, это просто наблюдения экспертов.

ДВС неплохой, он оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка зазоров клапанов не требуется, работает на бензине АИ-95, но можно залить и 92-ой – разницы не заметите. Также присутствует клапан EGR, который в теории снижает количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу за счет повторного сжигания отработанных газов в камере сгорания. На деле это «головная боль» владельцев автомобилей с пробегом, но о проблемах агрегата позже. Также на F14D3 использует ременной привод ГРМ. Ролики и сам ремень следует менять через каждые 60 тыс. км., иначе обрыва с последующим гнутьем клапанов не избежать.

Сам двигатель прост до невозможности – это классический «рядник» с 4 цилиндрами и 4 клапанами на каждом из них. То есть, всего здесь 16 клапанов. Объем – 1.4 литра, мощность – 95 л.с.; крутящий момент – 131 Нм. Расход топлива – стандартный для подобных ДВС: 7 литров на 100 км в смешанном режиме, возможный расход масла – 0.6 л/1000 км, но в основном угар наблюдается на моторах с пробегом свыше 100 тыс. км. Причина банальна – залегшие кольца, чем страдает большинство побегавших агрегатов.

Производитель рекомендует заливать масло вязкостью 10W-30, а при эксплуатации автомобиля в холодных регионах требуемая вязкость – 5W30. Считается, что лучше подходит оригинальное масло GM. С учетом того, что на данный момент двигатели F14D3 в основном с большим пробегом, лучше лить «полусинтетику». Замена масла проводится через стандартные 15000 км, но с учетом низкого качества бензина и самого масла (неоригинальных смазок на рынке полно) менять его лучше через 7-8 тысяч километров. Ресурс двигателя – 200-250 тысяч километров.

Проблемы

Недостатки у двигателя есть, их немало. Самый главный из них – подвисающие клапаны. Это возникает из-за зазора между втулкой и клапаном. Образование нагара в этом зазоре затрудняет ход клапана, что ведет к ухудшению работы: агрегат троит, глохнет, нестабильно работает, теряет мощность. В большинстве случаев данные симптомы предполагают указанную проблему. Мастера рекомендуют заливать только качественное топливо на проверенных заправках и начинать движение только после прогрева мотора до 80 градусов – в будущем это избавит от проблемы подвисания клапанов или, как минимум, отсрочит ее.

На всех двигателях F14D3 данный недостаток имеет место – он был устранен только в 2008 году путем замены клапанов и увеличения зазора. Такой ДВС назвали F14D4, но на автомобилях Chevrolet Lacetti он не применялся. Следовательно, выбирая «Лачетти» с пробегом, стоит поинтересоваться, перебирали ли ГБЦ. Если нет, то есть большая вероятность появления проблем с клапанами в скором времени.

Также не исключены и другие проблемы: троение из-за забитых грязью форсунок, плавающие обороты. Часто на F14D3 ломается термостат, из-за чего двигатель перестает нагреваться до рабочей температуры. Но это несерьезная проблема – замена термостата осуществляется в течение получаса и стоит недорого.

Далее – течь масла через прокладку на клапанной крышке. Из-за этого смазка проникает в колодцы свечей, и тогда возникают проблемы с высоковольтными проводами. В основном на 100 тысячах километрах данный недостаток всплывает практически на всех агрегатах F14D3. Специалисты рекомендуют менять прокладку через каждые 40 тысяч километров.

Детонация или стук в двигателе говорит о проблемах с гидрокомпенсаторами или катализатором. Забившийся радиатор и последующий перегрев также имеет место, поэтому на моторах с пробегом свыше 100 тыс. км. желательно смотреть на температуру охлаждающей жидкости на термометре – если она выше рабочей, то лучше остановиться и проверить радиатор, количество антифриза в бачке и т.д.

Клапан EGR – проблема практически всех моторов, где он установлен. Он прекрасно собирает нагар, который блокирует ход штока. В результате в цилиндры постоянно подается воздушно-топливная смесь вместе с выхлопными газами, смесь обедняется и возникает детонация, потеря мощности. Проблема решается путем очистки клапана (его легко снять и убрать нагар), но это временная мера. Кардинальное решение также простое – клапан убирают, а канал подачи выхлопа в двигатель закрывают стальной пластиной. А чтобы на приборной панели не светилась ошибка Check Engine «мозги» перепрошивают. В результате двигатель работает нормально, но выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ.

При умеренной езде, прогреве двигателя даже в летнее время, использовании качественного топлива и масла двигатель проедет 200 тысяч километров точно без проблем. Далее потребуется капремонт, а после него – как повезет.

Что касается тюнинга, то F14D3 растачивают до F16D3 и даже F18D3. Это возможно, так как блок цилиндров на данных ДВС одинаковый. Однако проще взять под свап F16D3 и поставить его вместо 1.4-литрового агрегата.

F16D3 – самый распространенный

Если F14D3 устанавливался на хэтчбеки или седаны «Лачетти», то F16D3 использовали на всех трех типах автомобилей, включая универсал. Его мощность достигает 109 л.с., крутящий момент – 131 Нм. Его основное отличие от предыдущего мотора – объем цилиндров и, следовательно, повышенная мощность. Кроме Lacetti этот двигатель можно найти на Aveo и Cruze.

Конструктивно F16D3 отличается ходом поршня (81.5 мм против 73.4 мм у F14D3) и диаметром цилиндра (79 мм против 77.9 мм). К тому же, он соответствует экологическому стандарту Евро 5, хотя 1.4-литровая версия – всего лишь Евро 4. Что касается расхода топлива, то показатель тот же – 7 литров на 100 км в смешанном режиме. Масло в ДВС желательно лить такое же, как и в F14D3 – в этом плане различий нет.

Проблемы

1.6-литровый двигатель для «Шевроле» – это переделанный Z16XE, устанавливаемый на Opel Astra, Zafira. У него взаимозаменяемые детали и типичные проблемы. Главная из них – клапан EGR, возвращающий в цилиндры отработанные газы для окончательного дожигания вредных веществ. Его обрастание нагаром – дело времени, особенно при использовании некачественного бензина. Решается проблема уже известным способом – глушением клапана и установкой ПО, где его функционал вырезан.

Прочие недостатки такие же, как и на младшей 1.4-литровой версии, включая образование нагара на клапанах, что ведет к их «подвисанию». На ДВС после 2008 года неисправностей с клапанами нет. Сам агрегат работает нормально первые 200-250 тысяч километров, далее – как повезет.

Тюнинг возможен разными способами. Самый простой – чип-тюнинг, который уместен и для F14D3. Обновление прошивки даст прибавку всего в 5-8 л.с., поэтому сам по себе чип-тюнинг неуместен. Он обязательно должен сопровождаться установкой спортивных распредвалов, разрезных шестерней. После этого новая прошивка поднимет мощность до 125 л.с.

Следующий вариант – расточка и установка коленвала от мотора F18D3, что дает 145 л.с. Это дорого, иногда лучше взять F18D3 под свап.

F18D3 – самый мощный на «Лачетти»

Этот ДВС ставился на «Шевроле» в ТОПовых комплектациях. Отличия от младших версий – конструктивные:

  • Ход поршня – 88.2 мм.
  • Диаметр цилиндров – 80.5 мм.

Эти изменения позволили повысить объем до 1.8 литра; мощность – до 121 л.с.; крутящий момент – до 169 нм. Мотор соответствует стандарту Евро-5 и на 100 км расходует 8.8 литра в смешанном режиме. Требует масла в объеме 3.75 литра вязкостью 10W-30 или 5W-30 с периодичностью замены 7-8 тыс. км. Его ресурс – 200-250 тыс. км.

С учетом того, что F18D3 – это улучшенная версия моторов F16D3 и F14D3, недостатки и проблемы здесь те же. Серьезных технологических изменений нет, поэтому владельцам «Шевроле» на F18D3 можно порекомендовать заливать качественное топливо, всегда прогревать мотор до 80 градусов и следить за показаниями термометра.

Также существует 1.8-литровая версия T18SED, которая ставилась на «Лачетти» до 2007 года выпуска. Затем его улучшили – так появился F18D3. В отличие от T18SED, на новом агрегате нет высоковольтных проводов – вместо них применен модуль зажигания. Также ремень ГРМ, помпа и ролики немного изменились, но по характеристикам между T18SED и F18D3 различий нет, и водитель не заметит разницу в управлении вообще.

Среди всех моторов, устанавливаемых на «Лачетти», F18D3 – единственный силовой агрегат, на который можно поставить компрессор. Правда, у него высокая степень сжатия – 9.5, поэтому ее предварительно нужно понизить. Для этого ставят две прокладки ГБЦ. Для установки турбины поршни заменяют на кованные со специальными проточками под низкую степень сжатия, устанавливают форсунки 360cc-440cc. Это позволит поднять мощность до 180-200 л.с. Стоит отметить, что ресурс мотора при этом упадет, расход бензина возрастет. Да и сама задача сложная и требует серьезных финансовых вложений.

Более простой вариант – установить спортивные распредвалы с фазой 270-280, паук 4-2-1 и выхлоп разрезом 51 мм. Под эту конфигурацию стоит прошить «мозги», что легко позволит снять 140-145 л.с. Для еще большей мощности требуется портинг ГБЦ, увеличенные клапаны и новый ресивер для Lacetti. Около 160 л.с. в итоге можно получить.

Контрактные двигатели

На соответствующих площадках можно найти контрактные моторы. В среднем, их стоимость варьируются от 45 до 100 тысяч рублей. Цена зависит от пробега, модификации, гарантии и общего состояния двигателя.

Перед тем, как брать «контрактник», стоит напомнить: данным двигателям в основном больше 10 лет. Следовательно, это изрядно изношенные силовые установки, срок эксплуатации которых подходит к концу. При выборе обязательно интересуйтесь, проводился ли капитальный ремонт мотора. При покупке более-менее свежего авто с мотором побегом до 100 тыс. км. желательно уточнить, перебиралась ли головка блока цилиндров. Если нет, то это повод «сбить» цену, так как вскоре придется чистить клапаны от нагара.

Покупать ли

Вся серия моторов F, используемых на Lacetti, получилась удачной. Данные ДВС неприхотливы в обслуживании, не потребляют много топлива и идеально подходят для умеренной городской езды.

До 200 тысяч километров проблем возникать не должно при своевременном обслуживании и использовании качественных «расходников», поэтому автомобиль на его базе можно смело брать. К тому же, двигатели серии F хорошо изучены и легко поддаются ремонту, запчастей к ним много, поэтому простой на СТО в связи с поиском нужной детали исключен.

Лучшим ДВС в серии оказался F18D3 из-за большей мощности и потенциала к тюнингу. Но есть и недостаток – больший расход бензина по сравнению с F16D3 и тем более F14D3, но это нормально с учетом объема цилиндров.

Chevrolet Lacetti Синеглазка › Logbook › Жор масло на лачетти!

Доброго времени суток всем! Я езжу на лачетти 1.6 2008 года пробег 183000 ( реальный около 240000). И так все началось с осени, на холодную дымило синим, как прогреется все норм, масло от замены до замены я доливао где то литр может чуть больше. Я грешил на маслосъемные колпачки, в итоге все таки не поменял то денег не было, то ещё что то и забыл я про эти колпачки. Зимой начал замечать что доливать приходится уже не литр, а больше. Так ездил работа дом работа. Последние время начали гидрики стучать, проверяю уровень оно ниже минимума долил, прошла неделя так же ездил до работы и домой, тут опять гидрики начали стучать проверяю и снова ниже минимума. Короче после замены масло проехал 3000 км долил около 2 литра! Куда столько?! Может ли столько масло уйти из за колпачков и прокладки КК ( из прокладки сопливит)? Как решить проблему, замена колпачков и прокладки поможет или все таки кольцами тоже хана? Кто что посоветует.

Chevrolet Lacetti 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 34

План действий такой, лично я так делал: сначала, на всякий случай, осмотри двс на утечку масла. Но сразу оговорюсь, что это навряд ли, так как при такой потери масла после непродолжительной стоянки должны быть лужи масла под машиной. Далее на измерение компрессии. Если большой разброс в показаниях (больше 1 очка) — ремонт двс, если компрессия низкая, но ровная — ремонт двс, если компрессия близко к идеалу — не обольщаемся и заливаем масло в каждый цилиндр. Если компрессия возрастает, в моем случае во втором цилиндре с 13 до 15,5 очек, а в четвёртом с 13,5 до 17,5 очек — ремонт двс. Если компрессия близко к идеалу, и при добавлении масла она особо не увеличилась, то это сальники клапанов. Но скажу сразу, мои сальники клапанов по размеру отверстия были в 1,5раза больше, чем должны быть, но такого Жора масла не было.

Совершенно верно толкуете, повторяться не буду.Лично по моему опыту, на ланосе с таким же мотором из-за сальников жор был ужасный, на 1 тыс.больше литра уходило.Заменил их и жор пропал вообще.Пробег был что-то около 160 тыщ.Сальники были дубовые и в диаметре больше

anton1605550

План действий такой, лично я так делал: сначала, на всякий случай, осмотри двс на утечку масла. Но сразу оговорюсь, что это навряд ли, так как при такой потери масла после непродолжительной стоянки должны быть лужи масла под машиной. Далее на измерение компрессии. Если большой разброс в показаниях (больше 1 очка) — ремонт двс, если компрессия низкая, но ровная — ремонт двс, если компрессия близко к идеалу — не обольщаемся и заливаем масло в каждый цилиндр. Если компрессия возрастает, в моем случае во втором цилиндре с 13 до 15,5 очек, а в четвёртом с 13,5 до 17,5 очек — ремонт двс. Если компрессия близко к идеалу, и при добавлении масла она особо не увеличилась, то это сальники клапанов. Но скажу сразу, мои сальники клапанов по размеру отверстия были в 1,5раза больше, чем должны быть, но такого Жора масла не было.

А подскажите, у меня расход масла 1 литр на 400 км. Поменял и колпачки маслосъёмные и маслоотражательных кольца, а результат все тот же. Компрессия ровная во всех цилиндрах. Чё делать, не знаю

Хз, с таким расходом куда копать. Куда то же девается масло? 3 варианта — где то течь, но с таким расходом под машиной всегда должно быть пятнище масла; жор масла, но с таким расходом должна быть туча дыма за машиной; либо же уходит в ож, но с таким расходом этого не заметить тоже не вариант. На расстоянии тяжело сказать. Нужно больше входных данных: пробег, какое масло льётся, дымит/не дымит, катализатор есть/нет

Машина 2010 года. Пробег 152000. Когда проблема с маслом докучила, решил заняться ремонтом. Начал с замены клапанной крышки на алюминиевую, поскольку течь из под прокладки наблюдалась. Поменяв ее в сервисе, обратил внимание, что из выхлопной трубы пошел синеватый дым, при некаждой заводе двигателя. Поинтересовались у кого мог ( в сервисе, у знакомых, у производителя крышки ГБЦ) все в один голос твердят, что это точно не из-за крышки, а уже колпачки и кольца. Причем менял вначале колпачки в сервисе, жор масла как будто увеличился, но ненамного. Сказали, что надо ремонтировать ГБЦ.
Масло лил с самого начала Кастрол Эдж. 5-40. Потом по совету коллеги перешёл на шел 5-30 после замены колпачков. После ремонта у родственника залили мотюл 5-40. Одно радует, хоть масло 900 руб 4 литра.
Начиная с замены клапанной крышки уже отдал 30к денег, а результат по факту 0.
Меня не покидает мысль, может это все же из-за крышки?

Читать еще:  Новый Kia Rio X-Line 2020: фото и цена, характеристики хэтчбека

Напиши в лс номер

А что тут гадать? Надо у моториста делать диагностику двигателя, а там видно будет.

Требуется замена поршневых колец, скарее всего маслосьемные накрылись

Идеальный вариант к мотористу путевому обратиться. Он и компрессию померит и свечи посмотрит и работу мотора послушает и вердикт вынесет. А гадать тут на кофейной гуще… Сколько людей столько и мнений! Удачи в ремонте!

Какое масло заливать в двигатель Шевроле Лачетти

Серия компактных автомобилей Chevrolet Lacetti, выпускаемая корпорацией General Motors с 2004 по 2013 года, была доступна российским автомобилистам в кузовах седан, хэтчбек и универсал. Линейка получила заводской индекс J200 и обзавелась серией бензиновых двигателей внутреннего сгорания объемом 1.4, 1.6 и 1.8 литров. Соответственно, выбирая масло для Шевроле Лачетти, автовладелец не всегда может сделать правильный выбор, так как не каждый знает о заводских допусках моторного масла для двигателей этих автомобилей. Соответственно, в данной статье мы рассмотрим заводские спецификации моторного масла для Lacetti, а также поговорим о процедуре его замены.

  • Бензиновые двигатели: F14D3 , F16D3 , T18SED, F18D3 .

Допуски масла Лачетти

Какое масло заливать в Шевроле Лачетти

Моторное масло для Шевроле Лачетти, оснащенного любым из приведенных двигателей внутреннего сгорания, имеет заводской допуск GM Dexos 2. Соответственно, выбирая моторное масло для Лачетти, необходимо опираться именно на данную спецификацию. Из популярной продукции можно порекомендовать оригинальное моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30, а также его не менее качественные заменители ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 и Rowe Hightec Synt RS DLS.

General Motors Dexos 2 5W-30

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 194906

Средняя цена: 2700 рублей

1 литр Артикул: 20118-0010-03

Масло в двигатель Шевроле Лачетти 1.4

Модели Chevrolet Lacetti, оснащенные 1.4-литровым двигателем F14D3, при плановом техническом обслуживании потребуют приобретения моторного масла с допуском GM Dexos 2. Именно данная спецификацию поможет вам подобрать лучшее моторное масло Лачетти 1.4. В первую очередь хотелось бы порекомендовать масло производителя под названием General Motors Dexos 2 5W-30. А также дополнить перечень его синтетических аналогов маслами MOTOREX Select LA-X 5W-30 и Mobil 3000 FE 5w30.

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 3100 рублей

1 литр Артикул: 303309

Средняя цена: 1750 рублей

1 литр Артикул: 152055

Какое масло заливать в Лачетти 1.6

Говоря о 1.6-литровом двигателе F16D3 Chevrolet Lacetti, стоит уточнить, что он, как и остальные его бензиновые собратья, при своей работе использует моторное масло с допуском Dexos 2. Соответственно, приобретая масло Лачетти для этого ДВС, необходимо ознакомиться с информацией, приведенной выше. Как становится понятным, выбор предстоит сделать между оригинальным моторным масло General Motors Dexos 2 5W-30 и его многочисленными синтетическими заменителями FUCHS Titan GT1 Pro Flex 5W-30, Motul Specific Dexos 2T 5W30 и так далее.

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 3200 рублей

1 литр Артикул: 600756314

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 102638

Сколько масла в моторе Chevrolet Lacetti

Если уже подобрали Шевроле Лачетти какое масло лить в двигатель, стоит уточнить и его объемы, что упростит вам покупку необходимого количества моторного масла:

  • 1.4L( F14D3 ) — 3.75 литра масла
  • 1.6L( F16D3 ) — 3.75 литра масла
  • 1.8L( T18SED, F18D3 ) — 3.75 литра масла

Примечание : приобретая масло Chevrolet Lacetti с иной вязкостью, убедитесь его соответствию допускам ACEA A3/B4 или ACEA C3.

Когда менять масло в моторе Chevrolet Lacetti

Менять масло в моторе Шевроле Лачетти необходимо по мере его загрязнения продуктами работы двигателя внутреннего сгорания. Соответственно, ориентироваться на регламент производителя, который рекомендует менять масло в моторе Лачетти каждые 15 тысяч километров, не стоит. Ведь на износ масла влияют ряд факторов. Таких, как условия эксплуатации транспортного средства, технически поломки мотора, а также низкокачественное топливо, заливаемое в автомобиль. Соответственно, очень важно регулярно оценивать техническое состояние масла в ДВС вашего автомобиля, принимая своевременное решение о его замене.

С какой периодичностью менять масло в АКПП Шевроле Лачетти , чтобы не попасть на капитальный ремонт?

Как проверить уровень масла в двигателе Шевроле Лачетти

Именно в момент проверки уровня масла в двигателе Шевроле Лачетти, вы можете также оценить его техническое состояние. Поэтому данную процедуру необходимо производить каждые 1000 километров пробега. Выполняется она следующим образом:

  • машина ставится на ровную площадь
  • масло в моторе прогревается
  • далее ему дают остыть для нормализации уровня
  • уровневый щуп протирается от старого масла
  • производятся замеры с анализом отметок min и max уровневого щупа

Проверка уровня масла

Chevrolet Lacetti замена масла в двигателе

Определившись Лачетти какое масло лить в двигатель, поговорим о его непосредственной замене. Для ее реализации потребуется:

  • выставить автомобиль на ровную поверхность
  • снять нижнюю защиту двигателя
  • открутить пробку сливного отверстия
  • слить старое масло
  • заменить масляный фильтр
  • залить приобретенное моторное масло

Замена масла Шевроле Лачетти

Замена масла Шевроле Лачетти 1.6

Замена масла Шевроле Лачетти 1.8

Chevrolet Lacetti 5D Синий Лачик › Бортжурнал › Победили масложор!

Доброго времени суток всем читающим наш БЖ!

Для начала хоть и запоздало, но все равно поздравляю всех с новым 2019 годом! Счастья и здоровья Вам и вашим автомобилям в этом году!

А теперь, собственно по делу. До этого уже обращался к Драйвовчанам с вопросом куда у меня уходит масло (хотя и так понимал куда). Но масштаб бедствия рос, и в итоге я за полную замену (7500 км) доливал порядка 3 литров масла.
Было решено ехать к мотористу и менять. А что менять? А вот что набежало по списку, с учетом «заменю, все равно разбирать будут»:

Поршневые кольца NSP (Арт. NSP0193740225) 1 шт. – 970 р.
Вкладыши шатунные KFM (Арт. 93742707) 1 шт. – 630 р.
Колпачок маслосъемный Victor Reinz (Арт. 705339300) 16 шт. – 52*16 = 832 р.
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz (Арт. 155345601) 1 шт. – 468 р.
Прокладка ГБЦ KAP (Арт. G04GSKMT00504) 1 шт. – 595 р.
Болт ГБЦ General Motors (Арт. 94501929) 10 шт. – 65*10 = 650 р.
Сальник распредвала Victor Reinz (Арт. 815110920) 2 шт. – 120*2 = 240 р.
Кольцо уплотнительное Kamaz (Арт. 7401003040) 15 шт. – 10*15 = 150 р.
Сухарь клапана General Motors (Арт. 96353286) 4 шт. – 22*4 = 88 р.
Жидкая прокладка герметик Victor Reinz (Арт. 703141410) 1 шт. – 353 р.
Масло General Motors 5 л. (Арт. 1942003) 1 шт. – 1402 р.
Фильтр масляный General Motors (Арт. 96879797) 1шт. – 269 р.
Прокладка сливной пробки Elring (Арт. 115.100) 1 шт. – 5 р.

Операцию на «сердце» Лачика назначили на второе января, и заблаговременно (за 500-1000 км) я залил присадку для очистки двигателя:
Масляная присадка Wynn’s (Арт. 76844) 1 шт. – 381 р.

Еще один очиститель заливали непосредственно перед ремонтом двигателя:
Промывка масляных систем Wynn’s (Арт. 47244) 1 шт. – 287 р.

Состояние поршневых колец было плачевное от слова совсем. Мастера даже удивились как я не доливал по 3 литра на 1000 километров. Да и состояние маслосъемных колпачков было плохое. Они были деревянные, хотя и менялись (на оригинальные) на пробеге 150 000 (всего 60 000 назад).
Ремонт занял несколько дней и вот наконец то я забрал Лачика домой. Ну как забрал. Приехал, завожу, а он троит. Начали трогать провода, и оказалось, что на 1-м цилиндре он порван. Кое-как приладили, заказал запчасти и поехал домой. И до конца праздничной недели Лачик стоял под окном. В итоге поменяны еще и свечи с проводами:

Свечи Denso (Арт. K16PRU-11) 4 шт. – 112*4 = 448 р.
Провода высоковольтные Tesla (Арт. T923B) 1 шт. – 1000 р.

Но к великому ужасу ситуацию это не исправило. И получились вот такие симптомы:

— Двигатель троит при запуске на холодную.
— При холодном запуске довольно густой дым из выхлопной (маслом и антифризом не пахнет).
— При прогреве (1 минута) троение исчезает, и работает двигатель как надо, при этом дым не тай густой как в начале, но гуще чем нужно (мне так кажется, хотя может и морозы).
— Куда то уходит антифриз.
— При первой поездке (долгая по трассе) выскочили 2 ошибки: Р0300 (Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения) и Р0131 (Низкое напряжение сигнала ДК1).

Итак, всем спасибо кто помогал советами. Но теперь по порядку со всем перечисленным:

Антифриз уходил по причине лопнувшего штуцера (маленький с правой стороны). Бачок куплен и заменен вместе с крышкой:

Расширительный бачок General Motors (Арт. 96813425) 1 шт. – 786 р.
Крышка расширительного бачка General Motors (Арт. 94539597) 1 шт. – 410 р.

Ошибки выскочили из-за попадания снега/воды на разъем. За время стоянки Лачика намело даже под капот, а на дороге начало таять и заливаться куда не попадя.

Остальное связано (я так думаю) с недозащелкнутым разъемом датчика кислорода ДК1. После того как я его защелкнул все троения на холодную пропали. Дыма почти не стало. Но проверить капитально не получается, только в выходные. А вот сегодня опять затроило утром. Все таки думаю, что ДК1 нужно заменить.

Вот так победили масложор в Лачике, правда нажили других проблем, но и их тоже победили! Ну почти победили.

Всем спасибо за внимание! Пишите свое мнение по поводу оставшихся проблем в комментариях. Удачи на дорогах!

Chevrolet Lacetti 1.6i 5дв. универсал, 109 л.с, 5МКПП, 2005 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтраВымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечкиПодтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулокОсмотр деталей при разборке двигателяЗамените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндровОсмотр и промер деталей после разборки двигателяЗамените изношенные поршни и кольца.
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкостиЗамените масло
Засорена система вентиляции картераОсмотрПрочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Читать еще:  Тойота рактис 2008г замена масла в вариаторе - Обзор

Технические параметры Chevrolet Lacetti 1.6i / Шевроле Лачетти в кузове 5 дв. универсал с двигателем 109 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2005 г.

Двигатель Шевроле Лачетти 1.6 устройство, ГРМ, характеристики, проблемы мотора

Двигатель Шевроле Лачетти 1.6 литра мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке. Бензиновый атмосферный мотор имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно мотор является фактически братом близнецом двигателя Opel Z16XE. Этот же мотор можно встретить на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках данного силового агрегата.

  • Вид двигателя Chevrolet Lacetti со навесными агрегатами
    1 — поддон картера;
    2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
    3 — датчик давления масла;
    4 — кронштейн генератора;
    5 — генератор;
    6 — клапан продувки адсорбера;
    7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
    8 — дроссельный узел;
    9 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
    10 — верхняя передняя крышка привода ГРМ;
    11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
    12 — крышка термостата;
    13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
    14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
    15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
    16 — ролик автоматического натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов;
    17 — шкив компрессора кондиционера;
    18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
    19 — масляный насос.

Устройство двигателя Шевроле Лачетти 1.6

Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 литра, это рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный, бензиновый атмосферник с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Система питания – распределенный впрыск с электронным управлением.

О технических проблемах мотора и его конструктивных недоработках хорошо известно. Поскольку в нашей стране моделей с этим движком довольно много. Типичная сложность — зависает клапан EGR, требуя безотлагательной промывки. Но еще более серьезная трудность связана с зависающими клапанами (чаще выпускными), из-за просчета в конструкции (мал зазор между стержнем клапана и направляющей). Российский бензин насыщен смолами, которые и забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они и прихватывают клапаны в направляющих, иной раз столь крепко, что разрушаются кулачки распредвалов! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в воспламенении и не оповещает об этом сигналом Check Engine! Но если мотор явно «троит» после пуска, а прогревшись, едва тянет. Значит проблема в клапанах. Если проблемой не заниматься, то довольно быстро забивается дорогостоящий катализатор. Однако на двигателях после 2008 года эту недоработку устранили. Инженеры производителя уменьшили диаметр стержня и немного изменили угол рабочей фаски клапана.

Головка блока цилиндров двигателя Шевроле Лачетти 1.6

Головка блока цилиндров Chevrolet Lacetti 1.6 выполнена из алюминиевого сплава. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распределительными валами. Особых проблем конструкция не доставляет, ведь производителем предусмотрена установка гидрокомпенсаторов, так что регулировать тепловой зазор клапанов не придется. Можно отметить довольно частую проблему с вечно текущей прокладкой клапанной крышки. К сожалению довольно неудачная конструкция самой клапанной крышки к этому располагает.

Привод ГРМ двигателя Шевроле Лачетти 1.6

  • Схема ГРМ Лачетти 1.6
    1 — метка на задней крышке привода ГРМ
    2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
    3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
    4 — ролик натяжного устройства ремня
    5 — шкив распределительного вала впускных клапанов
    6 — метки на шкивах распределительных валов
    7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов
    8 — опорный ролик ремня
    9 — ремень ГРМ

Привод ГРМ ременный. Схема чуть выше на снимке. Замена ремня производится раз в 60 тысяч километров. Из-за того, что помпа вращается благодаря ремню, то её меняют вместе с приводом ГРМ, но раз в 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет если ремень ГРМ на Шевроле Лачетти порвется? Ответ однозначный на движке Lacetti 1.6 клапана гнет! За чем следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и прочих деталей.

Технические характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.6

  • Рабочий объем – 1598 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 79 мм
  • Ход поршня – 81.5 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с. (кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
  • Крутящий момент – 150 Нм при 4000 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 187 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 10.7 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 9.1 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литров
  • Расход топлива по трассе – 6 литров

В пару к двигателю Лачетти 1.6 устанавливали не только 5-ступенчатую механику, но и 4-диапазонную АКПП. Естественно с автоматом машина имеет больший расход топлива и чуть хуже разгоняется.

Большой расход топлива Шевроле Лачетти. Причины возникновения и можно ли с этим бороться?

Всем привет! Есть хорошая новость для владельцев столь популярного Lacetti. Сегодня мы не просто поговорим о том, какой расход топлива Шевроле Лачетти, но и предложим реальные способы его уменьшения. Кто знает, возможно обладателям других марок автомобилей они окажутся не менее полезны.

Усредненные показатели расхода

Ориентируясь на отзывы многочисленной армии владельцев Лачетти, можно сказать, что реальный расход топлива существенно зависит от того, в каком цикле эксплуатируется данный автомобиль. Если в городе он берет от 8,5 до 13 литров на 100 км пробега, то на трассе это значение будет существенно ниже — где-то в районе 7–8,5 литров. Однако, если Вы решите самостоятельно провести подобные замеры, то заправлять машину бензином необходимо до полного бака. Подсказать абсолютно точно, какой расход топлива у этой модели Шевроле датчик расхода не поможет, поскольку погрешность может быть достаточно велика.

Опять же, многое зависит и от того, в каком стиле Вы предпочитаете водить машину. Агрессивные водители могут заметить, что 12 литров в городском режиме является вполне обычной ситуацией. Однако, что делать, если этот показатель будет все-таки выше? Потребуется провести полноценную диагностику, поскольку вполне возможно, что в работе мотора присутствуют какие-то неисправности.

Что проверить при большом потреблении горючего?

Почему большой расход горючего так часто преследует обладателей Шевроле Лачетти? Постоянные рывки только увеличат этот показатель, поэтому для того, чтобы сделать содержание машины более экономичным, замените их на плавным троганием.

Кроме того, у chevro­let lacetti, на котором стоит механика, есть одна специфическая особенность. Если раскрутить мотор до оборотов в 3500 и выше, то на всех передачах, кроме 5‑й, это не вызовет увеличения потребления бензина, а напротив — уменьшит его. Связано это с тем, что двигатель гораздо лучше себя чувствует именно на повышенных оборотах, вместо привычных 1500–2000.

В первую очередь, обратите внимание на то, в каком состоянии находятся свечи. Они могут быть грязными, а потому их нужно, как минимум, их следует почистить от грязи и отложений, а еще лучше вовсе поменять. В половине случаев норма расхода топлива снизится, и Вы это заметите уже в ближайшее время.

Следующее, что стоит проверить — это состояние и работоспособность катализатора. Как это связано, объясним на примере. В вышедший из строя катализатор поступает слишком много несгоревшего топлива. Причины лучше уточнить, поскольку их устранение с большой степенью вероятности приведет в норму показатели расхода. Среди других причин выделим следующие:

  1. уменьшение компрессии в цилиндрах;
  2. плохая балансировка форсунок;
  3. неправильная работа катушки зажигания.

И это далеко не все секреты, которыми могут поделиться опытные владельцы Lacetti. Достаточно научиться пользоваться торможением двигателем, поскольку электронный блок управления может полностью закрывать подачу топлива форсунками в определенных режимах движения. Какими должны быть эти условия:

  1. температура антифриза больше отметки в 70 градусов по Цельсию;
  2. закрытая дроссельная заслонка (то есть, попросту не нажатая педаль акселератора);
  3. повышенные обороты двигателя.

Советы по экономичному вождению Лачетти

Как это выглядит на практике без привязки к тому, какой тип кузова у Вашего автомобиля: седан или другие варианты. Например, на хорошо прогретом двигателе Вы движетесь с возвышенности. Не стоит переходить на нейтральную передачу, а достаточно лишь бросить педаль газа и продолжать движение. Если же потребуется снизить скорость, то лучше тормозить при помощи двигателя, переходя на пониженные передачи. Что это дает — практически полная экономия горючего, а также сниженный износ колодок и тормозных дисков.

Основные советы, которые будут полезны для владельцев МКПП и коробки-автомат:

  1. Заправляйте свое авто желательно на одной и той же заправке, чтобы блок управления расходовал меньше времени на подстройку.
  2. Регулярно проверяйте работу датчика температуры воздуха, который поступают в цилиндры.
  3. То же самое касается датчика температуры охлаждающей жидкости. Он участвует не только в моменте зажигания, но и в регулировке состава рабочей смеси.
  4. После этого обратите внимание на датчик давления, по которому блок управления осуществляет корректировку опережения зажигания, а это оптимально сказывается на работе двигателя, приводя к экономии бензина.
  5. Не возите ненужный груз в багажном отделении, даже если у Вас универсал или хетчбек.
  6. Отключайте лишние электроприборы во время следования, поскольку и кондиционер, и подсветка влияют на показатель расхода.
  7. Проверьте компрессию в цилиндрах силового агрегата.

Нормы расхода топлива

Сводная табличка потребления горючего подскажет, какой двигатель является более экономным:

5‑ти дверный хетчбэк

Двигатель и трансмиссияРасход топлива в городском цикле, л/100кмРасход топлива в загородном цикле, л/100кмРасход топлива в смешанном цикле, л/100км
1.4 (94 л.с.) МКПП9,35,97,1
1.6 (109 л.с.) МКПП9,167,1
1.6 (109 л.с.) АКПП11,46,18,1
1.8 (122 л.с.) МКПП9,86,27,5
1.8 (122 л.с.) АКПП12,56,99,1

седан

Двигатель и трансмиссияРасход топлива в городском цикле, л/100кмРасход топлива в загородном цикле, л/100кмРасход топлива в смешанном цикле, л/100км
1.4 (94 л.с.) МКПП9,85,77,2
1.6 (109 л.с.) МКПП9,25,97,1
1.6 (109 л.с.) АКПП11,46,18,1
1.8 (122 л.с.) МКПП9,95,97,4
1.8 (122 л.с.) АКПП12,26,88,8

универсал

Двигатель и трансмиссияРасход топлива в городском цикле, л/100кмРасход топлива в загородном цикле, л/100кмРасход топлива в смешанном цикле, л/100км
1.6 (109 л.с.) МКПП9.46,47,8
1.8 (122 л.с.) МКПП10,16,28,1

Приходим к выводу, что Шевроле Лачетти, как и его “братья” Шевроле Авео и Круз далеко не самые экономичные автомобили. Читайте нас в следующих выпусках. До встречи!

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Уходит Масло

. . После покупки новой машины, до первой замены масла мне пришлось добавлять в двигатель где-то 0,6 — 0,7 литра. Просмотрел весь движок, но ни капли масла нигде не было. Может ещё новый, не притёрся? Слышал про такие случаи, когда двигатель прекращал жрать масло на 20 000 км. пробега. До второй замены получилось тоже самое. Ждать больше не стал, задумался:» Куда уходит масло? «. И тут помог случай. Стал выкручивать ДТВ — датчик температуры воздуха из воздушного ресивера. Он как раз находится внизу. Датчик был весь в свежем масле, а из отверстия даже закапало. Засунул мизинец туда, а там …… Вот куда уходит масло. Шприц не нашёл, пришлось всё тряпочкой удалять. Масло может попадать в воздушный ресивер только по одному пути — через систему вентиляции картерных газов. В нашем двигателе к клапанной крышке подсоединены два шланга. Один короткий подсоединяется к обратному клапану и подходит к воздушному ресиверу после заслонки, а другой толщё и длинней к патрубку воздушного фильтра до заслонки. Эти шланги соединены между собой самой клапанной крышкой.

. . После заслонки в воздушном ресивере на холостых оборотах разрежение намного больше, чем до заслонки. Поэтому все картерные газы с мелкими капельками масла проходят через обратный клапан, который не даёт им стечь обратно, через короткий шланг в ресивер. А там вместе с засасываемым воздухом масло попадает через впускные клапана в камеру сгорания. А что дальше — нагар на клапанах, свечах, камере сгорания, поршнях, закоксовывания колец. В общем ничего хорошего. Но этот короткий шланг не может сделать разряжение в двигателе больше разряжения до заслонки, куда подсоединяется длинный шланг. Когда система удалит излишнее давление картерных газов, то короткий шланг будет просто пересасывать входящий воздух до заслонки через длинный шланг, через клапанное пространство под крышкой, через обратный клапан в ресивер.
А разряжение в картере будет всегда равно разряжению, создаваемому воздушным фильтром.

. . Эта старая система вентиляции картерных газов досталась нам ещё от карбюраторных автомобилей. На более новых двигателях стоит один шланг и соединяет он клапанную крышку с патрубком воздушного фильтра до заслонки, у нас это длинный, толстый шланг. Короче говоря, я заглушил короткий шланг, по которому масло летело в ресивер. Вот пошёл уже третий год, никаких проблем с вопросом:» Куда уходит масло? «. От заливки — до заливки. Но прежде, чем глушить , посмотрите видео на странице : Клапанная Крышка Лачетти.
Если заглушить короткий шланг, то обязательно нужно проверить не получилось ли избыточного давления в картере. Это будет зависеть от состояния поршневых колец. Если мучаетесь с прокладкой клапанной крышки — лучше не глушить, потечёт.

23.07.2017.
. . Всё-таки решил подключить к вентиляции картера ещё один шланг. Скорость картерных газов уменьшится в 2 раза, и больше масляной пыли будет осаждаться на стенках шлангов и стекать обратно в двигатель. Из клапана все внутренности удалены, поэтому он работает как простой штуцер. Хотел в воздушный фильтр то же штуцер врезать, но ничего подходящего не нашёл. Решил сделать просто отверстие под шланг. Он резиновый и плотно входит туда. Получилось вот так :
(Нажмите для увеличения)

01.08.2017.
. . Видео можно посмотреть на странице Уходит Масло 2

Уходит Масло : 50 комментариев

Думал если не открывать комментарии к статьям — будет проще. Но много приходит одинаковых вопросов и предложений на мой электронный адрес и приходится отвечать всем по отдельности. Получается, что наоборот тратишь больше времени. Так что открыл комментарии ко всем статьям и отвечать можно — оптом. Совместными усилиями быстрее придём к истине.

Многие спрашивают:» Почему бы не соединить эти шланги вместе и подсоединить до заслонки?»
Можно конечно поставить тройник, если удалить все внутренности обратного клапана. Но в этом случае большая часть газов с масляной пылью пойдёт по меньшему сопротивлению, то есть по короткому шлангу. А чем короче шланг, тем меньше осядет масла на его стенках. Опять придётся ставить фильтр. Хотя смысл в этом есть. Через два шланга уменьшится скорость газового потока, и больше капель успеет осесть на стенках. До тройника нужны одинаковые шланги по длине и по диаметру и короткий к заслонке. И все должны быть под углом для стекания масла. Надо подумать….

надо попробовать, а то сегодня моему двиглу прописали капиталку, изза того что много масла уходит и сизый дым из глушака.

Как дела прошли? Заглушили или нет? У меня не кушал масло движок ни капельки, но порвался ремень грм, перебрали мне головку на сто, и теперь, если ездить около 3000об и больше, то заливаю масла на 500км примерно литр, вот и думаю или колечки маслосъемные при ударе клапанами по поршням пострадали (14 клапанов загнуло) либо на сто меня обманули и поставили старые маслосъемные колпачки, либо порвали их при установке. Кстати я сначала согласился посмотреть колечки, чере час передумал и сказал их не трогать, сказали, что ни чего не трогали. Вобщем отдал 35 тысяч, а проблемм меньше не стало(

Здравствуйте, а что если короткий шланг заглушить, а длинный подсоединить к штуцеру к которому был подсоединён короткий шланг, тоесть после дросельной заслонки, и в разрез длинного шланга поставить прозрачный шланг большего диаметра через переходники причём входной переходник сделать чтобы трубочка малго диаметра была в нижней части переходника, для уменьшения скорости потока картерных газов чтобы масло успевало отстаиваться, и стекать обратно в крышку клапанов.

Шевроле Лачетти 2006 — отзыв владельца

Год выпуска:2006
Тип кузова:Хэтчбек
Трансмиссия:механическая
Привод:передний
Поколение:1 поколение
Двигатель:бензин, 1600 куб.см, 109 л.с.
Расход топлива по трассе:7.5 л/100км
Расход топлива по городу:9.0 л/100км
Год приобретения:2016
Пробег:183 000 км
Руль:Левый
Внешний вид:7
Салон:8
Двигатель:7
Ходовые качества:6

Всем доброго времени суток. Отзыв мой будет полезен тем, кто рассматривает вариантом приобретения Lacetti. Самый главный критерий — найти живой экземпляр

И так по порядку

1.Кузов. Достаточно крепкий, лакокрасочное на высоте — если на этом авто вы видите ржавчину и при это не МСК, Питер и севера, то авто явно подвергалось доп.воздействиям и от покупки такового лучше отказаться. Со временем лак на передних фарах мутнеет, наиболее этому подвержены хэтчи, способы решения полировка либо полировка и вскрытие лаком. Свет на родных лампочках слабый, вариантов улучшения масса — от установки лампочек повышенной отдачи (только не ставьте лампы большей мощности!) до установки би-линз под ксенон. Так-же есть проблема с облезающими ручками открытия дверей, там все просто: красим или одеваем накладки. В общем главным плюсом данного авто по кузову считаю отсутствие ржавчины, что весьма важно в данном бюджете.

2.Багажник и салон. При выборе вам будет доступно три варианта кузова — седан, универсал и хэтч(как у меня). Седан наиболее предпочтителен, если вам нужен багажник нормального объема, но при этом не очень беспокоят вопросы трансформации. Универсал из минусов он чуть тяжелее, но багажник огромен. Хэтч — наиболее актуален в большом городе, удобнее парковаться, но расплата маленький багажник: влазит только коляска и пара небольших сумок, можно разложить заднее сиденье и тогда все вам по-плечу, комоды, кресла, длинномеры.
Салон большой, просторный, достаточно места и в ширину и сзади, внешне конечно сильно устарел и не самые удобные передние сидения, но плюсом при адекватном использовании вообще не истерается. Пластик приятный, но эталоном по отсутствию скрипов назвать не могу. Если комплектация как у меня с кожаным рулем и рычагом кпп — к 150 тысячам сильно затирается кожа, прям жесть. Также затирается крышка подлокотника. Достаточно не плохо звучит штатная музыка динамики в передних и задних дверях. Сталкивался с проблемой сломалась регулировка водительского сиденья по высоте, решил вопрос снятием сиденья и сваркой механизма. Есть претензии по работе отопителя, решается заменой штатного термостата с 87 градусов на 92, но я живу на юге и вообще не парюсь по данному вопросу.

3.Мотор и коробка. Тут все просто, вариантов не много 1.4 F14D3 — простой 16 клапанный мотор по городу тяги хватает, если манера езды спокойная, расход большой для такого объема не менее 10л в городе. Коробка механика 5 ст со временем разбалтывается кулиса, ремонт и запчасти стоят не дорого (до 2000р с работой), частая проблема течь из под штока, тоже решается копеечной заменой сальника штока переключения передач. Сцепление стоит около 5500 комплект с выжимным, замена около 3000, ходит очень хорошо, если не преждевременно не выйдет из строя выжимной. У меня на одометре более 180тыс км еще стоит родное, хотя его работу нормой уже не назовешь. По мотору регулярное меняем прокладку клапанной крышки хватает на 20-30 тыс км, самое плохое, что при течах заливает масло в свечные колодцы. В приводе ГРМ ремень, меняем каждые 60 тыс км вместе с помпой, работа с зч около 7-8 тыс р. На больших пробегах выходит из строя катаизатор, рекомендую удалять его уже после 100тыс км. Так же могут сбоить по мелочи всякие датчики, но стоят копейки, диагностируются элементарно, внимания заострять не буду. 1.6F16D3 — один в один как и выше описанный мотор чуть большим объемом, считаю его наиболее оптимальным, по расходу в городе с пробками вкладываюсь в 9л 95-ого (гражданская прошивка евро2) тяги хватает по городу и за городом при обгонах. Коробка такая-же 5 ст механика, все тоже самое, в этой кпп чуть напрягает работа синхронизаторов, быстро не переключишься и пятая коротковата, на 5 передаче 100км/ч 3000об/мин, более 120 начинает напрягать гул двигателя. С этим мотором ставился еще автомат Aisin 4ст — древний, медленный, относительно надежный. Если нужен автомат и готовы мириться с расходом 11л в городе, то отличный вариант. На универсалах нет моторов 1.4 и связки 1.6АКПП.

Есть еще моторы 1.8, но они популярны в основном на просторах Украины, моторы надежные, с не малым расходом, но едут очень бодро.

4.Ходовая. Все просто: не дорогая, ходит долго, стоит относительно не дорого. Впереди МакФерсон, шаровые лучше менять с рычагами( они там на заклепках, можно высверлить и заменить шаровую установив ее на болты), т.к. к моменту замены могут потребовать внимания и сайлентблоки рычага, задняя ходовая многорычажка, но и там ничего сложного и дорого. Штатный размер шин 195/55/15, из плюсов хорошо рулится в поворотах, остальные минусы, дорогой размер, низкий клиренс, рекомендую либо размер 195/60 15 или 185/65 15. 195/65 15 не рекомендую без проставок будут затирать, проставки негативно скажутся на управляемости, но если в вашей местности клиренс имеет главную роль — то с проставками отличный вариант. Тормоза впереди дисковые — нормально обслуживайте и будет вам счастье, задние дисковые с маленьким барабаном внутри для реализации ручного тормоза, требуют чуть больше внимания механизм ручного тормоза. При покупке обязательно проверьте ручник, если что не так — хороший повод для торга. Если видим при замене неравномерный износ колодок правого комплекта относительно левого, покупаем рем набор суппорта с поршнем (около500р) и обслуживаем суппорт с бОльшим износом колодок. При покупке авто обязательно загнать на подъемник и оценить состояние ходовой опытным механиком, на этом авто даже при сильно изношенных элементах ходовой передвижение достаточно комфортное и если у вас не много опыта ничего подозрительного вы не услышите.

Теперь о моем опыте связанном с данным авто. Купил его с пробегом около 100ткм на одометре (родной или нет вообще не важно, выбирал по состоянию авто), у второй хозяйки. Крашенные дверь и капот, элементы в заводском герметике, следов не заводской сварки, точек и деформаций вытягиваний нет. с тех пор прошло 4 года с хвостиком и чуть более 80тыс км. Машина объездила все черноморское побережье, весь Крым, бывала в Кисловодске и много еще где) Масло в двигатель каждые 8-10тыс км (не рекомендую дольше) пробовал разные варианты, но оптимальный — синтетика 5-40 либо 5-30. Бензин рекомендую только 95, на нем и расход меньше и едет бодрее. Заправлял один раз кондиционер. Менял передние стойки на пробеге около 130ткм поставил каяба 5тыср и работа с развалом 3тыср, перебирал задний суппорт подклинивал, менял передние наконечники по 700р и около 2000р работа, менял передние стойки стабилизатора. Менял термостат, дал течь по корпусу, поставил родной на 87 градсов. Менял радиатор охлаждения — дал течь по пайке на 150тыс км и менял верхний патрубок охлаждения от термостата к радиатору, я так понимаю болячка, его раздувает и начинает течь из под хомута. Менял расширительный бачок (отломился шланг с приливом на 110ткм). на 170ткм загудел и потек ГУР, заменил на корейско-тайванского производителя Dashi около 3500р, если столкнетесь с подобной проблемой вариантов по гур масса, но они отличаются только диаметром приводного шкива 140 и 128, так выбрать гораздо проще. Менял датчик кислорода первый, брал не оригинал, бош, подбирал по параметрам разъем перепаял (1700р), менял датчик абсолютного давления (ну там совсем все просто). Много раз менял прокладку клапанной крышки и датчик давления масла (болезнь этих моторов) Ну и конечно свечи, провода, торм колодки, грм, акб, шины и всякая текучка. Расход по городу 9, по трассе 7, масло от замены до замены уходит от максимума до минимума. Менял на 170 ткм передний датчик коленвала.

Резюмируя хочу сказать — авто за свои деньги достаточно комфортный и приятный, не обременителен в обслуге и содержании. Самое главное найти живой экземпляр.

Chevrolet Lacetti 1.6i 5дв. универсал, 109 л.с, 5МКПП, 2005 г.в. — утечка масла из коробки передач

Причины утечки масла из коробки передач

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колесЗамените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картераОтремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиляДатчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картераПотеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровняВставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителяПодтяните штуцеры

Основные причины протечек масла из коробки передач

После фиксации первых признаков следует сразу же выявить место утечки. Выявить его можно под капотом или под днищем, предварительно загнав авто на яму. К дефектным явлениям чаще всего приводят:
-люфт первичного вала коробки передач;
-износ сальников;
-износ поверхности валов;
-разрушение уплотнительного компонента на валу привода спидометра;
-ослабление болтов, скрепляющих корпусные единицы КП;
-повреждение герметизирующих прокладок.
-не полностью завернутая сливная гайка;
-неплотно вставленный в штатное место контрольный щуп;
-не завернут до упора датчик заднего хода.

Причины, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости

-изнашиваются сальники и уплотнители;
-может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
-возникают люфты первичного вала коробки;
-ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
-происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
-возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
-утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
-щуп КПП может быть вставлен не до конца;
-недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
-в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как устранить неисправности

В случае обнаружения течи масла из стыка между корпусами КПП необходимо демонтировать коробку скоростей и осуществить частичную ее разборку. Стыковые плоскости тщательно очищаются от старого уплотнительного слоя и обезжириваются. Далее следует нанести на сопрягающиеся компоненты герметик и собрать агрегат.

Выработка валов в местах контакта с сальником ведет к появлению масляных потеков. Выход из положения довольно прост: запрессовка нового уплотнения выполняется не до упора. Делается это в целях обеспечения трения рабочей плоскости сальника по неизношенному месту вала. Чтобы уплотнитель не перекашивался, допускается использование дистанционной прокладки.

Тема: Большой расход Лачетти 1,6

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Большой расход Лачетти 1,6

Сорри если тем кучу наплодили уже, НО. Авто Лачетти седан 1,6 109 л.с, расход от 15л до 19л на 100км. Пробег 140000км. По трассе практически не гоняю, только город, пробки, центр, в день около 10км-15км. Когда выезжаю на трассу, то укладываюсь ориентировочно 10л на 100км (трасса/город)Был на многих СТО, говорят все ок. Диагностика показала, что дроссель оч грязный, почистили, ничего не изменилось, остальное все гуд.Все расходники перед диагностикой, которые отвечают на повышенный расход меняли, форсунки мыли, давление в шинах норм и т.д. Авто не прошивали, все заводское.Стиль езды в целом может и агрессивный, но менял и на дедовский, ничего не изменилось. Бортового компьютера нет, так что этот расход считаю на глаз. На данный момент на 15л 92 тнк проехал 70км.Можете посоветовать СТО, которые могут решить проблему? Или помогите советом. Спасибо заранее.

Тянет нормально, катализатор не забит?

Ключевая фраза.
А что мешает замерить от полного до полного?

PЗабыл сказать, тачка 2008 года, у меня в руках 6 лет. Изменений никаких нет, как на момент покупки, тянет отлично. На счет катализатора я хз

был такой мотор. Там ДАД (не ДМРВ). его бы махнуть. +там есть клапан ЕГР который засираетсяклинит. в общем типичные траблы опелевские с ним. +там склапанами была беда на этих моторах. но в первую очередь считать ошибки.

А еще это может быть лямбда. Чек-то горит или нет уже?))))

Чек не горел никогда, все без ошибок

коплю деньги на полный бак)

Короткие поездки.
Недогрев двигателя. У Лачетти низкая рабочая температура двигателя.
Холодный термостат=низкая тем-ра двигателя. Многие меняют на 92 градуса термос, расход чуть меньше становиться. Но не на много. Все они прожорливы, эти шевролеты.

P.S. Коробка АКПП?? И не с похолоданием ли начался жор?

А до этого то норм было? Сколько?

Короткие поездки.
Недогрев двигателя. У Лачетти низкая рабочая температура двигателя.
Холодный термостат=низкая тем-ра двигателя. Многие меняют на 92 градуса термос, расход чуть меньше становиться. Но не на много. Все они прожорливы, эти шевролеты.

P.S. Коробка АКПП?? И не с похолоданием ли начался жор?

Коробка механика, раньше было лето 10л, зима 15л, этим летом 13л, а щас уже 17л

ну вот и вопрос, куда и к кому мне приехать для решения данной проблемы?))

GIGOLO, для начала провести измерения расхода не на глаз и желательно с данными о средней скорости.
Если джекичан тухнет после запуска двигателя, значит с датчиками всё в порядке.
Двигло твоё f16D3 ставится и на нексии, так что смело можешь заходить на нексия форум и там найдёшь грамотного спеца по этим движкам. http://www.nexia-club.ru/f/saratov/
Обитал в районе кольца ВСО.

Это на 1,4 литровом моторе, 1,6 таким не болеет.

Первая-же ссылка в поиске Яндекс привела меня на сайт Драйв2 с описанием Вашего мотора f16D3. И там написано что Ваш f16D3 является слегка измененным 1,4 литровым мотором со всеми вытекающими последствиями — проблемами с клапанами, ЕГР и клапанной крышкой. Для убедительности почитал еще несколько форумов на которых пишут то-же самое об одинаковых с 1,4 литровым мотором проблемах.
Но в первую очередь посчитайте нормально расход (как Вам уже написали) — можно заправить полный бак, проехать около 100 км и снова заправить до полного, вернее до того как в первый раз заправили — это может быть или до отстрела пистолета или под пробку. А то вон один экспериментатор с Драйва2 написал что у него тоже большой расход на такой-же как у Вас Лачетти. Только он рассчитывал этот расход исходя из того, что под пробку у него входит 72 литра, а лампочка остатка загорается всегда на 7 литрах. В итоге он 65 литров (72-7) делил на пробег и получал запредельный расход — около 18-19 литров зимой. А когда ему написали что в Лачетевский бак больше 60-61 литров не влезет, даже под пробку, и расход стал на 15-20% меньшим.

Жор масла

Езжу из одного города в другой, расстояние 400км. Так вот, приезжаю, доливаю 0.5 л, еду обратно, приезжаю, доливаю 0.5 л масла. Иногда езжу и масло стоит на месте, даже на мм не упало, т.е. периодически то ест, то не ест, движок сам себе на уме. Машина Шевроле лачетти хетчбэк, пробег 120000, 2011г. Никто не знает что с двигателе, но раз постоянно не ест, сказали в двигатель не лезть.

Не установлена ли у вас алюминиевая клапанная крышка? Тогда почитайте это: https://moylacetti.ru/ne-pokupajte-alyuminievuyu-kryshku.

Попробуйте сменить масло. Я 1,5 года отъездил на недорогом полусинтетическом Лукойле Люкс 10W40 API SL, расход масла был мизерный, доливал меньше 1 литра на 10 тыс.км. А перед этой зимой залил импортный GM 5W30 Dexos-2, артикул 93165557, покупал в проверенной фирме, убедился по всем признакам что не подделка. Так вот, расход масла увеличился раза в 3-4. Летом наверное вернусь обратно на Лукойл.

аналогичная ситуация с “кастрюлей” жрет хоть ты дерись(благо у меня ее дохрена) но надоело. залил на промывку рольф 5на30 и почти не ушло маслицо за 8 тыс. вторая замена а пихло то внутрях чище стало.

я мысленно давно похоронил движку(есть причины и весьма весомые) и не вижу смысла баловать дорогим маслом тем более как показывает практика не все хорошо что дорого.

п.с. и таки да – нельзя экономить на фильтрах, пока что KS не подводил.

У меня кстати дико жрала Лукойл Люкс,другие масла норм

Какой именно Люкс? Они разные. Я говорил про полусинтетику 10W40 SL, есть ещё синтетический 5W40 SN. А были и 5W30.

Неделю назад менял масло хотел залить какое то итальянское, досталось за сущие копейки 20л но прочитав зарактеристики не стал его лить, оказалось по допускам к лачу оно не подзодит там а5б5, оставляет тонкую пленку и очень жидкое, в итоге залил рольф 5в30 по допускам подходит посмотрим на практике. До этого было эльф какое то там супер дороже обычного эльфа на пару сотен за литр, отработало хорошо за 10т.км долил грамм 200, а до эльфа было gm оригинальное жрало как будто кольцам с колпачками уже каюк пришел. И похожая история была на предыдушем авто, ниссан примера лил всегда ликви моли все было норм, залил шел хеликс пошел жор, вернулся на ликви опять норм

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector