Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить модуль зажигания? правильная диагностика без лишних трат

AndryChyk › Блог › Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:

1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.

Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.

На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.

2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.

Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.

Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.

Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.

В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.

3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.

В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.

4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.

Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.

Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.

Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как проверить модуль зажигания

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

  1. Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
  2. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
  3. Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
  4. Падение мощности двигателя.
  5. Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
  6. Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

  1. Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
  2. Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

  1. Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
  2. Шестигранник на 5.
  3. Отвертка.
  4. Паяльник.
  5. Флюс для алюминия.
  6. Многожильный провод.
  7. Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

  1. На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
  2. Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
  3. От ВВ контактов убирают весь алюминий.
  4. На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
  5. По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
  6. Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

Способы проверки исправности работы модуля зажигания на ВАЗ 2114 и других моделях

От исправности модуля зажигания зависит правильная работа двигателя, так как он отвечает за своевременное воспламенение топливно-воздушной смеси и ее полное сгорание. Но в систему входят и другие элементы, неисправность любого из которых влияет на работу машины. Поэтому проверять следует все детали. Лучше всего проводить диагностику в автосервисе, но если такой возможности нет, можно справиться и своими силами.

Из чего состоит модуль зажигания

Это отдельная система автомобиля, которая нормально функционирует только при исправности всех ее элементов. Основные составляющие, которые в нее входят:

  1. Электронный блок управления двигателем (подает на обмотку постоянное напряжение).
  2. Две катушки зажигания и два коммутатора, которые расположены в цельном пластиковом корпусе. Благодаря индукции устройство генерирует высокое напряжение. Первая катушка отвечает за 1 и 4 цилиндры, вторая – за 2 и 3.
  3. Ток передается через высоковольтные провода на свечи. Также в системе есть клеммы для подключения бортовой сети.

Нужно помнить о том, что сбои в работе могут быть спровоцированы и неисправностью датчиков, поэтому их также стоит проверять при возникновении проблем. Чтобы снизить вероятность поломок, нужно вовремя менять расходники – свечи и высоковольтные провода, а также хотя бы раз в год осматривать все контакты.

Частые неисправности на ВАЗ 2114 и на других моделях

Есть несколько основных признаков, по которым можно определить, что система зажигания работает неправильно. Самые распространенные проблемы:

  1. Перестали работать два цилиндра. Так как каждая катушка отвечает за пару элементов, при выходе ее из строя они не функционируют. Мотор троит, работает с большими перебоями, тяга сильно ухудшается, а расход топлива значительно увеличивается.
  2. Запуск двигателя усложняется, нужно несколько раз провернуть стартер перед тем, как машина схватывает. Это связано с нарушением подачи искры на свечи или ее отсутствием.
  3. Провалы в мощности могут проявляться время от времени. Например, при резком ускорении, длительном движении в гору или при высоких нагрузках. Иногда такое наблюдается при прямолинейном движении, что проявляется в дергании авто или его самопроизвольном замедлении.
  4. Обороты на холостом ходу плавают или прыгают без видимых причин. Если слушать машину сзади, работа будет неравномерной, с перебоями и изменением скорости вращения коленвала.

Сбои могут носить как постоянный, так и временный характер, особенно если проблема с отработавшими свой ресурс свечами или высоковольтными проводами. В некоторых случаях машина просто перестает заводиться.

При неисправностях на панели загорается чек, если он исправен. Многие игнорируют его, из-за чего проблемы усугубляются. Поэтому стоит проверить авто самостоятельно или загнать на диагностику как можно скорее после появления сигнала неисправности.

Как определяют неисправности на СТО

Проще всего доверить поиск неисправности профессионалам, располагающим всем необходимым оборудованием. В идеале на автосервисе должно быть сертифицированное диагностическое оборудование, а не универсальное, купленные в интернете. Лицензированное программное обеспечение намного лучше определяет все проблемы, минимизируя вероятность неточностей. В идеале найти сертифицированный сервисный центр ВАЗ.

Что касается диагностики, все достаточно просто:

  1. К специальному разъему подключается адаптер, после чего проверяются все показатели на заведенном автомобиле. Процесс занимает считанные минуты, поэтому не нужно оставлять машину надолго.
  2. После сканирования выдаются коды ошибок, по которым определить неисправности не составит труда. Все коды есть в справочной документации.
  3. Далее заменяются или ремонтируются все проблемные узлы. После этого обязательно провести проверку еще раз, чтобы убедиться, что ошибок нет.

При наличии подходящего адаптера и программы для компьютера можно диагностировать неисправности и самостоятельно. Разобраться несложно, обычно с оборудованием идет подробная инструкция, также есть много обучающих видео в интернете.

Проверка модуля зажигания мультитестером

Приобрести мультиметр можно в любом автомагазине. Он стоит недорого и пригодится для проверки всех электрических элементов автомобиля. Даже если нет опыта в подобных работах, можно следовать простой инструкции и без труда провести диагностику в гараже или прямо во дворе:

  1. Чтобы проверить сам модуль зажигания, нужно проверить контакты, выходящие на высоковольтные провода. Для этого нужно выставить устройство в режим омметра и измерить показатели. Вначале сделать это на 1 и 4 цилиндрах, а потом на 2 и 3. Если все в порядке, показатели сопротивления ка каждом из выводов будут в диапазоне от 5,2 до 5,5 кОм. При разнице, превышающей 100 Ом можно с уверенность сказать, что проблема заключается во вторичной обмотке.
  2. Также следует проверить контакты без использования каких-либо устройств. Для этого двигатель запускается, затем нужно открыть капот и слегка подергать корпус в разные стороны. Когда никаких изменений в работе не последовало – все в порядке: при появлении перебоев нужно проверять соединения. Если это ничего не дало, скорее всего, причина в самом модуле. Он не поддается ремонту, проще всего его заменить.

Еще один вариант проверки работоспособности – заменить узел на другой от машины, в которой все работает хорошо. Когда у знакомых есть автомобиль с таким же модулем зажигания, то можно снять его и поставить себе, после чего проверить работу. Если все нормально, то можно не искать причины дальше.

При неисправностях заменить деталь не составит труда и своими силами. Для этого понадобится простейший набор инструмента и соблюдение простых рекомендаций:

  1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Работать при подключенной АКБ нельзя!
  2. Аккуратно отсоединить колодку с проводами. На разъеме есть фиксатор, который нужно отжать, а затем, покачивая, стянуть фишку. Если она никогда не снималась, может потребоваться значительное усилие, чтобы сорвать с места, потом все будет достаточно легко.
  3. Аккуратно отсоединить высоковольтные провода от разъемов. Главное – запомнить порядок их расположения, чтобы не перепутать. Можно наклеить кусочки бумажного скотча и проставить номера. Если состояние проводов вызывает вопросы или они заменялись давно, желательно купить новый комплект и установить его.
  4. Корпус крепится на трех шпильках. Нужно отвернуть гайки, которые фиксируют узел. Затем аккуратно стянуть его вверх. Новый модуль нужно установить на место и завернуть гайки, не прикладывая излишних усилий, чтобы не повредить пластик.
  5. Установить высоковольтные провода. Для уверенности можно свериться с маркировкой: она должна быть на новом МЗ. Важно хорошо вставить концевики в соединение, чтобы они вошли до конца, а резиновое уплотнение прижалось к корпусу.

После окончания работ подключить клемму аккумулятора обратно. Запустить двигатель и убедиться, что все в порядке. Если проблема не ушла после проверки проводки и замены узла, нужно искать проблему среди датчиков, тут поможет диагностика, так как определить неисправность на глаз невозможно.

Как проверить на исправность вводные провода

Нередко проблемы возникают из-за отсутствия питания модуля. Чтобы прозвонить проводку, необходимо использовать мультиметр, который нужно перевести в положение вольтметра перед началом работы. Никакая предварительная подготовка в этом случае не требуется. Машину лучше поставить в хорошо освещенном месте, открыть и зафиксировать капот. Следовать простой инструкции:

  1. Автомобиль должен быть заглушен, а зажигание выключено. В первую очередь отсоединить колодку проводов, отжав фиксатор отверткой или другим подходящим предметом. Она стягивается с умеренным усилием.
  2. Один щуп устройства нужно прижать к контакту с маркировкой «А», второй пустить на массу (любой открытый металл на кузове машины). Главное, чтобы контакт был хорошим, иначе снять показания не получится.
  3. Далее нужно попросить помощника, чтобы он запустил стартер на несколько секунд, машина не заведется со снятой колодкой, но показатели снять можно. Во время вращения стартера напряжение должно составлять 12 В, могут быть отклонения, но небольшие.
  4. Другие контакты проверить таким же образом, поочередно меняя положение щупа с вольтметра. Масса может быть на одном месте.

Если напряжения нет или оно намного меньше нормы, нужно проверить несколько основных элементов. Работа несложная и занимает буквально несколько минут, так как неисправности обычно типичные и возникают в одних и тех же местах:

  1. Заменить предохранитель. Найти его можно по схеме под крышкой отсека или же по инструкции к автомобилю. За модуль зажигания отвечает элемент номиналом 7,5 А, ставить нужно такой же. Даже если внешний вид предохранителя нормальный, лучше поменять его, так как контакты могут быть окислены или повреждение малозаметное, но при этом существенно влияющее на работу.
  2. Проверить все соединения проводки: от вибраций контакты могут ослабиться или отойти, а от влаги они нередко окисляются. В первом случае нужно поплотнее надеть фишки или зажать гаечки, во втором – снять концевики и зачистить их от окислов, после чего нанести специальный состав для контактов и поставить все на место.
  3. Если и там все в порядке, то, скорее всего, виной повреждение или обрыв провода. Нужно протестировать каждую жилу по порядку, чтобы найти проблемный участок. При устранении неисправности в дороге можно сделать скрутку и замотать ее изолентой, но лучше менять провода, чтобы они были цельными от начала и до конца.

Модуль зажигания в ВАЗ 2114 и в других подобных моделях проверить несложно с помощью простейшего мультиметра. Это занимает немного времени и позволяет точно определить неисправность. Узел расположен удобно, к нему хороший доступ, поэтому при необходимости замены работу выполнять несложно. Главное – не забыть снять клемму аккумулятора перед началом, чтобы исключить любые проблемы.

Как проверить катушку зажигания

Принцип работы катушки зажигания

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Читать еще:  Что делать, если замёрз центральный замок в машине? Список способов и советов

Первичная обмотка изготовлена ​​из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

  • Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
  • Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
  • Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
  • Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

  • Двигатель не запускается.
  • Пропуски зажигания.
  • Плохое ускорение или потеря мощности.
  • Блок управления двигателем переходит в аварийный режим.
  • Загорается контрольная лампа Check Engine.
  • Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

  • Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
  • Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Все просто.
Если есть у вас старый горелый желательно сильно прогорелый ЭБУ то необходимо сделать искувственный пейзаж. Или искувственный ландшафт.
Берете силиконовый герметик и размешиваете его с марганцовкой кристалической.
Отливаете пластину толщиной с 2 самциметра и площпдью с ЭБУ — горелый.
Так же делаетет с медным купоросом или лучше со стружкой разных металлов.
Получается две пластины по 2 самциметра кажная.
Теперь берете свое (только свое горелое ИБУ) и делаете так кладете пластину с металами вниз над ней кладете на нее микроконстролер ЭБУ — горелый а над ЭБУ кладете следующий марганцевый слой. Можете наоборот слои переменять местами. Выточку можете заделать под контакты ИБУ.
Так теперь кладете с самого с верьху металическую пластину на которую крепят ЭБУ ушами вниз.
То есть как бы под пластину можно карандашик просунуть как пагода. Самая верхняя часть ландшафтного дизайна.
Все просто.
Так теперь пилете крышку ЭБУ на 4 части крестиком 4 четверти ту что над контактами в пазы накрывается. И кладете их в том же порядке над донышком металическим.
Если не хотите пелить то кладите ее вних под ландшафт. А с Верху возъмите у себя бумажный покет и обваляйте его в клею а на клей положите стружку металла пакет расправлен и засох. Ставте его дном к верьху с верьху будет глушитель-фильтр.
Все Ландшафт готов. Называется ландшафт UMP ну по крайней мере не UAC этож уш точно (проверенно).
Все ставьте лайки и лайбы пишите письма соблюдайте права на дорогах. Слушай нутк просто ААЗИС!

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Sergeevich0001 › Blog › Модуль зажигания принцип работы и проверка работоспособности

Катушка зажигания преобразует напряжение батареи в высокое напряжение, которое требуется для создания искры. Компоненты катушки зажигания:

■ Электромагнит (первичная катушка)
■ Катушка высокого напряжения (вторичная катушка)

При включении тока через первичную катушку генерируется магнитное поле. При отключении тока магнитное поле исчезает. Под действием изменений магнитного поля генерируется индукционное напряжение во вторичной катушке. Смесь ионизируется. Ионизированная смесь представляет собой проводник. Через свечу зажигания протекает ток.

Спецификация

Сoпротивление первичной обмотки: ± 0.3 — 2
Сопротивление вторичной обмотки ± 5 — 20 k
Предел тока: ± 7A

Системы с распределителем зажигания

Катушки зажигания состоят из одной первичной и одной вторичной обмотки. В системе используется дистрибьютор. Дистрибьютор выбирает свечу зажигания, на которую требуется подать высокое напряжение

Катушки зажигания с холостой искрой

У вторичной катушки два конца. В нормальной катушке зажигания от одного из концов вторичной катушки подается высокое напряжение. Другой конец вторичной катушки соединен с положительным или отрицательным контактом первичной катушки. Оба контакта катушки зажигания присоединены к свече зажигания. Свечи зажигания генерируют искру одновременно. Катушка зажигания с холостой искрой в 2-цилиндровом, 4-тактовом двигателе. Катушка зажигания с холостой искрой в 4-цилиндровом, 4-тактовом двигателе. Требуются две катушки зажигания для подачи питания на четыре свечи зажигания в 4-цилиндровом двигателе. Катушка зажигания для двух свечей зажигания. Катушка зажигания для четырех свечей зажигания.

Последовательное зажигание

Системы последовательного зажигания используют по одной катушке зажигания на каждый цилиндр. Блок управления управляет каждой катушкой зажигания по отдельности.

Электрическое управление

При прохождении тока через первичную катушку генерируется магнитное поле. При отключении тока магнитное поле исчезает. Это изменение магнитного поля включает индукционное напряжение.
Генерируется искра. При отключении тока сила тока должна быть достаточной для большого изменения магнитного поля. Ток через первичную катушку оснащен электронным управлением. Модуль зажигания укомплектован цепью, ограниченной по току. Цепь с ограничением по току используется в сочетании с катушкой зажигания с низким сопротивлением. Электропитание от аккумуляторной батареи не требуется
Напряжение модуля зажигания при отключенной подаче тока: 12V. Как только будет включена подача тока, напряжение упадет до нуля. Затем ток увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута предельная величина.

Проверка работоспособности модуля зажигания

Рассмотрим проверку модуля зажигания на примере автомобиля HYUNDAI GETZ 1.6

Проверка по шагам:

Шаг 1: Проверьте сопротивление первичной катушки

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. Оно равно 0.87?

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку.

■ нет — Замените модуль зажигания.

Шаг 2. Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 1. Оно между 12 и 14.4 V?

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку (переход к шагу 3).

■ нет — Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Оно между 12 и 14.4 V?

Шаг 2.1 Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Оно между 12 и 14.4 V?

■ да — Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте все провода и при необходимости замените. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ нет — Проверьте следующее: O7 Предохранитель ECU 2.

Шаг 3. Измерьте сопротивление между контактами 2 и 5 (E1 Блок управления двигателем). Оно меньше, чем 1 Ом ?

■ да — Соединение прошло эту проверку.

■ нет — Отремонтируйте провода. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах, экранах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

Шаг 4: Проверьте экранированный провод.

■ да — Измерьте напряжение на контакте 1. Оно меньше, чем 0,2 В? Переходим к шагу 4.1.

■ нет — Отремонтируйте провода. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах, экранах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку.

■ нет — Проверьте следующее: O8 Точка заземления G17.

Осциллограмма исправного модуля зажигания:

Comments 42

Здравствуйте Сергей, унас проблема искры нету, на хонда легенда КА9, увас нету информации по этому поводу, диагностика всё норм, ошибок нет, бензин идёт, искры нет, обноружили что нету минуса на катушку на все катушки, а минус подаётся через какой-то модуль управления зажигания, а на этот модуль идёт от компа два плюса и два минуса, общий 8 проводов с компа идёт на этот модуль, а выход с модуля 6 проводов идут на катушки минусовые, что делать незнаю, помогите пожалуйста, заранее благодарен

Нужны схема управления двигателем и по ней смотреть, что и откуда приходит. К сожалению, по вашей машине схему не обнаружил.

Проблема началась с чего? Почему исчезла искра?

Добрый вечер, стояла авто года 2, ролевую рейку меняли, пока нашли её, стояла. Грм походу дело заменили, вот и всё, заводим нету искры

ГРМ метки правильно выставлены?

Да метки норм, спасибо всем кто откликнулся, благодарю всех, авто завелась, както само-посебе искра появилось, но стук какойта не понятно, двигатель работает норм, но стук не понял,

Нужно находить схему смотреть точки массы в каком состоянии. Может подзакисли.

Огромное благорность вам, авто завелась, таки не поняли мы из за чего не было искры, завелась все норм, только вот стук какой-то не понятно

Стук из какой области?

Троит на холостую, на разгоне вялая…

Привет ! Авто Киа Рио 2004 года 1.3 бензин, A3E.
Проверил разьем — до катушки масса 0.78 ом, плюс 12.28 v на одну фишку, 12.38v на вторую фишку, контрольная цепь и одна и вторая больше 0.3 v.
До катушки как понимаю хорошо а вот первичная катушка должна быть 0.6-0.8 ом как понимаю у меня 1.0 ом.
Вторичная 11.55 и 11.30 v это норма.
А что посоветуете на щет первичной под замену или это погрешность мультиметра… Как понимаю она должна быть меньше 1ома

Главное не больше Ома. Плюс погрешность мультиметра тоже может иметь место. А проблема-то в чем?

Троит… На холостом

Если троит, должны быть ошибки. Какие?

P0507, p0134, p0136

P0507 Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения выше допустимой

Возможные причины
■ Проводка
■ привод управления частотой вращения холостого хода/Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
■ электродвигатель привода дроссельной заслонки
■ заедание дроссельной заслонки
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

P0134 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — нет отклика

Возможные причины
■ Обрыв цепи
■ подогрев не функционирует
■ Подогреваемый кислородный датчик Подогреваемый кислородный датчик

P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 — неисправность электрической цепи

Возможные причины
■ Подогрев не функционирует
■ проводка
■ Подогреваемый кислородный датчик
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

В первую очередь звони проводку от блока дроссельной заслонки на мозг, клапана управления перепуска воздуха и от кислородных датчиков на мозг. Также проверь питание кислородных датчиков. Для начала, дальше будем думать.

СПС проверю и отпишусь…

Sergeevich0001

P0507 Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения выше допустимой

Возможные причины
■ Проводка
■ привод управления частотой вращения холостого хода/Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
■ электродвигатель привода дроссельной заслонки
■ заедание дроссельной заслонки
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

P0134 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — нет отклика

Возможные причины
■ Обрыв цепи
■ подогрев не функционирует
■ Подогреваемый кислородный датчик Подогреваемый кислородный датчик

P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 — неисправность электрической цепи

Возможные причины
■ Подогрев не функционирует
■ проводка
■ Подогреваемый кислородный датчик
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

В первую очередь звони проводку от блока дроссельной заслонки на мозг, клапана управления перепуска воздуха и от кислородных датчиков на мозг. Также проверь питание кислородных датчиков. Для начала, дальше будем думать.

Привет, с p0507 разобрался снял и почистил клапан холостого хода и дз собрал ошибка пропала по ходу клапан холостого заедал много нагара плюс подсос воздуха обнаружился на дроссельной заслонке, да и сам дроссель был очень грязным.
Вот с кислородниками не разобрался ещё но троение есть на холостом и на холодном и на горячем. От ДК -ов нестабильный холостой а вот троение не должно быть, других ошибок не показывает…
Я грешу на катушку потому что до катушки с проводкой все норма, а только вставлю фишки в разъем и на все четыре провода получается плюс. — 11.89 v. С вкл зажиганием, а если тоже с вкл. Зажиганем мерю в фишки на одну плюс 12в на контрольную цепь меньше точно не помню … И на другую тоже самое а только вставляю фишки заж. Вкл. И на всех 12 в.
Что скажешь…

Как проверить модуль зажигания на автомобиле

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В современных автомобилях каждый узел важен и выполняет свою задачу. Не исключением является и модуль зажигания, который генерирует высокое напряжение и обеспечивает наличие искры на свечах зажигания.

Читать еще:  Делаем выбор в пользу экономичных внедорожников и кроссоверов

Как проверить модуль зажигания

Неисправности модуля зажигания ВАЗ могут привести к нестабильной работе двигателя или невозможности завода авто.

Принцип действия модуля зажигания

Как мы уже упомянули, задача модуля – гарантировать формирование импульсов высокого напряжения и их передачу на свечи зажигания .

Питание блока осуществляется от бортовой сети автомобиля (+12 В), а «минусовой» провод берется непосредственно с корпуса автомобиля.

Особенность работы модуля в том, что одновременно подается две искры. На одну группу свечей – в момент максимального сжатия топливовоздушной смеси, а на другую – в такт выпуска (так называемая, «холостая» искра).

При этом «рабочие» свечки подключены к 1-му и 4-му цилиндрам (зона ответственности первой катушки), а «холостые» — ко 2-му и 3-му (за них отвечает вторая катушка ).

Конструкция модуля зажигания

Конструктивно модуль зажигания состоит из двух высоковольтных трансформаторов и пары электронных управляющих блоков.
С одной из сторон устройства предусмотрено четыре выхода (для подключения свечей).

Все конструктивные элементы надежно закрыты специальным пластиковым корпусом. Общая масса устройства – чуть более одного килограмма.

Модуль зажигания соединяется со свечами двигателя с помощью высоковольтных проводов. Управляющую функцию берет на себя контроллер.

Он принимает решение на основании основных данных – скорости коленвала, температуры ОЖ, текущей нагрузки на двигатель, и так далее.

Температурный диапазон работы современных модулей достаточно широк – от 40 градусов мороза до 130 градусов тепла (по Цельсию, конечно).

Основные неисправности модуля

К основным поломкам модуля зажигания можно отнести:

  • появление прерывистости на холостом ходу,
  • снижение мощности,
  • сбои в работе двигателя ,
  • некорректную работу парных цилиндров.

Кроме этого, свидетельством неисправности блока может стать загорание лампочки «Check Engine» на приборной панели.

При появлении симптомов поломки должна быть произведена проверка модуля зажигания ВАЗ.

Одновременно с этим стоит убедиться в надежности подключения высоковольтных проводов и целостности свечей.

Но учтите, что все работы должны проводиться с исключительной осторожностью, применением инструмента с изолирующими ручками и специальных перчаток.

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:

1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.

Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.

На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.

2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.

Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.

Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.

Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.

В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.

3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.

В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.

4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.

Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.

Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.

Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как проверить модуль зажигания? правильная диагностика без лишних трат

_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 75_000км: 3руб 23коп/км.

Остались либо в доле, либо тупые.

чтобы проверить модуль надо поменять управляющие входа, чтобы поджиг начался в нужное время.

_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 75_000км: 3руб 23коп/км.

Остались либо в доле, либо тупые.

_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 75_000км: 3руб 23коп/км.

Остались либо в доле, либо тупые.

_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 75_000км: 3руб 23коп/км.

Остались либо в доле, либо тупые.

Dmitriy_NMSK
Спасибо за толковый ответ. Буду менять, старый разберу из интереса и посмотрю в чем была проблема.

Получается, чтобы проверить модуль надо поменять управляющие входа, чтобы поджиг начался в нужное время.

Имеется авто 2112 1.5 16v (2001). При нагреве двигателя происходит отключение двух цилиндров (2 и 3) с выдачей соответствующих ошибок. Свечи и провода менял, дело не в них. Модуля зажигания на подмену нет. Можно ли проверить модуль и будет ли работать двигатель, если подсоединить 1 и 4 цилиндры к 2 и 3 выводу модуля зажигания, а 2 и 3 цилиндры к 1 и 4 выводу модуля? Если ошибки уйдут на 1 и 4 цилиндры значит неисправность именно в модуле зажигания.

Берешь разъем модуля зажигания в магазине, и перекрещиваешь сигналы А В т.е. 1-4 и 2-3 по схеме и аналогично меняешь провода с 1-4 на 2-3 , если ошибки уйдут на 1-4 тогда модуль меняй, если нет — или в ЭБУ выходной ключ , или головка цилиндров — прокладка, клапаны, нужно мерять компрессию.

Mikle_UFA
Ага, тоже так думал сделать. Но не нашел маму для такого разъема, а на соплях не хотелось делать.

Сегодня заехал на рынок и купил модуль зажигания. Договорился о возврате в случае если проблема не в модуле. Проблема была в нем. Модуль московский, изготовлен группой компаний «Омега» (вроде так ). Вечером буду препарировать старый, который прослужил 9лет. Надеюсь, новый прослужит также долго.

а если модуль крякнулся может только на 1 цилиндр искру хреновую давать

[b]
Чтобы проверить модуль зажигания ни чего не надо менять. Даже не думай об этом. Надо просто проверить сапротивление 1-4 и 2-3.
Если сопротивления одинаковы, то МЗ в порядке. Если сопротивления разные тады ему кирдык.
ПыСы Если МЗ бошевский сопротивление где-то около 11кОм, если наше — примерно 4,3 кОм, но самое главное R(1-4)=R(2-3)

а если модуль крякнулся может только на 1 цилиндр искру хреновую давать

а я из-за такого «очень редкого случая» не за х.. купил еще один МЗ.
Налицо было отсутсвие искры в 4-м горшке, движок троил, при снятии провода с 4-й свечки ноль изменений, свеча мокрая, замена ее и ВВ провода ничего не давала. СЕ не загоралась.
С новым МЗ мотор заработал как надо, но проработал 5 минут и началось то же самое. На 3-х горшках доехал до дому (поздно уже было).
А утром за 2 мин. нашел в чем проблема, затем поставил старый МЗ — с ним сейчас и езжу (тот что купил в багажнике как запасной).

А делов-то — провод на форсунку в клемме разъема был плохо обжат.

З.Ы. Больше всего удивило, что свеча после езды с троящим мотором была мокрой не от бензина. Приехав домой поздно вечером я в очередной раз выкрутил свечи, положил ту что из 4-го цилиндра на крыло просохнуть на ветерке и занялся чисткой ДУ. Минут через 15 глянул на свечу при свете налобного фонарика — вместо того чтобы высохнуть она покрылась льдом.

Диагностика системы зажигания

    8 0 9k
    38 0 52k

Зачастую причиной того, что машина не заводится, являются проблемы с ее системой зажигания. Для того, чтобы выявить проблему, нужно выполнить диагностику зажигания. Порой бывает сделать это нелегко, поскольку, во-первых, велико количество диагностируемых узлов (проблемы могут быть в свечах, различных датчиках, трамблере и других элементах), а во-вторых, для этого нужно пользоваться дополнительным оборудованием — мотор-тестером, омметром, сканером для выявления ошибки на машинах, оборудованных ЭБУ. Далее рассмотрим эти ситуации детальнее.

Система зажигания автомобиля

Общие рекомендации при поломке

Чаще всего поломки в системе зажигания автомобиля связаны с нарушением качества электрических соединений в цепи, либо утечкой тока в высоковольтных проводах. Кратко перечислим, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при возникновении проблем в работе системы зажигания автомобиля, а также по какому алгоритму действовать.

  1. Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Напряжение на нем должно быть не ниже 9,5 В. В противном случае аккумулятор нужно зарядить или заменить.
  2. Проверьте качество контактов на катушечного модуля на всех свечах зажигания.
  3. Проведите ревизию всех свечей. Они не должны иметь значительный черный нагар, а расстояние между электродами должно составлять около 0,7. 1,0 мм.
  4. Снимите и проверьте датчики распределительного и коленчатого валов. В случае необходимо нужно провести их замену.

Чаще всего проблемы кроются в нарушении качества контактов или утечке тока в высоковольтных проводах. Проверьте их изоляцию, состояние катушки зажигания, замка зажигания, предохранителя катушки.

Распространенные причины неисправностей

Поврежденный высоковольтный провод зажигания

Чаще всего неисправности в системе зажигания возникают в контактных соединениях электрических цепей, в том числе на высоковольтных проводах. Часто вследствии разрушения их изоляции искра пробивает на корпус, из-за чего возникают проблемы в работе двигателя. Пробитую изоляцию высоковольтных проводов хорошо проверять в темноте. Тогда появляющуюся искру хорошо видно.

Всегда следите за чистотой изоляции высоковольтных проводов. Дело в том. что попадающее на их поверхность масло сильно размягчает изоляцию, и притягивает к ней частицы пыли и грязи, которая может стать причиной пробоя искры.

На изоляторах свечей могут возникнуть “дорожки”, по которым проходит пробой. Если питание не подходит к высоковольтным проводам, то необходимо проверить низковольтные части системы зажигания, в частности, подачу напряжения от аккумулятора на катушку зажигания. Возможными неисправностями могут стать выключатель зажигания или выход из строя предохранителя.

Свечи зажигания

Электроды на свече зажигания

Часто причинами неисправностей в системе являются проблемы со свечами зажигания. На исправной свече:

  • электроды на ней не подгорелые, а зазор между ними составляет 0,7. 1,0 мм;
  • нет черного нагара, сколов изолятора на корпусе;
  • на наружном изоляторе свечи нет следов прогара, а также трещин или механических повреждений.

Информацию о том, как по нагару свечи определить ее состояние и провести диагностику двигателя вы можете почитать в отдельной статье.

Пропуски зажигания

Появление отдельных пропусков зажигания может возникнуть по двум причинам:

  • нестабильные контактные соединения или непостоянный дефект в низковольтной части системы зажигания;
  • неисправность высоковольтного контура системы зажигания или повреждение бегунка.

Бегунок и крышка трамблера

Причинами пропуска зажигания могут быть неисправности в работе датчиков положения коленчатого и распределительного валов (как проверить датчик Холла вы можете посмотреть в отдельном материале).

На карбюраторных автомобилях проблемным местом является крышка трамблера. Часто на ней возникают трещины или повреждения. Диагностику необходимо выполнять с обеих сторон, предварительно протерев ее от пыли и грязи. Нужно обратить внимание на возможное наличие трещин, угольных дорожек, прогоревших контактов и других дефектов. Также нужно проверить состояние щеток, и плотность их прижимания к контактной поверхности бегунка. По окончании ревизии желательно побрызгать поверхность системы влагопоглотителем.

Катушка зажигания

Частой причиной проблем в системе становится катушка зажигания (далее КЗ). Ее задача — образование высоковольтного разряда на свече зажигания. Конструктивно катушки бывают разными. На старых машинах использовались катушки с одной обмоткой, на более современных — сдвоенные или монолитные модули, содержащие высоковольтные провода и наконечники. В настоящее время чаще всего устанавливают катушки для каждого цилиндра. Они монтируются непосредственно на свечи, их конструкция не предусматривает использование высоковольтных проводов и наконечников.

На старых автомобилях, где КЗ устанавливалась в единственном экземпляре, ее выход из строя (обрыв обмотки или короткое замыкание в ней) автоматически приводил к тому, что машина попросту не заводилась. На современных автомобилях в случае возникновения проблем на одной из катушек двигатель начинает “троить”.

Выполнить диагностику катушки зажигания можно различными методами:

  • визуальным осмотром;
  • с использованием омметра;
  • при помощи мотор-тестера (осциллографа).

При визуальном осмотре необходимо внимательно осмотреть токоизоляционные части. На них не должно быть следов нагара, а также трещин. Если в процессе осмотра вы выявили подобные дефекты — это значит, что катушка однозначно подлежит замене.

Диагностика неисправностей зажигания подразумевает замер сопротивления изоляции на первичной и вторичной обмотках катушки зажигания. Измерить его можно с помощью омметра (мультиметра, работающего в режиме замера сопротивления), произведя измерения на выводах обмоток.

Подробная информация о проверке представлена в статье о том, как проверить катушку зажигания. А наиболее точный и совершенный метод диагностики катушки зажигания и всей системы проводится при помощи мотор-тестера (осциллографа).

Диагностика модуля зажигания

Модуль зажигания двигателя

Упомянутую диагностику необходимо проводить при возникновении следующих неисправностей:

  • нестабильный холостой ход двигателя;
  • провалы мотора в режиме разгона;
  • двигатель троит или двоит.

В идеале для диагностики модуля зажигания необходимо использовать профессиональный сканер и мотор-тестер. Однако поскольку это оборудование стоит дорого и используется лишь на профессиональных СТО, то для рядового водителя остается возможным проверить модуль зажигания лишь подручными средствами. В частности, методов проверки существует три:

  1. Замена модуля на заведомо рабочий. Однако тут существует ряд проблем. Первая — отсутствие машины-донора. Вторая — другой модуль должен быть точно таким же, как и проверяемый. Третья — высоковольтные провода должны быть заведомо исправны. Поэтому этот метод используют очень редко.
  2. Метод шевеления модуля. Для диагностики узла необходимо всего лишь пошевелить колодку проводов, а также сам модуль. Если при этом режим работы двигателя заметно меняется — это значит, что где-то имеется плохой контакт, который необходимо исправить.
  3. Замер сопротивления. Для этого вам понадобится омметр (мультиметр, работающий в режиме измерения электрического сопротивления). Щупами прибора замеряют сопротивление на выводах между 1 и 4, и также 2 и 3 цилиндрами. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Что касается его величины, то оно может быть разным у разных машин. Например, у ВАЗ-2114 это значение должно находиться в районе 5,4 кОм.

Электронная система управления двигателем

Практически все современные автомобили снабжены электронным блоком управления (ЭБУ). Он автоматически подбирает оптимальные рабочие параметры для двигателя на основании поступающей от датчиков информации. С его помощью можно диагностировать возникшие поломки в различных автомобильных системах, в том числе в системе зажигания. Для диагностики необходимо подключить специальный сканер, который в случае возникновения ошибки покажет вам ее код. Зачастую ошибка в работе системы может возникнуть из-за поломки одного из электронных датчиков, дающих информацию для ЭБУ. Об ошибке вам сообщит электронный сканер.

Диагностика системы зажигания с помощью осциллографа

Часто при профессиональной проверке системы зажигания автомобиля используют прибор под названием мотор-тестер. Его основная задача — мониторинг осциллограммы высокого напряжения в системе зажигания. Кроме этого, с помощью этого прибора можно посмотреть следующие рабочие параметры в реальном времени:

Полный набор мотор-тестера для диагностики авто

  • напряжение искры;
  • время существования искры;
  • пробивное напряжение искры.

Вся информация выводится на экран в виде осциллограммы на экран компьютера, что дает исчерпывающее представление о рабочих характеристиках свечей и других элементов системы зажигания автомобиля. В зависимости от системы зажигания диагностика проводится по разным алгоритмам.

В частности, классическое (трамблерное), индивидуальное и DIS системы зажигания проверяются с помощью осциллографа по-разному. Подробную инструкцию об этом вы можете найти в отдельной статье посвященной проверке зажигания осциллографом.

Выводы

Неисправности в системе зажигания автомобиля порой могут обернуться большими проблемами в самый неподходящий момент. Поэтому рекомендуем вам периодически проводить процедуру осмотра ее основных элементов (свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушки зажигания). Проверка эта несложная, и вполне под силу даже неопытному автомобилисту. А в случае возникновения сложных поломок рекомендуем обратиться за помощью на СТО для того, чтобы провести детальную диагностику с помощью мотор-тестера и другого диагностического оборудования.

Как проверить модуль зажигания в Ниве Шевроле

Модуль зажигания на современных машинах — это источник подачи высокого напряжения. Иногда устройство ломается, после чего требуется либо замена частично, либо ремонт в полном объеме. Факт возможной неисправности легко определить в самостоятельных проверках любого автомобиля Нива Шевроле. Как проверить модуль зажигания в Ниве Шева, будет рассказано далее.

Принцип действия модуля зажигания на Ниве Шевроле

Модули зажигания – конструкции, снабженные как вторичной, так и первичной обмоткой. Дополнительно имеется коммутатор, внутри которого ток переключается с одной катушки на другую. Работа реализуется из ЭБУ или блока управления автомобилем. Анализ и сбор информации тоже выполняется с помощью указанных блоков. Такая проверка дает точный результат.

В модуле зажигания есть четыре гнезда, чтобы подключить высоковольтные провода. Затем они идут дальше к свечам зажигания.

Разновидности

За все время выпуска этих автомобилей производители комплектовали их двумя основными группами устройств:

  1. МЗ от автомобиля ВАЗ 2112. Монтировался вплоть до 2006 года. Снабжается системой, отвечающей за управление системой искрообразования.
  2. Модуль от ВАЗ 2111. Его управление идет за счет сигналов с ЭБУ. По сути, это обычная современная катушка зажигания.

Указные модули не относят к взаимозаменяемым деталям. Конструкция их различна, поэтому нельзя вместо одной разновидности поставить другую. По внешнему виду легко определить, какая деталь используется в том или ином случае. Старый модуль зажигания Нива Шевроле отличается увеличенными габаритами и массой.

Читать еще:  Оплата штрафа ГИБДД со скидкой 50% — сроки оплаты, на какие нарушения скидка не действует, какой срок действия: 20 календарных или рабочих дней

Конструкция модуля

Преобразование низковольтных сигналов в высокое напряжение – главное назначение любого модуля. В основе лежит процесс искрообразования внутри цилиндров. По конструкции модуль похож на импульсный трансформатор. Сигнал с электронного блока управления подается на вход устройства. В этом случае с выхода снимают напряжение до 20-30 кВт. Это значит, что каждый провод работает стабильно.

У модуля есть разъем, чтобы подключить низковольтную часть, дополнительные четыре гнезда. В них вставляют так называемые бронепровода.

Подача высокого напряжения идет сразу к двум цилиндрам. На образование искры уходит примерно до 90% от всей энергии устройства. Проводимость смеси связана с высоким давлением, которое сохраняется на постоянной основе. В модуле всего две независимые катушки.

Где находится модуль зажигания

Закреплена деталь на нижней части блока цилиндров. По этой причине на модуль зажигания постоянно воздействует не только коррозия, но и высокие температуры. Второй фактор для этой системы можно назвать самым критичным. Поэтому владельцы часто сами переносят конструкцию в другое место, где условия не настолько проблемные.

Распространенные причины неисправностей

Редко можно столкнуться с ситуацией, когда из строя выходят сразу обе катушки. Двигатель получится запустить, даже если модуль только частично неисправен.

Но при появлении следующих признаков определить проблему становится легче:

  • рывки во время движения;
  • так называемое «троение» двигателя;
  • холостой ход с «плавающими» показателями;
  • «рабочие» обороты набираются двигателем медленнее, чем хотелось бы.

Однако указанные проблемы часто проявляются при поломках других частей двигателя. Главное – провести правильную диагностику и разобраться в том, как проверять сам модуль зажигания.

Внимание! Эксплуатация автомобиля в случае поломки допустима, но только с целью добраться до места проведения ремонта.

Виды поломок

Модуль зажигания отличается высокой прочностью и надежностью. Но есть проблемы, которые возникают сразу, либо спустя некоторое время по мере активной эксплуатации.

Например, когда система зажигания используется с несоответствующими компонентами. Важно подбирать высоковольтные провода в зависимости от характеристик, которыми обладают конкретные устройства. Сбои в работе появляются, если напряжение будет слишком низким или слишком высоким.

Некачественная сборка, применение бракованных деталей и конструкций низкого качества тоже ведут к проблемам. По этой причине целые системы и другие узлы выходят из строя.

Первые признаки неисправности

О признаках, по которым можно вычислить проблему, уже писалось ранее. Если не работают сразу два цилиндра – проблема точно в модуле зажигания. Например, отказывают 1 и 4, либо 2 и 3 цилиндры. Или показаны пропуски во всех цилиндрах при диагностике.

Как проверить модуль зажигания на Ниве Шевроле – порядок проверки

Проверить состояние узла поможет мультиметр. Не обязательно использовать дорогие приборы, обладающие высокой точностью. Главное – наличие цифровой индикации, тогда любые измерения упрощаются.

Сначала необходимо убедиться в том, что проводка устройства сохранила целостность. Для этого действия выполняют, соблюдая следующий порядок:

  1. В положение 200 Ом устанавливают переключатель на задней панели прибора.
  2. От модуля отключают разъем, избавляются от проводов высокого напряжения.
  3. Между средним и крайним контактом клеммных колодок последовательно измеряют напряжение.
  4. Показания прибора должны находиться в пределах 5 Ом. Подогреватель, к примеру, работает при сохранении других показателей.

Сопротивление вторичной обмотки проверяют на следующем этапе. Здесь надо перевести переключатель в положение 20 К. Щупы подсоединяют к проводам с соответствующим напряжением. 5,4 Ом – стандартное показание для приборов в этой ситуации. Иначе подключение невозможно грамотно организовать.

Перенос модуля зажигания

Чтобы модуль зажигания работал лучше, его переносят в подкапотное пространство выше, чем он расположен изначально.

Перед переносом и монтажом дополнительных деталей важно убедиться в том, что рядом отсутствуют посторонние предметы. Провода отсоединяются от системы только при выключенном зажигании. Главное – не дотрагиваться до них руками без какой-либо дополнительной защиты. То же самое касается полного отсоединения аккумуляторных батарей, когда возникает необходимость. Перенос относят к простым операциям.

Монтаж проводится в обратном порядке в сравнении с демонтажем. Выгибание штатного кронштейна – основное решение, которое применяют при подобных ситуациях. Каждый мастер сам решает, каким способом лучше переварить кронштейн – можно легко добиться эффекта, когда все его части остаются ровными.

Заключение

Если при диагностике установили факт обрыва обмотки – то конструкция не подлежит ремонту, проводится только полная замена. Другое дело – обрыв пайки. Такую проблему вполне возможно исправить собственными силами. Дополнительно появится возможность укрепления других конструкций, присутствующих в автомобиле. Главное – соблюдать правила безопасности, обеспечить дополнительную защиту для владельца инструментов. Любой ремонт имеет смысл только при невысоких расходах. В противном случае проще купить новую деталь для замены неисправной.

Способы самостоятельной проверки модуля зажигания

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

  • использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
  • эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
  • частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

  • неустойчивый (плавающий) холостой ход;
  • двигатель с трудом набирает обороты;
  • характерный звук работы мотора (троение);
  • рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

  1. Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
  2. Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
  3. Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
  4. Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Способы диагностики работоспособности устройства

Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.

Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует. Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.

Так проверяется сопротивление вторичной обмотки мультиметром

  1. Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
  2. Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
  3. Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
  4. При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.

Видео: Как проверить вторичную обмотку мультиметром

Когда есть вариант отремонтировать

Если в ходе тестирования обе вторичные обмотки покажут целостность и исправность, причиной неработоспособности катушек может оказаться отрыв пайки проводов коммутатора. Такие повреждения обнаруживаются при снятии задней крышки модуля. При наличии паяльника и умения им пользоваться можно восстановить целостность повреждённых контактов, заодно укрепив остальные. Это, к сожалению, единственная поломка модуля зажигания, которая устраняется.

Тестирование модуля зажигания может осуществляться с помощью простейших приборов своими руками. Ориентируясь на наши советы, вы сможете полноценно проверить как сам модуль, так и прочие элементы механизма, в которых может быть причина поломки. Желаем успеха в этом деле!

Как проверить модуль зажигания? правильная диагностика без лишних трат

© Михаил Уханов, aka miha

Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…

Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.

Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.

Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.

Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.

Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.

Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.

На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…

Проверка может производиться прямо на автомобиле.
Слава богу, в моем модуле изъянов не нашли
Разрядники
Диагностика целостности ВВ проводов и свечных колпачков.
Все фото – колпачки с пробоем или трещинами.
Результаты работы
Самодельное, но очень эффективное оборудование
для экспресс – диагностики модулей и катушек зажигания.

Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…

Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.

Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.

Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.

Определяем неработающую катушку

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Определяем неработающую катушку

    Тема создана по причине периодически всплывающих вопросов по определению нерабочей(их) катушки(ек). Данное действие описывал неоднократно и многие уже знают, но решил выделить для удобства поиска.

    Ошибка 1320 — первичное зажигание. Код говорит о траблах с катушками либо со свечами (в данном случае рассматриваем катушки)

    Симптомы: двигатель периодически начинает «троить». Со временем симптом появляется все чаще. Загорается ЧЕК.

    Причина смерти катушки(ек) несвоевременная замены свечей.

    Способ самостоятельного выявления умирающей (или мертвой) катушки.
    Делается в момент «троения» двигателя. По очереди отключаем штекера от катушек, если работа двигателя меняется подключаем штекер обратно и переходим к следующей катушке. На нерабочей катушке работа двигателя не изменится. Меняем ее с другой катушкой, чтобы проверить еще раз и запоминаем на каком цилиндре стоит нерабочая. При следующем «троении» повторяем процедуру. Если снова она — под замену.

    Из-за отсутствия свободного доступа к катушкам со стороны пассажира, можно все 3 перекинуть на сторону водителя.

    з.ы. штекера отмечены красными стрелками, сами катушки синими галочками (фото)

    Троение же возможно на высоких оборотах. Этим тестом не определить. Пробивают иногда изоляторы-наконечники.

    Пацаны, вы что? Фигней страдете, пошли развал-схождение линейкой мерять. )

    А так, конечно, можно и в ФАК добавить.

    Добавлю свои 5 копеек 8) — у меня когда 1-я катушка померла,я выкрутил все свечки,и на «помершей» нижняя часть свечи (юбка),была черная,закопчёная,а верхняя часть (изолятор),снизу была покрыта коричневым нагаром,вобщем она резко от других свечек отличалась,неперепутаеш.

    Проверенно на себе, при троении на xx все определяется без проблем.

    Когда шьет только при нагрузке, согласен, данный варинат ни совсем приемлем.

    Последний раз редактировалось santelo; 13.11.2009 в 12:58 .

    Тема создана для ФАКа по причине периодически всплывающих вопросов по определению нерабочей(их) катушки(ек). Данное действие описывал неоднократно и многие уже знают, но решил выделить для удобства поиска.

    Ошибка 1320 — первичное зажигание. Код говорит о траблах с катушками либо со свечами (в данном случае рассматриваем катушки)

    Симптомы: двигатель периодически начинает «троить». Со временем симптом появляется все чаще. Загорается ЧЕК.

    Причина смерти катушки(ек) несвоевременная замены свечей.

    Способ самостоятельного выявления умирающей (или мертвой) катушки.
    Делается в момент «троения» двигателя. По очереди отключаем штекера от катушек, если работа двигателя меняется подключаем штекер обратно и переходим к следующей катушке. На нерабочей катушке работа двигателя не изменится. Меняем ее с другой катушкой, чтобы проверить еще раз и запоминаем на каком цилиндре стоит нерабочая. При следующем «троении» повторяем процедуру. Если снова она — под замену.

    Из-за отсутствия свободного доступа к катушкам со стороны пассажира, можно все 3 перекинуть на сторону водителя.

    з.ы. штекера отмечены красными стрелками, сами катушки синими галочками (фото)

    Маленько не соглашусь с этим методом. Поочередное отключение катушек на рабочем двигателе черевато выходом из строя драйвера управления системы зажигания(микросхемой внутри ECU) необязательно, что оно произойдет именно у Вас, но такая вероятность есть. Стопроцентное выявление неработающей и дающей сбои катушки — осциолограф, проверенно лично мной на RB25DE&RB25DET и позднее VQ25DD. Если нет в пользовании осциолографа — прямой путь к хорошему диагносту на СТО, имеющего в арсенале сей прибор и желательно шестиканальный — для одновременного отслеживания работы всех 6 катушек

    Последний раз редактировалось skylineforever; 13.11.2009 в 13:46 .

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector