Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля? полный список и советы

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля Полный список и советы

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто. Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

+7 Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Что такое диагностика ходовой части?

Диагностика любой части транспортного средства (включая ходовку) означает, что нужно потратить некоторое время и посетить мастерскую для проведения всесторонней проверки компонентов.

Другими словами, диагностика даст четкое представление о состоянии всех деталей шасси и при необходимости заменить износившиеся. Таким образом, вы не только сэкономите приличную сумму, но и приобретете уверенность в том, что машина не попадет в аварийную ситуацию из-за резко вышедшей из строя детали.

Диагностика задней подвески

Проверка задней подвески осуществляется быстрее за счет того, что в конструкции задней подвески не имеется элементов управления. В процессе диагностики задней подвески необходимо осмотреть амортизаторы и резиновые уплотнители, убедиться в исправности реактивных тяг.

Глухой стук при проверке задней части подвески говорит о поломках в районе выхлопной трубы. Если какие-то компоненты глушителя потерялись или вышли из строя, также можно услышать глухой стук в задней части подвески. Чтобы убедиться в исправности данной системы, необходимо провести раскачку глушителя. Рекомендуется проводить диагностику задней подвески наощупь, для того, чтобы определить мелкие трещины и наличие посторонних или отсутствующих компонентов.

Как проверяется ходовая часть?

В целом процесс включает в себя следующие этапы проверки:

  • Вначале автомобиль поднимается на стойку и проверяется общее состояние ходовой части;
  • Все элементы просматриваются визуально;
  • Определяется, насколько износились элементы;
  • Затем проводится детальная диагностика.

hodovik-razval › Блог › Диагностика ходовой

Ощутили неисправность в ходовой части своего автомобиля или хотите сделать профилактический «осмотр» ходовй? Первое, что для этого нужно — специалист (не любой свободный работник СТО, который уже закончил подметать территорию или работает на посту замены масла). Это должен быть самый лучший. Потом вы обсудите с ним целесообразность замены деталей попарно, комплектами, по пробегу, для профилактики… Для начала, поставьте перед ним задачу — найти реальные неисправности. Если он действительно может и хочет это сделать, что ему для этого нужно?

С вашей стороны, нужно: определиться с характером ощущений от неисправностей и условий (режимов движения), при которых они возникают. Предоставить авто чистым от грязи, снега, наледи. Желательно, чтобы детали ходовой были сухими (не бликовали от освещения, не размывались ржавые следы играющих трещин).

Оглянитесь вокруг, как выглядит пост, на котором будет производиться диагностика. Основное условие для успешной диагностики ходовой — возможность имитации всех режимов работы деталей подвески с наблюдением. Поэтому автомобиль должен распологаться на платформенном подъёмнике или на смотровой яме. У мастера должна быть возможность диагностировать автомобиль как стоящий на колёсах, так и с вывешенными осями. Так же должна быть обеспечена возможность загрузки отдельных узлов подвески — подставками.

Идеальным постом для диагностики ходовой можно считать платформенный подъёмник (с дополнительным подъёмником — траверсой для вывешивания одной оси), снабженный люфт — детектором (подвижными площадками под колёса, совершающими колебания в горизонтальной плоскости ). Для полной картины, нужен амортизаторный и тормозной стенды.
Самую популярную организацию диагностики ходовой на подъёмнике, поднимающем авто за кузов, когда осматриваются только вывернутые (разгруженные) подвески — считаю не эффективной, ограничивающей возможности мастера — диагноста. Ни подставки, ни монтажки не позволят увидеть истинную картину состояния ходовой.
Нормальным вариантом организации поста диагностики ходовой считаю хорошую смотровую яму. На такой яме можно имитировать практически все режимы нагрузки и проверить шарниры в нормальном (рабочем) положении. На яму можно установить и площадки люфт — детектора).

Имитацию рабочих нагрузок в подвеске автомобиля можно произвести и без люфт — детектора.

1). Боковая раскачка авто — производится на смотровой яме. Слесарь находится в яме с фонариком, ощущая источники люфтов, стуков, скрипов. Один или два помошника (находясь по углам кузова по диагонали) раскачивают авто за кузов в горизонтальной плоскости. Автомобиль совершает упругие колебания, «вращаясь» вправо — влево на небольшие углы вокруг воображаемого центра симметрии авто. Лёгкость раскачки зависит от высоты профиля шин. Но даже самую низкопрофильную шину реально раскачать используя умелые, слаженные не сильные толчки.

С помощью этого приёма проверяются шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, люфты в ступицах, люфты штоков ам. стоек в подвесках Макферсон,

2). Продольная раскачка авто: Под одно из колёс, на котором нужно проверить подвеску, устанавливаем противооткатные упоры с обоих сторон, как можно плотнее к покрышке (я использую резиновые упоры см. фото). Раскачивать авто (вдоль оси) лучше, находясь в яме вдвоём с помошником (на днище авто — есть за что ухватиться). Наезжая колесом на упоры, подвеска напрягается знакопеременно в продольном направлении. С помощью этого приёма выявляются люфты сайлентблоков рычагов, шарниров растяжек и реактивных тяг, подушек подрамника.

3). Покачивание руля: на машине, стоящей колёсами на твёрдом покрытии (после прокатывания), расположенной на смотровой яме. С выключенным двигателем. Со включенным двигателем, для проверки наличия стуков внутри рулевого редуктора с усилителем.

Помошник стоит стоит рядом с автомобилем, водительская дверь открыта, правая (для левостороннего авто) рука держит руль внешним хватом в положении «12часов». Слесарь в осмотровой яме с фонариком осматривает, ощупывает детали, шарниры «в работе».

— — — Короткие частые колебания рулём влево — вправо на 20 — 30 градусов от среднего положения с частотой ок. 3 колебаний в секунду: выявляются люфты в шарнирах рулевых тяг, рулевых наконечников, шарнирах некоторых типов многорычажных подвесок, люфт оси червячных рулевых редукторов, люфт оси маятникового рычага, люфт сошек на поворотных кулаках, рулевой колонке…

— — — Длинные размашистые колебания рулём с частотой ок. 2 колебаний в секунду: выявляются перемещения рулевого редуктора относительно кузова, подмоторной балки или подрамника относительно кузова, податливость потерявших жесткость передних лонжеронов…

— — — Длинные колебания рулём с резким обратным рывком — амплитуда и частота подбираются для каждого раза индивидуально — задача продемонстрировать стук в рулевом механизме реечного типа для дальнейшей диагностики причины стука.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Читать еще:  Masuma › Блог › DIY: правильная замена масляного фильтра (видео)

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля? Полный список и советы

На форумах тема диагностики ходовой части автомобиля звучит чаще остальных. “Остроты” добавляет состояние дорог, от которого напрямую зависит срок эксплуатации деталей.

Даже самое надежное авто при езде по ухабам и ямам быстро приводит к стукам и скрипам в подвеске. В результате снижается управляемость.

В этой статье мы рассмотрим устройство системы, сроки необходимой проверки, особенности ценообразования услуги в автосервисах и другие важные нюансы.
Узнайте стоимость диагностики ходовой части автомобиля онлайн за 3 минуты Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Получить цены

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

  1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
  2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
  3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

  1. Передний мост полностью вывешивают;
  2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
  3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

  1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
  2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
  3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
  4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения.

На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

Как часто следует отвозить авто на диагностику?

Частота диагностики шасси в некоторой степени зависит от вас, как от водителя, но, по мнению экспертов, тщательный осмотр состояния компонентов должен проводиться в лучшем случае не реже двух раз в год (при смене шин). Если для автовладельца это слишком часто (диагностика стоит денег, и не каждый готов растрачиваться на частую проверку), то хотя бы раз в год настоятельно рекомендуется.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля? Полный список и советы

Как проводят КД

В ходе проведения диагностических мероприятий осуществляется измерение и сравнение рабочих и эталонных параметров. На компьютер устанавливают программное обеспечение, соответствующее протоколам обмена автопроизводителя. Следующий этап предполагает подключение оборудования к диагностическому разъему и настройку связи между бортовым и портативным компьютером, после чего мастер запускает сканирование.
Автодиагностирование осуществляется как на холостом ходу и конкретной частоте оборотов, так и при заглушенном движке. Все отклонения высвечиваются в виде кодов стандартных проблем, значение которых определяет специалист. Полученные результаты позволяют выявить характер неисправности основных узлов, дают возможность достоверно оценить техническое состояние автомобиля, обнаружить и устранить причины отклонения от эталонных величин.

Варианты диагностики

В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:

    Аварийная
    (экстренная) – когда при эксплуатации авто уже отчетливо слышен стук и лязганье в ходовой части, посторонний стук при повороте руля. Машина ведет себя неустойчиво на большой скорости, дает сильный крен на поворотах, «прыгает» на ямах. В момент торможения авто ведет в сторону, а при наборе скорости тянет в сторону руль. То есть, «ходовая» настолько изношена, что эксплуатация автомобиля становится некомфортной и небезопасной.

– когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.

  • Предпокупочная
    – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.

Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.

Компьютерная диагностика авто – что нужно знать?

Мероприятия по выявлению неисправностей осуществляют в плановом порядке или при обнаружении автолюбителем некорректной работы систем, узлов и механизмов.

Ходовая

Компьютерную диагностику ходовой автомобиля, подвески и рулевого управления проводят после каждых 10 000 км пробега. Помимо этого, основанием для обращения в сервисный центр являются посторонние звуки в подвеске автомобиля, увеличение тормозного пути, неустойчивость при движении на высокой скорости, крен на виражах. Своевременное тестирование — профилактическая мера, позволяющая исключить аварийные ситуации.

Двигатель

Поводом для визита в автосервис является присутствие посторонних шумов, холостые обороты, повышение расхода топлива. Компьютерная диагностика двигателя автомобиля включает проверку следующих систем:

  • зажигания, КШМ и ГРМ мотора;
  • топливной, воздушной, выхлопной;
  • охлаждения и смазки;
  • анализ числа оборотов и наполняемости цилиндров.

Исправность движка оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики авто, поэтому специалисты советуют при появлении малейших нарушений обращаться в авторизированные сервисы.

Своевременное тестирование очень важно для увеличения эксплуатационного периода автоматической коробки передач (АКПП). Специалисты советуют менять трансмиссионную жидкость через 45-50 тыс. км. Также нужно следить за исправностью системы охлаждения и герметичностью трансмиссии. Компьютерное диагностирование узла выполняют при увеличении расхода топлива, утечке масла, пробуксовке, посторонних шумах.

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля

В диагностику ходовой части входит:

  1. Проверяются опорные чаши под пружинами, также проверяются пружины на упругость и выявление дефектов. Т.к со временем пружины теряют свою упругость.
  2. Осматриваются амортизаторы на наличие подтеков масла, нестабильной работы. Если установлена пневматическая подвеска, то проверяются баллоны.
  3. Пыльники шруса проверяются на целостность. На присутствие следов трещин, разрывов и притертостей.
  4. Проверка наличия люфта в шаровых , шрусах, на наконечниках тяг. Свободный ход руля должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта необходима замена ШРУСа, т.к. чревато полной потере контроля автомобилем, при выходе из строя.
  5. Осматриваются сайлентблоки передней и задней подвески. Плохое их состояние влияет на устойчивость авто в пути. При необходимости производится замена сайлентблоков авто.
  6. Проверяется износ ступичных подшипников.
  7. Диагностика тормозной системы. Осматриваются тормозные диски, барабаны, колодки, шины. Проверяется целостность шлангов.

При обнаружении неисправности необходимо сразу же ее устранить. Диагностика ходовой части автомобиля своими руками, позволит обнаружить неполадку вовремя.

№ п/пНАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1Диагностика передней подвески автомобиля
2Диагностика задней подвески автомобиля
3Диагностика тормозной системы автомобиля
4Диагностика рулевого управления
5Колодки передние тормозные — замена
6Колодки задние замена
7Тяга рулевая снятие / установка
8Диск тормозной – замена
9Диагностика сцепления
10Подшипники передних ступиц регулировка
11Стояночный тормоз регулировка
12Цилиндр тормозной задний замена
13Шаровая опора замена

Где выполняют компьютерную диагностику авто

Современная компьютерная диагностика автомобиля представляет собой комплексную проверку электронных комплектующих на наличие отклонений от стандартных параметров. Объективная оценка возможна исключительно при использовании специального оборудования, приборов и инструментов. Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом. Для предоставления текущих данных о состоянии механизмов и выдачи кодов проблем (DTC) транспортного средства применяют стандартизированные цифровые порты, диагностические комплексы, сканеры.
Наш совет: компьютерную диагностику авто (ходовой части, электронных систем, двигателя, АКПП) необходимо осуществлять в авторизированных центрах не реже одного раза в год, в идеале – перед зимним и летним сезоном. При выборе автосервиса внимание обращают на сертификацию специалистов и технические возможности предприятия, наличие гарантийного срока. В профильных центрах, кроме пункта «чтение ошибок», в стоимость уже включены работы по обеспечению доступа, например, к свечам зажигания. Такой подход позволит избежать ошибок и неоправданных финансовых расходов.

Своевременно и качественно проведенная компьютерная диагностика авто позволяет максимально точно определить причину и характер поломки. Благодаря процедуре удается найти оптимальные и экономичные решения по устранению неисправностей. Исключаются ненужные операции, необоснованные финансовые, временные и моральные потери. После проведенных ремонтных и профилактических работ уменьшается расход топлива и тормозной путь, улучшается контакт колес с дорогой и устойчивость авто, что является гарантией безопасности и долгой службы «железного коня».

Выявление неисправностей подвески автомобиля на вибростенде

Ходовая часть современного транспортного средства состоит из множества деталей и узлов. Этот комплекс обеспечивает высокую точность и плавность езды. Однако по этой же причине данная система подвергается множеству поломок. Необходимо перечислить наиболее распространённые, которые позволяет обнаружить вовремя проведённая визуальная и компьютерная диагностика подвески автомобиля на стенде:

Нарушение углов установки передних колёс;

Поломка пружины или снижение степени жесткости;

Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно ее элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него все в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Содержание

  • Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля
  • Диагностика сложных элементов ходовой части
  • Обращение в сервис

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у нее под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

    • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям.
    • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
    • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена.
    • Опорные чашки стоек – по большому счету, просто должны быть целыми и не деформированными.
    • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу.
    • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнется больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтеков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнет – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками все просто – если целый и чистый, то идем дальше, если грязный или рваный, или все вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешевая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика сложных элементов ходовой части

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придется немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.

Например, сайлентблок. Здесь все немного сложнее и придется повозиться, если хочется знать все и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

    • Поднять машину домкратом, а лучше загнать ее на смотровую яму.
    • Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
    • Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук.
    • Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он поврежден на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придет понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведет к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры все же нужен подъемник, если у вас есть на примете – пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой все просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.

Важно состояние тормозных колодок – они должны быть не ржавыми и не стертыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжелым последствиям.

Читать еще:  Как проверить датчик детонации и на что он влияет? Разбираемся и запоминаем

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нем людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой – оплатить диагностику ходовой в автосервисе.

Здесь плюс не только в том, что вам не придется самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но еще и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать все о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных ее элементах:

  • амортизаторы;
  • рычаги;
  • поворотные цапфы (кулаки);
  • шаровые опоры;
  • пружины;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о ее состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своем транспортном средстве, никогда не допустит серьезных повреждений в ходовой и не «запустит» ее. Треснувшие пружины и порванные пыльники – признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.

И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN. Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать ее техническую составляющую. Для этого лучше всего вопользоваться услугами выездной проверки авто. Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Как диагностировать ходовую автомобиля

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

Содержание статьи:

  • Варианты диагностики
  • Из чего состоит ходовая часть
  • Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части
  • Этапы диагностики ходовой части
  • Видео о проверке ходовой своими руками

Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

Варианты диагностики

В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:

    Аварийная (экстренная) – когда при эксплуатации авто уже отчетливо слышен стук и лязганье в ходовой части, посторонний стук при повороте руля. Машина ведет себя неустойчиво на большой скорости, дает сильный крен на поворотах, «прыгает» на ямах. В момент торможения авто ведет в сторону, а при наборе скорости тянет в сторону руль. То есть, «ходовая» настолько изношена, что эксплуатация автомобиля становится некомфортной и небезопасной.

Плановая – когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.

  • Предпокупочная – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.
  • Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.

    Из чего состоит ходовая часть

    Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:

    • несущий кузов (или рама);
    • подвески (передняя и задняя);
    • балки мостов;
    • колеса (с дисками и шинами).

    Дополнительно, в ходовой части находится еще множество вспомогательных механизмов и элементов: амортизаторы, шаровые опоры, рычаги, тормозные механизмы, пружины, пыльники, сайлентблоки и др. И каждый из этих элементов и механизмов выполняет свои отдельные функции для передвижения автомобиля, управления им, уменьшения колебаний и вибрационной нагрузки при движении по неровностям. Основная часть дополнительных элементов расположена на подвесках.

    Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части

    Наибольшему и быстрому износу подвержены следующие элементы ходовой части, которые еще называют «расходными»:

    • Шаровые опоры – крепления шарнирного типа, с помощью которых рычаг подвески крепится к колесной ступице.
    • Стабилизаторная стойка – тонкий шток, который имеет поворотные кулаки и соединяет концы стабилизатора поперечной устойчивости со средней частью подвески.
    • Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины – являются буферными деталями между колесами и подвеской и служат для смягчения ударной нагрузки при движении по неровному дорожному покрытию.
    • Крепежные резиновые втулки – расположены в соединениях с болтами. Служат для поглощения ударной и вибрационной нагрузки и выполняют шарнирные функции.
    • Сайлентблоки – резинометаллические шарниры для рычагов подвески.
    • Резиновые чехлы (пыльники) – напоминают гармошку. Служат для защиты соединений от дорожной пыли и коррозии.
    • Сальники – резиновые кольца для предотвращения утечки масла в узлах.

    Также большому износу подвергаются подшипники и ступицы, значительно влияющие на управляемость автомобилем. Поэтому их также часто следует проверять.

    Этапы диагностики ходовой части

    Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:

    • При движении.
    • На месте (статично).

    Диагностика ходовой части при движении

    Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя — это внимательность. Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:

      При езде на большой скорости машина становится неустойчивой. Также ощущается увеличение люфта руля – проблемы с рулевой стойкой или с креплениями рулевых тяг.

    При движении по трассе автомобиль ведет в сторону – не отрегулирован сход-развал колес. Разное давление в шинах. Разные покрышки. Иногда причиной может стать деформированный кузов.

    При езде ощущается вибрация в руль – неправильно отбалансированы колеса. Изношенность или зажатость ступичных подшипников. Износ шарнир рулевого привода. Слабо затянуты колесные гайки. Деформирован колесный диск.

    При повороте руля в разные стороны, на скорости 20-30 км/в час, слышны щелчки или скрип – неисправен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, который часто называют «гранатой»). Также указанные звуки могут говорить о неисправности опорного подшипника.

    На поворотах ощущается сильный крен кузова – неисправна стабилизирующая система ходовой части.

    При торможении автомобиль уходит в сторону, увеличивается тормозной путь – сильно или неравномерно изношены тормозные колодки или барабаны.

    При движении по неровной (особенно грунтовой) дороге слышен стук в области колес, под крыльями кузова – изношена шаровая опора, неисправен амортизатор или износилась его резиновая крепежная втулка. Также может быть неисправна гидравлическая стойка («удар на вылет», когда из стойки вытекла жидкость). Возможна поломка пружины. Если стук слышен сзади, также вероятна неисправность амортизатора, пружины, резиновой крепежной втулки или задней стойки.

    Глухой стук при быстром ускорении – изношены и потеряли эластичность сайлентблоки.

    При движении по ровной дороге слышен гул – изношен подшипник ступицы.

  • Скрип при торможении на поворотах – неисправны амортизаторы или изношены стабилизаторные втулки.
  • Диагностика ходовой части на месте (статично)

    Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:

    • домкрат (или гидравлический подъемник);
    • обычная отвертка;
    • монтировка (или ломик-«фомка»);
    • фонарик;
    • перчатки.

    Если есть возможность, то лучше воспользоваться подъемником, как в автосервисе. Кроме того, желательно присутствие помощника. И, разумеется, днище автомобиля, и элементы ходовой части должны быть более-менее чистыми, чтобы при осмотре сверху не сыпалась грязь, а осматриваемые элементы были хорошо видны.

    1. Общую диагностику ходовой части лучше начинать с передней подвески, подняв крышку капота для осмотра верхних опор стоек. Здесь важно, чтобы машина стояла, а не висела, так как подвеска должна быть нагружена. Необходимо проверить зазор между чашкой и кузовом с помощью отвертки. Если отвертка свободно входит в зазор, а размер самого зазора составляет 1.5 см и более, то пришло время менять верхнюю подушку.

      Сразу же можно проверить подшипник опоры, взявшись рукой за шток и покачав передок в разные стороны. Если будет ощущаться люфт, значит, подшипник изношен и является источником стука при движении по неровной дороге. Особенно хорошо стук слышен при проезде через «лежачего полицейского».

      Заодно здесь же нужно проверить работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек. Признаком их неисправности будет являться раскачка машины. Для выявления раскачки необходимо нажать сверху на крыло руками и резко отпустить. Если передок плавно вернулся в исходное положение, то проблем с амортизатором или стойкой нет. Если же передок сделал больше двух качений и запрыгал, как мячик, значит, есть проблема с амортизатором или гидравлической стойкой.

      Визуально неисправность стойки или амортизатора определяют по вытеканию из них жидкости. Также визуально (или через раскачку) можно определить износ резиновой крепежной втулки амортизатора, из-за которой также может происходить стук.

      Теперь машину нужно приподнять домкратом (или гидроподъемником, или на автосервисном подъемнике) и пошатать передние колеса «на излом». Таким способом можно обнаружить стук рулевой тяги, ее наконечника или шаровой опоры. Для более точного определения, где стучит и есть люфт, может потребоваться помощник. Пока один будет шатать колесо, второй на ощупь сможет определить точное место неисправности.

      Также критический износ шаровой опоры можно определить при раскачке руками рычага возле самой опоры. Если для определения люфта не хватает сил, то можно воспользоваться монтировкой (или ломиком). Для этого монтировку нужно вставить между кулаком и рычагом, после чего покачать. При исправной шаровой опоре люфта и стука быть не должно.

      Простое раскручивание колеса позволит определить износ подшипника ступицы. Если при вращении колеса будет гул или скрежет – подшипник нужно срочно менять.

      Диагностику задней подвески нужно начинать с колес, так же, как и спереди. Шаровые опоры и рулевые тяги сзади проверять не нужно, потому как их там нет. Ступичные подшипники проверяются также прокруткой и шатанием колеса «на излом». Если нет гула при вращении и люфта при шатании, то ступичный подшипник можно считать исправным.

      Далее следует проверить амортизаторы и стойки на предмет вытекания жидкости. Осмотреть пружины. Визуально просадка пружин заметна не всегда, но их поломку заметить нетрудно.

    2. На последнем этапе (или в процессе) осматриваются все резиновые элементы: сайлентблоки, пыльники (чехлы), крепежные втулки. На сайлентблоках не должно быть трещин и разрушений. Также они не должны давать чрезмерный люфт и легко продавливаться при смещении рычага с помощью монтировки.

    Пыльники (имеют вид гармошки) также не должны иметь трещин и разрушений. Треснутый, но еще не порванный пыльник можно еще использовать некоторое время, но лучше его заменить как можно скорее. Иногда пыльники теряют эластичность, в результате чего из под них начинает просачиваться смазка. Такие пыльники (как и порванные) необходимо менять незамедлительно.

    Крепежные втулки не только принимают на себя ударные нагрузки, но и выполняют функции шарниров для подвижности элементов подвески. Соответственно, они подвержены разрушению и стиранию. Если выступающие края резиновой втулки (на тяге, рычаге подвески или проушине амортизатора) растрескались, значит, втулку необходимо заменить. Также втулка подлежит замене, если произошло смещение пальца от центра проушины к краю.

    Заключение

    Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля, несомненно, полезна и помогает сэкономить немалые средства. Ведь найдется немало автовладельцев, которые способны устранить неполадки в ходовой части самостоятельно.

    Однако следует помнить, что полноценная диагностика «ходовой» возможна только при наличии соответствующих знаний по устройству автомобиля и с использованием профессионального стендово-диагностического оборудования в условиях специализированной станции технического обслуживания.

    Видео о проверке ходовой своими руками:

    Диагностика ходовой части в Москве

    Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

    Шины и диски

    Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

    1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
    2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
    3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

    Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

    Дисбаланс может быть статическим и динамическим

    Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

    ШРУСы и подшипники ступиц

    Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

    Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

    1. Передний мост полностью вывешивают;
    2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
    3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

    Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

    Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

    Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

    Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

    Детали подвески

    Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

    1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
    2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
    3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
    4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

    Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

    Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

    Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения.

    На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

    Почему необходимо регулярно проверять и своевременно обслуживать ходовую?

    Двигаясь по неровным дорожным покрытиям, шасси испытывает сильные нагрузки, а его элементы изнашиваются один за другим, постепенно прекращая эффективно выполнять свою работу. Автомобилист подвергает опасности себя и других участников дорожного движения, если:

    • появляются люфты;
    • ухудшается отклик рулевого управления;
    • слышны скрипы и стуки в области амортизаторов;
    • нарушаются настройки развала-схождения и балансировки колес.

    Регулярная диагностика ходовой части дает автомобилисту четкое представление о состоянии каждого из ее элементов, и позволяет заранее определить необходимость в замене износившейся детали. Таким образом не только предупреждаются серьезные проблемы, но и экономятся средства, которые придется отдать на ремонт всей ходовой части.

    Диагностика ходовой части автомобиля: как сделать, что важно знать

    Механизмы и устройства “ходовки” обеспечивают безопасную и динамичную езду машины. При эксплуатации транспортного средства запчасти этой системы испытывают высокие нагрузки, поэтому быстро изнашиваются. Даже небольшая неисправность может повлечь цепную реакцию, ведущую к необходимости серьезного ремонта. Чтобы избежать таких последствий, важно проводить регулярную проверку.

    На форумах тема диагностики ходовой части автомобиля звучит чаще остальных. “Остроты” добавляет состояние дорог, от которого напрямую зависит срок эксплуатации деталей.

    Даже самое надежное авто при езде по ухабам и ямам быстро приводит к стукам и скрипам в подвеске. В результате снижается управляемость.

    В этой статье мы рассмотрим устройство системы, сроки необходимой проверки, особенности ценообразования услуги в автосервисах и другие важные нюансы.

    Читать еще:  5W30 в 5W40 можно ли долить масло (смешивать) между собой

    Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

    Как проверить ходовую автомобиля

    Эта часть машины представляет собой сумму механизмов и узлов, к которым передается трансмиссионный момент вращения. В результате авто двигается. В состав “ходовки” входят:

    подвеска (сзади и спереди).

    Также сюда входят вспомогательные механизмы, к которым относятся амортизаторы, шаровые опоры, пружины, рычаги, тормозные блоки, сайлентблоки и пр. Каждый из этих элементов необходим для стабильности авто в движении. Они поглощают тряску и толчки при езде. Большая часть элементов расположена в подвесках.

    Чтобы сделать диагностику ходовой части автомобиля, важно учитывать перегруженные составляющие. Подшипники ступицы нужно регулярно проверять, так как они терпят перегрузку. К расходникам относят:

    стабилизаторную стойку (шток, соединяющий среднюю подвесочную часть со стабилизатором поперечной устойчивости);

    шаровые опоры (крепления шарнирного типа, связывающие рычаг подвески с колесной ступицей);

    гидростойки, пружины и амортизаторы (смягчают ударную нагрузку, располагаются между днищем и колесом);

    сайлентблоки (резинометаллические рычажные шарниры);

    резиновые втулки (поглощают вибрации, защищая болтовые соединения);

    сальники (резиновые уплотнительные кольца, предотвращающие течь рабочих растворов).

    Сколько стоит диагностика “ходовой” автомобиля

    Стоимость складывается из затрат на расходники и саму работу. Раньше автовладельцы предпочитали игнорировать проблемный стук и шли к профессионалам за проверкой только в крайнем случае. Результатом часто становились дорогая замена и ремонт узлов.

    Помимо этого, важно ориентироваться на рекомендации производителя. В инструкции всегда указаны сроки регулярного ТО. Опытные автовладельцы рекомендуют проводить комплексную проверку каждые полгода.

    Автопроизводители указывают ориентир в 10 тыс. км пробега как оптимальный.

    Сколько стоит сделать диагностику ходовой части? Однозначного ответа в этой статье мы не дадим, так как на итоговую сумму влияют многие факторы:

    марка и модель авто;

    год выпуска и индивидуальные особенности машины;

    прайс-лист и расположение СТО и пр.

    Если вы хотите сэкономить на услугах автосервиса, проведите диагностику ходовой самостоятельно. Перед началом работ рекомендуем найти подробное видео с описанием процесса, почитать форумы с владельцами аналогичных автомобилей и проконсультироваться с профессионалами. В любом случае при проверке “ходовки” необходимо быть максимально сосредоточенным и внимательным, так как от ее состояния зависит ваша безопасность.

    Полная диагностика ходовой своими руками

    Итак, что можно сделать? Давайте сначала разберемся, как определить неполадку во время движения. Ваша задача — внимательно слушать. Скрежет, стуки, скрипы говорят о возможных сбоях системы. Лучше тест провести на ровной дороге — так наблюдение будет более-менее объективным. Далее перечислены признаки, которые должны насторожить водителя:

    при увеличении скорости теряется управляемость (увеличивается люфт рулевого колеса, свидетельствующий об износе креплений тяг или стойки);

    на ровной дороге авто норовит “уйти” в сторону (проверьте сход-развал, давление в покрышках, протектор шин, кузов на деформацию);

    вибрация руля (неисправность подшипника ступицы, шарнир рулевой колонки “люфтит”, не затянуты ступичные гайки, деформированный колесный диск);

    при повороте рулевого колеса на скорости до 30 км/ч появляются скрип/хруст (износ ШРУСа или опорного подшипника);

    на поворотах происходит большой крен кузова (требуется обследовать стабилизационную систему);

    с нажатием педали тормоза авто уходит в сторону и тормозной путь заметно увеличен (требуется замена колодок или барабанов);

    при езде по грунтовой дороге в области колес слышен стук (возможен отказ амортизатора, шаровой опоры или износ втулки);

    при быстром ускорения шумит ходовая (проверьте сайлентблоки и ступичный подшипник).

    “Статичная” диагностика ходовой авто своими руками

    Чтобы проверить автомобиль в стоячем положении, понадобятся дополнительные инструменты и приспособления: смотровая яма (эстакада), монтировка, подъемник (домкрат), дополнительный источник света (лампа), отвертки и перчатки. Найдите помощника — в процессе пригодятся “вторая пара рук”.

    Где сделать диагностику ходовой? Это не принципиально, главное — возможность на месте поднять машину. Перед началом работ очистите днище и подвесочные запчасти, чтобы грязь не мешала проверке. Алгоритм осмотра:

    верхние опоры переднеподвесочных стоек (откройте капот, оцените размер разъема кузова-чашки — если проходит отвертка, нужно исправлять ситуацию);

    амортизационный подшипник (придержите шток и покачайте машину, при наличии люфта нужно исправить неполадку);

    гидравлические стойки и амортизаторы (нажмите на крыло авто и резко отпустите, более двух качаний кузова говорит о необходимости замены деталей);

    шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники (на поднятой машине шатают переднее колесо, помощник при этом определяет источник стука);

    ступичный подшипник (при раскручивании колеса не должно быть звуков);

    крепежные втулки, сайлентблоки и уплотнители (осмотрите на предмет механических повреждений, сайлентблок не должен люфтить).

    Диагностика ходовой части легкового автомобиля — нюансы

    Исследование задней подвески проводится похожим образом. Процесс даже проще, так как конструкция этих узлов не включает в себя шаровые опоры и рулевые тяги. В итоге остается проверить ступичный подшипник, затем гидростойки и амортизаторы на герметичность. Не забудьте пружины — излом пропустить сложно.

    Если на расходниках обнаружены несквозные трещины, их еще какое-то время можно использовать. Но многие опытные автовладельцы сходятся во мнении, что лучше не рисковать.

    Опасайтесь течи — она явный признак необходимости ремонтных мер.

    Компьютерная диагностика ходовой автомобилей

    В современных авто много электроники, при наличии которой полноценная проверка без специального программного обеспечения невозможна. Детально обследовать машину на поломки осуществляется при помощи компьютера. К подобному тестированию нужно прибегать в следующих ситуациях:

    индикатор показывает ошибку;

    неполадки проявляются при движении и торможении машины;

    необходимо обновление прошивки узлов (если не делать этого своевременно, снижается эффективность работы системы).

    Специалисты техцентров рекомендуют проводить профилактику каждый год и перед покупкой б/у транспортного средства.

    Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

    Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

    В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

    К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

    Проведение диагностики ходовой части авто

    «Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

    Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

    Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

    В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

    В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

    В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

    Ремонт ходовой части машины

    По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

    Обычно это случается в следующих ситуациях:

    • Были размещены некачественные детали;
    • Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
    • В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

    Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

    Проверка и замена амортизаторов

    Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

    Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

    1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
    2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

    Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

    К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

    Проверка и замена шаровой опоры

    На износ шаровой указывают следующие показатели:

    • Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
    • Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
    • Ухудшающаяся управляемость.

    Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

    Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

    Диагностика и замена ступичных подшипников

    Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

    Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

    Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

    Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

    Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

    Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

    Проверка и замена пружин

    Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

    Как правило, это бывает:

    1. Если машину постоянно перегружают;
    2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
    3. Из-за установки некачественных деталей.

    Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

    При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

    Ремонт расширительного бачка: видео

    Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

    Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным. Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения. Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

    Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

    Шины и диски

    Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

    1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
    2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
    3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

    Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

    Дисбаланс может быть статическим и динамическим

    Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

    ШРУСы и подшипники ступиц

    Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

    Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

    1. Передний мост полностью вывешивают;
    2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
    3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

    Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

    Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

    Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

    Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

    Детали подвески

    Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

    1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
    2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
    3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
    4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector