Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем маслоотделитель своими руками. пошаговое руководство

Honda Mobilio Моя Мобилка › Logbook › Самодельный маслоотделитель (маслопомойка) ВКГ.

Как-то разбирая мотор я обратил внимание что впускной коллектор внутри весь в масле. Стало быть летит маслецо с картерными газами… На Жигулях помню вешал дополнительный маслоотделитель. Но не потому что нужно было, а потому что улучшить хотелось. Зуд юношеский был… Стал думать что и на Хонде надо сделать что-то аналогичное, но теперь уже из-за реальной необходимости. Да и после первой поездки на реальный дальняк у мотора внезапно появился аппетит в 0,5 л на 100 км (за поездку в 8200 км долил в аккурат 4 л). Ясно что столько с картерными газами не вылетит, даже колечки столько не дадут, тут явно кольца залегли. Но это уже другая песня… Для начала решил посмотреть и оценить сколько масла летит с картерными газами. По примеру DrBarlog поставил топливный фильтр от классики в систему вентиляции картерных газов:
Чтобы не резать штатный шланг взял пару кусков бензопровода от жигулей-классики. На вопрос почему такой малый диаметр отвечу – у меня штатная трубка системы вентиляции картерных газов имеет именно такой диаметр!
Этот фильтр очень хорошо помещается между рогами впускного коллектора и закрывается штатной декоративной крышкой двигателя.

Выяснил, масло летит. После того как в фильтре появилась лужица масла (не эмульсии), достигшая фильтрующего элемента, заменил фильтр на новый. Старый фильтр просверлил и слил с него масло в пробирку (фильтр лежал в воронке более 2 недель, так что слилось действительно всё что могло слиться). Первоначально получилось 2 мл, но по уточненным расчетам (с учетом количества масла, которое могло впитаться в бумажный фильтрующий элемент) получилось 5,8 мл за 197 км пробега и 11,5 часа работы двигателя.
Для вычисления количества масла, могущего впитаться в бумажный фильтрующий элемент, налил в пробирку старого масла, отметил уровень, распилил новый фильтр, достал фильтрующий элемент, положил его в воронку и налил масло из пробирки. Воронку вставил в эту пробирку. Через 2 недели посмотрел сколько слилось (прошло через бумагу), разрезал фильтрующий элемент и снова положил в воронку на 2 недели. В общем в фильтре осталось только то масло, которое удержалось в бумаге. Разница уровней в пробирке показала что впиталось 3,8 мл.
В промежутке между заменами фильтра разобрал мотор, вычистил гуталин из штатного маслоотделительного лабиринта (фото есть здесь — Гуталин, или размышления о промывке двигателя) и положил в него металлическую губку для посуды:

В следующем фильтре количество уловленного масла сократилось в 2 раза – 5,7 мл (вроде столько же), но за в 2 раза больший пробег – 390 км и 25,1 часа работы. Стало быть мочалка работает.
Но объём топливного фильтра очень мал. Еще боюсь что картон в фильтре может пропитаться конденсатом и обледенеть или просто пропускная способность упадет, что приведет к срыву шлангов и забрызгиванию двигателя маслом (или выдавливанию масла через сальники), стал думать об установке какого-нибудь более подходящего маслоотделителя. Такой же фильтр-отстойник, только с металлической сеткой (для дизеля) на тот момент (октябрь-ноябрь 2016 г) найти не удалось (в экзисте и емексе не было, точнее я не знал волшебный артикул NF3903S, в магазинах моего города про такой даже не слышали). Хотел поставить очень любимый на drive2 металлический бачок ГУРа от Волги (набив его мочалками), но посмотрев его вживую понял что под капотом места для столь габаритной штуки просто нет (ну или где-нибудь в уголке его ставить и тянуть длинные шланги, что очень не хотелось). В итоге на меня накатил приступ рукоделия и я сделал «многоразовый» маслоотделитель из 100-мл пластикового контейнера для анализов (это для жидких анализов, есть еще для «полутвердых» анализов, тот поменьше), набив его такой же мочалкой. Были куплены собственно контейнер, большие шайбы (как силовые фланцы), мелкий крепеж, ну и мочалка. Крепежные болты впаял в шайбы медно-фосфорным припоем, трубки (от холодильника) впаивал уже обыкновенным оловянно-свинцовым припоем. Одна трубка (входная) идет почти до дна. Из жести спаял цилиндр-корпус под мочалку. Запихнул мочалку, закрепил от выпадания парой жестяных полосок. Почему просто не набить контейнер мочалкой? Хотел иметь возможность просто откручивать контейнер для слива масла, без необходимости каждый раз перекладывать грязную мочалку. И это полностью оправдалось!

Так как этот маслоотделитель не помещается между рогами впускного коллектора, закрепил его перед двигателем, на одном из верхних болтов по центру телевизора. Шланг использован опять же от бензопровода жигулей-классики.

Вот что накопилось в нем за 405 км и 26,8 часа работы двигателя – масло и вода (лед, дело происходило зимой) (это пробирка №3 с групповой фотографии):

Масло собирается, но контейнер сильно сжало «горячим вакуумом»:

Решил спаять какой-нибудь внутренний каркас из стальной проволоки. Купил в леруа-мерлене моток (50 метров) стальной оцинкованной вязальной проволоки (вот уж воистину инструмент для 1000 применений!) и спаял (опять медно-фосфорным припоем) каркас.

Помогло, но не настолько как хотелось бы. Теперь горячий вакуум обжимает контейнер вокруг каркаса, дно сильно прогибается внутрь.

Несколько раз менял контейнеры (только прозрачную часть, крышку не трогал). Не всегда легко выдернуть каркас… Выяснил что такие контейнеры выпускают как минимум 3 разных видов, не совместимых по конструктиву (т.е. по резьбе). Пожалел что купил всего 3 шт, т.к. долго не мог докупить такие же. А переделывать на другой не хотелось.
Сливал масло в пробирки, потом сделал как-бы «подставку» для групповой фотосессии:

Кстати одинаковый уровень масла в пробирках вовсе не означает одинаковости объёма, так как все имевшиеся в наличии пробирки оказались разного диаметра. Пришлось читать индивидуально. А вот собственно расчеты:

Краткий анализ полученных данных:
1 — топливный фильтр до установки мочалки в лабиринт за 197 км и 11,5 часа, относительные цифры 29,39 мл/1000 км пробега или 50,35 мл на 10 часов работы.
Произведена установка мочалки в штатный маслоотделительный лабиринт.
2 — топливный фильтр после установки мочалки за 390 км и 25,1 часа, относительные цифры 14,63 мл/1000 км пробега или 22,72 мл на 10 часов работы. Видно что после установки мочалки заброс масла упал более чем в 2 раза.
3 — самодельный маслоотделитель за 405 км и 26,8 часа, относительные цифры 23,04 мл/1000 км пробега или 34,82 мл на 10 часов работы. Видно что самоделка с мочалкой ловит масло в 1,5 раза лучше чем бумажный топливный фильтр!
4 — самодельный маслоотделитель за 530 км и 28,5 часа, относительные цифры 16,88 мл/1000 км пробега или 31,39 мл на 10 часов работы.
5 — самодельный маслоотделитель за 655 км и 36,1 часа, относительные цифры 13,48 мл/1000 км пробега или 24,45 мл на 10 часов работы. Вот тут непонятно – то ли эффективность упала (и практически сравнялась с топливным фильтром), то ли масло стало меньше лететь. Но второе вряд ли.
Произведена замена двигателя на контрактный. L15A на L15A, i-DSI на VTEC. Маслоотделитель оставил для оценки вылета масла на «новом» моторе.
6 — самодельный маслоотделитель за 3465 км и 53,9 часа трасса, (поездка Новосибирск-Москва), относительные цифры 4,63 мл/1000 км пробега или 29,77 мл на 10 часов работы. По сравнению с прошлым мотором километровый угар резко упал. Кстати масло за почти 8600 км (столько уже на нем езжу) доливать не пришлось, уровень правда немного упал, но не более 4 мм по щупу. А в прежнем моторе я бы полную 4-х литровую канистру уже бы долил!
7 — самодельный маслоотделитель за 3641 км и 57,2 часа (трасса, поездка Москва- Новосибирск), относительные цифры 3,99 мл/1000 км пробега или 25,39 мл на 10 часов работы. Даже немного лучше чем в прошлый раз.
8 — самодельный маслоотделитель за 1501 км и 73,1 часа (город), относительные цифры 10,02 мл/1000 км пробега или 20,56 мл на 10 часов работы. Видно что и километровый и часовой угар примерно в 1,5 раза меньше чем на старом моторе. Причем в старом моторе в лабиринте лежит мочалка, а в новом нет! Я при подготовке контрактного мотора поставил ее, но потом убрал, т.к. убедился что она ржавеет! Если бы поставил мочалку, разница теоретически должна была быть в 3 раза.

Спросите зачем на «новом» моторе маслоотделитель? Не хочу чтобы масло летело на дорогие иридиевые свечи. В новом моторе одна иридиевая свеча (которых в нем 4) стоит дороже чем комплект из 8 свечей в старом (те были рублей по 80-85 за штуку). Хочется чтобы иридий подольше прослужил.
Как я убедился польза от маслоотделителя есть. Но в моей самоделке меня категорически не устраивает объём. То сколько набралось в пробирках 6-8 (15-16 мл) по сути является максимальной вместимостью, такой уровень масла достигает дна цилиндра с мочалкой. Предел пожалуй будет 20 мл. Это терпимо когда по городу ездишь, можно каждые 500-1000 км сливать, а в дороге же не будешь каждый день сливать… Хочется чего-нибудь более вместительного, чтобы сливать не чаще чем менять масло. В итоге купил пацанскую труЪ-маслопомойку Greddy.

Уже аналогичным образом доработал (расскажу в следующий раз), но пока не установил. Причина – холода и отсутствие места под капотом! Её придется ставить далеко от двигателя (так как рядом с двигателем тупо нет места!), и боюсь что может перемерзнуть конденсат в длинном шланге. Поэтому наверное дождусь тепла. А может преодолею лень раньше…

Делаем маслоотделитель своими руками. Пошаговое руководство

Скачать PDF

Идея сделать из доступных материалов маслоотделитель своими руками по-своему хороша и достаточно легко воплощается в жизнь. У человека, ездящего на не новой машине, со временем обязательно появляется озабоченность картерными газами, поскольку вероятность их попадания в дроссельный узел с каждым километром возрастает.

Да и без этих форс-мажорных обстоятельств пресловутые газы сильно загрязняют и турбину, и воздуховоды, и кулер. А появляющийся в выхлопе дымок заставляет невольно дергаться и подозревать дополнительные проблемы в движке. Итак, если вы заметили эти неприятные признаки, лучший вариант устранения – маслоотделитель.

Его можно, конечно, купить и заводской. Но у штатного есть свои недостатки (кстати, помимо цены в $60-100): объем большинства маслоотделителей маловат и они в массе своей не подлежат разборке и ремонту. А как же их чистить от того, что они улавливают?

Сделать маслоотделитель своими руками обойдется в копейки. Так что для людей, привыкших не очень-то разбрасываться деньгами, первый плюс – довольно большая экономия средств (особенно, если учесть тот фактор, что данный прибор не будет у вас, так сказать, почти одноразовым). И второй ощутимый плюс – то, что сделать его можно любого запланированного размера, лишь бы влез на отведенное ему место. И с чисткой также практически никаких проблем не предвидится, потому что он будет запланировано разбираться.

Уже только поэтому можно задуматься о том, как собственноручно в домашних условиях соорудить маслоотделитель. Но давайте расскажем обо всем по порядку!

Что понадобится и во сколько обойдется?

Прежде, чем приступать к воплощению идеи, надо подсобрать все, что для нее потребуется:

  • Емкость. Заводские маслоотделители делаются и пластмассовые, и металлические. Мы можем взять, к примеру, канистру от тормозной жидкости – тогда она обойдется и вовсе бесплатно. Но надежнее все же найти или приобрести металл – продержится дольше, во всяком случае, от температуры газов его не поведет. Народ рекомендует бачок от гидроусилителя на «Волгу». Цена – 450-550 рублей, как повезет (или б/ушный – тогда можно вообще за копейки);
  • Шланги, 2 штуки, по 50 рублей за одну;
  • Мочалки металлические, китайские, которыми жена на кухне посуду драит, 4 штуки, по 17 рублей;
  • Крепеж, которым будет фиксироваться маслоотделитель. В куче обойдется рублей в 250-270;

Конструкторские работы

  • Ничего замысловатого делать не придется, процесс прост и довольно быстро;
  • Бачок от ГУРа разбирается. Фильтр с пружиной выбрасывается (запасливые могут спрятать – вдруг когда-то пригодится), остальное добавляется к подготовленным материалам;
  • В пустой бачок вставляется трубка – она нужна, чтобы газы из картера опускались на самый низ;
  • Мочалки распаковываются, распускаются, чтобы занимали больше объема, и набиваются в свободное пространство бачка вокруг трубки;
  • Ставится шплинт, на него надевается шайба;
  • Берется ранее вынутая из бачка сетка, в ней делается дырка для вставленной трубки, и сетка возвращается на свое изначальное место;

  • Накручивается крышка – и основная часть работ завершена. Старательные и эстеты могут покрасить бачок снаружи, чтобы он гармонично смотрелся под капотом, и его было легче мыть;
  • Теперь занимаемся заслонкой дросселя. С него снимается патрубок, все, что накопилось внутри, вычищается;
  • Маслоотделитель ставится на предназначенное ему место, крепится, чтобы не болтался под капотом. Можно просто плотно воткнуть его между другими узлами, можно притянуть резиновой или металлической петлей;
  • К фитингу, работающему на вход, подсоединяется шланг, который купили. Если не совпадает диаметр – ставится переходник, хотя лучше позаботиться об этом заранее и приобрести с нужным;
  • На выходной фитинг выводится родной шланг авто.
  • Работы закончены – очень полезное устройство готово к труду и обороне. Теперь нужно только периодически проверять, сколько он насобирал грязи, и менять металлические губки (мыть их не нужно – просто выбрасываем и покупаем новые). Если же вы вместо бачка от ГУРа взяли пластиковую канистру, поначалу понаблюдайте, чтобы не пропустить момент, если ее начнет вести от температур.

    Делаем маслоотделитель своими руками. Пошаговое руководство

    Да и без этих форс-мажорных обстоятельств пресловутые газы сильно загрязняют и турбину, и воздуховоды, и кулер. А что появляется в выхлопе дымок заставляет непроизвольно дергаться и подозревать дополнительные проблемы в движке. Итак, если вы заметили эти неприятные признаки, лучший вариант устранения – маслоотделитель.

    Его можно, конечно, купить и заводской. Но у штатного есть свои недостатки (кстати, кроме цены в $60-100): объем большинства маслоотделителей маловат и они в массе своей не подлежат разборке и ремонту. А как же их чистить от того, что они улавливают?

    Сделать маслоотделитель своими руками обойдется в копейки. Так что для людей, которые привыкли не очень-то разбрасываться деньгами, первый плюс – достаточно большая экономия средств (особенно, если учесть тот фактор, что данный прибор не будет у вас, так сказать, почти одноразовым). И второй ощутимый плюс – то, что сделать его можно любого запланированного размера, лишь бы влез на отведенное ему место. И с чисткой тоже практически никаких проблем не предвидится, потому что он будет запланировано разбираться.

    Уже только поэтому можно задуматься о том, как своими руками в домашних условиях соорудить маслоотделитель. Но давайте расскажем обо всем по порядку!

    Что понадобится и во сколько обойдется?

    Прежде, чем приступать к воплощению идеи, надо собрать все, что для нее будет нужно:

    • Емкость. Заводские маслоотделители делаются и пластмассовые, металлические. Мы можем взять, к примеру, канистру от тормозной жидкости – тогда она обойдется бесплатно. Но надежнее все же найти или приобрести металл – продержится дольше, во всяком случае, от температуры газов его не поведет. Народ рекомендует бачок от гидроусилителя на «Волгу». Цена – 450-550 рублей, как повезет (или б/ушный – тогда можно вообще за копейки);
    • Шланги, 2 штуки, по 50 рублей за одну;
    • Мочалки металлические, китайские, которыми жена на кухне посуду драит, 4 штуки, по 17 рублей;
    • Крепление, которым будет фиксироваться маслоотделитель. В куче обойдется рублей в 250-270;
    • Хомуты для шлангов, 4, по десятке за 1;
    • Трубка диаметром 14 мм. Обычно народ подбирал что-нибудь из валяющегося в гараже или на балконе.

    Больше не понадобится ничего, кроме собственных умелых рук. Общие затраты – около 1000 рублей (возможно и меньше, если что-то было в хозяйстве или куплено дешевле).

    Конструкторские работы

    • Ничего сверхъестественного делать не придется, процесс простой и достаточно быстро;
    • Бачок от ГУРа разбирается. Фильтр с пружиной выбрасывается (запасливые могут скрыть – когда вдруг пригодится), остальное добавляется к подготовленным материалам;
    • В пустой бачок вставляется трубка – она нужна, чтобы газы из картера опускались на самый низ;
    • Мочалки распаковываются, распускаются, чтобы занимали больше объема, и набиваются в свободное пространство бачка вокруг трубки;
    • Ставится шплинт, на него надевается шайба;
    • Берется ранее вынутая из бачка сетка, в ней делается дырка для вставленной трубки, и сетка возвращается на свое первоначальное место;
    • Крепится крышка и основная часть работ завершена. Старательные и эстеты могут покрасить бачок снаружи, чтобы он гармонично смотрелся под капотом, и его было легко мыть;
    • Теперь занимаемся заслонкой дросселя. С него снимается патрубок, все, что накопилось внутри, вычищается;
    • Маслоотделитель ставится на предназначенное ему место, крепится, чтобы не болтался под капотом. Можно просто плотно воткнуть его между другими узлами, можно привлечь резиновой или металлической петлей;
    • К фитингу, что работает на вход, присоединяется шланг, который купили. Если не совпадает диаметр – ставится переходник, хотя лучше позаботиться об этом заранее и купить с нужным;
    • На выходной фитинг выводится родной шланг авто.

    Работы закончены – очень полезное устройство готов к труду и обороне. Теперь нужно только периодически проверять, сколько он собрал грязи, и менять металлические губки (мыть их не нужно – просто выбрасываем и покупаем новые). Если же вы вместо бачка от ГУРа взяли пластиковую канистру, сначала понаблюдайте, чтобы не пропустить момент, если ее начнет вести от температур.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Маслоотделитель картерных газов своими руками: описание, схема

    Многие автолюбители любят проводить тюнинг различного характера. В последнее время установка маслоотделителя картерных газов приобрела массовый характер. Она особенно популярна у любителей быстрой езды. В магазинах за такое устройство попросят 2000 рублей, если не больше. Однако зачем платить, если можно сделать такой необходимый прибор самому?! Но прежде стоит разобраться, зачем он вообще нужен. Может, и без него двигателю хорошо? Но тут есть свои особенности, которым посвящена данная статья.

    Немного теории

    Сначала немного теоретической части. В любом двигателе автомобиля, даже современной модели, каждая система выполняет свои обязанности, и нет ничего лишнего. Здесь можно провести параллель с человеком, у которого все органы важны и необходимы. Главное, поддерживать здоровый образ жизни. Любой автомобиль в этом плане также нуждается в регулярной профилактике.

    Функции всех узлов и агрегатов двигателя находятся в постоянной зависимости друг от друга. И если случается поломка детали в какой-нибудь системе, то эффективность работы силовой установки существенно снижается. То же самое применимо к системе вентиляции картера двигателя, в которой маслоотделитель картерных газов просто необходим.

    Система вентиляции картера двигателя

    Как правило, поршни плотно прилегают к стенкам цилиндров в двигателе за счет компрессионных и маслосъемных колец. Несмотря на такую конструкцию элементов поршневой группы, невозможно обеспечить полную герметизацию камеры сгорания. И некоторая часть газов сгораемого топлива все-таки прорывается в картер, за счет чего они и зовутся картерными газами.

    При этом в зависимости от особенности конструкции двигателя только с одного цилиндра в картер может поступать 10-30 литров газа за одну минуту. Благодаря тому, что поршни перемещаются с высокой скоростью, происходит постоянное обогащение картерных газов частичками масла размером 0,1-2 мкм. Масляный туман образуется и за счет вращающегося коленчатого вала, который погружен в масляную ванну.

    Сама проблема заключается в том, что скопление газов в картере приводит к увеличению давления, которое оказывается на смазочный расходный материал. И при отсутствии маслоотделителя картерных газов это приводит к увеличению давления внутри системы смазки, и масло давит на слабые участки, коими являются сальники и уплотнители. В результате не избежать утечки масла, и наступает масляное голодание двигателя.

    Работа маслоотделителя

    Маслоотделитель, который является важным элементом системы рециркуляции картерных газов, может работать по одному из двух основных принципов:

    • лабиринтный;
    • циклический.

    По лабиринтной методике скорость картерных газов уменьшается. За счет этого более крупные капли масла остаются на стенках прибора, а после попадают обратно в картер двигателя.

    Проходя через циклический маслоотделитель, газы начинают вращательное движение. Благодаря возникающей в приборе центробежной силе масляные капли оседают на стенках маслоуловителя, после чего они самотеком попадают в картер. А чтобы исключить турбулентность газов, используется лабиринтный маслоотделитель картерных газов, в котором масло полностью становится отделимым от газов.

    Серьезный вред двигателю

    Сгораемые газы оказывают негативное влияние на масло и снижают эффективность работы двигателя. По сути, картерные газы представляют собой недогоревшие остатки топлива и содержат множество вредных примесей, которые оказывают губительное воздействие на окружающую среду. Наличие испарений воды в газах приводит к образованию эмульсии, благодаря которой в масле наблюдается пена. Из-за нее трущиеся элементы не получают достаточного количества смазки, за счет чего быстрее изнашиваются и выходят из строя. А сами пары, которые попадают на масло, разжижают его. Образуются разные примеси, которые оказывают самое губительное воздействие, понижая стойкость практически всех деталей, с которыми соприкасается масло. В результате в несколько раз сокращается ресурс двигателя.

    Мудрое решение

    Повышенное давление, которое постоянно оказывается на масло, со временем ухудшает свойства смазочного материала. Без маслоотделителя картерных газов на «Поло », например, сама смазка быстрее стареет, и ее ресурс значительно сокращается, что влечет частую замену расходника. Чтобы избежать ненужного давления в картере двигателя, предусмотрена специальная система вентиляции отработавших газов. Однако стандартный сепаратор, который ставится многими производителями на автомобили, не дает полной очистки картерных газов от масляных частиц. Поэтому некоторые автолюбители устанавливают дополнительное устройство.

    Большинство водителей отечественных и зарубежных автомобилей, имеющих внушительный пробег, нередко сталкивались с липкими масляными отложениями на разных частях двигателя. Зачастую это:

    • впускной тракт;
    • дроссельная заслонка;
    • впускной коллектор;
    • клапан холостого хода;
    • воздушный фильтр – сюда масло может попасть посредством датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

    Взаимодействуя с ДМРВ, масло может послужить причиной выхода его из строя, а его замена обходится в 2500-3000 рублей. Это ли не повод позаботиться о дополнительной мере в лице маслоотделителя картерных газов на «Ситроен-Пикассо» или любой другой автомобиль?

    Актуальность

    Для чего нужно ставить такой хитроумный прибор? Из-за высоких оборотов коленвала масло пролетает по сапуну вентиляции картера и может попасть на узел карбюратора, а в случае с инжекторными двигателями – на дроссельный агрегат. А чтобы этого не произошло, как раз и монтируется такое устройство. Причем его желательно ставить не только тем водителям, которые не против придавить в пол педаль акселератора. Тем владельцам, которые достаточно долго эксплуатируют свой автомобиль, тоже следует призадуматься. Ведь за этот период кольца, скорее всего, уже износились и не обеспечивают должную герметизацию камеры сгорания.

    Что может понадобиться?

    Нет необходимости сразу бежать в магазин в поисках чудо-прибора, ведь его можно изготовить самостоятельно, разве что прикупить необходимые «ингредиенты». Итак, для домашнего производства маслоотделителя картерных газов на ВАЗ-2109 (к примеру) не обойтись без:

    • ремонтной муфты;
    • заглушек для раструба (в количестве 2 штук);
    • пластиковых патрубков (тоже в количестве 2 штук);
    • металлической губки.

    Ремонтная муфта продается в любом строительном магазине и используется при проведении канализационных работ. Она представляет собой цилиндр из пластика, у которого на обоих конца есть небольшое утолщение с наружной стороны с резиновым уплотнителем. Остальные составляющие можно также приобрести как в строительных точках, так и в магазинах, торгующих хозяйственными товарами. Что касается стоимости, то она вполне демократична и по карману любому семейному бюджету. Металлическая губка будет служить основным элементом всей системы.

    Сборочный процесс

    Особенной сложности в сборке нет. Первым делом нужно поставить на один из концов муфты заглушку. В результате получится что-то вроде стакана, только не для чаепития. В ходе эксплуатации самой эффективной конструкции маслоотделителя картерных газов заглушку снимать не придется, а поэтому для лучшей надежности стоит уплотнить ее герметиком. Дальнейшим шагом будет укладка металлической губки на дно цилиндра. Только не нужно заполнять его полностью. В верхней части второй заглушки нужно просверлить два отверстия под заготовленные пластиковые патрубки. Края трубок следует обработать силиконовой смазкой и установить в подготовленные отверстия.

    Если смотреть на внутреннюю сторону заглушки, один из патрубков должен быть на 1 сантиметр короче другого. Более длинный будет впускным. Теперь остается зафиксировать получившуюся крышку в резиновой прокладке. На этом все – автомобильный самодельный гаджет для улавливания картерных газов готов. Если у владельца имеется тонкий вкус, то можно изделие покрасить в нужный цвет и потом дать ему хорошо просохнуть. Только после этого можно переходить к дальнейшей установке.

    Монтаж устройства

    Установка маслоотделителя картерных газов производится в зависимости от типа двигателя:

    • карбюратор;
    • инжектор.

    В карбюраторных двигателях устройство монтируется непосредственно перед воздушным фильтром, который производит регулирование картерных газов. Если же это инжектор, устройство соединяется с впускным патрубком, расположенным близко от дроссельной заслонки и крышки блока цилиндров.

    Теперь система готова к работе. Однако для ее качественного и продуктивного функционирования одного монтажа недостаточно, необходимо время от времени осматривать устройство и проводить регулярное техническое обслуживание. Для этого прибор нужно отсоединить от системы и хорошо промыть, полностью избавившись от остатков скопившегося масла. При этом не помешает обработка растворителем.

    После процедуры ТО устройство маслоотделителя картерных газов ставится на свое место и может применяться для дальнейшей эксплуатации. Нет необходимости в частом осмотре и обслуживании, периодичность может составлять не реже одного раза в два месяца.

    Как уже известно, утечка масла не только оказывает негативное влияние на эффективность работы двигателя, но и заметно снижает его ресурс. Самодельный прибор позволяет в какой-то степени устранить такую проблему. Однако ключевая роль отводится и самому смазочному материалу. Поэтому не стоит экономить на покупке, лучше приобретать только качественную продукцию. Никакой двигатель не станет мириться с дешевыми маслами, качество которых вызывает сомнения.

    Дешево и сердито, но функционально

    Многих водителей, которые уже успели изготовить маслоотделитель картерных газов самостоятельно, приятно удивляет цена. В некоторых случаях она практически равна нулю. Возможно, умельцы обходятся подручными средствами, которые находят в собственном гараже. Но даже если ничего подходящего нет в наличии, цена маслоотделителя картерных газов невысока, так как все детали из рассмотренной выше инструкции стоят дешево.

    В Интернете можно найти много способов изготовления самодельного устройства, для которого применяются разные материалы. Однако все делается по вышеописанной схеме. Различия могут касаться в применении дополнительных элементов или замене пластиковых патрубков на металлические штуцеры, которые вкручиваются в крышку маслоотделителя.

    При этом отмечается положительная тенденция в работе двигателя. Масло больше не скапливается, а значит, можно продолжительное время ездить без проблем. Однако не стоит забывать заглядывать под капот автомобиля и проверять состояние устройства.

    В заключение

    Многие водители уже успели насладиться безупречной работой самодельных приборов. Достаточно посетить какой-нибудь автомобильный форум по данной проблеме. А сделав маслоотделитель картерных газов своими руками, можно на собственном опыте убедиться в его эффективной работе.

    Инструкция по созданию маслоулавливателя своими руками для автомобиля Таврия ЗАЗ 1102

    Маслоуловитель – это не просто элемент тюнинга автомобиля, но и чрезвычайно важный компонент, позволяющий сохранить работоспособность двигателя в течение длительного промежутка времени. И, несмотря на то, что многие автовладельцы достаточно скептически относятся к подобному устройству, его полезность и эффективность заслуживает самых лестных слов. Давайте разберём, как сделать и установить маслоуловитель своими руками, не затрачивая при этом слишком много времени и средств.

    Материалы и приспособления

    Для качественного выполнения работы, нам потребуется следующий набор:


    Ремонтная муфта, аналогичная той, которая используется при проведении канализационных работ;

  • Две заглушки для раструба;
  • Два пластиковых патрубка – для входа и выхода;
  • Металлическая губка.
  • Стоит отметить, что все вышеперечисленные элементы можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине, при этом цена на них вполне демократична и по карману каждому. Что же, пришло самое время приступать к сборке.

    Маслоотделитель своими руками для автомобиля

    Решил выложить свой маслоуловитель, а то по инету много непонятного. Показывают готовый вариант, а самое важное, что внутри как устроено нет. Более правильный вариант такой. Выхлопные газы должны снизу подниматься и полностью проходить через скребки. Можно купить готовые фирменные, но стоимость удивляет.

    Еще выводят трубку на улицу, но неохота дышать газами когда машина прогревается, стоит в пробке или когда включаешь печку зимой.

    Поставил в свой ВАЗ 2105, проехал км 100 и поставил на ремонт, нужно делать двигатель. Понятно что масло кидало в карбюратор до установки маслопомойки, теперь интересно будет с новым двигателем, как будет работать маслоуловитель.

    Схему сам накидал.

    сетка что бы скребки не падали вниз в эмульсию

    скребки обычные нержавеющие

    на выходе из маслоуловителя в трубку поставил ершик что бы точно в карбюратор ничего не попало.

    Маслоуловитель, или урна-маслоприемник уже давно устанавливается на свои автомобили любителями тюнинга. Служит он для того, чтобы масло, которое при высоких оборотах двигателя летит через сапун вентиляции картера, не попадало в узел карбюратора или, в случае инжекторного двигателя, в дроссельный узел. Данное изобретение просто необходимо тем, кто любит подтопить педальку в пол, или же тем, у кого двигатель уже повидал лучшие времена и поршневые кольца уже поизносились. В магазинах такой маслоуловитель стоит от 2000 рублей, мы же будем делать это устройство фактически за копейки своими руками.

    Для создания данного девайса нам понадобятся:

    • Муфта ремонтная для канализационных труб. Из себя она представляет пластмассовый цилиндр, имеющий с двух сторон небольшое расширение и резиновый уплотнитель.
    • Заглушка для раструба — 2 штуки. Эти заглушки нужны будут для того, чтобы превратить муфту в полый цилиндр.
    • Пластиковые патрубки — 2 штуки. Один будет впускным, другой выпускным.
    • Губка металлическая. Этот элемент будет основным для маслоуловителя.

    Технология сборки

    Данный процесс особой сложностью не отличается. В первую очередь, необходимо установить заглушку на одну из сторон муфты. Получится некое подобие самого обычного стакана. Для большей надежности рекомендуется уплотнить заглушку посредством герметика – в дальнейшем снимать её никто не будет.

    Укладываем на дно муфты металлическую губку, без полного заполнения цилиндра. В верхней заглушке высверливаем два отверстия – диаметр такой же, как и у приготовленных патрубков. Их края обрабатываем с помощью силиконовой смазки, после чего устанавливаем в отверстия, так, чтобы при взгляде с внутренней стороны один из них был примерно на 1 см короче второго. Тот патрубок, который длиннее, будет использоваться для впуска.

    Верхнюю крышку уплотняем за счёт резиновой прокладки. Сборка устройства для улавливания газов завершена.

    При желании можно окрасить полученный агрегат и дождавшись его полного высыхания переходить к монтажу.

    Клапан PCV

    Высокое разряжение в картерном пространстве не менее опасно для сальников, чем повышенное давление. Чтобы при малом угле открытия ДЗ, а также при резком закрытии дросселя на высоких оборотах в поддоне не создавалось избыточное разряжение, в систему включен клапан ВКГ. Состоит клапан вентиляции картера из подпружиненного плунжера, перемещающегося в гильзе определенного сечения.

    В нормальном состоянии, когда двигатель заглушен, возвратные пружины отжимают плунжер, сообщая отрезки канала от коллектора к клапанной крышке. В режиме холостого хода высокое разряжение во впускном коллекторе притягивает плунжер, преодолевая сопротивление пружин. Канал для доступа картерных газов перекрывается. По мере открытия дроссельной заслонки снижается воздействие вакуума на плунжер. Усилием возвратных пружин клапан открывается, сообщая впускной тракт и картерное пространство.

    Установка маслоуловителя

    Установка имеет свои особенности и зависит от типа используемого в автомобиле двигателя. Так, если он работает по инжекторной технологии, устройство соединяют с впусковым патрубком, который расположен перед дроссельной заслонкой и крышкой блока цилиндров.

    Если же на авто установлен карбюраторный двигатель, соединение маслоуловителя проводят непосредственно перед воздушным фильтром, который отвечает за регулирование картерных выбросов.


    Всё, устройство готово к работе. Впрочем, стоит заметить, что одной установки мало и для качественной и продуктивной работы маслоуловителя следует проводить его периодический осмотр и обслуживание, примерно один раз в два месяца. Для этого элемент отключают от системы и вытаскивают со своего места. Далее его необходимо тщательно промыть, полностью очистив от скопившегося внутри масла и обработать растворителем, после чего установить обратно и подключить.

    Утечка масла негативно влияет как на качество работы двигателя, так и на его ресурс. Использование маслоуловителя позволяет в определённой степени решить проблему, впрочем, здесь очень важную роль играет и качество самого масла. Не стоит экономить, выбирая дешёвые и непроверенные образцы, двигатель не любит, когда на нём экономят, помните об этом.

    Принцип работы и устройство вентиляции картера двигателя

    Именно так выглядит схема вентиляции картера двигателя атмосферного бензинового двигателя. Газы из ГБЦ поступают во впускной тракт по двум патрубкам, один из которых врезается в систему перед дросселем, а второй после заслонки. Такое разделение потоков необходимо по двум причинам:

    1. В режиме холостых оборотов и низких нагрузок дроссельная заслонка открыта на небольшой угол. Количество воздуха, проходящее через фильтр и попадающее в задроссельное пространство минимально, а разряжение больше именно за дросселем. Поэтому избыток картерных газов всасывается во впускной коллектор в задроссельное пространство. Количество газов, проходящее через канал, регулируется односторонним клапаном ВКГ.
    2. В режимы средних и высоких нагрузок дроссельная заслонка открыта на большой угол и не создает препятствия для прохождения воздуха. При этом из-за повышения оборотов возрастает не только потребление двигателем кислорода, но и количество газов, прорывающихся в картер. Поскольку за дросселем и перед ним разряжение будет небольшим, для эффективного отвода картерных газов используются оба канала.

    На схеме изображены элементы системы вентиляции картера турбированного двигателя, а также способ попадания газов через поршневые кольца в поддон (№5). Составляющие компоненты:

    1. Маслоотделитель. Препятствует попаданию во впускной коллектор паров масла.
    2. Клапан PCV, дозирующий количество газов.
    3. Интеркулер. Подмешивание горячих выхлопных газов снижает плотность свежего заряда, из-за чего падает мощность двигателя. Охладитель этот негативный фактор нивелирует.
    4. Турбокомпрессор.

    Методы диагностики

    Своими руками проще всего проверить клапан PCV. Для этого достаточно подуть в клапан со стороны клапанной крышки. Если напор воздуха с обратной стороны слабый либо он и вовсе не выходит, клапан работает неправильно. Очистка системы вентиляции картера двигателя очистителем карбюратора должна исправить ситуацию. Если же клапан продувается в обе стороны, скорее всего, он заклинил в полуоткрытом состоянии, либо порвалась резиновая мембрана.

    Степень загрязнения и общая эффективность работы вентиляции картера измеряется двумя основными путями:

    1. Замеряется давление картерных газов на разных режимах работы двигателя.
    2. Измеряется объем газов, который система может пропустить через себя.

    Чтобы не столкнуться с последствиями неисправностей системы ВКГ, стоит периодически менять клапан PCV, фильтрующий элемент, чистить центробежный/лабиринтный маслоуловитель.

    Признаки неправильной работы

    1. Обильные масляные запотевания в местах резиновых уплотнений. Менять прокладку ГБЦ, поддона либо сальники, без устранения причины повышенного давления картерных газов, бессмысленно. Причина может быть как в недостаточной производительности вентиляции картера, так и в критическом износе цилиндропоршневой группы (далее ЦПГ). В последнем случае в поддон просачивается больше картерных газов, нежели может пропустить через себя система вентиляции картера. На автомобилях с синтетическим фильтрующим элементом в первую очередь рекомендуем проверить состояние фильтра.
    2. Чрезмерный расход масла. Повышенное давление в картерном пространстве препятствует эффективной работе маслосъемных колец, из-за чего масло сгорает в цилиндрах.
    3. Плавающие обороты холостого хода. Причина в негерметичности системы. Трещины на шлангах, корпусе клапана PCV, неплотно затянутые хомуты – все эти факторы приводят к подсосу неучтенного воздуха.
    4. Стойкий запах выхлопных газов при движении на небольшой скорости и во время стоянки с заведенным двигателем. Закрытая система вентиляции картера негерметична на отрезке до клапана ВКГ, из-за чего газы прорываются в подкапотное пространство, откуда затягиваются внутрь авто салонным вентилятором.
    5. Большое количество масла во впускном коллекторе, патрубках и даже на воздушном фильтре. Причина в неисправном маслоуловителе.

    Роль маслоотделителя

    Маслоотделитель, нередко именуемый маслопомойкой, предназначен для улавливания крупных и мелкодисперсных частиц масла. Роль его чрезвычайно важна для правильной работы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Оседая на стенках впускного тракта, масляный туман очень быстро покрывается пылью. Из-за этого нарушается работа чувствительного элемента расходомера. Блок управления двигателем получает неверные показания о количестве воздуха, поступившего во впускной тракт. Поэтому принудительная вентиляция картера современного двигателя может включать в себя маслоотделители сразу нескольких типов.

    Лабиринтный маслоуловитель

    При движении газов через лабиринт крупные частицы масла под действием инерционных сил выталкиваются к стенкам маслоотделителя. По сепараторным пластинам масло стекает самотеком в поддон. Схожий по принципу работы маслоуловитель, состоящий из набора пластин, устанавливается в клапанной крышке инжекторных двигателей ВАЗ.

    Циклический маслоуловитель

    Предназначен для улавливания мелкодисперсных частиц масляной взвеси. При прохождении картерных газов по окружности корпуса маслоотделителя капли масла смещаются наружу, оседая на стенках корпуса маслоуловителя.

    Маслоотделитель с фильтрующим элементом

    Внутри корпуса устанавливается фильтрующая бумага или стекловолоконный наполнитель. Проходя через фильтр, масло задерживается на стенках фильтрующего элемента, после чего стекает в поддон.

    Турбулентность потоков выхлопных газов, движущихся через шланг вентиляции картера двигателя, ухудшает равномерность наполнения цилиндров. Поэтому на многих автомобилях дополнительно установлена успокоительная камера. Помимо замедлителя потока газов, камера выступает еще и в роли дополнительного маслоотделителя.

    Маслоотделитель компрессора – система очистки газа от масла

    Главная страница » Маслоотделитель компрессора – система очистки газа от масла

    Компрессорные установки многообразного конструктивного исполнения, сделанные под работу с разными средами, широко применяются на практике. Компрессоры обеспечивают необходимые технологические условия для продуктивного применения газовой среды. К примеру, сжатый воздух активно используется автосервисами, на заводах, на малых предприятиях. Даже в быту есть потребность в сжатом воздухе. Но компрессорным установкам присущ один серьёзный недостаток – унос масла из системы. Поэтому маслоотделитель компрессора является неотъемлемым элементом конструкции таких машин. Рассмотрим это устройство.

    Маслоотделитель компрессора — общие сведения на оборудование

    Компрессор видится системой, действующей на принципах механических движений. Поэтому само собой разумеющимся фактором отмечается использование смазки для движущихся деталей компрессорной установки.

    Винтовой компрессор: 1 — электродвигатель; 2, 7, 8 — подшипники; 3 — ведомый ротор; 4 — корпус компрессора; 5 — вал; 6 — сальник; 9, 11 — балансный поршень; 10 — ведущий ротор

    В качестве смазки традиционно применяют компрессорное масло. Подаваемое на механические узлы и движущиеся детали, компрессорное масло обеспечивает смазку трущихся частей машины.

    Тем самым поддерживается долгосрочная работа компрессора, существенно увеличивается срок службы механических деталей системы. Однако применяемое компрессорное масло неизбежно смешивается с рабочей газовой средой. Причём содержание масла в том же сжатом воздухе отмечается на высоком уровне.

    Сжатая компрессором рабочая газовая среда фактически становится непригодной для использования. Кроме того, смесь воздуха с маслом в определённых концентрациях взрывоопасна.

    На практике применяются самые разные конструкции систем, предназначенных очищать сжатую газовую смесь. Каждая конструкция отличается техническими параметрами и эффективностью

    Вот поэтому большинство конструкций воздушных компрессоров по умолчанию оснащаются маслоотделителями. А те из них, что не имеют такого оснащения, обязательно требуется доукомплектовать маслоотделителем.

    Виды компрессорных маслоотделителей

    Конструктивное исполнение маслоотделителей компрессоров, с учётом их принципа действия, следующее:

    • циклонные,
    • сетчатые,
    • барботажные,
    • инерционные.

    Также существуют маслоотделители для компрессоров, изготовленные в комбинированном варианте, где сочетаются сразу несколько систем маслоотделения.

    Циклонный маслоотделитель

    Этот вид системы отделения масла использует принцип центробежной вращательной силы. Устройство – сосуд, имеет внутри пластинчатый элемент спирального вида.

    Конструкция циклонного действия и принцип очистки для этого вида устройств: 1 — входной фильтр; 2 — венчурная стенка; 3 — горловина; 4 — маслоотбойник; 5 — циклонный сепаратор

    Когда смесь газа и масла, сжатая компрессором, поступает в циклонный маслоотделитель, образуется вихревой поток за счёт спиралевидных пластин — элементов устройства.

    Под действием циклонного вихря масло, обладающее большим удельным весом относительно газа, отделяется и осаждается на стенке сосуда, а затем стекает в его нижнюю область.

    Очищенный от масла газ выходит из маслоотделителя по верхнему патрубку. Эффективность очистки циклонными устройствами достигает 80%.

    Сетчатый маслоотделитель компрессора

    Самым простым, с точки зрения механической конструкции для компрессора, является сеточный маслоотделитель. Устройство очищает газовую среду от скопления масла за счёт фильтрации потока мелкой сеткой.

    Простейшая система отделения и очистки — сетка. По сути, это обычный фильтр грубой очистки, эффективность действия которого не слишком высока

    Причём степень очистки напрямую зависит от плотности сеточного фильтра. Однако слишком высокая плотность снижает пропускную способность сетки для газа.

    Эффект сепарации достигается опять же за счёт большего удельного веса компрессорного масла. Смесь газа с маслом встречает на своём пути сетку, меняет направление движения и скорость. В результате тяжёлые масляные частички задерживаются, а более лёгкая газовая среда продолжает движение.

    Между тем эффективность очистки сетчатыми устройствами относительно невысокая (не более 50%). Поэтому этот вид компрессорных сепараторов относят к фильтрам грубой очистки.

    Маслоотделители барботажные

    Более тонкую очистку масла от воздуха или другой газовой среды обеспечивают компрессорам маслоотделители барботажного типа. Принцип их действия основан на продвижении сжатой газовой смеси сквозь жидкостной барьер. Эффективность очистки может достигать 80-90%.

    Система с барботажным принципом работы: А — вход газа; В — выход газа; С — слив воды; D — слив масла; 1 — улавливатель масла; 2 — каплеуловитель (демистер); 3 — вихревой ограничитель

    Правда, технологическая схема с барботажными маслоотделителями должна иметь дополнительно систему отделения масла от жидкости. Этот момент оборачивается тем, что конструктивно барботажные маслоотделители выглядят довольно сложным устройством и требуют соответствующего технологичного подхода.

    Инерционный сепаратор

    Гравитационными маслоотделителями, циклонными фильтрами, называют также системы инерционной очистки. Принцип действия таких аппаратов несколько напоминает работу циклонного устройства.

    Аппарат состоит из сосуда, внутри которого расположена конструкция, напоминающая винт мясорубки. Смесь газа с маслом проходит от верхней области сосуда к нижней, изменяя направление движения согласно дорожке винта.

    Инерционная система отделения (очистки) функционирует практически по тому же принципу что и циклонная. Используются наклонные поверхности сепаратора: 1 — стекающая плёнка; 2 — капли

    Инерционная сила отделяет маслянистые частички от газа. Они остаются на поверхности винтовой дорожки, собираются в более увесистые капли и стекают в нижнюю область сосуда.

    Инерционные маслоотделители достаточно эффективные аппараты – очищают газовую среду на 70-90%. Но применение таких систем ограничено по отношению к исполнению компрессоров. Преимущественно инерционными аппаратами комплектуются поршневые и спиральные компрессоры.

    Комбинированные устройства фильтрации масла

    Механизмы маслоотделения, собранные на базе комбинированной схемы, отмечаются как самые эффективные из всех существующих маслоотделителей (до 99% очистки). Но при этом комбинированные устройства отличаются сложностью конструкции и существенными издержками на их обслуживание.

    Комбинированные системы очистки отличаются сложными инженерными решениями. Это дорогостоящие массивные установки, обычно промышленного назначения

    Комбинация (сочетание) сразу нескольких систем в одном сосуде, как правило, невозможна. Поэтому сама конструкция являет собой массивное устройство, состоящее из нескольких модулей.

    Отделение масла от выхлопных газов

    Устройства отделения масла применяют не только на компрессорах воздуха или иных газов. Популярны в обществе владельцев автомобилей очистители выхлопных газов. Нередко такие устройства делают своими руками из подручных материалов. Получается вполне эффективная система очистки картерных газов для автомобиля.

    Как сделать маслоотделитель картерных газов автомобиля?

    Простейший аппарат, функционально «заточенный» под масляную сепарацию для автомобилей, вполне допустимо изготовить из пластиковых сантехнических принадлежностей.

    Несложная конструкция, сделанная своими руками владельцем автомобиля из набора сантехнических принадлежностей. Недорого и вполне эффективно для машин с пробегом

    Комплект деталей, так называемого маслоотделителя картерных газов автомобиля, обозначен скромным списком свободно доступных деталей:

    1. Муфта сантехническая (1 шт.).
    2. Штуцеры латунные (2 шт.).
    3. Заглушки сантехнические под муфту (2 шт.).
    4. Шланг топливный автомобильный (1 шт.).
    5. Металлическая сетка для мытья посуды.

    Маслоотделитель картерных газов автомобиля своими руками

    На одной из пластиковых заглушек для сантехнической муфты нужно просверлить два отверстия под входной и выходной штуцеры. Вставить латунные штуцеры в отверстия и надёжно закрепить с обратной стороны.

    Штуцеры для входа и выхода обрабатываемой газовой смеси на корпусе сантехнической заглушки. Заглушкой закрывают один конец муфты

    Далее выход одного из штуцеров с нижней стороны крышки необходимо удлинить куском топливного шланга (или металлической трубкой). Трубка по размеру длины делается равной 2/3 длины сантехнической муфты. Это будет входящая линия картерных газов.

    Удлинённый штуцер входящих газов. Эта часть конструкции будет размещаться внутри сантехнической муфты вместе с металлической сеткой, исполняющей роль фильтра

    Следующим шагом необходимо установить доработанную крышку на сантехнической муфте. Через оставшуюся открытой противоположную сторону муфты нужно поместить внутрь металлическую сетку. Затем установить вторую крышку на муфте.

    Готовая конструкция, сделанная своими руками и установленная в области мотора под капотом автомобиля. На практике устройство показало удовлетворительную работу

    Вот и всё. Простейший (но вполне эффективный) маслоотделитель картерных газов автомобиля готов к установке в систему легкового транспорта. Нужно лишь пометить входящий/исходящий штуцеры, чтобы впоследствии не перепутать местами. Устанавливается маслоотделитель картерных газов на канале малого сапуна клапанной крышки.

    Опыт изготовления очистителя картерных газов на видео

    Некоторые материалы взяты на: Drive2

    Как сделать маслоуловитель своими руками?

    Подробнее о маслоуловителях JTlab

    Маслоуловитель (маслопомойка) — это устойство для конденсации паров масла из картерных газов двигателя. Предназначены маслоуловители для отсеивания (конденсации) паров масла и последующего их сбора или слива в масляную систему ДВС. На большинстве обычных двигателей картерные газы подаются напрямую на впуск ДВС или впуск турбины для ТУРБО двигателей. В таком случае масло конденсируется во впускном коллекторе, каналах ГБЦ, холодной части турбины, пайпинге, интеркулере, датчиках и дроссельной заслонке. На тонкий слой масла с течением времени прилипает мелкодисперсная пыль и через несколько десятков тысяч километров все детали впускной системы покрываются слоем густой смеси масла и пыли. Такая схема имеет массу серьезных минусов — масло снижает эффективность интеркулера, приводит к загрязнению турбины, впуска, каналов ГБЦ, пайпинга, приводит к проблемам в работе дроссельной заслонки, регуляторов холостого хода, ухудшает показания датчиков, но главное — масло может провоцировать детонацию, что является катастрофой для ДВС.

    На мощных тюнинговых АТМО и ТУРБО двигателях устанавливают маслоуловители (маслопомойки), которые отделяют масло от картерных газов, устраняя все недостатки системы. При такой схеме картерные газы с парами масла сначала попадают в сепаратор (маслопомойку), где за счет различных физических принципов и особенностей конструкции масло отделяется от потока газов. После разделения масло стекает обратно в картер двигателя, а «сухие» ядовитые картерные газы подаются на впуск и дожигаются в двигателе. Более того, на большинстве заводских двигателей используется система положительного давления в картере ДВС, это значит, что при движении поршня вниз, ему приходится преодолевать силу этого давления, такое положение дел увеличивает потери и снижает эффективность ДВС. Маслопомойки открытого и закрытого типов решают и эту проблему. Маслопомойка открытого типа — это сепаратор масла, картерные газы из которого удаляются напрямую в атмосферу, маслопомойка закрытого типа подает картерные газы обратно в двигатель для их сжигания ( экологически чистый тип ).

    Обычно, маслопомойкой считается просто банка со штуцерами, пустая внутри, такой тип работает плохо и всего лишь собирает конденсат воды и масла, зимой маслопомойки такого типа использовать опасно.

    Мы уже не один год ведем работу над собственной конструкцией маслопомоек. Наши ранние конструкции прекрасно работали круглый год на ТУРБО и АТМО двигателях, не требовали обслуживания и периодического слива конденсата, удаляли до 90% масла из картерных газов. Но как только мы стали собирать двигатели под высокий наддув 2+ бар , вопрос качества и производительности маслопомойки встал с новой силой.

    Новая конструкция высокопроизводительной маслопомойки разрабатывалась с применением CAD технологий, включая моделирование процессов течения потока газов и конденсации масла / воды. Благодаря этому была разработана особая конструкция внутренней структуры маслопомойки, которая сохраняет в себе низкое сопротивление потоку газов и высокую эффективность сепарации, позволяя улавливать до 95-98% масла из картерных газов.

    На фото ниже несколько картинок с визуализацией процессов сепарации масла внутри нашей маслопомойки.

    Масло в воздушном фильтре Ваз 2112

    В нормальном состоянии воздушный фильтр после любого строка эксплуатации машины должен оставаться сухим. Если, открыв крышку, вы увидели пятна масла на самом фильтре, в канавке корпуса или картере, то срочно надо принимать меры.

    Причин появления масла несколько:

    • плохая компрессия;
    • использование присадок;
    • завышенный уровень масла;
    • износ сальников маслосъемных;
    • подгоревшие и запавшие маслосъемные кольца;
    • некачественный ремонт на СТО;
    • нарушение вентиляции картера;
    • нарушена регулировка клапанов;
    • неисправен масляный насос;
    • засорение трубок от верхнего клапана к инжектору;
    • отсутствие и неисправность маслоуловителя в гофре.

    Учитывая то, что модели Жигулей хэтчбеков отличается только количеством клапанов и высотой головки, то масло в воздушном фильтре Ваз 21124 скапливается по тем же причинам, как и в базовом варианте автомобиля.

    Разработка маслоуловителя JTlab.

    Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

    1. Сначала необходимо выпаять в одной заглушке два отверстия, после чего в них нужно вкрутить соответствующие переходники. Для надежности все садим на герметик.

    2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

    3. С обратной стороны переходника устанавливается шланг, его можно посадить на клей. Длина шланга рассчитывается исходя учета, что при он не должен доставать до противоположной заглушки примерно 10 мм.

    4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

    5. В другой крышке устанавливаем подготовленный ранее краник. Эта доработка позволит сливать «каку» не разбирая маслоуловитель.

    6. В конце все собираем.

    На этом у меня все. Пробуйте и у вас обязательно получится.

    Подведем итоги

    Отметим, что в мануалах не всегда содержится какое-либо указание или предписание для отдельного обслуживания системы вентиляции картера двигателя. Однако на практике обслуживание должно проводиться, причем регулярно.

    Такой подход позволит избежать критического засорения, в результате которого картерные газы попросту выдавят щуп и погонят масло из двигателя. Также чистота системы будет способствовать нормальному процессу смесеобразования, что отразится на приемистости агрегата, расходе горючего и смазки.

    Напоследок отметим, что система вентиляции давно уже перестала являться решением только для снижения давления в картере. Сегодня данная схема является одним из эффективных инструментов для повышения общей экологичности двигателя наравне с системой EGR и установкой катализатора в выпуске. По этой причине современные производители автомобилей продолжают активно использовать и совершенствовать данное решение.

    Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

    Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

    Принцип действия системы изменения фаз газораспределения VVT. Гидроуправляемая муфта, ступенчатое регулирование VVTL-i, VTEC. Электромагнитный привод ГРМ.

    Для чего используется мочевина в системе очистки выхлопа дизельного двигателя. Применение реагента AdBlue в системе жидкостной очистки отработавших газов.

    Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

    Монтаж устройства

    Установка маслоотделителя картерных газов производится в зависимости от типа двигателя:

    • карбюратор;
    • инжектор.

    В карбюраторных двигателях устройство монтируется непосредственно перед воздушным фильтром, который производит регулирование картерных газов. Если же это инжектор, устройство соединяется с впускным патрубком, расположенным близко от дроссельной заслонки и крышки блока цилиндров.

    Теперь система готова к работе. Однако для ее качественного и продуктивного функционирования одного монтажа недостаточно, необходимо время от времени осматривать устройство и проводить регулярное техническое обслуживание. Для этого прибор нужно отсоединить от системы и хорошо промыть, полностью избавившись от остатков скопившегося масла. При этом не помешает обработка растворителем.

    После процедуры ТО устройство маслоотделителя картерных газов ставится на свое место и может применяться для дальнейшей эксплуатации. Нет необходимости в частом осмотре и обслуживании, периодичность может составлять не реже одного раза в два месяца.

    Как уже известно, утечка масла не только оказывает негативное влияние на эффективность работы двигателя, но и заметно снижает его ресурс. Самодельный прибор позволяет в какой-то степени устранить такую проблему. Однако ключевая роль отводится и самому смазочному материалу. Поэтому не стоит экономить на покупке, лучше приобретать только качественную продукцию. Никакой двигатель не станет мириться с дешевыми маслами, качество которых вызывает сомнения.

    Читать дальше: Реле стоп сигналов камаз 5320

    Сделай сам: маслоуловитель для вентиляции картерных газов

    • uazvileyka 4 июня 2017
    • Самоделки для авто (автомобилей и мотоциклов)Самоделки для гаража

    Сегодня у нас новая полезная самоделка для авто: маслоуловитель для вентиляции картерных газов своими руками.

    Давно хотел собрать себе маслоуловитель для вентиляции картерных газов, но все как-то не было времени. А тут снял патрубок с сапуна на клапанной крыше, а там масленый налет и довольно густой. Психанул и за обеденный перерыв собрал эту барбитуру.

    В качестве «фильтра» выступили металлические губки для мытья посуды.
    Конструкция предельно простая. Делалось все на скорую руку, поэтому небрежные сварные швы и немного кривовато))


    Губки забивал не плотно, чтобы не подпирали газы.


    Маслоуловитель, временно подвесил над генератором, проеду 10 000 км, вскрою и посмотрю что внутри.

    Если данный девайс покажет себя нормально, то сделаю разборный маслоуловитель, благо сейчас есть доступ к токарке. Маслоуловитель спрячу за воздушный фильтр, там место позволяет.

    Автор статьи “Сделай сам: маслоуловитель для вентиляции картерных газов” Uazvileyka

    Для чего нужен маслоуловитель и как сделать данную доработку своими руками

    Выбрать качественное масло для автомобиля довольно проблематично, особенно сегодня, когда рынок буквально пестрит всевозможными предложениями. Однако неправильный выбор масла негативно сказывается на двигателе внутреннего сгорания, ведь некачественный продукт частенько начинает парить, а продукты сгорания оседают на клапане холостого хода и дроссельной заслонке.

    И если подбирать масло и ремонтировать ДВС довольно накладно, то установить маслоуловитель, который решит данную проблему, не только дешево, но и просто.

    Принцип работы маслоуловителя

    Маслоуловитель представляет собой устройство, которое в потоке газа или жидкости способно отделять и улавливать частицы масла. В автомобиле он устанавливается непосредственно в двигателе внутреннего сгорания для препятствования попадания моторного масла в его впускной коллектор.

    Устройство представляется собой вытянутую колбу, которая разделена на 2 части конусом. Именно по стенкам конуса масляные частицы стекают вниз. Это происходит вследствие центробежной силы, которая из потока воздушной смеси, попадающей в аппарат через его верхнюю часть, выносит масляные частицы в отдельную полость для сбора через нижнюю часть инерционного циклонного фильтра.

    Как сделать своими руками

    Сегодня в продаже можно найти множество маслоуловителей. Однако большинство из них являются одноразовыми и при этом дорогими. Поэтому многие автовладельцев отдают предпочтение самодельным устройствам, которые можно чистить и использовать долгие годы.

    Чтобы сделать фильтр своими руками необходимо:

    1. Взять емкость. В качестве нее можно использовать металлический бачок гидроусилителя от Волги.
    2. В пустой бачок уложить несколько металлических губок для мытья посуды. Они должны занимать пространство, которое ранее занимали фильтр и пружины.
    3. Закрыть емкость встроенной сеткой и корпусом.
    4. Подключить полученное устройство шлангами к системе с двух сторон.

    Самодельный маслоуловитель позволит защитить от копоти турбины, свечи зажигания и другие важные детали автомобиля.

    Доработка готового устройства

    Не каждый автолюбители желает собирать масляный фильтр с нуля, как и отдавать крупную сумму денег за качественное устройство.

    В таких случаях можно пойти более легким путем и просто доработать уже готовый, но бюджетный маслоуловитель. Для этого достаточно надеть трубку для входного шланга, разобрать устройство и наполнить его металлическими щетками. В таком случае копоть будет оседать на них, что позволит использовать фильтр несколько раз, так как заменить щетки на новые довольно просто.

    Маслоуловитель не только собирает масло из картерных газов, но и позволяет использовать его повторно, что благоприятно сказывается на состоянии ДВС и окружающей среды. Однако встроенные устройства большей частью не подлежат чистке и быстро загрязняются. Поэтому практически каждый автовладелец знает, что производственный инерционный фильтр не приносит никакой пользы и подлежит замене уже после 500 тыс. км пробега.

    Как сделать маслоуловитель своими руками

    Такая полезная доработка двигателя как маслоуловитель (урна-маслоприемник) уже не один год используется «понимающими» автомобилистами и поклонниками тюнинга. Для чего нужен маслоуловитель? Дело в том, что на высоких оборотах двигателя масло пролетая через вентиляционный сапун попадает в карбюратор или инжектор, а именно в дроссельный узел.

    Это изобретение довольно просто в изготовлении и, как правило, используется тем, кто любит нажать на педаль газа, что называется «в пол». Также маслоуловитель показан обладателям «ооочень» подержанных авто, тем, у кого поршневые кольца находятся не в лучшем состоянии. Можно купить готовый маслоуловитель, который вы без труда найдете в любом автомагазине, однако мы как известно «не ищем легких путей» тем более если для изготовления этой детали не нужно много «ума» или каких-то супер-инструментов. Как вы понимаете сегодня в рубрике «Народный тюнинг» я расскажу вам о том, как сделать маслоуловитель своими руками.

    Для работы вам потребуется:

    1. Герметик;
    2. Переходная муфта ∅110 (сантехническая) и две заглушки под нее;
    3. Медный штуцер и переходник 2 шт;
    4. Прокладка для штуцера, 2 шт;
    5. Гайка для переходника, 2 шт;
    6. Краник слива ОЖ, если вы собираетесь делать возможность слива масла из маслоуловителя;
    7. Кусок шланга;
    8. Несколько металлических «ежиков» для мытья посуды.

    Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

    1. Сначала необходимо выпаять в одной заглушке два отверстия, после чего в них нужно вкрутить соответствующие переходники. Для надежности все садим на герметик.

    2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

    3. С обратной стороны переходника устанавливается шланг, его можно посадить на клей. Длина шланга рассчитывается исходя учета, что при он не должен доставать до противоположной заглушки примерно 10 мм.

    4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

    5. В другой крышке устанавливаем подготовленный ранее краник. Эта доработка позволит сливать «каку» не разбирая маслоуловитель.

    6. В конце все собираем.

    На этом у меня все. Пробуйте и у вас обязательно получится.

    Маслоуловитель картерных газов своими руками на ваз

    Основные характеристики

    Марка: BMWКПП: автомат / механика
    Модель: X1Кузов: седан, купе, универсал
    Год выпуска: 2009Питание: бензин / дизель
    Объем двигателя: 1985 см³Привод: задний

    Добрый день, Друзья!

    Хочу поделиться с вами опытом изготовления маслоуловителя и фильтра картерных газов своими руками, на примере автомобиля ВАЗ 21102 2000 года выпуска.

    Для начала небольшое отступление, для тех кто не в курсе для чего нужна данная доработка.

    Многие автовладельцы, как отечественных автомобилей так и иностранного производства с большим пробегом не раз обращали внимание на масляные отложения в виде пластилиново-липкой массы (которая появляется при выходе картерных газов с капельками масла, по причине износа маслосъемных колец, из «сапуна») во впускном тракте, а так же на дроссельной заслонке, впускном коллекторе, клапане холостого хода, также масло стекает и в воздушный фильтр через датчик массового расхода воздухат (ДМРВ), что может повлечь за собой выход из строя ДМРВ (стоимость замены порядка 2500-3000 рублей). И так, если вам надоело мучиться с проблемами холостого хода и постоянно проводить профилактические работы по чистке впускного коллектора, дроссельного узла и менять различные датчики, что во-первых, не каждый сможет сделать из-за отсутствия знаний, а во-вторых на это нужно много времени, инструмент и конечно же деньги. В общем чтобы избежать всего выше сказанного, можно поставить фильтр картерных газов или маслоуловитель, которые также можно купить в магазине тюнинга по довольно приличной цене, а можно сделать самому. На последнем, то есть изготовлении маслоуловителя (маслоуловителя картерных газов) мы подробно и остановися.

    Итак, для изготовления фильтра картерных газов нам понадобится:

    — шланг, диаметром примерно схожий со шлангом системы отопления салона и длиной около 25-30 сантиметров;

    — фильтр тонкой очистки топлива без отстойника для карбюраторных автомобилей,

    — пластиковый хомут на фильтр.

    Сначала отсоединяем шланг от клапанной крышки и от впускного тракта, на отверстие оставшееся во впускном тракте нужно сделать любую заглушку (я брал технологическую заглушку от нового ВУТ), затем берем шланг нужной длинны(зависит от места расположения фильтра), я брал около 30 сантиметров, чтобы фильтр был на уровне корпуса воздушного фильтра, одеваем его на штуцер клапанной крышки и фиксируем при помощи хомута, дальше из корпуса фильтра тонкой очистки топлива, нужно достать фильтрующий элемент и одеть его на шланг, закрепив пластиковым хомутом.

    Теперь при выходе картерных газов масло будет оставаться внутри фильтра.

    Поговорим про маслоуловитель, в отличие от фильтра картерных газов это более сложная система, но картерные газы будут продолжать идти во впускной трак как и предусмотрено заводом изготовителем, только уже очищенные.

    Что нам потребуется: три пластиковых бутылки (1литр — 2шт., 0.5литра-1шт.), четыре металлических мочалки для мытья посуды, кусок поролона.

    А теперь по порядку.

    Вот таким образом мы делаем маслоуловитель и фильтр картерных газов на ваз

    Ольга и Дмитрий из Нижнего Тагила

    Всем привет уважаемые подписчики и посетители сайта, сегодняшняя статья будет о маслоуловителя для Таврии. Скажу по секрету этот девайс я сделал уже давно, но написать о нем смог только сейчас, после того как проанализировал его работу.

    Итак, что же такое маслоуловитель, или как его еще называют в народе маслопомойка?

    Все уже наверное стыкались с проблемой что карбюратор после чистки регулярно загрязняется, двигатель работает хуже, а свечи ну просто на просто чернеют, хоть сальники и маслосъемные кольца целы. Также в так называемой кастрюле над карбюратором постоянно собирается белая пена и масло, все это попадает в нее из камеры картерных газов в крышке головки двигателя (см. фото ниже). В конструкции автомобиля Таврия, кастрюля и крышка напрямую соединены шлангом, по которому и летит вся гадость в сердце нашего железного коня. В иномарках используют такую вещь как маслоуловитель – это устройство, которое отделяет масло из потока картерных газов, тем самым фильтруя его.

    У меня проблема с загрязнением карбюратора была очень большим геморроем, так как белая пена всегда была в кастрюле, и соответственно масло также, очень неприятно когда машина находится в таком состоянии. Фото этого ужаса можете посмотреть ниже. Соответственно от подобного работа двигателя идеальной или хотя бы стабильной быть не может.

    Долго я мучился с этим, менял масло, грешил на конденсат внутри двигателя и т.д., но в июня этого года решил сделать маслопомойку.

    Поставив сидения Recaro в тот день, занялся созданием маслопомойки своими руками.
    Для удобства создам небольшой список деталей, которые нам потребуются для нашей маслопомойки.

    Список деталей для самодельного маслоуловителя:

    • металическая банка с крышкой (можно использовать банку с под ананасов, или детского питания);
    • два угловых латунных переходника с резьбой по краям;
    • шланг как на сосок картерных газов;
    • трубка чуть меньше глубины банки;
    • металлические губки, я использовал 3 штучки но думаю добавить еще пару (взял старые с кухни);
    • силикон или герметик;
    • бутылка пластиковая с не ровным дном( от кока колы или подобных);
    • старая камера автомобильного колеса;
    • хомуты и прочие мелочи.

    Итак со списком деталей разобрались, перейдем к процессу создания маслоуловителя для Таврии.

    Инструкция по созданию маслоуловителя для автомобиля Таврия ЗАЗ 1102

    В первую очередь следует подготовить банку. В крышке вырезаем две дырки диаметром под угловые переходники с резьбой. После чего вкручиваем их в крышку, так что бы они торчали снаружи банки. Промажьте вокруг переходников герметиком или силиконом, для того что бы газы не выходили наружу.


    После этого возьмите трубку или шланг, обрежьте ее по глубине банки, и нижний срез сделайте под углом, затем накрутите ее на один из переходников под крышкой. Как видите на фото, я пробовал сначала сделать из банки енергетика, но плюнул и взял банку с под детских смесей времен советского союза.


    Из бутылки отрезаем дно, согласно рисунку ниже, и на каждой шишке срезаем часть.


    После этого помещаем обрезанное дно верх ногами в банку, вставляем крушку с шлангом внутрь, но при этом заталкиваем в нее металлические губки. Все это дело герметично закрываем. Далее подключаем шланги и зажимаем хомутами.


    Будьте внимательны, шланг идущий из двигателя должен подключаться к переходнику с трубкой, а шланг который идет в кастрюлю карбюратора должен подключатся к второму переходнику.

    Для того что бы ваша банка не гремела под капотом на кочках рекомендую на нее надеть обрезанную камеру, и обмотать скотчем или чем-нибудь для лучшей фиксации (если камера сидит не плотно).


    Это пожалуй все что следует проделать для создания маслопомойки.
    Для удобства можете сосок крышки головки двигателя повернуть воротком в любом направлении.
    Результат работы маслопомойки можете посмотреть перейдя СЮДА. Маслопомойка работала на протяжении 4 месяцев, и какой результат от ее работы смотрите там.

    Особенности поршневого двигателя внутреннего сгорания требуют отвода картерных газов, за счет того, что внутренний объем двигателя меняется… Изменение объема происходит за счет движения поршней, пусть в незначительной мере, но все же это явление наблюдается. Особенно этот эффект существенно проявляется на «не симметричных» двигателях, то есть с не четным количеством цилиндров. В итоге, объем то увеличивается, создавая разряжение внутри себя, то уменьшается, нагнетая давление. Этот эффект легко исправить простым сообщением картера с внешней средой. Но обычно производители не просто выбрасывают шланг с картерными газами наружу, а подключают его к системе питания двигателя, к шлангу перед дроссельным узлом (дроссельной заслонкой). Все бы ничего, но картерные газы, как им и положено, имеют в своем составе пары масла. А значит, попадая в дроссельный узел, а затем и в камеру сгорания забивают тем самым поверхности заслонки, поршней, цилиндров, свечей зажигания. Все это ни к чему, если не сказать больше. От этого необходимо избавляться.

    Альтернативные решения для фильтра картерных газов

    Есть несколько вариантов. Первый, это просто вывести шланг с картерными газами наружу, но здесь необходимо будет поставить фильтр, чтобы во время затягивания воздуха из внешней среды, пыль не попала в картер. Шланг идущий на вход впускного коллектора, в этом случае надо будет заглушить.

    Второй вариант это применение фильтра, который должен быть установлен между патрубком из картера и впускным патрубком. Такой фильтр применятся на некоторых машинах штатно, но не на всех.

    (штатный маслоуловитель с Форд Фокус 2)

    Видимо вездесущая экономия дает о себе знать. А раз это так, то у вас появляется возможность чуточку, но улучшить свой автомобиль. Ограничив попадание картерных газов с парами масла в дроссельный узел, без попутной очистки.

    Как вы поняли, мы предлагаем вам своими силами и руками, решить вопрос о фильтрации картерных газов. Далее мы расскажем о таких вариантах…

    Процесс изготовления фильтра картерных газов своими руками

    Пожалуй, самым подручным и самым подходящим материалом для изготовления такого фильтра картерных газов своими руками станет применение канализационных пластиковых труб.

    Из короткого патрубка выйдет корпус, а заглушки можно использовать как днище и крышку. Также необходимо приобрести штуцера, для врезки в корпус и присоединения к ним шлангов. Внутри корпуса к штуцерам необходимо присоединить такие же резиновые шланги, которые идут и к самому фильтру. При этом важно разнести их по уровню, чтобы создать лабиринт. Свободное пространство, объем фильтра можно заполнить пластиковой или металлической губкой, чтобы обеспечить развитую поверхность, на которой будет конденсироваться масло от картерных газов. Не стоит забивать объем слишком плотно, так как повышение сопротивления фильтра будет «душить» выход газов. В итоге, незначительно понизит КПД двигателя.

    Некоторые из умельцев также ставят и визуальный гидравлический уровень, чтобы наблюдать за заполнением корпуса фильтра маслом и вовремя слить его. Хотя если помнить о том, что у вас стоит подобный девайс, то не составит проблем проверять его при замене масла, что избавит вас от ненужных манипуляций с изготовлением визуального уровня.

    Тем более, что такой уровень масла который будет заметен через визуальный уровень практически недосягаем, при исправном двигателе.
    Если вам совсем лень заниматься изготовлением корпуса и врезкой штуцеров. То на рынке можно найти практически готовые к применению решения. Так сантехнический сифон, наполненный губками, можно считать уже готовым решением для нашего случая.

    Остается лишь подключить к нему шланги и поставить на место.

    Маслоуловитель своими руками

    Тема уже избитая, но все же решил ей поделиться! Прикупил вчера следующие детали:
    1 — муфта ремонтная для канализационных труб
    2 — заглушка для раструба 2шт (для муфты, чтобы сделать из нее цилиндр)
    3 — губка металлическая 2шт (послужит нам как фильтрующий элемент)
    4 — латунный штуцер 2шт (один впускной, другой выпускной)

    Сборка проста, берем муфту и с одной стороны полностью делаем ее глухой с помощью заглушки

    Во второй заглушке прорезаем два отверстия под штуцера, чтобы они плотно в эти отверстия закручивались

    вроде нормально получилось

    С обратной стороны этой крышки, как уже писалось выше, делаем один штуцер длиннее другого

    Затем берем 2 металлические губки и укладываем их на дно нашего цилиндра

    это послужит нам фильтрующим элементом

    И в конце получаем готовый маслоуловитель

    почти как заводской)))

    После всех наших махинаций ищем под капотом место для нашего маслоуловителя и устанавливаем его! Установка проста: первый шланг пускаем от крышки клапанов на тот штуцер, который мы делали длиннее, второй шланг от короткого штуцера к гофре, которая крепится на дроссельный узел.

    все подробности в установке здесь подробно видны

    Читать еще:  Конструкция кузова ВАЗовской «шестерки» и особенности его ремонта
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector