Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подтянуть торсионы? способы и советы

Как подтянуть торсионы? способы и советы

Для выравнивания автомобиля по высоте с обеих сторон расположите незагруженный автомобиль на
ровной горизонтальной площадке и отрегулируйте гайкой крепления торсиона (давление в шинах
должно быть одинаковым стандартным), которая находится на третьей поперечине рамы автомобиля.
Затем измерьте высоту «Н» между центром гайки крепления нижнего рычага независимой подвески и
поверхностью. Для колеса 205/80SR14 высота «Н» должна быть 270±5 мм, для колеса 235/70R15 высота
«Н» должна быть 250±2 мм. Разница по высоте центра гайки левой и правой сторон не должна
превышать 2 мм.

Это инстр на кетаесейф.
_________________
Подпись

25 кг спереди). Амортизаторы: Back — KYB344254, Front — Tokiko 3418.
Резина — 235x70x16 (Goodrich AT).

Совсем недавно, обнаружил что левая часть машины сантиметра на 2 ниже чем правая (вид спереди). Померял рулеткой от земли до арки: 79 и 81 см. Плохо. С пассажирской стороны торсион отдался быстро. Слева,- закис. Забрызгивание разными WD40/автоключами/силиконами на пару дней (перед повторной попыткой) оказались безуспешными.
Единственный (недеструктивный) выход,- поддомкратить машину, и выкрутить вместе с сухарем (стопор такой в виде половинки цилиндра).
Потом аккуратненько снять сухарь. Молотком 🙂

1. Выставляем 84.5 см от арки до земли с одной стороны.
2. Выставляем 84.5 см от арки до земли с другой стороны.
3. Прокатываем машину пару метров назад и вперед
4. Снова выставляем с одной стороны, потом проверяем/корректируем с другой

Между центром гайки рычага и земли,- 27.5 см.
В инструкции по поводу колес 235x70x16 ничего не сказано, более того, по поводу 15 дюймового диска и 16ти дюймового (с разными (!) резинами) какая-то непонятная корреляция,- в общем как мне показалось с 27.5 я угадал.

Торсионы абсолютно одинаковые как слева, так и справа. Стопорных гаек нет. Болты можно полностью выкрутить и смазать.

Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Лежачие полицейские стал проходить практически без резких ударов. Плавненько так .
У меня возникла мрачная мысль что я 60000 км ездил на амортизаторах, которые работали не в режиме (неразжатые (?)).

Ну заодно перекинул пружины KYB RA5305 назад (спасибо Украинскому GW клубу). Снова проверили торсионы по кругу.
Каяба где-то на 2 витка выше родных, китайских пружин. Толщина витков такая-же.

Да,- еще конечно нужно не забыть фары подрегулировать по высоте. Снимать ничего не нужно,- подрегулировать крестообразной отверткой, аккуратненько вставив в шлицы сверху (рфдом с воздухозаборником, слева, и бачком омывателя справа).

Машина преобразилась. Мягче, зад не переставляет. Поднялась изрядно. Тяжести еще не возил,- но думаю что будет Ок,- раньше возил

Mitsubishi Pajero Sport TRUSTY PARUSSNIK › Бортжурнал › РЕГУЛИРОВКА (ТОРСИОНОВ) КЛИРЕНСА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ МПС

Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…

И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое «немогу»… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.

УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).

ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).

5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все «сварится» в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…

6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.

7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
КУДА, В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ ПРИ ПЕРЕКИДКЕ ТОРСИОНОВ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!

Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!

Как подтянуть торсионы? способы и советы

Сообщение melkiiserega » 15 янв 2010, 14:10

Re: Регулировка торсионов

Re: Регулировка торсионов

Сообщение Podzemshik » 15 янв 2010, 17:17

Re: Регулировка торсионов

Сообщение melkiiserega » 15 янв 2010, 20:42

Re: Регулировка торсионов

Re: Регулировка торсионов

Сообщение melkiiserega » 17 янв 2010, 20:10

Re: Регулировка торсионов

Re: Регулировка торсионов

Сообщение Podzemshik » 18 янв 2010, 14:25

Re: Регулировка торсионов

Сообщение melkiiserega » 10 фев 2010, 19:26

Re: Регулировка торсионов

Сообщение Podzemshik » 10 фев 2010, 19:46

Re: Регулировка торсионов

Сообщение Winns » 11 фев 2010, 09:31

Re: Регулировка торсионов(как снимать??)

Сообщение melkiiserega » 30 мар 2010, 15:57

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение Podzemshik » 30 мар 2010, 16:07

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение melkiiserega » 30 мар 2010, 17:30

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение Borisiсh » 30 мар 2010, 18:03

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение melkiiserega » 30 мар 2010, 18:24

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение Borisiсh » 30 мар 2010, 18:34

Re: Регулировка торсионов

Сообщение Пятачок » 11 май 2010, 08:37

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение Podzemshik » 11 май 2010, 10:23

Re: Регулировка торсионов(как снять??)

Сообщение Пятачок » 11 май 2010, 10:47

  • Перейти на страницу:
  • Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
  • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
  • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Клубные Мероприятия
  • ↳ Pajero Wiki
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
  • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
  • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
  • ↳ Endurance Trophy
  • ↳ Снежный Барс 2015
  • ↳ День Рождения Клуба 2015
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
  • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
  • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
  • ↳ Масленица 2012
  • ↳ Снежный Барс 2011
  • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
  • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
  • ↳ Снежный Барс 2013
  • ↳ День рождения клуба 2012
  • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
  • ↳ Снежный Барс 2014
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
  • ↳ Снежный Барс 2016
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
  • ↳ Снежный Барс 2017
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
  • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс 2018
  • ↳ Снежный Барс-2019
  • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
  • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс-2020
  • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
  • ↳ Алтай
  • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
  • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
  • ↳ Средняя полоса России
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
  • ↳ Урал
  • ↳ Байкал, забайкалье
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Зарубежье
  • ↳ Архив
  • ↳ Крым
  • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
  • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
  • ↳ Техподдержка сайта
  • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
  • ↳ Продажа шин и дисков
  • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
  • ↳ Быстросборные палатки Maverick
  • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
  • ↳ Продажа запасных частей
  • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
  • ↳ Мототехника BRP
  • ↳ Разборка автомобилей
  • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
  • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Магазины и сервисы
  • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
  • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
  • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
  • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
  • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
  • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
  • ↳ dr.motor Сервис
  • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
  • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
  • ↳ Голубев-Сервис
  • ↳ Автомастерская MEKS.RU
  • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
  • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
  • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
  • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
  • ↳ 4М41 и его модификации
  • ↳ 4М40 и его модификации
  • ↳ 4N15 и его модификации
  • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
  • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
  • ↳ Электрика
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
  • ↳ FAQ по Pajero IV
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
  • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
  • ↳ Pajero Sport 2008-2016
  • ↳ Подготовка автомобиля
  • ↳ Все про шины и колеса
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
  • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
  • ↳ Электрика
  • ↳ Дизельный двигатель
  • ↳ Бензиновый двигатель
  • ↳ Mitsubishi L200
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
  • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Автомобиль на газу
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Уход за автомобилем
  • ↳ Защита от угона
  • ↳ АКПП
  • Общие темы
  • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
  • ↳ Государство и закон
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Покупка Pajero
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Юмор
  • Off-Road
  • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Преодолеваем бездорожье
  • ↳ Необходимое Снаряжение
  • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
  • ↳ Рыбалка, охота и отдых
  • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
  • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
  • Барахолка
  • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
  • ↳ Продажа автомобилей других марок
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Запасные части, разборка.
  • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
  • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Продам куплю все остальное.
  • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
  • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Новая и б/у резина и диски
  • ↳ Шины R15″
  • ↳ Шины R16″
  • ↳ Шины R17″ и более
  • ↳ Диски R15″
  • ↳ Диски R16″
  • ↳ Диски R17″ и более
  • ↳ Колеса в сборе
  • ↳ Архив
  • ↳ Сообщения с ошибками.
  • Регионы
  • ↳ Петербург
  • ↳ Петербург — Клубная жизнь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Петербург — Продам — Куплю
  • ↳ Петербург — Off-Road
  • ↳ Петербург-Курилка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Cосисочная
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тверская барахолка
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Карелия-Петрозаводск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Мурманская область
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Балтия
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сибирь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Омск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Самара
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Урал
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Красноярский край
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Крым и Севастополь
  • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сочи и окрестности
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Барахолка Нижний Новгород
  • ↳ Курилка Нижний Новгород
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Украина
  • ↳ Украинская барахолка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Центрально-Черноземный регион
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Барахолка Ульяновск
  • ↳ Ярославская область
  • Pajero World Wide (English forum)
  • ↳ Pajero World Wide
  • ↳ Mitsubishi Models
  • ↳ Technical
  • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
  • ↳ ПТФ
  • ↳ ПТФ 2011
  • ↳ ПТФ-2010
  • ↳ ПТФ-2009
  • ↳ Cнежный Барс 2009
  • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
  • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
Читать еще:  Как завести машину, заблокированную сигнализацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Подскажите, как правильно подтягивать торсион?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Vezdelaz69

  • Наверх

#2 Volkoff

Здравствуйте.Есть проблема. Мне сделали проставки под пружины на 40 мм. Хочу передок подтянуть. Проставки не ставил пока.Подскажите пожалуйста, как правильно крутить торсион? Боязно в первый раз туда лезть. Какие проблемы могут возникнуть при подтяжке торсионов?Чего ожидать?

  • Наверх

#3 дудка

  • Наверх

#4 romman

После накрутки торсиона изменится развал/схождение, сайлентблоки перезатянуть желательно, более подробно в ПОИСК.

  • Наверх

#5 дудка

Если шаровую не перекидывать то сайлентблоки ослаблять ненадо

  • Наверх

#6 AnM

. но подъем подвески на 40 мм думаю существенно изменит . натяг резиновой втулки, что долговечности узлу не прибавит

  • Наверх

#7 romman

Адназначно +

  • Наверх

#8 дудка

  • Наверх

#9 AnM

Как быстро меняется мнение недавно доказывал обратное

  • Наверх

#10 romman

Конкретно покажи! А иначе, сэр, вы 3,14. те.Я говорил про натяг салоблоков .. исходя из написанного в мануале — да .. было. И при этом упоминалось, что данное решение — весьма спорное .. но в мануале все-таки есть. Но про то, что при лифте .. а тем более в 40 мм не надо трогать салоблоки от их устоявшегося положения — не было.

  • Наверх

#11 AnM

. нет смысла перекидывать шаровую .

  • Наверх

#12 Vezdelaz69

  • Наверх

#13 Jay

  • Наверх

#14 AnM

Да и на кочках иногда упираюсь передом в отбойники. Часто вылетает стопорное кольцо автохаба слева. Это случайно не симптомы просевшей машинки?

  • Наверх

#15 romman

А при чем тут сейчас шаровая? Автор темы про шаровую не говорит! .. просто хочет накрутить торсионы .. и усё!Зачем же вы, милейший, дыню в арбуз заворачиваете?

  • Наверх

#16 Vezdelaz69

  • Наверх

#17 AnM

При подтяжке торсиона, хвост болта должен увеличиваться или уменьшаться?

  • Наверх

#18 Jay

  • Наверх

#19 Vezdelaz69

  • Наверх

#20 romman

Редуктор и ШРУСы (передние мост) выстраивай в линию и ещё чуть-чуть подтянуть.

Как подтянуть торсионы? Способы и советы

Скачать PDF

Такая довольно несложная работа, как подтянуть торсионы, под силу, наверное, каждому автолюбителю, дружащему с гаечным ключом и отверткой. Торсион – важный элемент подвески, использующей подобный принцип в своей конструкции. Его работа основана на методе скручивания, а выполнен он из металла. Это, грубо говоря, такой стальной стержень, который соединяется со шлицем на окончаниях.

В некоторых моделях подвесок используется также и пластинчатые торсионы. Прикрепление этой детали происходит к кузовщине или же – к раме. Вторым окончанием – к рычагам. Во время перемещения колес, торсион скручивается. Производится, таким образом, неразрывная связь между колесами и самим кузовом автомобиля.

Надо отметить, что торсионы производят только одностороннее вращение. Они также используются и для определения и регулировки высоты кузова. Так что, если у вашего «железного коня» опустилась «морда», вперед – регулировать.

Как подтянуть торсионы? Данный вопрос волнует многих автовладельцев, которым кажется, что машина имеет то слишком уж низкую посадку, то резиной при нагрузке большого веса цепляется за защиту. Можно ли самостоятельно выполнить данную процедуру? Или необходимо все-таки поехать в сервисный центр? Безусловно: и можно, и нужно. Воспользовавшись советами мастера, всю эту процедуру не так уж и сложно будет сделать в самому.

Как сделать?

По хорошему, перед подтяжкой торсионов необходимо сделать диагностику ходовой части машины. Вдруг у вас там что-либо разболталось-поломалось, а вы не замечаете данных огрехов. А как раз они и могут влиять на подвеску с торсионами. Поэтому, не поленитесь, езжайте на знакомое СТО, и пусть ваш мастер (а пора, пора уже иметь «собственного» ремонтника, это – как личный дантист или гинеколог) хорошенько посмотрит и подтянет, если есть такая необходимость, ходовую часть. Может, после данных «шаманских плясок» и вовсе не понадобится что-либо еще предпринимать.

Если же, после того, как вы сделали развал-схождение, торсионы не поднялись, или поднялись, но не сильно, положение можно исправить. По центру автомобиля снизу к раме торсион обычно прикручивается болтом (немножко «утапливается» в раму). Нужно отыскать данный болт и потихоньку попробовать покрутить.

Кстати, он может и «прикипеть» от времени (если его с рождения никто не крутил, а машина уже «пожилая»), тогда процедуру будет довольно сложно произвести. Но и это – не беда. Ведь существуют современные средства, позволяющие болту «откиснуть». Применим аэрозоль ВД-40. Пару раз надо пшикнуть и подождать – по опыту, минут 10-15. И болт должен сойти с места.

Закручивая болт, подымаем «морду» машины. Откручивая, опускаем. Но здесь есть небольшой, но пакостный, нюанс. Если вы подняли лицевую часть передка, то и угол установки колес также изменился. То есть, по-хорошему, снова следует сделать развал схождение!

Поэтому порядок действий, как подтянуть торсионы, таков: вначале у хорошего спеца делаем развал. Затем измеряем расстояния до арок. Если оно не подходит по разным возможным причинам, то подымаем (или опускаем, подтягивая-отпуская торсионы). После чего нужно немного покататься, чтобы они в движении авто «нашли свое место». И только после катания – снова на развал. Вот такой, довольно трудоемкий, процесс регулировки и подтягивания. Он, конечно же, не сложен, но требует от автолюбителя определенного терпения, количества времени и денежных масс.

Регулировка торсионов автомобилей

Ремонт ходовойОтечественные автомобилиИномарки малый классИномарки средний классВнедорожникиМикроавтобусы
Диагностика ходовой части300 p300 p300 p400 p500 p
Замена втулок заднего стабилизатора200 p200 p300 p400 p500 p
Замена заднего аммортизатора (за шт.)1 500 p1 500 p1 500 p1 500 p
Замена переднего аммортизатора (за шт.)1 500 p1 500 p1 500 p1 500 p
Замена тяги стабилизатора350 p350 p400 p450 p
Замена ШРУСа800 p800 p1 000 p1 200 p
Замена подшипника задней ступицы1 200 p1 200 p1 500 p1 500 p
Замена подшипника передней ступицы1 200 p1 200 p1 500 p
Смазка направляющих суппортов100 p150 p150 p150 p
Замена пружины задней1 500 p1 500 p2 000 p2 000 p
Замена рычага750 p1 000 p1 500 p1 500 p
Замена пыльников ШРУСа1 500 p1 500 p2 000 p2 000 p

В основе принципа действия торсионной подвески автомобиля лежит работа упругих элементов системы на скручивание. Торсионы жестко крепятся с одной стороны. При этом второй конец непосредственно принимает на себя нагрузку, за счет чего происходит закручивание. Подобная конструкция весьма устойчива и надежна, позволяет обеспечить плавность хода и долговечность всей системы. Однако при эксплуатации подвески происходит естественное отклонение параметров, что вызывает необходимость их настройки путем регулировки торсионов.

Во время эксплуатации автомашины элементы ходовой постоянно подвергаются динамическим воздействиям. Особенно влияет на детали подвески движение по пересеченной местности, наезды на различные препятствия и т.д. Происходит разбалтывание соединений, износ компонентов, уход линейных характеристик и параметров в сторону от нормы. В результате возрастает вероятность выхода из строя ряда узлов и отдельных деталей автомобиля. Поэтому при появлении признаков ненадежной работы подвески следует своевременно производить регулировку торсионов. В противном случае накопленные неполадки могут вызвать необходимость осуществления более дорогостоящего ремонта торсионной подвески.

Когда производить регулировку торсионов

Регулировать торсионы следует в том случае, если при движении вы чувствуете рулем незначительные удары, ощущаете определенный дискомфорт при проезде небольших препятствий типа «лежачего полицейского». Также признаком необходимости настройки подвески является проседание передней части машины, наклон на одну из сторон и т.д. Следует производить проверку ходовой и после определенного пробега в зависимости от инструкции по ТО конкретной модели.

Зачастую регулировка торсионов производится при тюнинге передней подвески. Непосредственной необходимости в осуществлении данной процедуры может не наблюдаться, однако нередко после подобной настройки ходовые качества автомобиля резко возрастают. Зачастую желательно отрегулировать торсионы даже у совершенно новой машины. Особенно это касается авто отечественной сборки. После проведения настройки можно весьма ощутимо поднять передок и повысить комфортность вождения.

Как правильно регулировать торсионы

Регулировка торсионов традиционно считается среди водителей весьма несложной операцией, которую довольно просто произвести самостоятельно. Нередко можно прочесть, что достаточно загнать авто на яму и немного «на глазок» подкрутить гаечным ключом элементы конструкции. Однако, во-первых, регулировка подвески нередко требует настройки развала-схождения. Во-вторых, при осуществлении данной операции очень легко «перестараться», что впоследствии может вызвать более серьезные проблемы.

Слишком сильное поднятие торсионов создает повышенную нагрузку на эти элементы, что способно ускорить их выход из строя. В результате неправильная регулировка подвески может спровоцировать необходимость преждевременной замены торсионов. Чтобы не рисковать, лучше производить данную операцию в профессиональной сервисной мастерской. Сэкономить на стоимости регулировки торсионов можно за счет объединения данной процедуры с другими регламентными работами по обслуживанию автомобиля.

Регулировка торсионов

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Регулировка торсионов

    Добрый день) машину валит на правую сторону,но торсион с правой стороны натянут сильнее раза в два. что делать?

    Крутить до тех пор пока расстояние до отбойников (передних) не станет 24мм.

    А еще предыдущие хозяева могли вкрутить торсионы разной жесткости.

    завтра замерю,но на глаз растояние одинаково,а торсион правый натянут значительно сильнее,это даже видно по резьбе на натяжном болту

    Скорей всего, снимали натяжной кронштейн и назад поставили со смещением. У меня так же по разному закручены, но на работе это не скажется если торсионы одинаковой жесткости.

    у меня тоже почему то правый болт больше был закручен. Почему ?

    У меня тоже криво стоят, натануты по болту по размному, но фактически преднатяг одинаков. Посмотри пружины, сравни кол-во витков на всякий случай.
    М/д отбойниками должно быть порядка 22мм

    какие пружины. задние что ли ,,они то пр ичем.

    а как проверить их какой они жесткости.

    Все что можешь сделать ты это промерить штангелем диаметр торсионов и сравнить.

    ..вот это скорее всего.

    ..думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

    Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

    Перерыл все темы с торсионами. Не смог понять одного. Про какой такой «отбойник» идет речь? Где он есть то, объясните пожалуйста.

    ..на нижнем рычаге с внутренней стороны стоит подушка-отбойник,ищи,должён быть!!

    поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

    Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

    Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

    я вот всё никак не пойму-нафига шевелить передние сайлентблоки,если ход подвески ограничен и неизменен.
    просветите нашу серость

    Это в идеале, то есть желательно.Просто если существенно отходишь от того «нейтрального» положения, что было, лифт одним словом, хоть и неполноценный. То в новом неитральном положении, втулка уже будет в состоянии напряга в плане проворота по оси. Быстрее издохнет сайлентблок Если уровень остается примерно тот, же, только уравнять право-лево надо, можно и не крутить.

    тогда,чтобы было всё по справедливости-торсионы надо заменить,правильно?))
    он ведь не лифтует,а только регулирует свои старые уставшие пружины.
    а сайленты скоро и так помрут (новые купит и прикрутит-заодно валы еще подсядут малость и-норма будет)

    Как подтянуть торсионы? способы и советы

    Текущее время: 13.05.21, 19:40

    От регулировки торсионов жесткость подвески меняется?

    user_t4 » 29.09.08, 16:18

    FREEGAT » 29.09.08, 17:07

    Седой » 29.09.08, 19:37

    Full Throttle » 29.09.08, 19:49

    HOLODоk » 29.09.08, 20:27

    FPS » 29.09.08, 20:51

    тема не заглохла и это хорошо я уже всю голову измучил себе этими торсионами. опускал уже 10 раз, стокаже поднимал но никак своего найти не могу. на газовых амортиках каяба эксель-джи в положении 265 мм (в пределах допуска) подвеску пробивает, идет резонация по кузову вплоть до выбрасывания хабариков из пепельницы; 275 мм (чуть меньше максимально допустимого), во первых не нравится задранность авто а равнозначно и раскачивание в повороте, нет резонанса зато машина подпрыгивает на любой кочке всем своим телом не пробивая до отбойника — просто работа амортика видать такая
    сейчас поставил свои старые маслянные аморты (живые пока) и установил высоту в 265 мм. резонанса почти нет но пробивать стало на больших кочках видать в отбойник; на днях попробую закрутить ее до 270-275 мм и посмотреть что будет. наверняка опять непонравится задранность авто, но я уже с этим смирился главное комфорт

    ЗЫ. када брал машину, меня очень радовала подвеска а машина была задранна. просто умерли сайлентблоки и я стал эксперементировать с высотой видать нужно все вернуть как было и будет мне щастье

    ЗЫЫ. есть же еще такое понятие как рабочая зона амортика. ну, когда он отрабатывает на все 100

    Седой » 29.09.08, 21:12

    HOLODоk » 29.09.08, 21:18

    Седой » 29.09.08, 21:22

    HOLODоk » 29.09.08, 21:26

    Full Throttle » 29.09.08, 21:31

    Dima35 » 29.09.08, 21:45

    user_t4 » 29.09.08, 21:49

    user_t4 » 29.09.08, 21:55

    HOLODоk » 29.09.08, 22:11

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    Как подтянуть торсионы? способы и советы

    Загони на станцию где сход -развал делают. Слесаря под машину с гайковёртом пневматическим , сам с линейкой к аркам. И не надо ничего вывешивать.
    Sarmat, ты крутил торсионы — что за чушь ты опять несешь. Почему не надо вывешивать? Какой гайокверт?! Болты очень хорошо вытягиваются со временем и могут сломаться — крутить только руками, предварительно пролив ВД-шкой. По мне так лучше болты в первую очередь вообще выкрутить, потом смазать графиткой и после этого приступать к затяжке.

    to Solarys Вот ссылка FAQ http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=7858

    Советую еще посмотреть на www.vnedorog.ru в разделе «Техника» — там правда по Форду Олд и Мазде В2500, но конструкция абсолютно аналогичная, зато с фотками. При затяжке торсионов и замене элементов подвески на своей ВТ руководствовался именно этими рекомендациями.

    да можете хоть пол машины разобрать и подвесить её под потолок и потом спустившись на верёвке вниз головой крутить болты. Только для чего всё это? Мой машин гораздо старше вашего. Ничего там ещё до сих пор не вытянулось . Никаким графитом не мазал . Ибо не за чем. Крутятся они раз плюнуть. Колёсный гайковёрт (как в шиномантажках) делает это очень быстро и без усилий. Для лучшего скольжения можно помазать чем нибудь резьбу (хотя и этого не делал).
    Зачем делать из простейшей операции проблему?
    Второй раз крутил вообще на эстакаде сам. Единственный минус -бегать вверх мерить линейкой часто приходилось , неудобно.

    Лучше бы человеку объяснили , что «перекрут» торсионов увеличивает жёсткость передней подвески и плохо влияет на работу и износ приводов. Везде всё должно быть в меру , а по выше нам всем хочется быть . Есть другие методы лифта.

    solarys . Можешь конечно слушать кого хочешь . Можешь сделать из простейшей операции ритуал , как первые советчики советуют. Но самый дельный совет будет заключаться всё же не в этом.
    После подтяжки торсионов на твоей машине изменится развал передних колёс. Станет ли оно нормой при подтяжке просевших торсионов только одному богу известно. Проверить это самому без инструментов сложно. Лучше всего подтяжку торсионов совместить с регулировкой углов развал -схождения на профильной станции. Стоит это копейки , польза огромная.

    Читать еще:  Что лучше Приора или Daewoo Nexia? Бюджетные машины друг против друга

    Парни не путайте олд с нью, олд (В 2500) от центра ступицы (колеса) до края крыла (арки) 507мм.

    Один оборот анкерного болта: нью — 3мм,олд — 3.3мм.

    Сегодня померил у себя- 50см. Получается, я могу смело на 4см подтянуть торсионы без всяких опасений?

    Ну если у тебя нью то да,если олд то 1см.

    У меня ОЛД. И вообще, почему такая разница? вроде подвеска одинаковая.

    507 мм это максимальный или средний порог?

    У меня ОЛД. И вообще, почему такая разница? вроде подвеска одинаковая.

    507 мм это максимальный или средний порог?

    507 мм — это идеальная величина,можно больше но не намного.

    Странно всё это. Машине 5 лет, а торсионы не просели. (пробег 150ткм)

    На 2 см поднять -это нормально?

    Странно всё это. Машине 5 лет, а торсионы не просели. (пробег 150ткм)

    На 2 см поднять -это нормально?

    Влад, у себя делаю 51, а 52 сам решай исходя из нормы.

    У меня ОЛД. И вообще, почему такая разница? вроде подвеска одинаковая.

    507 мм это максимальный или средний порог?
    Почти одинаковая. Тут случайно столкнулся, не правильно торсионы заказал, на олды они короче почти на 6 см, амморты тоже вроде немного отличаются (если не ошибаюсь) ну и т.д. и т.п.

    PS У меня сейчас 560 мм на штатных торсах с аммортами Ironman, было 500 — особой разницы не заметил. Филейная часть полностью комплектом Ironman поднята. Теперь хочу вкрячить колесья побольше.

    Никаким графитом не мазал . Ибо не за чем. Крутятся они раз плюнуть. Колёсный гайковёрт (как в шиномантажках) делает это очень быстро и без усилий.

    не надо таких советов. мазать обязательно! вывешивать обязательно. это если не хотите сломать болт затяжки торсиона

    и не надо, говорить, что ты делал так-то и у тебя ничего не случилось. дело случая. мне вот повезло меньше и я остался без коника на две недели

    Лучше бы человеку объяснили , что «перекрут» торсионов увеличивает жёсткость передней подвески

    а вот это распространенное заблуждение. подкрутка торсионов НЕ увеличивает жесткость подвески.

    если регулировка осуществлена в соответствии с допусками производителя, то шаровые и шрусы тоже никак не пострадают.

    Ну попробуй перекрути выше на пару сантиметров. Чего писать то ерунду?
    Не надо про торсионы. на второй машине уже у меня они родные. Вытворяли такое с ними , чего нормальному московскому эксплуатационнику не снилось. Простой вопрос на засыпку: Чего делать будешь если просели в хлам , а тянуть не куда?
    Скручиваешь пружину , а она у тебя от этого жёстче не становится? Однако. Законы теоретической механики уже не действуют что ли?
    Тогда с какого бодуна у тебя машина поднимается выше?

    ты бы так уверенно не писал всякий бред. а то ведь кто-то может поверить

    1. перед «закруткой» торсион,а его надо максимально разгрузить, чтобы уменьшить нагрузку на резьбу болта (для этого в том числе и смазка). ты можешь усераться сколько хочешь рассказывая байки про то, как ты крутил торсионы. но против фактов не попрешь — уже не один случай на форуме поломки болта при закрутке. я, например, ломал. ты представляешь какое в резьбе трение создается? а болтик то всего на 12. он когда лопнул у меня при закрутке, нагрелся так, что за него взяться невозможно было

    2. прежде чем приводить пример с пружиной, советую немного подумать. торсион по сути пружина, но со свободными концами. поэтому хоть так ее поверни, хоть эдак — жесткость ее не меняется

    Вот я и смотрю тебе уважаемый лишь бы противоположное написать. Даже не думаешь что пишешь.

    ты вроде на форуме тоже не вчера появился. или только свои опусы читаешь?

    во-первых, я думаю, что пишу. и ВСЕГДА подчеркиваю, что это лишь мнение. из тебя же постоянно прет «истина в последней инстанции»

    Это как раз пружина которая работает на скручивание. И она у тебя зажата в скрученном положении рычагом и упором с болтом .

    у тебя рычаги передней подвески приварены к раме. тогда наверное да — зажата. уверен, что у подавляющего большинства один конец торсиона жестко закреплен к раме, а второй жестко к рычагу. НО РЫЧАГ И РАМА НЕ ЖЕСТКО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ — соответственно концы торсиона имеют свободу передвижения относительно друг друга. так понятней. не уверен. попробую еще с другого конца объяснить. закручивая болт, ты изменяешь угол установки рычага торсиона. при этом рычаг подвески изменяет свое положение на ровно такой же угол. таким образом, концы торсиона (пружины) вновь находятся в том же положении относительно друг друга, что и до подкрутки. вот если бы у тебя при подкрутке торсиона передок не поднимался. то есть крутишь торсион, а расстояние до арки не меняется — вот тогда бы жесткость увеличивалась

    вобщем, иди учи физику 🙂

    Резьба мелкая , свернуть руками не реально.

    хотя бы добавляй ИМХО. еще раз повторяю — я самолично свернул его руками! и еще как минимум двое с форума свернули. и обсуждалось это уже не раз.

    Я уже писал -хочешь хоть на крышу поставь машину , что бы максимально разгрузить торсионы.

    если надо будет на крышу поставить, я без твоих советов обойдусь. а вот со 100% уверенностью давать другим советы, которые могут привести к поломке — это как минимум свинство.

    А спорить с сильно «умными» мне это даром не нужно.

    а больше аргументов не осталось? 🙂

    Поднятием на подъёмнике ты даже на 30% не разгрузишь торсион. Толку мало. У тебя ход подвески (рычага )сантиметры.

    ну на 29% то разгружу. это тоже не мало

    Ставите авто на ровную площадку,выравниваете давление в покрышках, измеряете расстояние от центра ступицы (колеса) до края крыла(арки),лезете под машину поливаете вд40, берёте ключ на 17 или головку на 17 с воротком (трещетка) — крутите до достижения нужного результата.

    Расстояние от центра ступицы до арки должно быть 502-542мм.

    http://s010.radikal.ru/i311/1109/13/533749e1ad04.jpg
    То есть тупо кручу болт?Ничего не отпуская?
    P.S Если поднять на 6-7 оборотов,шрусам пипец не настает?За 30 тысяч ни разу не крутил

    То есть тупо кручу болт?Ничего не отпуская?

    P.S Если поднять на 6-7 оборотов,шрусам пипец не настает?За 30 тысяч ни разу не крутил

    Еще раз, — измеряете расстояние от центра ступицы (колеса) до края крыла(арки). — должно быть 502-542мм, а это 50,2 см — 54,2 см.

    Смотри фото, только вам замерять от центра колеса,(на всякий пожарный — смотреть и замерять перед. )

    P.S Если поднять на 6-7 оборотов,шрусам пипец не настает?

    да можешь крутить хоть до момента пока рычаг не ляжет на отбойник (правда ездить будет немного не комфортно 🙂 ) шрусам при этом ничего не будет. это штатные углы работы шруса.

    и не надо мерить поднятие оборотами болта! тут может понадобиться какое угодно количество оборотов. только рулеткой от центра ступицы, до арки. как написали — 502-542мм

    да можешь крутить хоть до момента пока рычаг не ляжет на отбойник (правда ездить будет немного не комфортно 🙂 ) шрусам при этом ничего не будет. это штатные углы работы шруса.

    Это не штатные углы . Не надо придумывать если не разбираешься. bv:

    . что «перекрут» торсионов увеличивает жёсткость передней подвески и плохо влияет на работу и износ приводов. .

    Это очень живучее заблуждение !
    Если подробно разобраться с устройством и принципом действия торсионной передней подвески, то станет понятно, что «жёсткость» нам добавить не удастся.

    . Резьба мелкая , свернуть руками не реально.
    .

    У болта с мелким шагом низкий профиль резьбы.
    Если закручивать болт с мелкой резьбой под нагрузкой, то резьба «тянется» (профиль становится ещё меньше) и когда-нибудь обязательно сорвётся.

    Дима, этому человеку вообще что либо бесполезно доказывать — не раз уже подобное случалось. Он считает себя офигенным инженером и мнение его непререкаемое. Поэтому не советую с ним вступать в полемику, бесполезно.

    Ну я, в-основном, старался для тех, кто потом будет эти сообщения читать.
    🙂

    Сармат, я правильно понял?

    да не мучайте вы его. 🙂 он похоже понял, что, «пукнул в лужу», как выражается Федя. пошел наверное восполнять пробелы в обучении. 🙂

    п.с. вот такие у нас инженеры-механики.

    Так это. Мужчины, вы мне уж скажите, на сколько я могу торсионами задрать авто. Если ШРУСам пофиг, жёсткость не меняется, и тд и тп.

    влад, ну ты то какого хрена просишь по пятнадцатому кругу все разжевывать? провоцируешь «инженеров-механиков»? или просто прикалываешься? 🙂

    п.с. рекомендуемое производителем «задратие авто» (в цифрах) тут уже раз сто приводили. всё остальное на твое усмотрение.

    так чего бояЦЦа.

    да нечего бояться. единственное, что если ты задерешь выше нормы, уменьшится ход отбоя амморта. можно ваще на отбойники рычаги положить. но это уже для мега экстрималов 🙂

    Так это. Мужчины, вы мне уж скажите, на сколько я могу торсионами задрать авто. Если ШРУСам пофиг, жёсткость не меняется, и тд и тп.

    Я бы сказал, что критично здесь расстояние между рычагом и нижним отбойником. Себе (на L200 classic) я оставляю там зазор около 15мм. Чтобы совсем не «зажимать» подвеску и оставить ход отбоя.
    Если вы действуете в рамках штатных отбойников (не подрезаете их, не меняете крепление шаровых опор и т.п.) то за ШРУСы не беспокойтесь.

    Я бы сказал, что критично здесь расстояние между рычагом и нижним отбойником. Себе (на L200 classic) я оставляю там зазор около 15мм.

    у нас также. у меня тоже около 15мм. если меньше оставить, то часто даже на асфальтовых ямках рычаг до отбойник достает — неприятно.

    влад, ну ты то какого хрена просишь по пятнадцатому кругу все разжевывать? провоцируешь «инженеров-механиков»? или просто прикалываешься? 🙂

    п.с. рекомендуемое производителем «задратие авто» (в цифрах) тут уже раз сто приводили. всё остальное на твое усмотрение.
    Слушай умник . Тебе уже подтвердили , что нельзя что бы у тебя привода работали под углом. Всё ещё не имётся? :bv:
    А молчу потому , что спорить с идиотом равносильно самому таким стать.
    Тебе для справки , помимо техникума и института у меня ещё 17 лет практики вождения и ремонта судов и их силовых установок, 2 года работы слесарем -мотористом. Три года работы на свое станции (купля , ремонт, продажа автомобилей . По мимо всего я за рулём с 1989 г. Сейчас вожу 9-й автомобиль.

    А судьи кто. Ты что ли? Никто не хвастался..Просто пытаюсь людям два года назад робко спрашивающих на форуме как открутить колесо , а сегодня пытающихся обсмеять законы термодинамики вести себя немного потише. Я честно говоря я тебя раньше не слышал.
    Ну ка по подробнее о бреде. В этом топике от вас уважаемый ничего полезного для топикстартера так и не прозвучало , кроме каких то возмущений. Не понял правда чего тебе не так?
    Была куча придуманных советов крутить торсионы примерно также как доктору гланды через задний проход удалять.
    Ну..И ? Видимо оспариваешь своё право давать советы?
    Мне лично по ровну . Могу больше ничего писать . Рвите гланды через задний проход вместе с seranger.

    Совет хочу ещё тебе дать чисто дружеский. НЕ НАДО ПИСАТЬ И ДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЛИЦА ВСЕГО ФОРУМА. Если тебе лично что то нравится в конце прибавляй принятое на всех форумах ИМХО.

    А судьи кто. Ты что ли? Никто не хвастался..Просто пытаюсь людям два года назад робко спрашивающих на форуме как открутить колесо , а сегодня пытающихся обсмеять законы термодинамики вести себя немного потише. Я честно говоря я тебя раньше не слышал.
    Ну ка по подробнее о бреде. В этом топике от вас уважаемый ничего полезного для топикстартера так и не прозвучало , кроме каких то возмущений. Не понял правда чего тебе не так?
    Была куча придуманных советов крутить торсионы примерно также как доктору гланды через задний проход удалять.
    Ну..И ? Видимо оспариваешь своё право давать советы?
    Мне лично по ровну . Могу больше ничего писать . Рвите гланды через задний проход вместе с seranger.

    Я никому и никогда советы не давал и не даю, могу только опытом поделиться или ссылкой полезной, и то если есть на это желание. Судьей не был и быть не хочу — неблагородное это занятие. Водительским стажем и своей профессией не хвастаюсь, т.к. ПТУ и техникумов не заканчивал.

    Люди в силу своей професии занимающиеся вождением судов силовыми установками не занимаются, для этого есть специально обученный персонал — точно так же как пилоты не ремонтируют свой самолет.

    ЗЫ Ну если для тебя я ничего полезного не сообщил — могу просто поздравить. Предложенные мной ссылки намного полезнее чем твой бред.
    ЗЗЫ Абсолютно согласен с Сергеем serangerом, что ты только свои посты читаешь и считаешь себя самым умным, а мнение свое непререкаемым
    ЗЗЗЫ А кто ты такой вообще, чтобы у тебя оспаривать право давать советы. Так что лучше сам не рви гланды, а то походу твой задний проход действительно уже треснул. Крути дальше все подряд пневматическим пистолетом, может поможет. :bv:

    Как подтянуть торсионы? способы и советы

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 9
    Регистрация: 4.11.2008
    Возраст: 51
    Из: Москва
    Пользователь №: 6762

    Опытный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 2436
    Регистрация: 27.9.2007
    Возраст: 49
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 4561

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 9
    Регистрация: 4.11.2008
    Возраст: 51
    Из: Москва
    Пользователь №: 6762

    Опытный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 2436
    Регистрация: 27.9.2007
    Возраст: 49
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 4561

    практикующий турукмакто

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 1774
    Регистрация: 10.4.2008
    Возраст: 45
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 5607

    спроси на ленд-крузер.ру у ярослава ТЛЦ — он на гидроподвеске и аhc собако съел
    только.. нафига мордер задирать??

    Сообщение отредактировал tari — 24.4.2009, 18:03

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 96
    Регистрация: 17.9.2008
    Возраст: 51
    Из: Самара
    Пользователь №: 6461

    практикующий турукмакто

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 1774
    Регистрация: 10.4.2008
    Возраст: 45
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 5607

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 344
    Регистрация: 4.2.2007
    Возраст: 35
    Из: Жуковский
    Пользователь №: 3250

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 96
    Регистрация: 17.9.2008
    Возраст: 51
    Из: Самара
    Пользователь №: 6461

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 9
    Регистрация: 4.11.2008
    Возраст: 51
    Из: Москва
    Пользователь №: 6762

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 96
    Регистрация: 17.9.2008
    Возраст: 51
    Из: Самара
    Пользователь №: 6461

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 148
    Регистрация: 21.5.2009
    Возраст: 40
    Из: Москва
    Пользователь №: 8636

    практикующий турукмакто

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 1774
    Регистрация: 10.4.2008
    Возраст: 45
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 5607

    на АНС торсионы тоньше стандартных сотовских, стоит ли их перенапрягать?

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 9
    Регистрация: 4.11.2008
    Возраст: 51
    Из: Москва
    Пользователь №: 6762

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 148
    Регистрация: 21.5.2009
    Возраст: 40
    Из: Москва
    Пользователь №: 8636

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 9
    Регистрация: 4.11.2008
    Возраст: 51
    Из: Москва
    Пользователь №: 6762

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 196
    Регистрация: 26.1.2007
    Возраст: 43
    Из: Нижний Новгород
    Пользователь №: 3133

    Я подтягивал,ничего страшного не происходит! Перед приподнялся чуть чуть.А с задней не помню выравнивал он ее или нет,но точно помню,что клемы я не снимал и ничего страшного не произошло,так что дерзайте,это не страшно.

    Сообщение отредактировал m@xus — 4.6.2009, 18:31

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 148
    Регистрация: 21.5.2009
    Возраст: 40
    Из: Москва
    Пользователь №: 8636

    Igor100vx Если не трудно, дай контакты того сервиса, хочу на диагностику съездить.

    А вообще у меня вот какая ситуация — поставил я такой эксперимент:
    изначально положение подвески стоит на нейтрале (N), я нажимаю перевести в положение выше (Hi), а сам бегу становлюсь на задний бампер (вешу 105кг), ну и наблюдаю чё происходит: машина пытается подняться, но всё тщетно подвеска так и остаётся в положении (N)

    П.С. машина оборудована газобалонным оборудованием, вес которого с газом вместе примерно 150кг.

    практикующий турукмакто

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 1774
    Регистрация: 10.4.2008
    Возраст: 45
    Из: Санкт-Петербург
    Пользователь №: 5607

    Igor100vx Если не трудно, дай контакты того сервиса, хочу на диагностику съездить.

    А вообще у меня вот какая ситуация — поставил я такой эксперимент:
    изначально положение подвески стоит на нейтрале (N), я нажимаю перевести в положение выше (Hi), а сам бегу становлюсь на задний бампер (вешу 105кг), ну и наблюдаю чё происходит: машина пытается подняться, но всё тщетно подвеска так и остаётся в положении (N)

    П.С. машина оборудована газобалонным оборудованием, вес которого с газом вместе примерно 150кг.

    а бежите вы внутри машины?
    гидролифт с открытыми дверьми-то не включается..

    с кучей шмурдяка в габажнике (ну центнер всяко был) поднимал машинку нормально. а как-то с дачи родительской урожай вывозил — нагрузл по самое не балуй, жопа просела ппц. но ток завел, АНС тут же подняла зад и отравняла клиренс.
    правда вот зимой висел в сугробе на боку (с даламой) и попытки поднять-опустить ни к чему не привели. во как.

    Читать еще:  Что лучше - KIA Sportage или Hyundai ix35? Какой паркетник выбрать для себя

    Сообщение отредактировал tari — 5.6.2009, 18:23

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 148
    Регистрация: 21.5.2009
    Возраст: 40
    Из: Москва
    Пользователь №: 8636

    а бежите вы внутри машины?
    гидролифт с открытыми дверьми-то не включается..

    с кучей шмурдяка в габажнике (ну центнер всяко был) поднимал машинку нормально. а как-то с дачи родительской урожай вывозил — нагрузл по самое не балуй, жопа просела ппц. но ток завел, АНС тут же подняла зад и отравняла клиренс.
    правда вот зимой висел в сугробе на боку (с даламой) и попытки поднять-опустить ни к чему не привели. во как.

    не на сам деле всё хитрей: чуть приоткрываю крышку багажника, затем нажимаю на «поднять», потом становлюсь на задний бампер и уж потом до конца захлопываю багажник вот так вот я провожу время

    Что такое торсион в подвеске автомобиля и как он устроен

    Торсионная подвеска появилась на автомобилях еще в 30-х годах прошлого века. Подобные подвески на основе упругого элемента, который работает на скручивание, применялись не только в легковых машинах, но и на тяжелой бронетехнике и грузовиках. Легкость, прочность, компактность – все про него. Торсион что это такое и принцип его работы разберем на следующем примере.

    Что такое торсион в автомобиле

    Торсион это металлический стержень круглого, квадратного или составного сечения, один конец которого жестко закреплен на кузове, а второй крепится к рычагу подвески. Таким образом, при наезде на препятствие происходит его скручивание вокруг своей оси. Самым распространенным примером торсиона на машине является любой стабилизатор поперечной устойчивости.

    Диаметр упругого элемента точно рассчитывается под заданные характеристики автомобиля, а по типу расположения торсион может быть продольным или поперечным. Важную роль в работе оказывает состав стали, из которой он сделан. Металл должен быть в меру податливым и упругим, но при этом выдерживать сотни тысяч скручиваний. Для защиты от коррозии поверхность покрывают специальной эластичной краской или полимером.

    Примером использования торсионной полунезависимой подвески в легковом автомобиле являются некоторые модели от Пежо, Рено, Ситроен, пикапы и внедорожники Тойота, Исудзу, Мазда.

    История появления торсионной подвески

    С момента своего появления в 1930-х годах на машинах марки Citroen торсион в подвеске использовался почти всеми крупнейшими производителями: Рено, Пежо, Крайслер, Форд, ЗИЛ, Мазда, ЛуАЗ и другие. Прежде всего привлекала компактность и простота как передней, так и задней подвески авто. Благодаря этому, стало возможным создать компактный переднеприводный автомобильчик, например Ситроен 2CV или Рено 16. Ресурс металлических стержней также был выше у амортизаторов и пружин того времени, а понятие управляемости отличалось от современных представлений об эталонном поведении автомобиля.

    В настоящее время торсионная подвеска продолжает массово использоваться на французских машинах. Например, Ситроен Ксара удачно совмещает торсион в задней балке и современный Макферсон в передней.

    Принцип работы торсионной подвески

    Упругий металлический стержень размещают продольно в раме автомобиля или поперечно между рычагами подвески. Концы торсиона снабжены шлицевым соединением для надежной фиксации и имеют возможность регулировки. Для этого изменяют на несколько градусов начальный угол установки стержня, что увеличивает или уменьшает упругую силу скручивания.

    Под нагрузкой усилие от колеса передается на рычаг, который в свою очередь начинает закручивать упругий элемент до достижения предельного значения. После снятие нагрузки колесо возвращается в исходное положение. Устройство торсиона в этом аналогично рессорной подвеске, когда происходит сжатие полосы металла. Но в отличие от рессоры, торсион быстрее реагирует на различные неровности и обеспечивает лучшую плавность хода.

    Типы торсионных подвесок

    У конструкторов появилось новое техническое средство для реализации различных компоновочных схем автомобиля. Поэтому сейчас можно встретить полностью независимые и полузависимые подвески, которыми оснащаются автомобили самых разных классов.

    Передняя независимая

    Данный тип получил распространение на гоночных автомобилях (например, Porsche), коммерческих грузовиках и внедорожниках. Для крепления колеса и ступичного узла используют двойные рычаги, а роль пружины выполняет размещенный вдоль кузова торсион. Регулируя его длину, толщину и угол установки можно поднимать или опускать кузов, настраивать подвеску для конкретных дорожных условий.

    В дополнение к основному торсиону устанавливают амортизаторы для гашения колебаний, стабилизатор поперечной устойчивости. По управляемости автомобиль с передней независимой подвеской не уступает, а иногда даже превосходит машины с амортизаторной стойкой типа МакФерсон.

    Задняя независимая

    Задняя независимая торсионная подвеска отличается от такой же передней. Типичным представителем авто с такой схемой является Рено 16. В нем была реализована конструкция с двумя поперечными упругими стержнями, причем один из них находился позади другого. Соответственно точки крепления рычагов подвески левого и правого колеса были несколько смещены относительно друг друга.

    В результате получилась очень компактная и прочная подвеска, увеличилось багажное отделение, но управляемость из-за разной базы задних колес оставалась неважной. Другим примером задней независимой подвески является использование продольных штанг и отдельные рычаги для левого и правого колеса. На легковых машинах большого распространения данная схема не получила, зато часто встречается на легковых прицепах и спецтехнике.

    Задняя полузависимая

    Гибридная конструкция, сочетающая упругие свойства торсиона и жесткой поперечной балки. В этом случае два продольных рычага соединены одним упругим улементом, поэтому при сжатии одного колеса усилие частично передается на второе. Это не дает полной свободы обоим колесам, но управляемость и поведение автомобиля на дороге заметно улучшается в сравнении с полностью зависимой.

    U-образная торсионная балка всегда работает в сочетании с пружиной и амортизатором. В настоящее время широко применяется на всех бюджетных переднеприводных автомобилях – ВАЗ, Тойота, Фольксваген, Рено и многих других.

    Совет! Чтобы точно узнать какой тип подвески на вашем автомобиле достаточно просто заглянуть под машину. Длинные штанги торсионов невозможно спутать ни с чем другим.

    Плюсы и минусы торсионной подвески

    Несмотря на то, что такие торсионы на автомобиле уже давно и успешно применяются, у подвески такого типа есть немало отличительных особенностей, которые мешают массовому внедрению.

    Начнем с преимуществ:

    • компактное размещение под днищем или в пределах рамы;
    • простота эксплуатации и ухода за упругим элементом;
    • небольшой вес всего узла в сборе;
    • возможность ручной настройки на требуемые условия эксплуатации (изменение клиренса);
    • простой ремонт и замена на новый торсион (может потребоваться специальный инструмент);
    • срок службы рассчитан на весь срок эксплуатации машины;
    • хорошая плавность хода на плохой дороге;
    • высокая грузоподъемность.

    Большинство этих свойств было актуально в середине прошлого века, когда от легковушки требовалось простота и надежность конструкции, тогда как другие качества отходили на второй план.

    На современном ТС недостатки торсиона становятся очевидны:

    • регулировка и замена торсиона требует определенной квалификации и инструмента;
    • сложность производства упругих штанг, их высокая стоимость в сравнении с классическими пружинами и рессорами;
    • опорные игольчатые подшипники требуют регулярной замены или регулировки;
    • не терпят быстрой езды по разбитым дорогам;
    • в крутых поворотах требуют аккуратного и собранного вождения;
    • даже исправный торсион может лопнуть от неправильной эксплуатации.

    Применение торсиона в современном автопроме

    Наибольшее распространение торсионы в подвеске получили в бронетехнике, гусеничной технике и в тяжелых грузовиках. Определяющим фактором стало свойство торсиона выдерживать очень большие нагрузки и при этом занимать мало место в трансмиссионном отсеке. Управляемость и стоимость изготовления подвески в этом случае отходит на второй план. По этой схеме построены все современные танки и бронетранспортеры.

    Второе направление использования торсионов – это легкие коммерческие автомобили. Тут уже определяющим фактором служит объем грузового отсека и грузоподъемность. Поэтому максимально компактная и простая задняя подвеска пришлась как нельзя кстати. Сегодня такой тип можно увидеть на: Пежо Партнер, Ситроен Берлинго, Рено Меган, Рено Кангу.

    Примерная цена работ по обслуживанию подвески такого типа. Стоимость самого упругого стержня для машин бюджетного класса около 6-7 тысяч рублей, держатели и сайлентблоки обойдутся еще в 700-1000 рублей. Замена в сервисе будет стоить еще пару тысяч, но можно сделать все работы своими руками при наличии специального ключа и съемника.

    Совет! Далеко не все сервисы берутся за эту работу, поэтому стоимость может сильно отличаться от указанной. Как правило, самые адекватные цены у официальных дилеров.

    Регулировка торсионной подвески своими руками

    Необходимость регулирования натяжки торсиона возникает из-за их неравномерного износа или после каждой замены. Визуально этот параметр определяется методом измерения от земли до кузова автомобиля или в контрольных точках, которые указаны производителем в руководстве по эксплуатации. Периодичность проверки для внедорожников – каждые 10 тыс. км.

    Простую подтяжку торсионов можно сделать своими руками. Для этого потребуется смотровая яма или подъемник, линейка (штангенциркуль), домкрат, набор ключей.

    Важно! подтягивать гайку натяжителя можно только на приподнятом авто, каждый раз измеряя изменение клиренса.

    • устанавливаем машину на ровную площадку, выравниваем давление в шинах;
    • покачиваем авто, чтобы снять остаточную нагрузку;
    • измеряем расстояние, вычисляем на сколько необходимо изменить клиренс;
    • приподнимаем автомобиль и ослабляем крепежную гайку торсиона;
    • ставим метки исходного положения;
    • спецключом вращаем вал из расчета 1 шлиц – 3 мм высоты;
    • затягиваем гайку и опускаем автомобиль;
    • проводим измерения, при необходимости повторяем.

    Торсионная подвеска хоть и несколько непривычна для обычного автолюбителя, но достаточно широко распространена. Поэтому при выборе авто всегда следует обращать внимание на данную особенность и учитывать во время дальнейшей эксплуатации. Как показывает практика, современный торсион на легковом ТС – это надежный и ремонтопригодный узел и боятся его не стоит.

    Торсионная подвеска: устройство, как работает, фото

    В статье описан принцип работы и устройство торсионной подвески автомобиля. Наведены основные плюсы и минусы, а так же устройство, схема и цены деталей. В конце статьи смотрите видео-обзор ремонта торсионной подвески.

    Содержание статьи:

    • Немного истории
    • Виды торсионных подвесок
    • Описание торсиона
    • Принцип работы
    • Плюсы и минусы
    • Схема
    • Цена
    • Видео

    Торсионная подвеска – относится к классу независимых подвесок, в основе которой лежит торсион. Он как основной упругий элемент, который применяется на ровне с пневмобаллоном или пружиной. Такой вид подвески обеспечивает машину целый ряд плюсов: плавность хода, компактность, простота конструкции. Но есть и существенные минусы, такая конструкция имеет худшую управляемость и валкость самой машины. Как результат, данный вид не часто можно встретить на современных автомобилях.

    История появления торсионной подвески

    Первые упоминания о появлении торсионной подвески датируются еще в 1930-ых годах прошлого века. Тогда её устанавливали на французские автомобили компании Citroen. Начиная с 1940-ых годов, механизм перекочевал на гоночные автомобили компании Porsche. В дальнейшем конструкцию стали применять на машинах ЗиЛ, Chrysler и Рено 16.

    Тогда основной плюс был в плавности хода, простоте конструкции, и конечно же недорогих деталях в случае ремонта или производства. Прогресс не заставил себя ждать и со временем, из-за плохой управляемости, весь механизм отошел на задний план, уступив место многорычажной или подвеске МакФерсон. Все же у компании Крайслер эта подвеска прожила дольше всех, за счет несложной конструкции, её устанавливали на автомобили с 1957 года по 1989 год включительно. Самое же слово торсион переводится как скручивание, соответственно это и является основой работы детали.

    Какие бывают торсионные подвески автомобиля

    Несмотря на то, что торсионная подвеска показала себя только на 50% с лучшей стороны, ей нашли немало применений на разных автомобилях. Соответственно и разновидностей доработки механизма несколько. Как правило, выделяют три основные вариации:

    • передняя торсионная на поперечных рычагах;
    • задняя подвеска с поперечным расположением торсионов;
    • полузависимая задняя торсионная подвеска (балка).

    Каждый из перечисленных видов отличается не только строением, но и характеристиками и конструкцией. В состав передней торсионной подвески входят:

    • продольный торсион, работающий по принципу скручивания;
    • нижний и верхний рычаг;
    • амортизатор;
    • стабилизатор поперечной устойчивости.

    Такой набор деталей делает весь механизм компактным, что позволяет доработать приводы колес, установить шины большего диаметра. Именно эти моменты послужили плюсом для производства рамных внедорожников, в которых должна сочетаться мягкость, плавность и повышенная проходимость. Как пример, такую подвеску можно встретить на внедорожниках Toyota Land Cruiser 100 или Toyota Hilux Surf.

    Второй вид это задняя подвеска с поперечными торсионами. В таком механизме основные торсионны располагаются поперечно. Именно так была устроена система в легендарном французском автомобиле Рено 16, выпускаемого в 90-ых годах ХХ-го столетия. Спереди машина получила подвеску с продольным расположением торсионов, а вот сзади – с поперечным расположением. Популярность модели была обусловлена свободным пространством в салоне, в частности багажное отделение. Использование такой конструкции существенно освободила место в багажнике, но были и минусы.

    Весьма интересной была особенность конструкции таких автомобилей. В меру того, что один торсион расположен позади другого, соответственно это влекло к разности в колесной базе автомобиля. Одно колесо с одной стороны было ближе к передним на несколько сантиметров, другое колесо наоборот – дальше на несколько сантиметров. Увидеть на глаз было тяжело, так как сбоку практически не сравнить, но управляемость машиной была не самой лучшей, аналогично, как и устойчивость на трассе (особенно на большой скорости). На сегодня такая схема подвески не применяется авто производителями, в меру соображений безопасности.

    Последний вариант — задняя полузависимая, торсионная подвеска. Как правило, она правильной U-образной формы, получившая упругий стержень внутри. За счет такой конструкции, колеса одной оси могут незначительно перемещаться друг от друга, что позволяет плавней проезжать неровности. Таким образом, достигается лучшая устойчивость и управляемость автомобилем. Как правило, подвеску применяют на задней оси большей части бюджетных машин с передним приводом. Недорогое производство, относительно дешевые детали и неплохие характеристики.

    Что такое торсион и как устроен

    Зачастую принцип строения одной из выше наведенных видов подвески разные, соответственно и детали будут отличаться между собой.

    Чтоб система работала, одну часть торсионна жестко крепят к подвеске (несущему рычагу), за счет шлицевого соединения. Вторую часть фиксируют на раме автомобиля или кузове, в зависимости от конструкции. Инженеры заранее рассчитывают силу сопротивления торсиона на скручивание, тем самым оптимально спроектировав его на удерживание веса автомобиля и стабильное соединение между рамой и кузовом автомобиля.

    Такой же принцип работы обычно инженеры используют при проектировании стабилизаторов поперечной устойчивости. Основные характеристики, которые стоит учитывать – это толщина и длина. Именно они играют роль в мягкости подвески и способны выдержать необходимые перегрузки, в случае нарушения этих данных, может произойти обрыв или изгиб. Чтоб защитить от ржи и других разрушений, с момента производства детали покрывают специальным прорезиненным материалом, а так же антикоррозийным средством.

    Принцип работы торсионной подвески

    Принцип работы торсионной подвески многим напоминает работу рессорной, пневматической или пружинной подвески. Свыше описанных деталей понятно, что торсион, основная деталь, выступает в качестве пружины. В момент срабатывания, на торсион передается усилие от основного, несущего рычага.

    Таким образом, стержень скручивается до необходимого или возможного предела. В момент, когда нагрузка уменьшается, стержень возвращается в исходное положение. Тем самым выравнивается положение несущего рычага.


    На видео приведен принцип скручивания торсиона

    Плюсы и минусы торсионной подвески

    Как и в любом механизме, торсионная подвеска может удивить позитивной и негативной стороной. Для этого рассмотрим их в таблице:

    Плюсы и минусы торсионной подвески
    ПлюсыМинусы
    Компактные габаритыПлохая управляемость автомобилем
    Небольшой вес деталейСложность в производстве самих торсионов
    Плавность ходаПрактически нельзя добиться хорошей шумоизоляции
    Хорошая ремонтопригодностьЕздить нужно аккуратно и осторожно
    Надежная и простая конструкция подвескиТорсион имеет склонность лопать
    Недорогое обслуживание
    Самостоятельная регулировка жесткости подвески (иногда и клиренса)

    В полной мере оценить плюсы и минусы торсионной подвески, можно лишь поездив на автомобилях с разными видами подвески. Но если вы ранее по каким-то причинам не сталкивались или не интересовались устройством механизма, то перед покупкой машины обязательно стоит проехать хоть несколько километров, чтоб вполне ощутить плюсы и минусы.

    Схема торсионной подвески автомобиля

    Цена деталей торсионной подвески

    Найти автомобиль на торсионной подвеске сегодня достаточно легко, чаще всего её устанавливают в качестве задней оси для недорогих переднеприводных автомобилей. Чтоб понять, сколько стоят детали для ремонта, рассмотрим на примере Renault Kangoo.

    Цены деталей торсионной подвески Renault Kangoo 2008
    НаименованиеЦена от, руб. ($)
    Торсион6501 ($87)
    Держатель торсионов320 ($5)
    Сайлентблок320 ($5)
    Пружина задняя3810 ($51)

    Несмотря на весьма простую конструкцию, детали на торсионную подвеску автомобиля не так уж и дешевы. Соответственно и уход за подвеской не самый дешевый, в особенности, когда лопнет один из торсионов.

    Благодаря своим габаритам, механизм занимает мало места, а по типу конструкции некоторые специалисты относят её между зависимой и независимой подвеской. Поэтому в некоторых источниках её так же называют полунезависимой подвеской. С плюсов можно отметить плавность хода и компактность, с минусов плохую управляемость и возможность выхода из строя самого торсиона.

    Видео ремонт задней торсионной подвески:

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector