Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм на hyundai getz своими руками. все очень просто

Как поменять ремень ГРМ на Хендай Гетц?

Для того, чтобы автомобиль не подвел в пути, нужно регулярно проводить его техосмотр и выполнять своевременно все регламентные процедуры. Многие из таких процедур можно осуществить своими руками, если иметь небольшой опыт ремонтных работ. В данной статье описана замена ремня ГРМ на Hyundai Getz, а также прилагается видео, где наглядно показан весь процесс.

Когда авто нуждается в замене?

Часто водители забывают следить за состоянием ремня ГРМ. Хотя он играет важную роль в работе двигателя, синхронизируя работу распределительного и коленчатого валов. Обрыв ремешка механизма газораспределения для Hyundai Getz может иметь самые тяжелые последствия. В момент обрыва один вал останавливается, а другой продолжает двигаться, таким образом, поршни встречаются с клапанами. При этом клапана гнутся, что приводит к капитальному ремонту двигателя.

Замена ремня по регламенту на Hyundai Getz выполняется через 60 тыс. км пробега или после 4-х лет эксплуатации. На его износ влияют такие факторы:

  • качество изделия;
  • правильность установки;
  • условия эксплуатации;
  • попадание рабочих жидкостей на любую из поверхностей ремня;
  • манера езды.

Каждый из этих факторов сокращает службу изделия, поэтому следует обращать особое внимание на его состояние и через каждые 15 тыс. км пробега делать визуальный осмотр ремешка и других деталей ГРМ. Замена изделия необходима при наличии следующих дефектов:

  • износ поверхности;
  • надрыв, износ, стертость зубьев;
  • трещины, морщины на поверхности;
  • обтрепанные боковые стороны;
  • расслоение материала;
  • масляные следы или охлаждающей жидкости на одной из поверхностей.

Трещины на поверхности ремешка

Одновременно с ремнем газораспределения нужно проверить состояние помпы и натяжного ролика. Если обнаружены какие-либо дефекты или есть люфт, детали необходимо поменять.

Поэтапная инструкция

Работы удобнее всего проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, обеспечив оптимальный доступ к правому колесу.

Необходимые инструменты

Перед проведением работ следует приготовить расходные материалы, которые будут меняться и необходимые инструменты:

  • набор головок с удлинителем;
  • набор ключей рожковых и накидных;
  • динамометрический ключ;
  • плоскую отвертку;
  • деревянный башмак;
  • домкрат.

На расходных материалах лучше не экономить и покупать оригиналы. Это даст большую гарантию, что они прослужат положенный срок.

Расходные материалы на Hyundai Getz

Этапы

  1. В первую очередь устанавливаем автомобиль на подъемное приспособление, ставим его на ручник и подпираем задние колеса деревянным башмаком.

Моторный отсек Hyundai Getz

  • Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от АКБ.
  • Демонтируем пластмассовый пыльник.
  • Ослабляем болта крепления на шкиве водяного насоса и два на гидроусилителе рулевого управления. Снимаем ремешок ГУРа и отводим устройство подальше от двигателя.
  • Ослабив болт натяжного ролика генератора и нижний болт крепления, снимаем ремень генератора. При откручивании болтов следует проявить осторожность, чтобы не обломать масляный щуп.
  • Таким же образом, ослабив болты натяжителя, снимаем ремень кондиционера.
  • Выкрутив полностью четыре болта крепления, демонтируем шкив водяного насоса, который состоит из двух частей.
  • Для того, чтобы выкрутить болт крепления шкива, нужно поставить автомобиль на пятую передачу и нажать на тормоз. Надев головку на болт, с помощью удлинителя проворачиваем его по часовой стрелке. На это может потребоваться большое усилие.

    Откручиваем болт крепления шкива коленвала

  • Расшатывая шкив из стороны в сторону и поддевая его плоскими отвертками, снимаем шкив коленвала.
  • Открутив болты крепления, сначала нужно снять верхнюю защитную крышку ГРМ, а затем нижнюю.
  • Домкратом завешиваем переднее колесо, чтобы выставить метки на валах, так называемую верхнюю мертвую точку.
  • Наживляем болт крепления шкива коленвала. Проворачивая коленвал, добиваемся совмещения меток на шестерне распредвала с точкой на двигателе, а также метки на шестерне коленвала с меткой на нижнем кожухе ГРМ.

    Проверка совпадения меток

  • Откручиваем крепежные болты и отводим в сторону натяжной ролик, временно поджимая при этом регулировочный болт.
  • Теперь можно снять ремень ГРМ.

    Снимаем старый ремешок

  • Отпустив болт регулировки, выкручиваем болт крепления и снимаем натяжной ролик вместе с пружинкой.
  • Устанавливаем новый натяжитель.
  • Перед установкой ремешка ГРМ следует проверить совпадение меток.
  • Натягивается газораспределительный ремень сначала на шкив коленвала, а затем на зубчатое колесо распредвала.
  • Ослабляем болт крепления и регулировочный на натяжителе, при этом благодаря пружине натяжной ролик займет свое рабочее положение, а ремень будет натянут.
  • Далее нужно провернуть коленвал по ходу часовой стрелки на пару оборотов и проверить метки на совместимость. Если они не совпали, следует снять ремешок ГРМ и повторить его установку. Это важно для правильной работы газораспределительного механизма.
  • Сборку осуществляем в обратном порядке.
  • Закончив с заменой ремня ГРМ на Hyundai Getz, нужно завести двигатель, чтобы протестировать его работу.

    Видео «Замена ремня ГРМ на автомобиле Hyundai Getz»

    На этом видео наглядно показано, как поменять газораспределительный ремень на Hyundai Getz.

    Hyundai Getz › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и помпы. 1.

    Приветствую, коллеги Драйвовчане!

    Сразу после приобретения машины, поменял все ремни, ролики и помпу. Помпу и ролики поставил GMB, ремень ГРМ Contitech, остальные ремни оригинал. Но потом стали появляться сообщения о том, что ремни Конти рвутся на маленьких пробегах и люди уже попадали на ремонт из-за обрывов ремня ГРМ. Так же много нареканий на качество продукции GMB. И если натяжной ролик ремня кондиционера лекгко поменять, то натяжной ролик ремня ГРМ уже не так-то быстро и просто перекинуть на новый, в случае необходимости. Помятуя всё это, закупил новую помпу, ролик ГРМ, ремень ГРМ, прокладку под помпу, всё оригинал. И вот пришла пора менять в машине все жидкости, а заодно решил поменять и помпу с роликами и ремень ГРМ.
    Собственно, именно это действо я и опишу в данной статье. Решил написать подробно (на сколько смог), может кому-нибудь пригодится и поможет.
    Так как я уже менял ремень ГРМ и помпу, и помня эту процедуру, а так же заранее подготовив всё что для этого надо, замена прошла достаточно быстро и без танцев с бубнами.
    Все работы надо проводить на ХОЛОДНОМ двигателе!
    Для большего удобства снял бачок омывателя и кронштейн бачка ГУРа. Отсоединяем разъём насоса омывателя и трубки. Если бачок полный, то лучше слить хотя бы половину жидкости. Иначе она будет литься из под крышки и из отверстий штуцеров насоса. Из насоса она будет литься в любом случае, но сняв бачок и положив его на косую сторону (если в нём половина жидкости), жидкость не будет вытекать ни с пробки, ни с бачка.
    То что на некоторых фотографиях всё залито какой-то жидкостью, это, как раз, и есть омывающая жидкость, вытекшая из насоса при снятии бачка омывателя.
    Далее откручиваем 2 болта на 10 (на фотографии обведены красным), крепящих бачок омывателя и поднимаем вверх (снизу у бачка есть штифт, который входит в отверстие на кузове). Открутив 3 болта на 10 кронштейна бачка ГУР (на фотографии обведены жёлтым) и один шуруп крепления бачка к самому кронштейну (забыл сфотографировать, но подробное описание снятия кронштейна можно посмотреть ЗДЕСЬ).

    Момент затяжки болтов крепления бачков ГУР и омывателя: 8-10 Н/м.
    Сам бачок, при этом, болтается на шлангах и его можно оттянуть в любую сторону для удобства работы. Жидкость ГУР, при этом, из него не выливается.
    Теперь надо отсоединить жгут проводов от датчика температуры, что бы не сломать его. Отсоединяем его от датчика:

    И отстегнув две пластиковые клипсы:

    Убираем жгут в сторону так, что бы он не мешал в работе. Ещё я снял колокол сигнализации который стоит у меня на жабо рядом с концевиком капота. Иначе он мешает доступу к болту натяжителя ремня ГУР.
    Теперь ключом на 12 отпускаем фиксирующий болт натяжителя ремня генератора (на фотографии показан красной стрелкой):

    И тем же ключом на 12 отпускаем натяжку ремня с помощью болта показанного жёлтой стрелкой).И снимаем ремень со шкивов.
    Далее, рожковым ключом на 12 отпускаем болт фиксирующий натяжитель насоса ГУР:

    И руками смещаем насос в сторону двигателя. Ремень при этом ослабляется и снимаем его со шкивов.
    Для снятия ремня компрессора кондиционера, ключом на 14 отпускаем гайку крепления натяжного ролика (на фотографии показан под номером 1) и ключом на 12 (на фотографии показан под номером 2) ослабляем натяг ремня и снимаем его со шкивов.

    В зависимости от длинны ремня (длина может быть разной, в незначительных пределах) может потребоваться полностью снять ролик, мне так и пришлось поступить. Для этого полностью откручиваем гайку крепления ролика, снимаем сам ролик с шайбами-пыльниками и вытаскиваем ось ролика с натяжным болтом.
    Далее откручиваем жестяную крышку картера маховика. Она крепится на 2-х болтах с головкой на 10 и трёх болтах на 14:

    К сожалению забыл сфотографировать, когда болты были ещё вкручены. Но, думаю, и так всё понятно. Далее Вставляем плоскую хорошую (сделанную из твёрдого металла) отвёртку в паз между картером маховика и зубцами венчика стартера:

    Теперь мощным воротком с головкой на 22 откручиваем болт крепления маховика к коленвалу.
    Момент затяжки: 140-150 Н/м.

    Далее, нужно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого на двигателе есть установочные метки:

    На зубчатом шкиве коленвала (в виде метки на зубе и выступе на корпусе маслонасоса) и на зубчатом шкиве распредвала (в виде отверстия на спице шкива распредвала и метки на корпусе крышке подшипника распредвала). На схеме выше, эти метки указаны. Я проворачивал коленвал руками за шкив коленвала, который просто надевал на носик коленвала. Метки должны совпасть и на коленвале и на распредвале.
    Теперь поддомкрачиваем двигатель под поддон, проложив кусок ДСП.

    И откручиваем крепления правой опоры двигателя, используя головку на 14. При этом сначала откручиваем 2 гайки и болт крепления силовой тяги (кронштейна) и снимаем её.

    Моменты затяжки:
    Болт на 14: 50-65 Н/м.
    Гайки на 14: 50-65 Н/м.
    Гайка на 17: 70-95 Н/м (На фотографии обведена жёлтым).
    Я, для удобства, снял кронштейн вместе с опорой двигателя, открутив 3 болта головкой на 14.
    Подняв, с помощью домкрата, двигатель вверх, так, что бы образовался доступ к болтам крепления шкивов помпы, ключом на 10, открутил 4 болта крепления шкивов. Использовал, при этом, ремень, как фиксатор шкива.

    Момент затяжки этих болтов: 8-10 Н/м.
    Открутив 2 болта крепления верхней крышки ремня ГРМ (на третьей фотографии их видно, они расположены рядом с клипсами жгута проводов), снимаем её. Так же, открутив 4 болта на 10 снимаем нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ. Момент затяжки болтов пластиковой крышки: 8-10 Н/м.

    Три болта нижней крышки хорошо видны, а 4-й «спрятался» за генератором:

    После этого, домкратом опускаем двигатель вниз, так как с роликом натяжения ремня ГРМ, удобнее работать снизу.
    Далее отпустив болт фиксирующий положение натяжного ролика ГРМ (на фотографии отмечен цифрой 2) и болт крепления ролика (на фотографии отмечен цифрой 1) выжимаем натяжной ролик, что бы полностью ослабить натяжение ремня ГРМ (на фотографии, направление показывает жёлтая стрелка). И затягиваем оба болта. После чего снимаем ремень ГРМ. Далее, открутив оба болта натяжного ролика, даём пружине вернуть его в крайнее положение и сняв пассатижами нижний конец пружины с упора, снимаем ролик.

    Так как в процессе снятия ремня ГРМ, можно случайно провернуть валы, то проверяем положение коленвала и распредвала по установочным меткам:

    Далее выворачиваем винт-пробку в нижней правой (если смотреть на машину спереди) части радиатора.

    И сливаем охлаждающую жидкость:

    Если пробка поломалась при откручивании или плохо выглядит, заменяем на новую:

    Артикул пробки : 25318-38000.
    Если будете заказывать пробку, то при получении внимательно смотрите на неё. Под таким же артикулом есть ещё какие-то пробки. Мне приходили такие. Они чёрные, длинные и с барашком вместо головки под винт. Нам они НЕ подходят!
    Теперь, головкой на 12, откручиваем 4 болта крепления самой помпы к блоку двигателя:

    Откручивая, имейте в виду, что в моторе ещё остался примерно 1 литр антифриза и он весь выльется на вас. Будьте аккуратны. Когда, в прошлый раз, я ставил новую помпу GMB, то я поставил прокладку из комплекта помпы. Она очень тонкая и не внушает доверия. Но, тогда, у меня не было другого варианта и я поставил то, что было. Надо сказать, что она прекрасно простояла и не потекла. Но при снятии помпы, ка только я чуть отпустил первый болт, из под прокладки, в районе болта, засочился антифриз. При замене помпы лучше брать оригинальную прокладку, она толстая, трёхслойная и хорошо обжимается.
    Хочу заметить, что снятые мной ролик и ремень ГРМ, были в идеальном состоянии. Помпа тоже была в нормальном виде, не текла, но вал прокручивался с некоторым «хрустом», его не слышно, но он ощущается при поворачивании вала рукой. Сколько ещё проходил бы данный комплект, неизвестно. Но уже поменял и так спокойней.

    Замена ремня ГРМ Хендай Гетц 1.4

    Для того, чтобы машина служила долго и не подводила в дороге, за ее состоянием необходимо следить и при необходимости производить ремонтные мероприятия. Некоторые из них можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов. Одним из таких ремонтных мероприятий является замена ременной передачи узла ГРМ. Но все же это весьма ответственная процедура, и ее неверное выполнение чревато серьезными последствиями. Здесь речь пойдет о замене ременной передачи на Хендай Гетц 1.4.

    Совсем не все водители постоянно следят за состоянием ремня ГРМ, хотя это очень важный расходник, производящий синхронизацию движения валов. Если вовремя не заменить ремень, он вполне может оборваться. А это не сулит ничего хорошего для всей двигательной системы. Когда ремень обрывается, один вал останавливается, а второй продолжает двигаться. В результате этого происходит загиб клапанов, другие детали, такие как поршни и цилиндры также получают значительные повреждения, исправить которые можно только при участии специалистов. За проведение такого ремонта приходится выкладывать кругленькую сумму.

    Когда менять ремень?

    Производитель советует менять ременную передачу уже через 60-70 000 км. Но ременная передача может быть изношена и несколько раньше. На это оказывает влияние несколько факторов. Например, если водитель практикует экстремальное вождение, это никак не будет способствовать продлению службы расходников. Ремень должен быть установлен по всем правилам. Если выполнить установку неправильно, то он износится гораздо быстрее. В случае попадания рабочих жидкостей на поверхность ремня нужно выявить источники протекания и немедленно их устранить. Например, если на поверхности ремня обнаружено масло, это значит, что сальники начали протекать. В этом случае их нужно сменить вместе с ременной передачей.

    Кстати, во время замены ремня нужно обратить внимание и на другие расходники. Например обязательно проверьте натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, значит, использовать его больше нельзя. Обязательно проводите диагностику состояния ремня. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ременная передача должна быть заменена:

    • на поверхности обнаружены трещины или вздутия;
    • зубья износились;
    • материал начал расслаиваться;
    • поверхность покрыта пятнами масла или других рабочих жидкостей.

    Работы по замене ременной передачи должны производиться на эстакаде. Не экономьте на покупке расходных материалов, иначе такая экономия может привести к плачевным последствиям. А вот подробный список инструментов и расходников, которые понадобятся во время замены ремня:

    • головки;
    • удлинители;
    • ключи рожковые;
    • ключи накидные;
    • отвертки с различными жалами;
    • домкрат;
    • динамометрический ключ;
    • привод ГРМ;
    • натяжной ролик;
    • прокладки;
    • сальники;
    • помпа.

    Этапы замены ремня

    1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и фиксируем его.
    2. Отключаем аккумулятор, отсоединив левую клемму.
    3. Снимаем привод рулевого гидроусилителя, а само устройство отводим немного в сторону.
    4. Снимаем привод генератора, ослабив болт натяжителя. При этом соблюдайте осторожность, так как можно повредить масляный щуп.
    5. После этого снимается привод кондиционера. А перед этим таким же образом ослабляется его ремень.
    6. Теперь нам нужно вывернуть болт крепежа шкива. Для выполнения этой процедуры нам потребуется помощник. Он должен будет нажать на тормоз на 5 передаче. Болт следует крутить по часовой стрелке.

    7. Скорее всего, снять шкив будет непросто. Его придется раскачивать.
    8. После этого снимаем крышки ГРМ.
    9. Выставляем все необходимые метки на валах. Для этого следует нажать на болт крепежа шкива коленвала. Начинаем крутить коленвал, чтобы метка на его звездочке совместилась с меткой на движке. Также должны быть совмещены метки распредвала с метками, расположенными на нижней крышке ГРМ.

    10. Ослабляем крепеж натяжного ролика. Снимаем ролик.
    11. После этого снимаем и сам ремень.

    12. Теперь можно приступать к установке новых расходников. Начинаем с натяжителя. Потом проверяем совмещение меток и устанавливаем новую ременную передачу. Сначала ремень натягивается на шкив коленвала, а затем на распредвал.
    13. Ослабляем крепление на натяжителе. После этого под воздействием пружины он примет положенное ему положение. Но натяжку придется проверить, чтобы она была корректной. Слегка надавите на натянутый ремень – провисание не должно превысить 5 мм.
    14. Крутим коленвал по часовой и снова проверяем метки на совместимость. Если они не совместятся, значит, новый ремень нужно снова снять и повторить его установку.
    15. Теперь включаем двигатель и проверяем, как он работает.

    Видео

    Замена ремня ГРМ Хендай Гетц

    Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Гетц составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 10,000 км.

    Видеоматериал

    Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

    Процесс замены

    При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

    Схема расположения ремня ГРМ.

    Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

    Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Getz предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

    Схема приводых ремней.

    Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

    1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
    2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.

    Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.

    Откручиваем боковые защитные щитки.

    Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа — это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12

    Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.

    Снимаем ремень ГУРа;

    Демонтируем верхнюю крышку.

    Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;

    Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.

    Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня.

    Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.

    Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля.

    Демонтируем корпус воздушного фильтра.

    Ослабляем нижний болт крепления генератора.

    Откручиваем крепление опоры мотора.

    Снимаем ремень генератора.

    Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.

    Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале).

    Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.

    Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера.

    Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.

    Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера.

    Откручиваем крепления крышки ГБЦ.

    Снимаем ремень кондиционера.

    Демонтируем крышку ГБЦ.

    Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый.

    Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.

    Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.

    Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.

    Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП.

    Откручиваем среднюю крышку ГРМ.

    Снимаем шкив коленвала.

    Убираем стопор с педали тормоза.

    Теперь, можно открутить нижнюю крышку.

    Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней.

    Снимаем нижнюю крышку.

    Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.

    Проверяем совпадение меток.

    Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала.

    Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.

    Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.

    Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла.

    Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика

  • Откручиваем и меняем натяжной ролик.
  • Сборка проводится в противоположном порядке.
  • Выбор детали

    Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Гетц не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431226050 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 1000 рублей.

    Комплект для замены ремня ГРМ.

    Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2441026000 , стоимостью — 1200 рублей. Направляющий (обводной) ролик ремня ГРМ — 2481023050 , стоимость — 1300. Запчасти для замены в оригинале составляют около — 3500 рублей.

    Вывод

    Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Гетц достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

    Самостоятельная замена ремня ГРМ

    New Member

    HYUNDAI GETZ (TB) 1.4

    Ставим новые: ремень ГРМ, обводной ролик, натяжной ролик, ремень генератора, ремень кондиционера, ремень гидроусилителя.
    После 70 тысяч км.: ремни ГРМ и генератора в отличном состоянии, ремни кондиционера и ГУР все в трещинах, обводной и натяжной ролики без люфтов, но немного шумят, при свободном прокручивании. Ролик натяжителя ремня кондиционера тоже немного шумит, но выход его из строя не так критичен. Во время работы мотора не до не после замены ни каких шумов не наблюдалось. Ремень ГРМ имел слабое натяжение.

    Инструменты: головки 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 22 мм. Ключ рожковый 10х12 мм, 22х24 мм. Ключ накидной 10 мм. Свечной ключ 16 мм. Удлинители для головок общей длинной 0.5 метра. Динамометрический ключ. Ключ — трещотка. Лампа – переноска.

    Двигатель можно не поднимать, но некоторые операции будет выполнить сложнее.
    Для удобства можно снять переднее правое колесо, но при некоторых операциях потребуется помощь напарника, — нужно будет давить на тормоз.

    — Ставим машину на ручник. Фиксируем заднее колесо. Снимаем отрицательную клейму с аккумулятора.

    — Выкручиваем свечи зажигания, чтобы легче потом крутить коленвал. Свечи можно и не выкручивать.

    — Ослабляем головкой 12 мм два болта натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень генератора.

    — Из ямы снимаем пластмассовый пыльник. Головка 10 мм с удлинителем откручиваем 4 болта.

    — Головкой 14 мм ослабляем гайку ролика натяжителя ремня кондиционера. Головкой 12 мм, (без ключа, — рукой) крутя против часовой стрелки, ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень.

    — Ставим домкрат, через кусок деревянного бруса 50х50 длинной 20 см, под масляный поддон. Нагружаем домкрат, но пока не поднимаем.

    — Ставим пятую передачу. Руль поворачиваем немного направо.

    — Устанавливаем головку 22 мм через удлинитель на болт крепления шкива коленвала. Со стороны переднего колеса, используя удлинитель ключа (трубу около метра) против часовой стрелки отворачиваем болт.

    — Головками 17 и 14 мм снимаем опору двигателя.

    — Домкратом поднимаем двигатель.

    — Накидным ключом 10 мм отворачиваем 4 болта шкива водяного насоса. Для удобства поворачиваем шкив гидроусилителя руля, чтобы отворачивать только верхний болт шкива помпы. Снимаем шкив и ремень.

    — Ослабляем два болта 12 мм гидроусилителя руля. Двигаем насос гидроусилителя руля к двигателю.

    — Откручиваем 4 болта 10 мм верхнего пластмасового пыльника. Снимаем пыльник.

    — Снимаем шкив коленвала. Если не снимается, — ставим нейтралку. Ключом 17 мм крутим болт звёздочки распредвала (по часовой стрелке) на небольшой угол. После каждого небольшого прокручивания большой отвёрткой отгибаем низ шкива коленвала от двигателя. За два — три оборота должно получится. Особых усилий не прилагать. Снимаем шкив коленвала и шайбу.

    — Откручиваем пять болтов пластмассовой нижней крышки пыльника головкой 10 мм. Три нижние болта лучше крутить со стороны переднего колеса. Снимаем пыльник.

    — Опускаем домкратом двигатель, пока через переднее колесо не будет видна ось коленвала.

    — Ставим нейтралку. Головкой 22 мм с удлинителем не сильно закручиваем болт коленвала, через переднее колесо.

    — Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала. Через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим ключом коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

    — Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

    — Головкой 12 мм откручиваем два болта ролика натяжителя ремня ГРМ. Снимаем ролик.

    — Снимаем ремень ГРМ.

    — Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

    — Снимаем зубчатый шкив коленвала.

    — Головкой 14 мм откручиваем болт обводного ролика. Крутим против часовой стрелки с большим усилием. Момент затяжки там 50 Нм. Крутим смело.

    — Головкой 14 мм закручиваем болт крепления обводного ролика. Момент 50 Нм.

    — Головкой 12 мм закручиваем, не до конца, болт натяжного ролика. Который с пружиной. Второй болт пока не ставим.

    — Ложимся рядом с передним колесом. Плоскогубцами заводим конец пружины за выступ на двигателе.

    — Берём рожковый ключ 22х24. Стороной на 22 опираемся одной губкой на скобу ролика натяжителя, а другой губкой ключа на выступ на двигателе. Между губками ключа на 24 вставляем любой другой ключ и вращаем против часовой стрелки. Другой рукой завёртываем болт головкой на 12 мм. Можно сразу установить два болта, только тогда будет труднее установить пружину.

    — Устанавливаем зубчатый шкив коленвала.

    — Устанавливаем ремень ГРМ.

    — Головкой 12 мм откручиваем стопорный болт натяжителя.

    — Головкой 22 мм закручиваем болт распредвала. Делаем пору оборотов коленвала.

    — Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

    — Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

    — Если метки не совпадают, — отводим натяжитель. Фиксируем стопорным болтом. Болт с пружиной не трогаем. Снимаем ремень со зубчатого шкива коленвала. Крутим коленвал в нужную сторону на 1-2 зуба. Целый оборот делать нельзя, так как распредвал при этом не крутится. Ставим ремень. Ослабляем натяжитель. Крутим коленвал. Проверяем метки. И так до совпадения.

    — Крутим коленвал, одновременно немного пододвигая натяжной ролик на ремень. Затягиваем оба болта натяжителя.

    — Пару оборотов крутим коленвал. Нажимаем пальцем на ремень в сторону стопорного болта натяжителя. Ремень должен прогибаться до середины болта. Если прогиб больше, — ослабляем стопорный болт и крутим коленвал, пододвигая натяжитель к ремню.

    — Ещё раз проверяем совпадения меток.

    — Проверяем затяжку двух болтов натяжителя — 30 Нм.

    — Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

    — Ставим нижний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 5 болтов.

    — Устанавливаем сначала шайбу коленвала, затем шкив коленвала. Не сильно закручиваем болт коленвала.

    — Домкратом поднимаем двигатель.

    — Ставим верхний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 4 болта.

    — Ставим шкив помпы. Четыре болта пока от руки.

    — Ставим ремень гидроусилителя руля и натягиваем его головкой 12 мм. Два болта.

    — Накидным ключом 10 мм затягиваем четыре болта шкива помпы.

    — Проверяем натяжку ремня гидроусилителя.

    — Устанавливаем опору двигателя. Головкой 14 мм две гайки и один болт. Затяжка 50 Нм.

    — Домкратом окончательно опускаем двигатель. Домкрат убираем.

    — Затягиваем головкой 17 мм гайку опоры двигателя. Момент 100 Нм.

    — Устанавливаем ремень кондиционера. Пока не натягивая.

    — Из ямы затягиваем головкой 22мм болт коленвала. Момент 150 Нм.

    — Натягиваем ремень кондиционера. Головкой 12 мм от руки по часовой стрелке. Рукой проверяем натяжение. Затягиваем головкой 14 мм гайку ролика натяжителя.

    — Устанавливаем пластмассовый пыльник. Четыре болта на 10 мм.

    — Устанавливаем ремень генератора. Головкой 12 мм от руки натягиваем ремень. Проверяем натяжение. Головкой 12 мм затягиваем стопорный болт.

    — Ставим нейтралку. Через переднее колесо пару оборотов крутим коленвал. Проверяем натяжение ремней.

    — Если снимались свечи, — устанавливаем их на место. Момент затяжки 30 Нм.

    — Заводим двигатель. Проверяем наличие шумов.

    — Останавливаем двигатель. Проверяем натяжку ремней.

    Замена ремня ГРМ на Хендай Гетц

    Если пришло время и уже пора менять ремень ГРМ на Хендай Гетц, то можно, конечно, сделать это самостоятельно, но сразу же оговорюсь – процедура не из простых, но, в принципе, выполнимая. Под рукой необходимо иметь:

    Набор ключей, набор головок, ключ динамометрический, отвертку плоскую, домкрат.

    Работа должна выполняться на подъемнике или же на смотровой яме, по-другому не получится. В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль, т.е. подложить под колеса фиксаторы. Открываем капот и снимаем защитный кожух. Теперь необходимо приотпустить болты шкива водяного насоса (он же помпа), поможет ключ номер 10, и болты крепления ГУРа – 2 шт. Теперь можно скинуть ремень ГУР (при необходимости и его можно заменить) и отвести сам ГУР в сторону от двигателя, и чем-нибудь его фиксируем (хоть привязываем – не существенно). Получили свободное пространство для работы.

    Следующим шагом необходимо поработать с генератором. По очереди ослабляем верхнее крепление (оно сбоку натяжной планки) и нижнее крепление (надо лезть под машину и для начала открутить пластмассовую защиту, используем ключ номер 10) генератора. Теперь ремень генератора свободно снимается.

    Шкив помпы снимается тем же ключом номер 10 (болтов 4 шт.). Далее необходимо ослабить болты, крепящие натяжной ролик кондиционера и болт регулировки натяжения ремня (он снижу ролика) и скинуть ремень. При необходимости производим замену ролика (смотрите по состоянию).

    Для продолжения работы необходимо зафиксировать педаль тормоза в нижнем положении (можно кирпич положить, можно брусок установить или же помощника использовать для этих целей) и поставить коробку на пятую передачу.

    Приступаем к снятию шкива коленвала, а для этого опять идем под машину и отпускаем крепящий шкив болт, если он не поддается, то используем свои школьные познания и рычаг. Тормоза можно отпустить.

    Теперь опять под капот и откручиваем крышку привода ГРМ (он из 2-х частей), поддомкрачиваем колесо (правое переднее) и выставляем метки распредвала и коленвала (они должны совпасть), делать это можно, вращая поддомкраченное колесо. Теперь можно менять натяжной ролик ремня ГРМ, для этого надо открутить болты (2 шт.), если ролик не меняется, то болты приотпускаются, сам ролик отводится чуть в сторону и снимается ремень ГРМ. У нас получается доступ и к обводному ролику, если он подлежит замене, то сделать это весьма не сложно, для закручивания нового ролика используйте динамометрический ключ (усилие 20-27 Н*м. Можно приступать к установке ремня. ВАЖНО! Устанавливайте согласно отметке на ремне (стрелки вперед) и по схеме. Путем отпускания болтов натяжителя (2 шт.), натягиваем ремень. Теперь сверяем метки – это можно сделать путем прокручивания поддомкраченного колеса, сделать это надо неоднократно, если все в порядке, то устанавливаем крышку привода ГРМ. Теперь в обратной последовательности собираем все, что раскрутили, попутно можно поменять и прочие ремни, а также помпу. ГЛАВНОЕ! Не забудьте перед сборкой опять зафиксировать педаль тормоза. Проверяем правильность сборки путем пуска мотора, если все тихо, значит, вы все сделали верно.

    Самостоятельная замена ремня ГРМ Hyundai Getz

    HYUNDAI GETZ (TB) 1.4

    Ставим новые: ремень ГРМ, обводной ролик, натяжной ролик, ремень генератора, ремень кондиционера, ремень гидроусилителя.
    После 70 тысяч км.: ремни ГРМ и генератора в отличном состоянии, ремни кондиционера и ГУР все в трещинах, обводной и натяжной ролики без люфтов, но немного шумят, при свободном прокручивании. Ролик натяжителя ремня кондиционера тоже немного шумит, но выход его из строя не так критичен. Во время работы мотора не до не после замены ни каких шумов не наблюдалось. Ремень ГРМ имел слабое натяжение.

    Инструменты: головки 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 22 мм. Ключ рожковый 10х12 мм, 22х24 мм. Ключ накидной 10 мм. Свечной ключ 16 мм. Удлинители для головок общей длинной 0.5 метра. Динамометрический ключ. Ключ — трещотка. Лампа – переноска.

    Двигатель можно не поднимать, но некоторые операции будет выполнить сложнее.
    Для удобства можно снять переднее правое колесо, но при некоторых операциях потребуется помощь напарника, — нужно будет давить на тормоз.

    — Ставим машину на ручник. Фиксируем заднее колесо. Снимаем отрицательную клейму с аккумулятора.

    — Выкручиваем свечи зажигания, чтобы легче потом крутить коленвал. Свечи можно и не выкручивать.

    — Ослабляем головкой 12 мм два болта натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень генератора.

    — Из ямы снимаем пластмассовый пыльник. Головка 10 мм с удлинителем откручиваем 4 болта.

    — Головкой 14 мм ослабляем гайку ролика натяжителя ремня кондиционера. Головкой 12 мм, (без ключа, — рукой) крутя против часовой стрелки, ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень.

    — Ставим домкрат, через кусок деревянного бруса 50х50 длинной 20 см, под масляный поддон. Нагружаем домкрат, но пока не поднимаем.

    — Ставим пятую передачу. Руль поворачиваем немного направо.

    — Устанавливаем головку 22 мм через удлинитель на болт крепления шкива коленвала. Со стороны переднего колеса, используя удлинитель ключа (трубу около метра) против часовой стрелки отворачиваем болт.

    — Головками 17 и 14 мм снимаем опору двигателя.

    — Домкратом поднимаем двигатель.

    — Накидным ключом 10 мм отворачиваем 4 болта шкива водяного насоса. Для удобства поворачиваем шкив гидроусилителя руля, чтобы отворачивать только верхний болт шкива помпы. Снимаем шкив и ремень.

    — Ослабляем два болта 12 мм гидроусилителя руля. Двигаем насос гидроусилителя руля к двигателю.

    — Откручиваем 4 болта 10 мм верхнего пластмасового пыльника. Снимаем пыльник.

    — Снимаем шкив коленвала. Если не снимается, — ставим нейтралку. Ключом 17 мм крутим болт звёздочки распредвала (по часовой стрелке) на небольшой угол. После каждого небольшого прокручивания большой отвёрткой отгибаем низ шкива коленвала от двигателя. За два — три оборота должно получится. Особых усилий не прилагать. Снимаем шкив коленвала и шайбу.

    — Откручиваем пять болтов пластмассовой нижней крышки пыльника головкой 10 мм. Три нижние болта лучше крутить со стороны переднего колеса. Снимаем пыльник.

    — Опускаем домкратом двигатель, пока через переднее колесо не будет видна ось коленвала.

    — Ставим нейтралку. Головкой 22 мм с удлинителем не сильно закручиваем болт коленвала, через переднее колесо.

    — Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала. Через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим ключом коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

    — Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

    — Головкой 12 мм откручиваем два болта ролика натяжителя ремня ГРМ. Снимаем ролик.

    — Снимаем ремень ГРМ.

    — Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

    — Снимаем зубчатый шкив коленвала.

    — Головкой 14 мм откручиваем болт обводного ролика. Крутим против часовой стрелки с большим усилием. Момент затяжки там 50 Нм. Крутим смело.

    — Головкой 14 мм закручиваем болт крепления обводного ролика. Момент 50 Нм.

    — Головкой 12 мм закручиваем, не до конца, болт натяжного ролика. Который с пружиной. Второй болт пока не ставим.

    — Ложимся рядом с передним колесом. Плоскогубцами заводим конец пружины за выступ на двигателе.

    — Берём рожковый ключ 22х24. Стороной на 22 опираемся одной губкой на скобу ролика натяжителя, а другой губкой ключа на выступ на двигателе. Между губками ключа на 24 вставляем любой другой ключ и вращаем против часовой стрелки. Другой рукой завёртываем болт головкой на 12 мм. Можно сразу установить два болта, только тогда будет труднее установить пружину.

    — Устанавливаем зубчатый шкив коленвала.

    — Устанавливаем ремень ГРМ.

    — Головкой 12 мм откручиваем стопорный болт натяжителя.

    — Головкой 22 мм закручиваем болт распредвала. Делаем пору оборотов коленвала.

    — Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

    — Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

    — Если метки не совпадают, — отводим натяжитель. Фиксируем стопорным болтом. Болт с пружиной не трогаем. Снимаем ремень со зубчатого шкива коленвала. Крутим коленвал в нужную сторону на 1-2 зуба. Целый оборот делать нельзя, так как распредвал при этом не крутится. Ставим ремень. Ослабляем натяжитель. Крутим коленвал. Проверяем метки. И так до совпадения.

    — Крутим коленвал, одновременно немного пододвигая натяжной ролик на ремень. Затягиваем оба болта натяжителя.

    — Пару оборотов крутим коленвал. Нажимаем пальцем на ремень в сторону стопорного болта натяжителя. Ремень должен прогибаться до середины болта. Если прогиб больше, — ослабляем стопорный болт и крутим коленвал, пододвигая натяжитель к ремню.

    — Ещё раз проверяем совпадения меток.

    — Проверяем затяжку двух болтов натяжителя — 30 Нм.

    — Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

    — Ставим нижний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 5 болтов.

    — Устанавливаем сначала шайбу коленвала, затем шкив коленвала. Не сильно закручиваем болт коленвала.

    — Домкратом поднимаем двигатель.

    — Ставим верхний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 4 болта.

    — Ставим шкив помпы. Четыре болта пока от руки.

    — Ставим ремень гидроусилителя руля и натягиваем его головкой 12 мм. Два болта.

    — Накидным ключом 10 мм затягиваем четыре болта шкива помпы.

    — Проверяем натяжку ремня гидроусилителя.

    — Устанавливаем опору двигателя. Головкой 14 мм две гайки и один болт. Затяжка 50 Нм.

    — Домкратом окончательно опускаем двигатель. Домкрат убираем.

    — Затягиваем головкой 17 мм гайку опоры двигателя. Момент 100 Нм.

    — Устанавливаем ремень кондиционера. Пока не натягивая.

    — Из ямы затягиваем головкой 22мм болт коленвала. Момент 150 Нм.

    — Натягиваем ремень кондиционера. Головкой 12 мм от руки по часовой стрелке. Рукой проверяем натяжение. Затягиваем головкой 14 мм гайку ролика натяжителя.

    — Устанавливаем пластмассовый пыльник. Четыре болта на 10 мм.

    — Устанавливаем ремень генератора. Головкой 12 мм от руки натягиваем ремень. Проверяем натяжение. Головкой 12 мм затягиваем стопорный болт.

    — Ставим нейтралку. Через переднее колесо пару оборотов крутим коленвал. Проверяем натяжение ремней.

    — Если снимались свечи, — устанавливаем их на место. Момент затяжки 30 Нм.

    — Заводим двигатель. Проверяем наличие шумов.

    — Останавливаем двигатель. Проверяем натяжку ремней.

    Замена ремня грм Хендай Гетц

    Добрый день. Произведем замену ремня ГРМ на Хендай Гетц с мотором 1.4. Инструкция по замене ремня рассчитана на автолюбителей с опытом ремонта и обслуживания авто.

    Пошаговая инструкция

    1. Для начала демонтируем:

    Ремень гура, генератора, кондиционера. Откручиваем верхнюю крышку и демонтируем шкив помпы. Шкив закреплен на четырех болтах на десять.

    Болты не очень удобно откручивать, но они не сильно затянуты.

    2. Выставляем метки распредвала и коленчатого вала.

    Чтобы выставить метки распредвала нужно совместить точки которые отмечены на фото ниже.

    Выставляем коленчатый вал так же по меткам, метка должна быть напротив буквы T. Если вы выставляете метки впервые, почитайте как правильно это сделать в книге по авто.

    3. После выставления меток откручиваем шкив коленчатого вала. Вам понадобиться головка на двадцать два и мощный вороток.

    Если у вас механика то включаете пятую передачу, просите помощника нажать на тормоз, и откручиваете.

    После откручивания болта, шкив снимается руками.

    4. Откручиваем чашку за шкивом коленчатого вала. Понадобиться головка на десять.

    5. Предварительно открутив болты крепления, снимаем нижнюю и верхнюю крышку ГРМ.

    6. Вкручиваем болт крепления шкива коленчатого вала и выставляем метки. Выставляем метки распредвала и на звездочке коленчатого вала.

    7. Отпускаем натяжной ролик. Понадобиться головка на двенадцать.

    8. Снимаем ремень ГРМ.

    9. Откручиваем полностью и меняем натяжной и обводной ролики.

    Обводной ролик устанавливаем и затягиваем, натяжной ролик просто наживляем.

    10. Отводим натяжной ролик и устанавливаем ремень ГРМ.

    11. Прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов и смотрим совпадение меток. После затягиваем ролик и производим обратную сборку.

    Описание замены ремня ГРМ Hyundai Getz 1,4 литра с фото и видео

    Hyundai Getz с двигателем 1,4 DOHC 16 клапанов, 2007 год. Вторая замена ремня ГРМ на 80 000 пробега. Оговоримся сразу, что при обрыве ремня ГРМ, на данном двигателе погнет все клапана. Процедура замены займет 1 час и не потребует каких-либо специальных приспособлений. Единственное придется помучится при установки шкивов обратно на помпу, но это единственная сложность которая ждет нас на пути к успеху.

    1. Необходимые материалы
    2. Демонтируем старый ремень ГРМ
    3. Выставляем верхнею мертвую точку
    4. Приступаем к установке нового ремня ГРМ
    5. Видео замены ремня ГРМ на Hyundai Getz 1,4

    Необходимые материалы

    Итак, нам понадобятся все ремни, генератора, гидроусилителя, кондиционера и собственно сам ремень ГРМ. Все ремни оригинальные, поскольку цена от аналогов отличается незначительно. Натяжной ролик клиент менять отказался на отрез заявив, что он лучше, чем новый. Вспоминая старую поговорку про скупого, ждем его обратно уже на замену ролика тысяч через пятнадцать пробега, а цена работы такая же как у замены ремня ГРМ.

    Начнем с осмотра. Если картинка под вашим капотом отличается, значит у вас не Хендай Гетц.

    На двигателях 1,4 и 1,6 снимать опору двигателя не нужно, в отличии с 1,3 и это не может не радовать.

    Демонтируем старый ремень ГРМ

    Ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы, пока мы не сняли ремни навесных агрегатов. В противном случае застопорить шкив будет очень проблематично.

    Ослабляем нижний болт крепления насоса ГУР.

    Через специальное окно в шкиве ослабляем верхний, натяжной болт.

    Он же, вид спереди.

    Отводим насос гидроусилителя к блоку цилиндров и снимаем ремень, он клиновой.

    Ослабляем стопорный болт и выкручиваем по максимуму натяжной генератора.

    Сдвигаем генератор к блоку цилиндров, освободившейся ремень снимаем.

    Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, видим натяжной ролик ремня кондиционера.

    И снова ослабляем стопорный и откручиваем по максимуму натяжной болт. Снимаем ремень кондиционера.

    А теперь пришло время снять шкивы помпы. Если вы послушались нас и сорвали четыре болта до того, как сняли все ремни то процедура займет ровно две минуты. Ну а если нет, то попробуйте использовать два ключа на десять и сообразительность.

    Отворачиваем четыре болта на десять верхней защитной крышке ремня ГРМ и снимаем последнею.

    Получаем следующий набор деталей.

    • два шкива помпы (наружный и внутренний)
    • ремень ГУР.
    • верхняя защитная крышка ГРМ.

    Выставляем верхнею мертвую точку

    Вращая коленвал по часовой стрелки добиваемся совпадения метки распредвала. На ГБЦ метка выполнена в виде прорези.

    А на звездочки распредвала в виде отверстия и риски сверху.

    Отверстие должно встать на против метки ГБЦ. Для удобства вставляем в отверстие подходящий по диаметру гвоздь или что-то подобное и с боку сразу становится видно совпадение меток.

    Снимаем шкив коленвала. Для этого: сажаем за руль помощника и заставляем его включить пятую передачу и до упора нажать на тормоз, а сами в это время легким движение руки срываем болт коленвала. Если вы один, то можно включив пятую, поставив под колеса упоры со стороны где снято колесо, в тормозной диск и суппорт вставить подходящею по размеру отвертку, тем самым заклинив его и сорвать болт коленвала.

    Снимаем шкив коленвала и грязезащитный металлический щиток.

    Отворачиваем четыре болта нижней защитной крышки ГРМ и снимаем последнею.

    Видим совпадение меток коленвала.

    Ослабляем болт натяжного ролика и при помощи любого удобного инструмента поднимаем его по максимуму вверх. Поскольку пружина достаточно мощная рукой это сделать не получится. Затягиваем его. Тем самым мы ослабили ремень ГРМ.

    Снимаем ремешок и натяжной ролик.

    Приступаем к установке нового ремня ГРМ

    Проверяем совпадение всех меток. Ставим новый натяжной ролик так, как показано на фото сверху. Устанавливаем новый ремень. Сначала надеваем на звездочку коленвала затем звездочку распредвала и натяжной ролик.

    Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.

    Отпускаем регулировочный болт натяжного ролика и после того как он натянет ремень затягиваем его. Проверяем все метки, если не совпадают повторяем процедуру еще раз.

    Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки. Если все в норме приступаем к сборке. Все детали устанавливаем в порядке обратном снятию. Единственное с чем придется помучится это шкивы помпы. Но такие уж двигатели у всех Хендаев.

    Видео замены ремня ГРМ на Hyundai Getz 1,4


    Теперь вы можете поменять ремень ГРМ на гетце.

    Замена ремня ГРМ на Hyundai Getz своими руками. Все очень просто » adska.ru — Твой автопульс

    Hyundai Getz Меняем ремни на подобранном автомобиле. Отзыв.


    Практически можно и самому провести замену, главное соблюдать все требования, указанные в данной инструкции.

    Недавно стала обладательницой праворульного гетца 1,4 АТ, пробег , хочу поменять ремень ГРМ на всякий…

    Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене. Привожу из своей сервисной книжки по проведению технического обслуживания информацию о сроках замены расходников и проведения плановых мероприятий 4-я позиция ,Замена ГРМ ,и что мы видим

    С уважением Николай. Ну а если нет, то попробуйте использовать два ключа на десять и сообразительность. Далее эти оба болта затягиваются — и все, натяжение ремня ГРМ установлено.

    Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание.

    Замена ремня ГРМ Hyundai Getz 1.4

    Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Отпускаем фиксирующий болт натяжного ролика и прокручиваем коленвал на два оборота.

    Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Расходные материалы на Hyundai Getz Этапы В первую очередь устанавливаем автомобиль на подъемное приспособление, ставим его на ручник и подпираем задние колеса деревянным башмаком.

    Инструкции по ремонту и ТО

    Снимаем ремешок ГУРа и отводим устройство подальше от двигателя. Ослабив болт натяжного ролика генератора и нижний болт крепления, снимаем ремень генератора.

    При откручивании болтов следует проявить осторожность, чтобы не обломать масляный щуп. Таким же образом, ослабив болты натяжителя, снимаем ремень кондиционера.

    Фоток этой операции нет так как руки были заняты. Снятый шкив коленвала 21 теперь снимаем тот самый брусок с педали тормоза — дальше нам нужны будут расторможенные колеса и не будем нагружать аккумулятор горящими стоп-сигналами — хотя если кому нравится то можно растормозится и попозже.

    Комментарии и отзывы

    Собственно вид на ГРМ без крышки: ВНИМАНИЕ Если предполагается устанавливать назад старый ремень грм по каким то причинам , то перед снятием на него нужно нанести стрелку с направлением вращения вперед, совпадает с колесами , так как ремень направленный и ставить в обратном направлении его НЕЛЬЗЯ.

    Вращая вывешенное правое переднее колесо добиваемся совмещения меток: У меня он оказался шуршащим как весенняя листва и люфтящим, в самый раз менять. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.

    Отпускаем регулировочный болт натяжного ролика и после того как он натянет ремень затягиваем его. Проверяем все метки, если не совпадают повторяем процедуру еще раз.

    Приступаем к установке нового ремня ГРМ

    Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки. Если все в норме приступаем к сборке.

    Все детали устанавливаем в порядке обратном снятию. Единственное с чем придется помучится это шкивы помпы.

    Но такие уж двигатели у всех Хендаев. Можете сравнить с Hyundai Tucson.

    Ни гвоздя ни жезла. В Европе, например, если порвет любой ремень раньше срока после замены, неизбежна экспертиза, после которой ,либо гарантийное устранение проблем ,либо штрафные санкции ,если не того качества или непонятного производителя оказался ремень , то есть нонсенс, начинаются разборки.

    У нас такого, конечно , нет! Не думаю, что кто — то даст гарантию более 60 тысяч!

    Да и 60тыс многие не дадут! Такого не может быть. Многие вообще перекрывают эту планку по пробегу используя новейшие технологии аж до тыс.

    Замена ремня ГРМ Хендай Гетц 1.4 G4EE, 1.5 G4EC и 1.6 G4ED

    • Когда пора менять ремень ГРМ
    • Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом
    • Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва
    • Список необходимых запчастей

    Замена ремня ГРМ это та процедура, которую необходимо делать каждые 60 тысяч пробега. Некоторые производители, такие как, например nissan или toyota, на некоторых своих двигателях рекомендую менять ГРМ раз в 90 тысяч пробега, но мы к ним не относимся. Состояние старого ремня ГРМ практически не диагностируется, поэтому если Вы взяли авто и не знаете делалась ли эта процедура прежним владельцем, то необходимо ее проделать.

    Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
    каждые 60 тысяч километров

    Когда пора менять ремень ГРМ

    В некоторых источниках по ремонту авто есть картинки, по которым можно диагностировать ремень ГРМ по следующим признакам: трещина, износ до резинового корда, обрыв зуба и т.д. Но это уже крайние состояния ремня! До такого доводить не надо. В общем случае ремень за пробег 50-60 тысяч растягивается, «дубеет» и начинает скрипеть. Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене.

    При обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев потребуется замена клапанов и капитальный ремонт двигателя.
    Видео последствий можно найти в конце статьи.

    Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом

    1. Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.

    2. Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа — это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12

    3. Снимаем ремень ГУРа;

    4. Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;

    5. Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня

    6. Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля

    7. Ослабляем нижний болт крепления генератора

    8. Снимаем ремень генератора

    9. Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале)

    10. Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера

    11. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера

    12. Снимаем ремень кондиционера

    13. Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый

    14. Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.

    15. Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП

    Что бы заблокировать коленвал на машинах с АКПП, снимают стартер и через отверстие стопорят за венец маховика

    16. Ключом на 22 отпускаем болт крепления шкива коленвала

    17. Снимаем шкив коленвала

    18. Убираем стопор с педали тормоза

    19. Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней

    20. Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.

    21. Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала

    22. Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.

    23. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла

    24. Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной

    25. Снимаем ремень ГРМ

    26. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм.

    27. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.

    28. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления.

    29. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Порядок установки ремня указан на схеме ниже

    1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – обводной ролик; 3 – зубчатый шкив распределительного вала; 4 – натяжной ролик

    30. Отпускаем оба болта натяжного ролика, вследствие чего ролик сам прижмется к ремню пружиной с необходимым усилием

    31. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем.

    32. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика

    33. Опускаем машину с домкрата и устанавливаем все в обратном порядке.

    Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва

    По случаю замены ремня ГРМ на одном из авто с двигателем g4ee (hyundai getz 1.4), подручными средствами, было снято видео:

    Ниже видео состояния двигателя 1.5 после обрыва ремня ГРМ:

    Список необходимых запчастей

    1. Ролик натяжной — 24410-26000;
    2. Ролик обводной — 24810-26020;
    3. Ремень ГРМ — 24312-26001;
    4. Водяной насос (помпа) — 25100-26902.

    Аналогичная процедура замены проходит и на двигателях Хендай Гетц с моторами 1.5 G4EC и 1.6 G4ED.

    Замена ремня ГРМ на Hyundai Getz своими руками. Все очень просто

    Алгоритм замены и необходимый инвентарь

    Замена ремня ГРМ на Hyundai Getz проводится с помощью таких инструментов:

    • динамометрический ключ, если нет в наличии, то обязательно приобретите в автомагазине;
    • набор накидных и рожковых ключей, головки;
    • отвертка с плоским наконечником;
    • деревянный башмак;
    • прибор освещения, в народе «перенос»;
    • женское зеркальце;
    • домкрат стационарный;
    • ключ баллонный.

    Порядок работы

    • Заезжаем на смотровую яму или эстакаду, с максимально допустимым зазором для правой стороны, где будут проводиться все работы;
    • Крепим колеса башмаками, выжимаем ручник;
    • Снимаем пластмассовый кожух;
    • Отпускаем болты шкив помпы и два болта гидроусилителя руля;
    • Вытягиваем ремень привода ГУР и отводим в сторону для освобождения полезного пространства и фиксируем с помощью куска проволоки или веревки;
    • Подходим к генератору и отвинчиваем крепежный болт сбоку-натяжитель ремня. Проводим работу аккуратно, так как можно сломать щуп масла, а это очень плохо;
    • Залез под машину снимаем небольшую пластмассовую подвеску и ослабим нижнее крепление генератора. Снимаем ремень генератора;
    • Демонтируем шкив помпы, состоящий из двух частей;
    • Далее переходим к кондиционера, ослабляя болты крепления и натяжения ролика;
    • Ранее заготовленный ботинок будет полезен в качестве фиксатора педали тормоза в салоне. Зажимаем его между сиденьем и педалью. Предварительно необходимо подвинуть его вперед на максимум;
    • Кулису переводим в режим пятой передачи, так как имеет наименьшее сопротивление;
    • Залез под машину, отвинчиваем шкив коленвала. Придется приложить немало усилий;
    • Извлекаем шкив и снимаем ботинки-фиксаторы педали тормоза;
    • Из моторного отсека отвинчиваем две половинки крышки привода ГРМ;
    • Подняв с помощью домкрата правое колесо, выставляем метки на распредвале и коленвале, так называемая верхняя мертвая точка;
    • Отводим ролик-натяжитель в сторону и меняем непосредственно ремень ГРМ;
    • Шкив распределительного вала нет необходимости получать, аккуратно пройдитесь тряпкой или пылесосом для очистки от отходов;
    • Параллельно проведите диагностику ролика, при наличии повреждения замените и зажмите динамометрическим ключом в пределах 25 Н/м, если нет ключа, то без лишнего;
    • Ставим ремень ГРМ согласно показаний стрелки-указателя. В обратном направлении категорически запрещено, так как будет нанесен вред мотору;
    • Натягиваем ремень, предварительно отпустив два болта-натяжителя;
    • Прокручиваем колесо несколько раз для сверки меток и совпадения зубцов;
    • Опускаем домкрат;
    • Устанавливаем пластмассовый корпус крышки ГРМ;
    • Возвращаемся в салон зажимаем тормоз ботинком, закручиваем шкив коленвала;
    • Собираем все ремни в обратном порядке;
    • Запускаем двигатель и готовимся сразу же его отключить при необходимости, так как не исключен вариант появления постороннего шума.
    • Если все нормально, тестируем авто на трассе.

    Как видим, замена ремня ГРМ на Hyundai Getz длится 45-50 минут. Практически можно и самому произвести замену, главное соблюдать все требования, указанные в данной инструкции. Средний срок службы при умеренном стиле вождения и хорошем качестве изделия составляет 45-50 000 км. пробега.

    Соответственно, если подделка, то срок уменьшится на порядок ниже. Так, что какой-то товар, покупать и с какой частотой его менять в дальнейшем решать вам. Если сомневаетесь в своих силах, доверьтесь квалифицированному работнику автосервиса.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Читать еще:  Audi Allroad; Бессмертный урлик; › Logbook › 11
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector