Как построить корч? цена вопроса и последовательность действий

Как построить корч? Цена вопроса и последовательность действий

Скачать PDF

Почитатели автомобильного драйва часто интересуются, как построить корч и во сколько это им это обойдется. Во-первых, давайте определимся в терминах. Обычно под корчем имеется в виду спортивный (гоночный) снаряд, переделанный из какой-нибудь заводской автомобильной модели. Любители гонок иногда подгоняют создаваемый корч под какой-нибудь определенный вид любительских соревнований (например, по льду), однако это вовсе не обязательно.

Основное, о чем не стоит забывать, так это о том, что после подобного тюнинга машина становится малоприспособленной для обычной езды, особенно по городу. Да и на раздолбанных загородных трассах она не слишком эффективна. Предназначение корча – покорять пространство на максимальной скорости по хорошей гладкой дороге. Часто подобные переделки заводских машинок используются в уличных гонках на ставки, распространенных в некоторых странах мира.

Содержание

Что подойдет для основы?
Что еще требуется в комплекте и как убрать недостатки?
Необходимые дополнения
Цена вопроса

Как построить корч – вопрос не слишком корректный. С нуля его не строят. Его переделывают из чего-то уже готового. И переделывают весьма основательно. Зачастую от исходника остается только корпус, да и тот не всегда узнаваемый, с отсутствием некоторых сегментов.

Что подойдет для основы?

Автомобиль, который решено переделать в корч, прежде всего, должен быть заднеприводным. Сторонники драфта рекомендуют использовать Toyota (модели Mark II, Chaser, AE86, Cresta, Supra) или Nissan (что-то вроде Skyline, 200SX , Silvia, Laurel, GTR). Они хороши не только своим качеством, но и доступностью требующихся деталей. Однако, отметим, и из отечественных можно соорудить неплохой корч, хотя обойдется переделка, наверняка, дороже, чем стоило авто.

Что еще требуется в комплекте и как убрать недостатки?

Одного наличия заднего привода недостаточно. Нужны еще некоторые качества, которые желательны в исходном автомобиле. Относительная легкость автомобиля. Вес зачастую снижают демонтажем всего лишнего – в частности, задних сидений. Из багажника убирается все, включая инструменты и запаску.

Снимается заводская внутренняя обшивка, металлические детали заменяются на карбоновые или пластиковые (если это не навредит прочности и ходовым качествам): бампера, двери крышки капотов, пороги. А некоторые детали и вовсе снимаются. Демонтируются предметы роскоши вроде АБС и кондиционера. Все эти замены и снятия ведут за собой установку 6-точечного каркаса – для вашей же безопасности и крепости корпуса.

Блокировка задних колес. Если ее нет – делается;
Мощный движок. Обычно того, что есть в наличии, не хватает для драфта. Рекомендуется взять 1jz-gte + R154 или RB25DE. 260 лошадей вполне достаточно, во всяком случае, на начальном этапе;

Необходимые дополнения

Для нормального драфта по любому нужны будут кресла-ковши и хорошие ремни безопасности. Иначе вместо драйва будете иметь наслаждения летать по всему салону, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь, да еще и использовать баранку не как руль, а как поручень.

Ручник-гидравлика тоже не будет лишним: он сможет хорошо стопануть ваш корч. Драфтеры советуют навсегда снять с ручника кнопку стопора – она вам больше тут не пригодится.

Огнетушитель – не так, как у большинства в машинах, а действующий, заряженный и хотя бы на 2 литра. Гонки – вещь опасная. Не вам, так соседу огнетушитель может спасти если не корч, так хотя бы жизнь.

Цена вопроса

Теперь можно посчитать, во сколько выйдет переоборудование.

Движок – по среднему обойдется в 150.000;
Для улучшения системы охлаждения: продвинутый радиатор: 10.000; интеркулер – 25.000; масляный радиатор – 15.000;
Рулевая рейка с гоночным выворотом колес – 10.000-15.000;
Спортивные стойки (другие просто не выдержат нагрузок) – 40.000;
Шустрый бензонасос – около 8.000.

Ну, и сам корпус – это уж на что вы готовы потратиться. Если кузов у вас уже есть, то минимальные расходы составят 300.000 – и это без гоночных ковшей, резины и дисков. Думайте, насколько вы любите скорость, так как построить корч – задача, посильная не каждому бюджету.

Как превратить автомобиль в корч?

В последнее время в лексиконе автолюбителей появилось и стало невероятно популярным сленговое словечко «корч».

Так называют совершенно разные автомобили, от слегка тюнингованных «приор» до ржавых полуразбитых «запорожцев». Так что же такое корч и в чем его отличия от обычного авто?

Что такое корч?

Наиболее часто словечко «корч» используется в двух случаях:

— когда речь идет о серийном авто, которое подверглось серьезной переделке с максимальным облегчением веса;

— когда старый автомобиль подвергают невероятному тюнингу для собственного развлечения.

Чаще всего обычную машину превращают в корч ради участия в соревнованиях, гонках на выживание или просто веселых покатушках за пределами города. При этом она теряет значительную долю комфорта, и к гоночному полигону ее приходится везти на эвакуаторе.

Как превратить автомобиль в корч?

Практически всегда корч – это автомобиль для дрифта, т.е. для езды боком, поэтому его вес.

Корч корчу рознь

Довольно часто в среде автомобилистов можно услышать слово «корч», адресованное, как правило, видавшим виды автомобилям. Однако этот появившийся в 1990-х годах в нашем лексиконе термин означает не совсем то, о чем толкуют автолюбители, завидев на улице колымагу с прогнившим от времени кузовом. Кроме того, под этим термином иногда понимают автомобили с тюнингом и стайлингом, причем, в большинстве своем «колхозным».

Оговоримся сразу: никто не отбирает у автомобилистов право называть тюнингованные или старые автомобили корчами. Если человек привык к этому термину, его будет сложно переучить. Но знать истинное значение этого слова все же нужно. А оно, на самом деле, подразумевает автомобиль, который при подготовке к спортивным соревнованиям конструкторы лишают множества деталей (стальных деталей кузова, оснастки салона и прочих), чтобы как можно больше снизить его снаряженную массу. Делается это все для того, чтобы улучшить динамические характеристики.

Так что же такое КОРЧ?

В последнее время ребятки на ушатанных классиках начинают называть свою машинку корчем.
Какой корч?
Единственное слово при виде этих машин не КОРЧ а ДРОЧЬ!

итак что же такое на самом деле корч?

мое мнение не авторитетно, доверяюсь мнению гугла!

Корч — Автомобиль, подготовленый к специальным соревнованиям, чертой дороботок которого стало глобальное облегчение. К примеру пластиковые крылья, двери, капот. Вырезаные бампера, выдраная обивка салона и тд.

корч это затюненное в говно старое корыто
на котором ездить на работу — мучение. Максимум на смотру или драг по выходным. если корч крут, то он едет на драг на эвакуаторе 🙂

и больше вы можете узнать тут
www.google.ru/webhp?hl=ru…cb0e7e01&biw=1440&bih=835

ТАК ЧТО РЕБЯТКИ НЕ ОБЗЫВАЙТЕ СВОИ КОРЫТА КОРЧАМИ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ )

тыкаем сюда, пусть.

Как построить корч – вопрос не слишком.

Начнем с того, что согласно словарю, синонимом слова «корч» является «драндулет». Да да, именно драндулеты, различный хлам, рэтроды на крайняк, можно по праву называть корчами.

А это rat rod, который тоже можно назвать корчем

Но есть у слова «корч» и другое, более официальное что ли, обозначение. Корчем называется автомобиль подготовленный для соревнований, изменения в котором были направлены на глобальное снижение его веса и на улучшение динамических характеристик путем удаления части деталей кузова или салона. Т.е. любой гоночный автомобиль, переделанный из обычного серийного можно называть корчем.

Скажем, дрифтовый корч.

. кольцевой корч и т.д.

Но есть и третье.

Как вы видите на фото, этот агрегат спокойно гребет по сугробчику, после смены клиренса он этого сделать не сможет, за исключением, если снять бампера, пороги и т.д. А оно нам надо?
Я вообще не понимаю таких людей. Людииии, вы вообще понимаете в какой стране вы живете и на каких дорогах ездеете? Я знаю какими способами такие люди занижают авто и большинство из вас это знают, это тупо, банально спилить пару витков пружин. А теперь вопрос водителям, которые так делают.)) Вы ведь должны понимать уровень последствий, если пилить пружинки? Пружины такого размера не будут соответствовать размерам стоек, соответственно основную нагрузку берет стоечка. В любом случае будет происходить деформация кузова.

Есть и компромиссный вариант, это купить.

Сегодня я расскажу вам про BMW M3 и Mitsubishi Starion. Две замечательные машины для дрифта.

И так начнем с немца, одного из не многих авто которое можно использовать для дрифта.

BMW M3 — более мощная модификация BMW 3 серии. Все модели M3 построены на базе кузовов E30, E36, E46 и E90/E92/E93 от 3 серии и продавались в кузовах купе, седан и кабриолет. Основные отличия от «стандартной» 3 серии — более мощный двигатель, улучшенная рулевая, подвеска, тормозная система, аэродинамические элементы кузова, а так же шильдики с эмблемой M.

M3 E30 построена на базе BMW 3 серии E30 1986 года, выпускалась с двигателем S14B23 объёмом 2.3 литра.
В отличии от более поздних моделей, M3 E30 полюбили многие гоночные команды, включая такие, как Prodrive и AC Schnitzer, которые участвуют в самых различных видах автомобильных соревнований, включая даже ралли и кольцевые чемпионаты таких стран, как Германия, Италия, Бельгия, Франция и.

В последнее время всё чаще при виде тюнинговых машин мы можем слышать слово «корч». Но здесь оно не совсем уместно. Прежде необходимо разобраться, что это такое.

Наиболее распространённым ответом на вопрос о том, что такое корч, является определение: это автомобиль, благодаря изменениям в котором существенно снизилась его масса, а также динамические характеристики из-за удаления части деталей салона или кузова. Иными словами, это обычная серийная машина, которую переделали в гоночную, предназначенную для соревнований.

Так всё-таки, что такое корч? Очень часто называют так абсолютно любой, даже минимально тюнингованный автомобиль. Но это вовсе не так. С большой натяжкой можно так назвать машины, которые глубоко модифицировали для выставок или шоу. Обычно на них крайне неудобно передвигаться на обычных дорогах.

Rat rod

Это одно из большого количества ответвлений классического хот-роддинга. Внешними модернизациями здесь являются все доработки.

Многие водители, интересующиеся автоспортом, мечтают создать (или приобрести) корч.

Об особенностях «строительства» такой машины, а также о том, где иркутские гонщики могут поучаствовать в автомобильных соревнованиях, WEACOM.RU рассказал Дмитрий Фирсов, специалист компании PowerTech.

Слово «корч» – сленговое, и понимается по-разному. Обычно под корчем подразумевают спортивный снаряд, сделанный из обычного заводского автомобиля и предназначенный для гоночных соревнований.

Однако с нуля, под конкретный вид соревнований, машину строят очень редко. Обычно это происходит после «затянувшегося тюнинга» – водителю хочется передвигаться на более легкой, быстрой, мощной машине.

Для тех, кто интересуется гонками и спортивными автомобилями, советуем обратить внимание на машины, переделанные под дрифт. На данный момент это самое перспективное направление в мире автоспорта и относительно недорогое.

Для создания машины для дрифта подойдет любой.

Приветствую вас дорогие читатели сайта о том как построить корч самому. Сегодня я вам хочу рассказать что такое корч, и что его отличает от других автомобилей, а так же почему имеет такое название. В наше время очень быстро набирает популярность занятие дрифтом и вместе с этим постройка для этих целей подготовленных машин которые называют как раз таки «корчами».

Почему именно корч?

Эти машины создают для того что бы они ездили ни как обычные машины, прямо, а для того что бы они ездили боком, и делали это быстро, при этом они должны быть безопасными. Подготовка таких машин должна быть на высоком уровне, поэтому от стандартных запчастей и узлов практически не чего не остается, все подвергается переделки и доработке. На них ставят двигателя, подвеску, и многое другое от других автомобилей, облегчают элементы кузова и салона убрав все, дабы улучшить их езду боком, и увеличить мощность. После всего этого такие машины и становятся настоящими корчами, которые уже не.

Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline,Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.

Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка ,Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.
Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний.

Корч — разновидность спортивного тюнинга автомобиля. Название происходит от глагола «курочить». И действительно, подвергнутый корчу автомобиль выглядит страшнее атомной войны

Основная идея корча

Вопреки распространённому мнению, смысл тюнинга не заключается в том, что бы обвесить автомобиль невероятными бамперами, подпилить пружины и наляпать цветастую аэрографию. Тюнинг — это тонкая настройка двигателя и подвески автомобиля с целью увеличить скорость и улучшить управляемость.

Скорость можно увеличить за счёт более мощного двигателя, или изменения аэродинамики автомобиля. А ещё (Внимание!) можно облегчить вес автомобиля, сняв с него всё лишнее. И он будет ехать быстрее. В этом состоит смысл корча. Убрать все пассажирские сиденья, срезать бамперы, радиаторную решётку, снимают пластиковые панели в салоне, коврики и всё, без чего можно обойтись в дороге. Доходят до абсурда. Иногда убирают даже водительское кресло, ставят вместо него малюхасенькую деревянную.

Корч из топора или как построить машину для дрифта дешево

Мои пальцы побелели от усилия, с которым я схватился за ручку, предвкушая столб в бочину, бордюр под колесо или еще чего подобного. На дорогах общего пользования так ездить нельзя. Но мы катим по обочине парковки гипермаркета. За моей спиной раздается оглушительный залп из выхлопной двустволки, скрежет шин об асфальт. Что сейчас будет?

Зря напугался. Пара ревущих клатчей на просторном пятаке асфальта, ощутимый пинок спинкой кресла по лопаткам и терпкий запах горелой резины в салоне. Этим демонстрация мощности ограничилась. Просто, быстро, но доходчиво.

Это валящее ведро Сэм построил за двести пятьдесят тысяч рублей. Двести пятьдесят тысяч рублей за двести восемьдесят сил, руль, ковш и «пыщ-пыщ-ата-та-та-та». На практике этот седан подходит как для езды по гоночному треку, так и для дорог общего пользования. Ну, или почти подходит для дорог – за вычетом пары минусов, из-за которых Сэм рискует поймать штраф. Но как бы то ни было, у этой тачки есть гражданские номерные знаки и ПТС.

Итак, что мы имеем за 250 тысяч? Донором для построения проекта послужил старый умотанный Nissan Cefiro A31 конца прошлого века. Берешь банку краски, выливаешь на крышу, врубаешь топор в арку, и ничего в состоянии машины не меняется.

Усталый японский седан кое-как ехал, но для «делать боком нормально» в том состоянии, в котором его купил настоящий владелец, он не очень подходил. В машине стоял более-менее приличный турбированный RB25DET, какая-то МКПП и ковш. И стоило все это дело, обутое в ржавые тазы, порядка 140 000 рублей.

Этот «Цефиро» заехал в гараж Сэма в декабре 2014 года. Практически сразу Сэм его разобрал, буквально до последнего винтика. Он выдернул из кузова все, что можно открутить, оголил машину до костей. Кузов – это единственное, что из всей купленной горы железа интересовало нового владельца. Под новый год все нормальные люди покупали подарки и наряжали елку, а Сэм крутил гайки.

У Сэма такое хобби — корчестроительство. Одержимость боевым железом у героя нашего обзора началась не так давно – три года тому назад. Все приключилось спонтанно, но мимолетное увлечение быстро перетекло в образ жизни. Вместо уличного безумия владельцы заднеприводных спортивных и околоспортивных автомобилей решили попробовать организоваться в понятное и правильное движение, обозначив точкой сбора и проведения любительских соревнований красноярскую гоночную трассу «Красное Кольцо». Регламент получившихся состязаний прост: садишься в валящую заднеприводную тачку, едешь на трек, оплачиваешь взнос, получаешь шлем и го дубасить! Можно в паре, можно в одиночку и вне зачета. Просто по кайфу. На трассе позволено выжимать из машины все, на что она способна. Нет опыта, мало мощности, не хватает выворота – да всем плевать! Просто едь как можешь и получай удовольствие.

Серия DSL изначально задумывалась и сложилась как тусовка с концепцией Drift for fun – получай радость от процесса, к черту спорт высоких достижений. Среди первых в этом движении оказался Сэм. Вместе с несколькими товарищами он решил заняться организацией этого развеселого дела. Так вокруг нашего героя закрутилась эта история – с чередой веселых соревнований и ежегодной сменой автомобиля.

Каждый год Сэм покупал уставшего горемыку, из которого в своем боксе он строил задорного боевого коня. Первые два автомобиля были чуть более комфортными, домашними и ручными. На момент построения этих проектов в семье Сэма не было других машин. На этих тачках семья ездила в магазин за покупками, валила боком по зимней дороге в гости к теще и так далее. Но рассказывать о них мы не будем. Нам интересен спек этого «Кефира».

Итак, как я уже начинал вам рассказывать, купленный за 140 000 рублей Nissan был разобран до последнего болта. Оценив получившиеся кучи металла и пластика, наш герой принял решение продать все, что продастся, чтобы купить новый двигатель и шасси, больше подходящие для поставленной задачи. А задача была сформулирована как «построить убийцу покрышек» — создать машину, созданную специально для веселого валилова в трек-дни на Кольце.

Получившиеся кучи японского железа, снятого с Cefiro были проданы:

Мотор RB25DET — 45000р
Интеркуллер GTR — 7000р
Стоковый радиатор — 1500р
Сток подвеска — 6000р
Салон — 5000р
Передняя оптика — 3000р

На этом моменте стоимость купленного автомобиля с документами, парой ништяков вроде ковша и МКПП обошлись владельцу примерно в 80000 рублей. Эту цифру мы возьмем за точку отсчета, к которой будем приплюсовывать новые купленные запчасти:

Форсированный в Японии мотор RB20DET – 45000 рублей
Интеркуллер от MMC Lancer EVO — 3000 рублей
Радиатор GTR — 3000 рублей
Масляный радиатор MMC Pajero с армированными шлангами — 3000 рублей

Впускной коллектор GTR с силиконовыми шлангами и переваркой аргоном — 8000 рублей
Выхлоп Custom — 6000 рублей
Датчики DEPO серия для яхт — 4000 рублей
ГТЦ GTR — 1500 рублей
Стойки D2 Drift Series — 25000 рублей
Передние ступицы с GTR тормозами 4pot — 10000 рублей
Задние ступицы Silvia S15 с колодками ProjectM и запасным комплектом тормозных дисков — 5000 рублей
Все сайлентблоки новые оригинал (рычаги все сток кроме теншенов), линки, втулки, шаровые, тюненые теншены — 12000 рублей
Редуктор R200 с ГП 4,6 и приводами — 5000 рублей
Приварные сошки D-MAX (для выворота) — 3500 рублей
Токарные работы — 3000 рублей
Литые диски R16 — 15000 рублей
Фендеры — 1000 рублей
Четырехточечные ремни WILLANS — 1500 рублей
Губа — 1000 рублей

Итого: 155000 рублей + 80000 рублей (стоимость автомобиля) = 235000 рублей.

Мы округлим эту цифру до 250 000 рублей, так при построении машины всегда остаются неучтенные мелочи вроде пыльников, сальников и прочих мелочей. Виниловая пленка цвета «коричневый матовый хром» была подарена Сэму в качестве спонсорской помощи его друзьями (ребята занимаются автовинилом). Так что этот пункт мы считать не будем – подарок так подарок.

Вот, собственно, и вся математика. Абсолютно голый салон, как и подкапотное пространство автомобиля, покрашены золотистой краской. Задние кресла отсутствуют как факт, нет никаких панелей салона, дверных карт или шумоизоляции. Два передних кресла, одно из которых ковш с четырехточечными ремнями безопасности, два коврика, передние электрические стеклоподъемники и верхняя панель топедо – вот и весь комфорт. Да, пара мелочей – аккумулятор расположен в салоне, прямо за спиной водителя. Рядом с ним место, куда владелец машины привязывает свой шлем.

Чисто утилитарно, ездить на такой тачке по городу сложно. Сложно – это прямо физически сложно, начиная с момента посадки в машину. Если попробовать закрыть дверь, схватившись за край куска металла, на месте которого была ручка двери, вы рискуете порезать пальцы – края острые. Осмотрев внутренности двери, я нашел ровную толстую металлическую панель, которую я использовал в качестве ручки двери в дальнейшем, но пару царапин я уже заработал.

Подвеска этой машины жесткая, но не так, что бы вы могли получить серьезную травму позвоночника на кочке. Возможно, мою спину спасало то, что на месте пассажира все еще стоит штатное мягкое кресло. Пустые глазницы корча слепы и не светят. Работают только габариты. Возможно, через неделю-другую на месте отсутствующих фар появятся мощные светодиодные блоки. Это выход – так будет возможно ездить по дорогам ночью. А пока езда возможна только днем, да и то лишь по маршруту «из гаража до трека».

У этой тачки всего один дворник, закрепленный по центру ветрового стекла. На мой вкус, поля, которое очищает этот дворник, недостаточно. Кроме того, в этом корче отсутствует система омывателя лобового стекла. На гладком капоте нет форсунок, а под капотом нет бачка для омывающей жидкости и насоса. Все очень сурово: остановил машину (полить стекло на ходу не получится), высунул руку из окна, полил на стекло из бутылочки, включил дворник — протер стекло, поехал. Иначе никак. В общем, комфорта не то что бы ноль — скорее, минус один.

При всем при этом, тачка полностью отвечает своей задаче и запросам владельца. Она неплохо выглядит и очень резво валит. Глухое бурчание самопальной выпускной системы сменяется оглушающим ревом выхлопной двустволки. Тебя вжимает в кресло, а потом начинается это ревущее скользящее безумие. Хорошо, когда машина едет также бодро, как и орет.

Могу ли я вспомнить что-то с подобной мощностью за такие деньги? Не-а. Чтобы ехало — ни разу не сталкивался. Можно ли считать получившийся продукт городской машиной? Нет, пока тут нет элементарных омывателей и осветительных приборов – это спортивный инвентарь, но не машина для езды по дорогам общего пользования.

Как получившийся проект валит? Это сможет оценить лишь опытный практикующий дрифтер. Но, судя по всему, в нормальных руках и на нормальной резине этот «Цефиро» может составить конкуренцию пилотам из старших классов – вплоть до RDS. Была бы практика и шины. Но тут, как обычно, все упирается в деньги. Каждый этап – это комплект покрышек, это бензин с расходом до 50 литров на сотню, это масла и мелкие поломки. У таких машин относительно небольшой ресурс.

Но, оценивать эту тачку с точки зрения рациональной эксплуатации не стоит. Человек построил ее для развлечения – drift for fun и этим все сказано. Тут не ради комфорта все – была бы пара 16-х покрышек и деньги на бензин. И все своими руками, всего за 250 000 рублей.

Как построить коряга? Цена вопроса и последовательность действий

Основное, о чем не стоит забывать, так это о том, что после подобного тюнинга машина становится малоприспособленных для обычной езды, особенно по городу. Да и на раздолбанных загородных трассах она не очень эффективна. Назначение корча – покорять пространство на максимальной скорости по хорошей гладкой дороге. Часто подобные переделки заводских машинок используются в уличных гонках на ставки, распространенных в некоторых странах мира.

Как построить коряга – вопрос не очень корректный. С нуля его не строят. Его перерабатывают чего-то уже готового. И перерабатывают достаточно основательно. Чаще всего от исходника остается только корпус, да и то не всегда узнаваемый, с отсутствием некоторых сегментов.

Что подойдет в качестве основы?

Автомобиль, который решено переделать в корягу, прежде всего, должен быть заднеприводным. Сторонники драфта рекомендуют использовать Toyota модели Mark II, Chaser, AE86, Cresta, Supra) или Nissan (нечто вроде Skyline, 200SX , Silvia, Laurel, GTR). Они хороши не только своим качеством, но и доступностью нужных деталей. Однако, отметим, и из отечественных можно соорудить неплохой корягу, хотя обойдется переделка, наверное, дороже, чем стоило авто.

Что еще нужно в комплекте и как убрать недостатки?

Снимается заводская внутренняя обшивка, металлические детали заменены на карбоновые или пластиковые (если это не повредит прочности и ходовым качествам): бампера, двери, крышки капотов, пороги. А некоторые детали и вовсе снимаются. Демонтируются предметы роскоши вроде АБС и кондиционером. Все эти замены и снятия ведут за собой установку 6-точечного каркаса – для вашей же безопасности и прочности корпуса.

Блокировки задних колес. Если ее нет – делается;

Мощный движок. Обычно того, что есть в наличии, не хватает для драфта. Рекомендуется взять 1jz-gte R154 или RB25DE. 260 лошадей вполне достаточно, по крайней мере, на начальном этапе;

Низкая и жесткая подвеска. Ее тоже меняют практически всегда. Чем ниже сидит машина, тем ниже располагается центр тяжести. Чем более жесткая подвеска – тем меньше крены и заносы при поворотах;

Рулевая рейка должна позволять максимально выворачивать колеса. Меняется тоже в большинстве случаев;

Модифицированная система охлаждения – перегревы всех механизмов наблюдаются при драфте регулярно.

Необходимые дополнения

Для нормального драфта по любому нужны кресла-ковши и хорошие ремни безопасности. Иначе вместо драйва будете иметь наслаждения летать по всему салону, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь, да еще и использовать руль не как руль, а как поручень.

Ручник-гидравлика тоже не будет лишним: он сможет хорошо стопануть ваш корягу. Драфтеры советуют навсегда снять с ручника кнопку стопора – она вам больше здесь не понадобится.

Огнетушитель – не так, как у большинства в машинах, а действующий, заряжен хотя бы на 2 литра. Гонки – вещь опасная. Не вам, так соседу огнетушитель может спасти если не коряга, так хотя бы жизнь.

Цена вопроса

Теперь можно посчитать, во сколько выйдет переоборудование.

Движок по среднем обойдется в 150.000;

Для улучшения системы охлаждения: продвинутый радиатор: 10.000; интеркуллер – 25.000; масляный радиатор – 15.000;

Рулевая рейка с гоночным выворотом колес – 10.000-15.000;

Спортивные стойки (другие просто не выдержат нагрузок) – 40.000;

Ловкий бензонасос – около 8.000.

Ну, и сам корпус – это уже на что вы готовы потратиться. Если кузов у вас уже есть, то минимальные расходы составят 300.000 – и это без гоночных ковшей, резины и дисков. Думайте, насколько вы любите скорость, так как построить коряга – задача, посильная не каждому бюджету.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Сколько стоит корч построить?

Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

Сколько необходимо денег, чтобы получить быстрый и надежный автомобиль подготовленный для соревнований? Единственный момент – цены будут обобщенные, если Вы не согласны пишите в комментариях. Обсудим и найдем истину.

И так начнем с самого важного, конечно же это двигатель . Поскольку не важно в каком виде соревнований будет выступать автомобиль двигатель должен быть на подготовлен.

Вариант первый: автомобиль донор для корча достался вам в более менее сносном состоянии и с не плохим двигателем. Вытаскиваем, чистим, дорабатываем и ставим все необходимые ништяки и вроде все. Но не тут то было, вытащить, почистить и разобрать не проблема. А вот когда дело доходит до тюнинга и сборки скорее всего понадобится довольно опытный моторист способный выполнить все эти махинации.

Кратенький пробежимся по ценам, опять же они примерные.

Расточка и доработка ГБЦ 4 — 10 т. руб.
Турбина 10 — 50 т. руб.
Компрессор — уточните цену в коментах.
Ну и по мелочи работа, доп запчасти и тому подобные вещи около 25 т. руб.
Помним о коробке передач, допусти у вас тоже в не плохом состоянии — 5 т. руб. на доводку.
Более мощный мотор значит меняем топливную систему 10 — 25 т. руб.
Допустим вы строите дрифт корч тогда еще
Редуктор около 10 т. рублей.

Посчитаем по минимуму — получим около 64 000 тысячи рублей

Вариант второй: у вас только есть только кузов или же двигатель не представляется возможным превратить в монстра и место ему на свалке, тогда необходимо покупать двигатель.

СВАП — это ваш выбор. Ну приступим, допусти мы хотим купить не плохой японский двигатель, допустим RB и поставить его в наш будущий корч. RB25DE/DET

Сам двигатель обойдется примерно в 30к + доставка= 30+ т. рублей
Туда же сразу кит МКПП около 50000р
Насос+магистраль+арматура и прочее 10-15к рублей,
Педальный узел 5000р,
Редуктор 10к рублей.
Плюс пункты и предыдущего пункта доработка конфигураций мотора, и прочее расходы 28 т. руб

Посчитаем по минимуму — получим около 133 000 тысяч рублей
Ну вот с двигателем все более менее понятно, пишите свои комментарии по этому поводу.
Про двигатели, а именно о лучших японских двигателях можно почитать здесь.

Затем не меняя важная часть машины подвеска . Не важно в каком у вас состоянии подвеска, насколько она крутая. Если вы собираете более менее серьезный корч меняйте сразу все в круг, покупайте нормальный койловеры и радуйтесь жизни. ПОМНИТЕ о том что подвеска это Ваша безопасность — не стоит на этом экономить. О винтовой подвеске.

Цены на койловеры примерно от 15 до 50 т. руб
Комплект рычагов около 15 т. руб

Посчитаем по минимуму — получим около 30 000 тысяч рублей

Тормоза . Также очень важная часть — почитать можно здесь тормоза на корч и не только.

В круг — 15 — 30 т. руб.
Работа и прочие мелочи 5 т. руб.

По итогу около 20 000 тысяч рублей

Салон. Салона нет, на что же могли уйти деньги?

Ну, во-первых, обязательные ковш и ремни, во-вторых руль. Ну и в третьих каркас безопасности — о котором можно почитать здесь варим каркас на корч.

Ковш и ремни 5 — 10 т. руб.
Руль примерно 800 рублей
Каркас 20 — 25 т. руб.
Итого получаем около 26 тысяч рублей

Кузов . Опять же все зависит в каком состоянии кузов, но допустим вы хотите комплекс расширения и соответственно покрасить все и еще прицепить спойлер.

Все это выйдет примерно около 25 — 100 тысяч рублей

Диски, резина. Диски эстетическая сторона вопроса, но все же. Они встанут примерно от 10 до 50 т. руб. Резина – самый расходный материал на треке (ну не считая масла и бензина). Для справки Аркадий Цареградцев с его монстром сжигают 60 колес за сезон. Цена примерно от 2.5 т. за колесо и того около 10 т. руб. за комплект.
Итогом за диски и резину мы отдадим около 20 тысяч рублей

И что же у нас получается?

275 тысяч рублей!

Ну да, на самом деле это лишь малая часть всех реальных расходов. Ведь очень много уходить на различную мелочевку и «сопутствующие» товары, на которые денюжки исчезают из кармана совсем по чуть-чуть.

Небольшой отступ, для справки. Вот такой Nissan Skyline GTR R32 как у Аркадия обойдется вам в скромные 3 миллиона рублей. А вообще корч можно собрать и за 500 т.р. и за 1 млн. и даже практически бесплатно. Было бы желание.

Так что друзья строим корч.

Оставляйте своем мнение в комментариях, постараемся найти истину.
Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ !

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
Снять машину с ручного тормоза.
При необходимости включить поворотник.
Медленно отпустить педаль сцепления.
В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Построить корч

Был приобретен Skyline R32.

Цель довести машину до того вида, о котором я всегда мечтал и не сдаться вначале пути, опять выставив машину на продажу. (Это мне уже порядком надоело)
Главное помнить, зачем я начинал и не поддаваться сомнениями и встречающимся на пути трудностям.

Критерий завершения

Машина выглядит так, как я задумал изначально.

Этап 1

Спросить у сени: Смогу ли снять у него кайловеры? / Сколько стоит обмазать от ржавчины пол и дно? /

Спросить у сени: У кого можно отполировать и покрасить? / Что ещё купить -> докупить + тумблер + секретки

Спросить у сени: что за хрень под козырьком от солнца на головой? / плавают обороты до /1.8тыс, когда двиг холодный

Спросить у сени: Можно ли спрятать проводку и покрасить подкапотку? / Четырехточечные ремни / передние — назад?

Спросить у сени: Узнать какую секретку и Взять гайку для примера? Подходят ли мои болты? Что делать со шпильками?

Спросить у Сени: что нужно для бустконтроллера? Какое передаточное число редуктора? / как назыв контур? есть ли у сени?

Cпросить у Жени: Как определить качество пленки?

+ антену под стекло + приварить? ремни безопасности + закрепить проводку хомтами + не работает прикуриватель

+ Проверить масло и жидкость гура и фриз + из за чего пробелы в зажигании? + установить блоуоф

+ Выставить обратно буст 0,7 +Сделать фонари + Отпилить капот + Поставить заглушку дворника + ручку кпп + сделать трос бака

+ ремни не сворачиваются и откручиваются

Купить чехол кпп + резинки между бампером и фарами + резинки под двери + ремни + моторчик стеклоподъемника

Забрать диски -> отполировать и покрасить -> определиться с размером резины

Выбрать пленку -> купить часть на перед и на салон

Этап 2

Подготовить кузов -> перетянуть салон + кузов

Поставить датчики + ручник и контур? + Перенести кнопку включения света + поставить трамблер на охлаждение + шнур аукс

Подкрасить подкапотку, молдинги, дворники + переклеить зеркала+ ещё что то?

Ремонт сидений + всю обшивку, ковер, потолок, из багажника, чехлы дивана — в химчистку

закрепить задний диван

Ремонт кайлов + опустить машину, что бы арки были вплотную почти + минусовой развал

Наклеить наклейку свапсервис

что за хрень под козырьком от солнца на головой?

Как построить корч? цена вопроса и последовательность действий

Вы когда-нибудь загорались идеей построить свой болид для дрифта, чтобы приезжая на трек учиться со свистом проходить повороты в заносе, но не знаете что для этого нужно, или во сколько это может вам обойтись? Умные японцы, легенды мирового дрифта, утверждают, что для того, чтобы ваша машина могла дрифтовать, вовсе не обязательно кардинально менять ее конструкцию – достаточно поставить блокировку дифференциала и установить подходящую для этого правильно настроенную спортивную подвеску. Но будет ли это утверждение работать в нынешних реалиях, с абсолютно другими автомобилями? Давайте попробуем последовательно разобраться в этом вопросе.

1. С чего начать?

Итак, желание построить «корч» у вас есть. С чего начинать? Конечно же, с выбора автомобиля, который по характеристикам удовлетворил бы наши потребности. Этими характеристиками являются: отличная развесовка (соотношение веса автомобиля, приходящегося на заднюю и переднюю ось), достаточно высокая мощность, простота в тюнинге и обслуживании ну и, конечно же, задний привод! Классикой здесь являются NissanSilvias13-s15, NissanSkyliner32-r34, ToyotaMarkII, SubaruImprezaи другие автомобиля из того же семейства.

2. Необходимый минимум

Автомобиль мы выбрали, далее переходим к самым важным и необходимым доработкам. В первую очередь, прежде чем вдавить газ в пол и рвануть в сторону ближайшего спортивного трека, нам необходимо позаботится о безопасности. Прежде чем выполнять акробатические этюды, нужно научиться грамотно приземляться.

Каркас безопасности – или по другому каркас жесткости кузова обойдется вам от 30тыс. и выше, – стоимость самого каркаса и его установка. Необходимо учесть, что автомобиль должен быть изнутри подготовлен – специалистам не должны мешать кресла, обивка, посторонние детали кузова – он должен быть абсолютно голым.

Все выглядит цивильно, красиво и аккуратно. До первого выезда на трек

Помимо всего прочего, каркас дает не только уверенность в том, что ваш автомобиль вместе с вами не сомнет как консервную банку в случае аварии, но и также дополнительную маневренность, за счет большой жесткости в скручивании. Но при этом, вес вашего болида увеличился и это необходимо компенсировать, так как более легковесный автомобиль гораздо легче сорвать в управляемый занос, нежели неповоротливого громилу. Компенсируем лишний вес удалением всех элементов салона, которые не несут в себе практической необходимости.

Далее нам понадобится блокировка дифференциала. Дифференциал – устройство, позволяющее задним колесам в повороте крутиться с разными угловыми скоростями, что помогает дать автомобилю бОльшую управляемость, и что совершенно не нужно в дрифте. Наиболее бюджетным вариантом является банальный завар дифференциала – за счет этого полуоси заднего моста будут крутиться с одинаковой скоростью, и как следствие, пустить машину в занос будет намного легче. Эта операция обойдется вам от 0 до пары тысяч рублей у знающего автомеханика.

3. Что необходимо знать о подвеске

Основой дрифт-машины является грамотная подвеска. Она должна быть низкой и достаточно жесткой. Лучшим выбором здесь будут койловеры – они позволят настроить эти параметры. Верхняя опора стоек с шарнирным соединением позволит добиться высшей управляемости, но при этом удары подвески о кузов будут гораздо более ощутимыми. Комплект выйдет в 20-40тыс. рублей.

Вот, собственно, мы имеем минимум для начала тренировок на свежеиспеченном корче. В процессе приобретения опыта вы поймете, что лучше будет для вас и вашей машины. Тормоза станут недостаточно крепкими, мотор слишком слабым, появится необходимость в дополнительном тюнинге. Но начать вы сможете уже с минимальными капиталовложениями, а как далеко вы зайдете – зависит от вас.

Что такое корч? Как построить корч своими руками

Rat rod

Это одно из большого количества ответвлений классического хот-роддинга. Внешними модернизациями здесь являются все доработки кузова машины, в том числе занижение крыши и вырезание секций кузова целиком. Тут имеется несколько приёмов покраски.

Нередко можно встретить rat rod, покрытый чёрной или серой матовой краской. Некоторые, желая придать автомобилю запущенный вид, её состаривают. Только следует помнить о том, что после проведения данной процедуры машину необходимо покрыть лаком во избежание коррозии.

Некоторые предпочитают оставить родную краску либо полностью ржавый и необработанный кузов полностью без покраски. Такой внешний вид придаёт автомобилю разбитый и агрессивный вид.

Наряду с ним машина издает незабываемый громыхающий звук работающего двигателя. Происходит это из-за полного отказа от глушителя. Также могут применяться штампованные диски, имеющие накладки белого цвета на резине, а некоторые и вовсе используют колёса от артиллерийских орудий.

Украшают такие машины металлическими сетками, приваренными штырями, а также колючей проволокой. Обивка в салоне полностью отсутствует, либо она сильно разорвана.

Такое явление в автомобильной среде, как «рет род», в последнее время становится довольно популярым, и количество его поклонников растёт с каждым годом.

Корч «ВАЗ 2106»

Данный автомобиль вызывает исключительно положительные чувства и доказывает то, что не нужно тратить большое количество средств на любимое занятие и достижение результатов. Нет необходимости искать узкоспециализированных профессионалов, так как постройка корча своими руками обойдётся дешевле. Достаточно лишь чуть-чуть усидчивости и усердия.

Первое, что необходимо сделать — это поменять родной мотор на шестнадцатиклапанный 2112 полуторалитрового объёма, поршни также следует заменить на «нивские», то есть с проточкой для понижения СЖ, ещё нужно заменить распредвалы. Всё остальное осталось стандартным.

Самой дорогой частью корча «ВАЗ 2106» является задняя резина, которая служит залогом успеха в бюджетной гонке. Здесь даже мост и коробка передач остались родными. Но несмотря на это автомобиль всегда находится на ходу и не ломается.

Дрифтовый корч

Из-за того что даже самые лучшие, признанные титулованными гонщиками модели автомобиля не бывают малых размеров, наиболее интересные автомобили для дрифтовых соревнований создаются очень долго. К тому же довольно нелегко найти к ним подходящие детали.

Одной из самых характерных черт дрифтового корча является нестандартный развал колёс. Он способствует лучшему сцеплению колёс с трассой, особенно на поворотах.

За счёт задних и передних пластиковых крыльев расширен кузов машины и дополнен обвесом, а по центру капота сделана накладка из пластика, которая оборудована воздухоотводом, охлаждающим мотор. Весьма эффектно на таком автомобиле будут смотреться потёртости и шрамы на дверях и бамперах.

Итак, мы разобрались с тем, что такое корч. Теперь необходимо понять, как построить его.

Кузов корча для дрифта

Прежде чем сделать это, необходимо при приобретении машины обратить внимение на кузов — он должен быть максимально крепким, так как, будучи целым, он гораздо меньше будет подвержен коррозии, нежели тот, который заварен и восстановлен. Да к тому же вами будет потрачено гораздо меньше средств на данные процедуры. Как построить корч своими руками и в тоже время уложиться в бюджет?

В основном доработка кузова заключается в вырезании лишнего железа, удалении шумоизоляции, а также установке каркаса безопасности. Говоря проще, нужно облегчить машину и выкинуть из неё задние сиденья и другой хлам для облегчения автомобиля. Позднее всё это можно продать. Не станет лишним и проварить кузов дополнительно для лучшей жесткости.

Для дальнейшего облегчения машины следует заменить крышки багажника на карбоновые или пластиковые, а ещё капот и крылья. Также стоит поменять стёкла на те, которые выполнены из поликарбоната трёхмиллиметровой толщины. Такие изменения приведут к облегчению машины почти на треть, что положительно скажется на управляемости.

Подвеска

Что касается подвески при постройке дрифта, то она нужна максимально жесткая и низкая. Лучше если это будет комплект колойверов, в котором можно изменить данные параметры. Такие детали можно выбрать и приобрести в абсолютно любых каталогах для спорта или тюнинга. Здесь необходимо обратить внимание на верхние опоры стоек. Следует отдать предпочтение тем, которые имеют шарнирные соединения. Несмотря на то что вы будете чувствовать удары подвески об кузов, данные детали положительно повлияют на управляемость машины при отсутствии резиновых элементов.

Рычажки также следует заменить на регулируемые сайлент-блоки с шарнирными соединениями. Материал, из которого они выполнены, зависит от вашего финансового состояния. Можно выбрать жёсткие полиуретановые, а можно простые, резиновые.

Не хуже станет регулируемость, если установить стабилизаторы поперечной стойкости большей твёрдости, а также растяжки стоек подвески.

Рулевое управление

Для того чтобы корч-машина хорошо отзывалась на ваши повороты рулём, а угол поворота колёс был максимально большим, нужна доработка рулевого управления. В том случае, если в вашем автомобиле установлен рулевой редуктор, то скорее всего доработка сведётся к его регулировке и ремонту, возможна замена на рулевую рейку. Если же на вашей машине она уже есть, то рекомендуется поискать ту, у которой будет минимальным количество оборотов управляющего колеса. После этого машина будет намного резче реагировать на действия своего владельца, а движение рулём при перекладках станет проще. Следует подвергнуть доработке поворотные кулаки и рулевые наконечники. Но самое важное, что здесь необходимо запомнить — рулевая система постоянно должна находиться в идеальном состоянии. Она не должна иметь даже малейших признаков усталости или люфтов. Сход-развал должен быть всегда отрегулирован, а все резинки своевременно заменены.

Сцепление и редуктор заднего моста

Сцепление вы можете выбрать на своё личное усмотрение. Гораздо дешевле будет обходиться родное сцепление, позволяющее реализовывать мощность двигателя. В случае если имеется частый перегрев или пробуксовка стокового сцепления, следует заменить его на одно- или двухдисковый керамический, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Ни один дрифтовый корч не обойдётся без редуктора заднего моста — самоблокирующийся либо дифференциал на LSD. Благодаря последней даже задние колёса будут участвовать в заносе, но для дрифта профессионального класса он не подойдёт. Существенно сэкономит средства заварка дифференциала, которая, вопреки расхожему мнению, не доставляет хлопот.

Резина, диски и салон

Диски на корче должны быть как можно легче, а покрышки низкопрофильные. Если поворачиваемость недостаточная, то спереди желательно установить полуслики или слики. При перекладках или ускорении вам необходимо хорошее сцепление задних колёс с дорогой, поэтому, несмотря на дороговизну, желательно взять хорошие новые покрышки.

Теперь приступим к изменению салона. Первым делом нужно поставить спортивные сиденья или ковши. Во избежание печальных ситуаций необходимы многоточечные ремни.

Для того чтобы чётко и мягко сорвать автомобиль в занос, нужно установить гидравлический ручник. После таких преобразований вы по-настоящему поймёте, что такое корч.

Как построить отдел продаж с нуля | мощные советы и подсказки

Как построить отдел продаж с нуля? Нужно лишь четко следовать ряду принципов и технологий по организационной структуре, мотивации и контролю. Описываем все эти важные составляющие.

Еще больше идей для роста выручки можно получить на наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.

Узнай, как получить 70 шаблонов для настройки отдела продаж ценность 1 500 000 руб.

Как построить отдел продаж с нуля

Читайте в статье:

Как построить отдел продаж с нуля: 2 ключевых компонента организационной структуры
Как построить отдел продаж с нуля: 3 хороших «сложности» мотивации
Как построить отдел продаж с нуля: 3 меры контроля
Как построить отдел продаж с нуля: 4 вида бизнес показателей
Как построить отдел продаж с нуля: 3 элемента системы обучения сотрудников
Как построить отдел продаж с нуля: навыковая модель

Как построить отдел продаж с нуля: 2 ключевых компонента организационной структуры

Чтобы построить отдел продаж с нуля сразу следует обратить внимание на ключевые компоненты организационной структуры. Именно с учетом этих моментов организуется весь бизнес-процесс.

1. Управление персоналом

► Наличие руководителя отдела продаж компании. Структура не будет функционировать нормально, если не будет лица, контролирующего закрытие сделок и несущего персональную ответственность за своих подчиненных. Без этого построить отдел с нуля не получится.

► Зона управляемости руководителя. В подчинении одного РОПа не может быть больше 4-5 человек. Если продавцов больше, нанимайте еще одного. Следуйте «золотому» правилу: (1РОП + 4 менеджера) + (1РОП + 4 менеджера) + и т.д.

► Распределение функций среди сотрудников. Один человек не должен заниматься и лидогенераций, и закрывать новых покупателей, и сопровождать контрагентов по текущей базе. Это все разные функции. Их выполняют: хантеры (лидогенерация), клоузеры (новые сделки) и фермеры (текущая база). Построить эффективную структуру помогут эти знания.

► Конкуренция. Среда, где присутствуют здоровый дух соревнования среди продавцов, изначально безопасна для собственника и руководителя. Шантаж со стороны незаменимых и сговорившихся в этом случае просто невозможен. И вам не придется начинать с нуля.

2. Маркетинг

► Каналы. Наладьте стабильный трафик из 3-4 каналов. Идеально, чтобы каждый из них обрабатывал отдельный человек.

► Целевая аудитория. Разные группы вашей аудитории требуют особого подхода и разных техник.

► Продукт. Если продуктов несколько, то вы можете продвигать их отдельно, продавать комплектами и закреплять между разными продавцами.

► Территория. Если компания работает на разных территориях, то это соответствующим образом должно быть отражено в организационной структуре.

Построить отдел с нуля поможет соблюдение этих принципов.

Как построить отдел продаж с нуля: 3 хороших «сложности» мотивации

Построить отдел продаж, который будет стабильно приносить выручку компании, невозможно без внедрения системы сложной мотивации. Именно в сложности заключается ее эффективность.

1. Сложный оклад

Никаких прямых процентов с оборота и полностью фиксированных выплат персоналу. Делите вознаграждение на 3 части:

Твердый оклад – фиксированная выплата на «крышу над головой» и «коржик».
Мягкий оклад – за выполнение промежуточных показателей: количество звонков, встреч, отправленных коммерческих предложений и выставленных счетов.
Бонусы – за выполнение плана.

2. Сложные «пороги»

Система регулирует выплату бонусов. Сделал меньше 80% плана — не получил бонус. Сделал от 80% до 100% плана — получил условно 1% от выручки. Вышел за 100% план — получил условно 2%. Необходимо построить и продумать систему таким образом, чтобы те, кто выполняет план, получали в 2-3 раза больше тех, кто не выполняет.

3. Сложная «среда»

Построить отдел продаж – это значит загнать своих продавцов в джунгли, а не поместить в зоопарк. По принципу «Дарвина» те, кто выполняет план получают выше рынка труда, кто не выполняет — ниже рынка труда. Так, можно со временем построить действительно крепкий отдел с нуля. А неприспособленные конкурировать в нем просто «не выживут».

Как построить отдел продаж с нуля: 3 меры контроля

Чтобы построить отдел продаж с нуля, который бы работал бесперебойно и без зигзагов по выручке, контролируйте. Продавцы хоть и должны быть немного «дикими», но все же оставаться в пределах порядка и не слетать с катушек от собственного успеха.

Построить отдел с нуля поможет система отчетности.

Приучите РОПа и подчиненных заполнять 4 базовых отчета

ежедневный отчет «План оплат на неделю»
ежедневный отчет «Факт оплат за сегодня»
ежедневный отчет «План оплат на завтра»
сводный отчет «Доска» на текущую дату

Получайте как минимум 7 отчетов по разным срезам воронки

по каналам;
по целевой аудитории;
по сотрудникам;
по регионам;
по новым клиентам;
по текущим, клиентам;
по продуктам.

Введите систему собраний.

Еженедельные
Ежедневные
Пятиминутки 2-3 раза в день

Подробнее, как правильно построить бизнес, чтобы быстро выйти на окупаемость, читайте в статье « Отдел продаж с нуля ».

Как построить отдел продаж с нуля: 4 вида бизнес показателей

Вы должны научится проводить аудит состояния компании по 36 показателям, которые можно разделить на 4 вида. А иначе как построить отдел продаж с нуля?

К первому виду показателей относятся бизнес индикаторы такой сферы, как генерация лидов: количество, эффективность канала, стоимость лида.

Второй вид показателей свидетельствует о состоянии процесса превращения лидов в оплаты по сделкам: конверсия, длина сделки, длина промежуточных этапов, конверсия между ними в разрезе каналов, аудиторий, территорий, менеджеров, новых клиентов и вторичных покупателей.

Третий вид – это показатели развития: индекс лояльности, пожизненная ценность клиента, средний доход на покупателя, пенетрация, показатель удержания покупателя.

Четвертый вид – это собранные воедино множество финансовых показателей в управленческом балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежный средств.

Подробно о каждом из 36 показателей можно узнать на тренингах Oy-li.

Как построить отдел продаж с нуля: 3 элемента системы обучения сотрудников

Как построить отдел продаж с нуля? Создать эффективную систему повышения квалификации персонала и адаптации новичков. Она состоит из 3 элементов.

Модульная система тренингов

Модульная система тренингов представляет собой программу-конструктор, которая состоит из независимых разделов по каждому из навыков. Причем именно тех навыков, которые необходимы для закрытия сделки в вашей компании.

«Независимость» этих разделов нужна для того, чтобы экономить время. У одного продавца плохо с установлением контакта – берем соответствующий модуль, другой никак не может разобраться с этапом выявления потребностей – точечно учим именно этому. Не нужно устраивать затянутых многодневных сессий.

Приведем классическую схему необходимых модулей, которые возможно понадобятся любой компании.

1. Установление контакта. Обучаем правильному приветствию, интонации, представлению, озвучиванию цели, «крюку ясности», программированию (фиксирование договоренностей).

2. Выявление потребности. Предполагает, что продавец обучается вопросным техникам по СПИН.

3. Предложение или формирование ценности. Иногда еще это называется искусством презентации. Тут ключевые навыки заключаются в том, что продавец говорит не о том, насколько хорош продукт, а насколько он хорош для конкретного покупателя по схеме: выявленная потребность – соответствующее ей преимущество, то есть выгода клиента.

4. Работа возражениями. Существует мнение, что их может и не возникнуть, если правильно пройти через 3 выше упомянутые фазы. В любом случае, проведите работу по типизации возражений, придумайте контраргументы и заставьте продавцов их выучить наизусть.

5. Закрытие. Должно закончиться продажей. Тут вам в помощь техники «условного закрытия», «запроса на продажу», «уверенной продажи», «альтернативных вопросов», «дэдлайна».

Адаптационный тренинг

Основная задача вывести новичка на необходимые плановые объемы продаж в кратчайшие сроки. Вы не можете заниматься этим в течение долгих месяцев. Поберегите ресурсы. Разработайте трехдневный адаптационный тренинг. Всегда существуют нюансы, но общий подход таков.

1. Первый день, первая половина: изучает бизнес-процесс и учебник по продукту. Хорошо если у вас есть готовые видео и текстовые материалы.

2. Первый день, вторая половина: проходит интервью-тестирование с руководителем отдела продаж (РОПом).

3. Второй день, первая половина: тренинги и лекции с РОПом и лучшими продавцами.

4. Второй день, вторая половина: симуляции продаж, «хождение по скрипту», тестирование по продукту.

5. Третий день, первая половина: слушает разговоры опытных менеджеров с продавцами, следит, как они «ходят» по скрипту.

6. Третий день, вторая половина: выходит в «поле» – делает первые звонки, обрабатывает заявки, идет на встречу с куратором.

Учебник по продукту

Неотъемлемый документ, в котором изложены основные подходы к продаже продукта. Обычно составляется по стандартному плану.

1 часть. Позиционирование, слоган, миссия, история, награды, хронология вех развития и достижений.
2 часть. Целевые аудитории, их потребности, каналы, особенности в подходах к каждому сегменту.
3 часть. Продукты и особенности их презентации: характеристики, преимущества, выгоды, ответы на возражения.
4 часть. Кейсы: истории из реальной практики, способы выходов из щекотливых ситуаций, интересные случаи, примеры находчивости продавцов.

Написать учебник по продукту – это еще не все. Необходимо сформировать систему тестирования. Составьте от 300 до 600 вопросов по учебнику. Создайте несколько вариантов по 100 вопросов. Случайным и непредсказуемым образом организовывайте тестирование, раздав разные варианты продавцам. Ставьте «неуд» тому, кто ответил неправильно на более, чем 20% вопросов. Предусмотрите ответственность за провал на тестировании.

Если вы разработаете такую систему, то вам удастся, как построить отдел продаж с нуля, так и постоянно поддерживать надлежащий уровень профессионализма персонала.

Как построить отдел продаж с нуля: навыковая модель

Для разных сфер бизнеса необходимы разные компетенции и навыки. Сформируйте и внедрите навыковую модель для себя, руководствуясь нашим примером.

Для всех сфер бизнеса необходимым является знание 5 этапов продаж. В сегменте В2С (есть конечный потребитель) этот навык позволяет закрывать короткие сделки, когда покупатель не тратит время на принятие решения о покупке.

Для длинных сделок чаще это время требуется, поскольку цена сделки более высокая (сравните: продукты питания или автомобиль). В этом случае менеджер должен уметь подготовиться к продажам (показать экспертность, договориться о тест-драйве или просмотре квартиры, например) и провести переговоры.

В сфере В2В сделки в сегменте малого и среднего бизнеса требуют наличие у менеджера тех же навыков, что и в длинных сделках в В2С. А вот в работе с крупными компаниями он должен уметь вести переговоры с лицом, принимающим решение.

Как построить дрифт-корч и сколько на это понадобится денег?

Хорошо, что не в запоях пропадает,вот это было бы, действительно, бедствие. Пришел, упал у порога, наблювал, описал коридор, вас перепутал с Федей или алкоголичкой Машей итп, вот это, действительно, бедствие семьи.

А машину купил, пропадает, главное знать где и что ничего вредного для семьи нет. Но если вам так уж не ймется, вариантов много, как вести борьбу с машиной.

1.портить ее и этим ему трепать нервы, только так чтобы не было опасно в последствии для здоровья (царапины итп)

3.Внушить ему что машина невезучая (то вырвет в ней кого-то, то обкрадут итп)

Только всё это рискованно делать, оно вам надо?

самый нормальный автомобиль для летней и зимней рыбалки это Нива, так как двигатель отличный, весит не много, проходимость очень хорошая, как по грязи, так и по снегу, да и стоимость авто очень доступна для любого человека, сам им пользуюсь, никогда еще не подвел меня.

Не только можно, но и нужно. Шучу про нужно, но заднеприводная Тойота Марк 2, весьма распространенная к востоку от Урала — тот ещё дрифтун. А чтобы она на механике была. не слышал. Японцы давным-давно уже выпускают абсолютное большинство своих автомобилей (про праворульные, для использования внутри страны выпущенные) с АКПП, механика — большая редкость.

Как дрифтовать? Руль выкручивать и газу больше давать на скользком покрытии. Потом стараться никуда не влететь и никого не задавить. Никогда не делайте этого на дорогах, берегите себя и других.

Чтобы жечь резину следует одной вашей ногой тормозить,т. е держать ногою тормоз, а другой ногой нужно жать на газ нажимать и конечно для этой цели нужен хороший двигатель, и резина желательно должна быть лысой.

Отжиг резины от английского- Burn out и специалисты знают много способов,как это сделать и есть много причин,для какой цели делается отжиг резины.

Все знают,что чем мощнее будет накачено автомобильное колесо, то в этом случае у него будет меньшая площадь прикосновения с асфальтовым покрытием и из за этого покрышка будет иметь худшее сцепление с асфальтом.

Вот видео ролик, как жгут резину.