Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор на машине, не снимая его? наш обзор

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Наш обзор

Скачать PDF

Заметив неполадки в электросистеме автомобиля, водители начинают интересоваться способами, как проверить генератор на машине, не снимая его с борта. И объясняются такие поиски вовсе не ленью владельца. Просто далеко не каждый имеет время, силы и умения для восстановления своей машины.

Однако перед отгоном ее в автосервис человек реально должен представлять себе, что надо отремонтировать, во сколько это обойдется и сколько времени отнимет починка.

Содержание

  • Признаки генераторных проблем
  • Первичная проверка
  • Контрольные замеры
  • Чего нельзя делать никогда?

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Есть только один испытанный способ. Зато для прозвона не потребуется ничего, кроме вольтметра (или мультиметра – его в последнее время найти проще).

Признаки генераторных проблем

  • При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
  • Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;

Первичная проверка

Не всегда нештатная работа генератора обусловлена глубокими внутренними неполадками. В отдельных случаях достаточно проверить наружные составляющие и устранить их дефекты.

  • Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
  • Проверяется предохранитель – как любой другой он довольно часто выходит из строя;
  • Далее нужно удостовериться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетерты, контакты не отошли, а корпус не треснул;

  • Реле зарядки заменяется новым – это самый простой способ убедиться, что с ним все в порядке. Визуальный осмотр в большинстве случаев полной уверенности в его работоспособности дать не может.
  • Если простые решения не принесли желаемого результата, значит, проблема в чем-то другом. Заметим, что помимо генератора, аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими узлами. Поэтому производится простейшая проверка.

    Контрольные замеры

    Чтобы при постановке диагноза можно было на них опираться, в первую очередь нужно проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра кидаются на ее клеммы, и проводится замер без включения зажигания. При неактивном двигателе показания должны находиться в районе 12,6 В. Если цифра ниже, аккумулятор подзаряжается до нормы, после чего проводится исследование.

    • Запускается мотор. Измерительный прибор остается подсоединенным к батарее;
    • Вся находящаяся на борту электрика вразнобой пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
    • В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 В – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем в 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
    • Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забитые или истертые щетки генератора, изношенные или опять-таки засоренные кольца.

    Чего нельзя делать никогда?

    Не совсем опытные экспериментаторы иногда советуют проверять генератор следующим образом: завести движок и снять с аккумулятора одну из клемм. Дескать, мотор заглохнет, следовательно, сломан генератор. Делать так – все равно, что играть в русскую рулетку. Вероятность того, что после подобных манипуляций генератор и правда сломается, 50:50, а может быть, и выше.

    Если вы не очень разбираетесь в автомобильной начинке, воспользуйтесь описанным нами способом, как проверить генератор на машине, не снимая его, но не следуйте сомнительным советам умельцев. А лучше отгоните свое авто профессионалам, которые точно не навредят ему сомнительными процедурами.

    Как проверить генератор

      857 17 747k
      112 4 103k

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

    Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

    В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

    Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

    Как проверить генератор не снимая с машины

    Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

    Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

    Список деталей генератора и применимые к ним способы проверкиВизуальная проверкаПроверка мультиметромПроверка лампочкой
    Щетки
    Контактные кольца
    Диодный мост
    Регулятор напряжения
    Статор
    Ротор

    Как проверить щетки и контактные кольца

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

    Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

    Контактные кольца ротора генератора

    Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Проверка диодного моста

    Проверка контактных колец

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Как проверить регулятор напряжения

    Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

    Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

    На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

    Как проверить статор

    Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

    Как проверить ротор генератора

    Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

    При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

    Ротор генератора авто

    Статор (обмотка) генератора авто

    К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

    Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

    Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

    Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Почему генератор выходит из строя?
    • Подсказки автомобиля
    • Проверить, не снимая с машины
    • Перезаряд батареи
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

    Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

    Почему генератор выходит из строя?

    Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

    У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

    А теперь собственно поломки.

    • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
    • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

    • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
    • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

    В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

    Подсказки автомобиля

    Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

    • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

    • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
    • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

    Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

    Проверить, не снимая с машины

    Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

    1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

    Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

    Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

    Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

    После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

    После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

    Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

    2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

    Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

    Перезаряд батареи

    Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

    Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

    Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

    НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    (121 голосов, средний: 4,45 из 5)

    Похожие новости

    Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

    Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

    Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

    Как проверить генератор, не снимая его с машины?

    «Машина стала плохо заводиться. Перезарядил аккумулятор — день заводилась без проблем. Решение вроде очевидное — купить новый аккум, но механики говорят, чтобы я еще и генератор проверил. Сразу после заводки «приборка» горит тускло, секунды через полторы начинает светить ярко. Вопрос: можно ли как-то проверить работоспособность генератора без его снятия?»

    Если аккумулятор неожиданно «умер», причина может быть и в самой батарее. Но ее замене все равно должна предшествовать проверка зарядки. Этого правила, к слову, придерживаются и некоторые продавцы АКБ. И они правы: если причиной выхода из строя прежней батареи был хронический недозаряд или утечка тока, недолго прослужит и новая.

    Как мы уже рассказывали, дедовский метод проверки исправности генератора сбрасыванием клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе или чирканьем провода от выводной клеммы генератора по «массе» для современных генераторов чреват выходом из строя диодного моста или регулятора напряжения. Лучше все же прибегнуть к инструментальным замерам.

    Самый простой способ проверки зарядки — замерить при помощи вольтметра напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Нормативное значение и условия проверки лучше узнать в руководстве по эксплуатации или ремонту и обслуживанию конкретной модели, но в большинстве автомобилей при 2000 об/мин оно должно быть на уровне 13,5-14,2 В (при сильно разряженном аккумуляторе может доходить и до 14,5-14,7 В, большее значение будет указывать на неисправность реле-регулятора).

    А если напряжение ниже? Искать причину недостаточной или вовсе отсутствующей зарядки в неисправности генератора вроде логично, но проблема может быть вызвана и другими причинами:
    — ослаблением натяжения приводного ремня генератора;
    — выходом из строя обгонной муфты шкива генератора (если она есть);

    — плохими контактами или проблемами с проводкой от генератора к аккумулятору.

    Поэтому, чтобы точнее определить источник проблемы, стоит проверить натяжение приводного ремня генератора (при нажатии на середину ремня с усилием 10 кгс он должен прогибаться не более чем на 8-15 мм). Косвенный признак «проскальзывания» ремня помимо характерного звука — недостаточное (12-13 В) напряжение при нагрузке (с включенным кондиционером, фарами и другими мощными потребителями).

    Кроме того, следует замерить напряжение на выходах самого генератора (на массу и силовой провод). Если генератор выдает требуемое напряжение, но оно теряется по пути к аккумулятору, причина наверняка кроется в проводке или контактах, если мы исключаем сам аккумулятор. Если же недостаточную зарядку дает сам генератор, в этом случае именно он подлежит ремонту.

    Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него

    • Зачем нужен генератор в машине
    • Почему генератор выходит из строя
    • Как проверить генератор на машине, не снимая
    • Как проверить работу генератора мультиметром
    • Проверка регулятора напряжения
    • Проверка диодного моста
    • Проверка обмотки
    • Как проверить снятый генератор

    Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

    Зачем нужен генератор в машине

    После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

    Почему генератор выходит из строя

    Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

    • некачественные комплектующие;
    • коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

    Все неисправности условно делятся на две группы.

    Поломки механической части генератора:

    • Разрушение корпуса.
    • Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
    • Растяжение шкива.
    • Износ угольных щеток.
    • Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
    • Пробой диода.
    • При неисправном реле АКБ не заряжается.

    Как проверить генератор на машине, не снимая

    Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

    Проверка натяжения ремня генератора

    Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

    Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

    При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

    Как проверить работу генератора мультиметром

    Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.

    Проверка генератора мультиметром

    Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

    Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

    Проверка регулятора напряжения

    Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

    Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.

    Проверка диодного моста

    Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

    При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

    Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

    Проверка диодного моста генератора

    Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.

    Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

    Проверка обмотки

    Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.

    Проверка обмотки генератора

    Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

    Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

    Как проверить снятый генератор

    Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

    Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

    Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

    Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

    Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

    KpaHik › Блог › Как проверить генератор автомобиля

    Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

    Как проверить работу генератора. Последовательность действий

    Что нужно проверять?

    Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

    Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
    Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

    Визуальная проверка генератора

    Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
    Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

    В полный комплекс проверок генератора входит:

    Проверка щеток и колец;
    Проверка диодного моста;
    Проверка регулятора напряжения;
    Проверка статора;
    Проверка ротора.

    Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

    Процесс проверки щеток и контактных колец.

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

    Проверка щеток и колец статора.

    Проверка моста диодов генератора.

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
    проверка колец и диодов генератора авто

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Как проверять регулятор напряжения.

    Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

    Схема для проверки регулятора напряжения

    Проверка статора генератора авто

    Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

    Как проверить ротор автомобильного генератора.

    Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

    Как проверить ротор и статор генератора

    Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

    Как проверить генератор на машине не снимая

    Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и восстанавливает заряд аккумулятора. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.

    Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.

    Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

    Устройство генератора

    На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.

    Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.

    Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».

    Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.

    Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.

    Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.

    Неисправности генератора

    Неисправный подшипник генератора

    Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.

    Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:

    1. Износ и заедание щёток.
    2. Пробой или перегорание интегральной схемы регулятора напряжения.
    3. Неисправности диодного моста – перегорание или пробой его вентилей.
    4. Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.

    Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.

    Как проверить, работает ли генератор, на машине

    Проверка напряжения на аккумуляторе

    Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

    Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.

    Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.

    Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:

    • при движении с небольшой скоростью в темноте свет фар немного «подрагивает» – это неисправен регулятор напряжения;
    • работа генератора сопровождается характерным «завыванием», которое усиливается при включении электроприборов, а свет фар при этом становится более тусклым – неисправен диодный мост;
    • звук пробуксовывающего на шкивах сервисного ремня знаком почти всем. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

    Как проверить генератор без машины

    Проверка щёток генератора

    Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.

    Для того, чтобы проверить регулятор напряжения генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.

    Для проверки реле-регулятора генератора выглядит примерно так (рис.3):

    Проверка реле-регулятора напряжения

    Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.

    Проверка диодного моста генератора

    Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.

    Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.

    Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.

    Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.

    Как проверить генератор на машине не снимая

    Автомобильный генератор преобразует механическую энергию в электричество. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы используете энергию аккумулятора для запуска стартера. Как только двигатель заводится, в работу вступает генератор.

    Он возвращает аккумулятору израсходованный заряд и даёт энергию всей электронике, включая бортовой компьютер. Генераторы в разных автомобилях могут отличаться внешним видом, но принцип работы и части – одинаковы.

    Если аккумуляторная батарея быстро теряет заряд или перезаряжается (кипит), это может быть признаком того, что генератор плохо работает и не может её зарядить.

    Прежде чем покупать новую АКБ, нужно проверить заряжается она или нет и понять, как проверить генератор на машине не снимая.

    Также на неисправность генератора указывают признаки:

    • При включенном двигателе фары светят тускло или, наоборот, ярче при увеличении оборотов, звуковой сигнал звучит глухо и тихо.
    • Писк, скрежет или свист.

    Как проверить генератор на машине не снимая: инструкция

    Чтобы проверить работоспособность генератора необходим мультиметр. Это электроизмерительный прибор, который совмещает в себе амперметр, вольтметр и омметр, т.е. измеряет силу тока, напряжение и сопротивление.

    Чтобы ответить на вопрос «как проверить генератор на машине не снимая», необходимо понимать, что, собственно, проверяется. Таким образом мы можем проверить только внешнюю целостность и работу реле-регулятора, который подаёт напряжение на АКБ.

    Все остальные поломки, не видимые глазу, диагностируются сниманием генератора и отсоединением частей друг от друга.

    Тогда мультиметром проверяется сопротивление и сила тока. Измерения напряжения проводятся на клеммах аккумулятора в три этапа.

    1. Выключите зажигание автомобиля и все электрические приборы.
      Выставьте на мультиметре режим измерения постоянного тока, он обозначается аббревиатурой DCV (direct current voltage). Присоедините щупы мультиметра к клеммам аккумулятора.
      Красный провод подключается к плюсу, чёрный – к минусу. Если батарея полностью заряжена, то высветится значение 12,5-12,7 В.
    2. Включите зажигание и отключите все приборы, которые потребляют электричество (фары, обогреватели, магнитолу и т.д.).
      На этом этапе нужно проверить, какое напряжение подаёт генератор аккумулятору. Требуемые значения – 13,8 – 14,8 В (верхнее значение нормально на современных автомобилях иностранного производства).
    3. Включите электроприборы: климат-контроль, противотуманные фары, дальний свет, музыку, обогреватели стёкол.
      Напряжение в норме должно быть 14-14,2 В. Если у вас есть партнёр, который будет смотреть показания прибора, нажмите на газ до 2000 оборотов. Напряжение снизится, но не более, чем на 0,5 В, то есть не ниже 13,5.

    Если значения отличаются в любую сторону на последнем этапе, то сбой в реле-регуляторе. На втором – в большую сторону – идёт перезаряд, в меньшую – недостаточно тока.

    Если на первом, и при этом вы уверены, что ездили достаточно для полного заряда аккумулятора – возможно, срок службы АКБ подходит к концу.

    Если показания в пределах нормы, а проблема не решена, то генератор нужно снять с автомобиля и провести диагностику частей: статора, ротора и диодного моста.

    Если мультиметра нет, можно воспользоваться более опасным и менее информативным способом.

    [information]Этот метод требует осторожности и «знания дела» и называется «дедовским», потому что его использовали на советских автомобилях и учили как проверить генератор на машине неопытных водителей. На современных автомобилях он грозит поломками в бортовом компьютере или всей электрической системы.[/information]

    Включите зажигание и один электроприбор: магнитолу, обогреватель или фары. При работающем двигателе осторожно ключом подходящего размера открутите минусовую клемму аккумулятора.

    Если магнитола замолчала или машина заглохла, генератор неисправен. Если ничего не произошло – работает.

    Возможные неполадки в генераторе

    В генераторе может выйти из строя любая из его частей. Неисправность бывает механическая и электрическая. Механическая чаще всего вызвана физическим износом деталей.

    Как проверить генератор на машине не снимая, мы разобрали, перейдём к причинам, которые могут влиять на работу.

    • Проверьте ремень генератора.
      Он должен быть целый и плотно натянутый. Если на нём появились трещины, то ремень нужно заменить.
      Если он провисает – подтянуть, если порвался, это указывает на заклинивание ротора и разлом втулки. Износ втулки слышен по металлическому звону из работающего генератора.
    • Подшипники.
      Главный признак – звук из генератора в виде стука или свиста. Он слышен сильнее при повышении оборотов двигателя.
      Аккумулятор при этом заряжается как обычно, но если подшипники не заменить, наступит момент, когда автомобиль не сдвинется с места.
    • Предохранители.
      Эта деталь может перегореть. Чтобы исправить, сгоревший предохранитель меняют на новый.
    • Проверьте целостность проводов.
    • Подтяните гайку шкива генератора.
    • Загрязнение щёток и щёткодержателя – их очищают и проверяют целостность и соответствие размерам: щётки должны быть одинаковыми.
    • Обмотка на статоре или роторе, щеточный узел, диодный мост проверяются мультиметром, для этого генератор вынимают из автомобиля.
      Замыкание статора сопровождается звуком, напоминающим вой, АКБ при этом разряжена.
      Треск – признак проблем в диодном мосте, который нужен для перевода переменного тока в постоянный.
      На приборной доске с индикаторами будет мигать или гореть лампа разряда аккумулятора.

    Распространённые причины – износ деталей от времени и коррозии и воздействие на них влаги, химии, кислот, грязи. На техническом обслуживании, которое проводят каждые 10 000 км пробега, проверяют детали генератора.

    Частая причина — износ подшипников и щеточного узла, особенно зимой, когда при сильных нагрузках на двигатель добавляется химия, летящая с дороги и проникающая под капот.

    В современных автомобилях детали генератора меняют целиком: если сгорела обмотка, то статор поставят новый, если подшипник – поменяют крышку с подшипниками.

    Как проверить работу генератора на машине двумя способами: с мультиметром и без него

    Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

    Что к чему

    Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

    Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

    Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

    Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

    Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

    Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

    Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

    На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

    Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

    Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

    Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

    1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
    2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
    3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
    4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.


    «Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде , мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

    Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

    Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

    • Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
    • Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
    • Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

    А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле . Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

    Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

    • Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
    • Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

    Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.

    Как проверить генератор на работоспособность различными способами

    В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

    На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

    • Проверка генератора на машине
      • Использование мультиметра
      • Прозвонка реле-регулятора
    • Как проверить генератор мультиметром
      • Тщательная прозвонка
      • Проверка обмоток якоря и статора

    Проверка генератора на машине

    В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

    Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

    1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
    2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
    3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

    Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

    Использование мультиметра

    Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

    Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

    Прозвонка реле-регулятора

    Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

    При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

    В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

    Как проверить генератор мультиметром

    Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

    Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

    Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

    Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

    Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

    Тщательная прозвонка

    Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

    Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

    • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
    • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

    Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

    Проверка обмоток якоря и статора

    При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

    Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

    Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

    Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

    Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

    Как проверить автомобильный генератор

    Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

    1. Визуальный осмотр
    2. Диагностика генератора без демонтажа
    3. Полная проверка генератора
    4. Диагностика щеток и реле регулятора
    5. Признаки выхода генератора из строя
    6. Видео про генератор автомобиля

    В конструкции современного автомобиля все узлы и агрегаты можно отнести к главным и второстепенным. Если отказ второстепенной системы – например, обогрева сидений, не повлияет на безопасность и продуктивность авто, то поломка генератора приведет к быстрому разряду даже новой АКБ и отказу всего электрооборудования.

    Автомобильный генератор преобразует механическую энергию от коленвала в электричество, заряжает АКБ во время движения, обеспечивает питанием все бортовые системы. В большинстве случаев водители начинают проверять работоспособность электромотора, когда наблюдается быстрый разряд АКБ.

    Планово диагностику генератора проводят 1 раз в год, поскольку все комплектующие мотора имеют свой срок эксплуатации и ограниченный ресурс.

    Визуальный осмотр


    Для проверки работоспособности электромотора используют стандартный мультиметр. Тестером замеряют напряжение и сопротивление комплектующих генератора после демонтажа агрегата с авто. Перед тем как снять оборудование с машины, проводится осмотр:

    1. Проверяется натяжение ремня генератора, качество шкива.
    2. Осматриваются подшипники.

    Осмотр проводится при работающем моторе. Не должно быть никаких посторонних шумов, скрежета, свиста. Натяжение ремня можно проверить на неработающем моторе «дедовским» способом – надавить с усилием. Степень провисания должна быть в границах 0,5-1 см.

    Диагностика генератора без демонтажа


    Первая проверка генератора проводится без демонтажа электромотора. Вольтметром проверяется напряжение на аккумуляторе. Ход работы:

    1. Запускается мотор на холостых оборотах.
    2. Рычаг мультиметра переводится в режим напряжения 20 В.
    3. Присоединяются щупы тестера: черный к «минусу» АКБ, красный к «плюсу».
    4. Показания мультиметра должны находится в диапазоне 13,5-14,5 В.

    Если тестер показывает вольтаж меньше границы диапазона, генератор не подзаряжает АКБ, если показания больше 14,5 вольт идет перезарядка батареи. Оба варианта считаются критическими. Если не подзаряжается АКБ, ее емкости хватит на несколько дней, если происходит постоянная перезарядка, начнет выкипать электролит. О неисправности можно судить по белым потекам на корпусе аккумулятора.

    Проверка напряжения, которое выходит с обмоток генератора, самостоятельно проверяют контрольной лампой. Способ достаточно надежный, если водитель понимает, что он делает:

    1. В разрыв цепи от клеммы № 30 генератора включается автомобильная лампа.
    2. Мультиметр переводится в режим вольтметра 20 В.
    3. Красный вывод тестера присоединяется к контакту 30.
    4. Черный вывод кидается на массу.

    Проверка проводится на заведенном двигателе, при нажатии на педаль газа любой силы (при любых оборотах) показания на мультиметре не должны превышать 15,5 В. Если показания превышают границу, эксплуатация генератора становится опасной для всех электросистем авто. Агрегат демонтируют с автомобиля, разбирают и проверяют качество комплектующих.

    Полная проверка генератора


    Чтобы провести диагностику узлов генератора, надо демонтировать электромотор с авто и разобрать его. Главные элементы конструкции:

    • задняя и передняя крышка;
    • статор;
    • ротор;
    • щеткодержатель;
    • изоляционный кожух;
    • регулятор-выпрямитель;
    • шкив.

    Ротор в корпусе генератора вращается на подшипниках, элементы изнашиваются, разрушаются от влаги, и происходит заклинивание. Шток перестает вращаться, если произошло полное заклинивание роликов – проверить это просто, пытаясь вручную прокрутить шток.

    Проверяется состояние обмотки на статоре. В детали используются медные жилы, которые перегорают после попадания в корпус генератора влаги, солевых реагентов. Проводится осмотр обмотки, прогар будет четко виден. Надежным способом диагностировать пропускную способность обмотки статора остается проверка на сопротивление:

    1. Откидывается диодный мост.
    2. Мультиметр переводится в режим омметра.
    3. Проверяется сопротивление между выводами. Рабочий узел покажет сопротивление 0,2 Ом (допуск ± 1%).
    4. Проверить сопротивление между нулевым контактом и обмоткой – тестер должен зафиксировать показание не менее 0,3 Ом.

    Если показания тестера отличаются, статор не пригоден к эксплуатации, и деталь необходимо заменить.

    Диагностика щеток и реле регулятора


    Щеточный узел имеет ограниченный срок эксплуатации. Графитовые детали истираются, теряются их высота и диаметр. Высота рабочей щетки должна быть не меньше 4, 5 мм, диаметр кольца – в пределах 12,8 мм. Если наблюдается перекос контактного кольца, выработка щеток, узел меняется.

    Решаясь на самостоятельную диагностику узлов генератора, не многие водители проверяют работоспособность диодного моста. Необходимо поочередно измерить сопротивление обеих пластин. Рабочий мост покажет сопротивление только в одном направлении.

    Признаки выхода генератора из строя


    Проверять автомобильный генератор нужно не только тогда, когда резко теряется емкость аккумулятора. Все современные автомобили сигнализируют о неисправности электромотора свечением аварийного красного АКБ на приборной доске.

    Вторым признаком того, что генератор не работает, является слабое свечение табло на приборной панели. Если резко пропало освещение приборки, значит, питание на доску поступает не с генератора, а с АКБ.

    Поскольку генератор напрямую связан с работой АКБ, вторичным признаком неисправности электромотора остается невозможность завести двигатель после длительной стоянки. АКБ разряжен полностью, причина – в неисправном электромоторе.

    Проверить автомобильный генератор можно самостоятельно – достаточно иметь мультиметр и знания принципа работы агрегата. Ремонтировать генератор самостоятельно или обратиться в сервис, зависит только от опыта и желания водителя.

    Видео про генератор автомобиля:

    • 10 особенностей ремонта дизельного двигателя
    • Причины масложора двигателя и как устранить масложор
    • Mitsubishi Eclipse Cross 2022: обзор, характеристики, фото

    Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

    Как проверить генератор на машине, не снимая его? Наш обзор

    Однако перед отгоном ее в автосервис человек реально должен представлять себе, что нужно отремонтировать, во сколько это обойдется и сколько времени займет починка.

    Сразу скажем, что без полного демонтажа генератора точный диагноз поставить вряд ли получится. Возможно, только определить в общем: что полетел или он, или реле зарядки, а не какой-нибудь другой компонент электрической схемы. Но ведь большинство людей именно такую цель преследуют, так что предварительная диагностика – это, собственно, то, чего и добиваются. А те, кто любит повозиться с железными потрохами самостоятельно, не поленятся уже полностью демонтировать и детально изучить.

    Как проверить генератор на машине, не снимая его? Есть только один испытанный способ. Зато для звонков не нужно ничего, кроме вольтметра (или мультиметра – его в последнее время найти проще).

    Признаки генераторных проблем

    • При запущенном двигателе или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирует заряд аккумулятора.
    • Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
    • Фары светят тусклее, чем положено;
    • Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
    • С набором оборотов двигателя яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не имеет. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоровый.

    Первичная проверка

    Не всегда нештатная работа генератора обусловлена глубокими внутренними неполадками. В отдельных случаях достаточно проверить внешние составляющие и устранить их дефекты.

    • Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
    • Проверяется предохранитель – как любой другой, он довольно часто выходит из строя;
    • Далее нужно убедиться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетертые, контакты не отошли, а корпус не треснул;
    • Реле зарядки заменяется новым – это самый простой способ убедиться, что с ним все в порядке. Визуальный осмотр в большинстве случаев полной уверенности в его работоспособности дать не может.

    Если простые решения не принесли желаемого результата, значит, проблема в чем-то другом. Заметим, что кроме генератора, аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими узлами. Поэтому проводится простейшая проверка.

    Контрольные замеры

    Чтобы при постановке диагноза можно было на них опираться, в первую очередь нужно проверить уровень заряда аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра бросаются на ее клеммы, и производится замер без включения зажигания. При неактивном двигателе показания должны находиться в районе 12,6 В. Если цифра ниже, аккумулятор заряжается до нормы, после чего проводится исследование.

    • Запускается двигатель. Измерительный прибор остается подключенным к батарее;
    • Вся находится на борту электричество розницу пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
    • В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
    • Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забиты или стерты щетки, изношенные или опять-таки засорены кольца.

    Чего нельзя делать никогда?

    Не совсем опытные экспериментаторы иногда советуют проверять генератор следующим образом: завести двигатель и снять с аккумулятора одну из клемм. Мол, мотор заглохнет, значит, сломан генератор. Делать так – все равно, что играть в русскую рулетку. Вероятность того, что после подобных манипуляций генератор и правда сломается, 50:50, а может быть, и выше.

    Если вы не очень разбираетесь в автомобильной начинке, воспользуйтесь описанным нами способом, как проверить генератор на машине, не снимая его, но не следуйте сомнительным советам умельцев. А лучше отгоните свое авто профессионалам, которые точно не повредят ему сомнительными процедурами.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Читать еще:  Hyundai Solaris Eleganse › Бортжурнал › Личное сравнение Solaris и Polo
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector