Как сделать койловеры своими руками? мануал для любителей делать все самим

Как сделать койловеры

Делаем своими руками

Как уже упоминалось, покупка готовых койловеров обойдется в значительную сумму. Даже покупка кожухов отдельно окажется довольно дорогостоящим мероприятием. Поэтому, оптимальным решением для отечественного автолюбителя является самостоятельная сборка подобной детали. Но, тут имеется одна сложность, для изготовления просто необходим токарный станок. Кожух и муфту изготавливают на нем. Если станка в наличии нет, то можно попросить знакомого токаря. В таком случае, стойка обойдется немного дороже, но все же дешевле покупной.Для начала следует подобрать амортизатор. Желательно приобретать спортивные амортизаторы, они более жесткие. Что позволяет им эффективно работать в любых условиях (как на сжатии, так и при растягивании). Желательно приобретать новые стойки, переделка старых неэффективна. Они выходят из строя достаточно быстро, и придется снова заниматься их заменой. Статья по теме «Какой лучше амортизатор, газовый или масляный».

Следующим этапом вытачивается втулка (кожух). Вместе с этим, подготавливаются 2 гайки, а также опорная чашка. Ее следует сделать, исходя из диаметра пружины. На этом подготовительная работа заканчивается. Для сборки снимается с штатной стойки защитный кожух. На его место устанавливают заготовку, с накрученными на нее гайками и опорной шайбой. Не забудьте закрепить стакан, приварив пару металлических пластин. Устанавливается сайлентблок. Учтите, что стоявший на амортизаторе до этого, может не подойти. Конечно, вам может повезти, и вы угадаете с диаметром, но так происходит сравнительно редко. Устанавливается пыльник. Его можно позаимствовать на рулевой рейке от любой иномарки. Последним этапом становится установка пружины. Для этого, вам потребуется стяжка, это позволит максимально упростить работу. Готовая деталь устанавливается на машину.

Как сделать койловеры своими руками. Некоторые секреты

При желании можно сделать койловеры самостоятельно. Если вам не хочется тратить деньги на покупку новых пружин, стоит просто приобрести комплект, позволяющий модернизировать старую подвеску. Это просто кожух, оснащенный резьбой. При этом очевидна ваша существенная экономия в финансовом плане. Также вы повысите собственную безопасность.

Если у вас есть определенные навыки работы на токарном станке, можно изготовить койловеры самостоятельно. Для этого нужно взять обычную стойку и просто ее немного доработать.

Наиболее простой способ изготовления койловеров:

• Со стойки амортизатора срезается чашка, которая служит опорой пружины внизу.
• Средняя часть стойки вырезается (вверху расположена резьба, которая нужна будет для того, чтобы крепить амортизатор). На ее место вваривается кусок трубы со специальной резьбой для гаек регулировочного типа.
• Нужно две гайки. С помощью верхней выполняется сама регулировка. Нижняя при этом служит контрагайкой.
• Если вы делаете койловер своими руками, длина амортизатора должна быть короче. При желании можно сделать шток старого немного короче. Если вы не предусмотрите это, то при большом занижении амортизатор перегреется и попросту выйдет из строя.

NIXAS Блог Что такое койловер, винтовая подвеска

Пружины создают в форме витков, что позволяет им сжиматься и разжиматься. Койловеры(винтовая подвеска) позволяют сжимать пружину относительно амортизатора. Амортизатор может быть выполнен с регулировкой жесткости.

Какие бывают койловеры, винтовая подвеска?Есть два основных вида койловеров. Один из них позволяет оставить вашу старую стойку поставив на неё винтовую резьбу и пружину с измененными характеристиками. Проблема этого способа заключается в том, что изменяя клиренс вашего автомобиля амортизатор не справляется с работой подвески(что приводит к ухудшению управляемости). Второй вид меняет вашу стойку целиком. В этом случае резьба нанесена непосредственно на корпус стойки, этот способ является более предпочтительным для занижения вашего автомобиля. Одним из преимуществ этого способа являетя возможность регулировки клиренса непосредственно на автомобиле, не разбирая подвеску.

Как низко койловеры или винтовая подвеска могут занизить ваш автомобиль?Все зависит от марки койловеров и от конкретного автомобиля. Большинство койловеров имеют занижение около 20 мм в самом высоком положении. Диапазон настроек занижения возможен от 20мм до 100мм, хотя большинство автовладельцев занижают свой автомобиль в районе 30-50мм. Некоторые люди готовят свои автомобили для шоу и выставок, опуская свои автомобили очень низко(на сколько это возможно). Так в большинстве случаев койловеры позволяют занизить ваш автомобиль больше чем это необходимо. Есть и такая винтовая подвеска, которая позволяет увеличить клиренс вашего автомобиля или джипа, но это тема уже для другого ресурса. Мы поможем вам занизить почти любой автомобиль.Полный комплект: Когда люди хотят купить койловеры, как правило они имеют в виду полный комплект с амортизаторами. Это самый дорогой и полный комплект. В зависимости от производителя и автомобиля они также поставляются с опорными подшипниками или просто с верхними креплениями. Это значит, что вам не придется использовать свои старые запчасти при установке койловеров. Так же они идут с новыми отбойниками специально предназначенными для занижения автомобиля. Есть и не полные комплекты, специально для дрэг-рейсеров выпускают отдельно передние койловеры. А так же есть отдельно пружины с винтовой резьбой без стойки(я описывал их выше).

Койловеры (винты) используются как в автомобилях так и в мотоциклах. Винтовая подвеска(койловеры) позволяют отрегулировать дорожный просвет автомобиля на нужную высоту с помощью резьбы на стойке. vk.com/autobap Койловеры используются в мотоциклах в течении нескольких десятилетий, так же винтовую подвеску уже давно используют в автоспорте. С 90-х годов койловеры используются не только в спортивных, но и в обычных дорожных автомобилях. Винты(coilovers) позволяют максимально занизить транспортное средство. Занижение можно при желании регулировать почти в любом месте на дороге. Поскольку настройку можно выполнить на каждой оси отдельно, можно использовать шины разного размера. Кроме того, выставочный автомобиль можно сделать чрезвычайно низким для шоу. У некоторых койловеров есть настройка жесткости. Благодаря высокой жесткости автомобиль может двигаться гораздо быстрее в поворотах. Амортизаторы в койловерах идут с другими настройками, которые не доступны в стандартных амортизаторах.

Что это такое

Как сделать койловеры своими руками? Для ответа на такой вопрос желательно разобраться в особенностях этого приспособления. Если говорить в двух словах, то это стойка с возможностью регулировки по высоте. Для этого предназначена винтовая резьба. Благодаря этому, вам не придется резать на стойках пружины. Настройка производится путем откручивания или закручивания муфты на амортизаторе. Это позволяет занижать автомобиль без снижения ходовых качеств подвески. Ведь пружина сохраняет свою длину, амортизатор оказывается не зажат, и способен выполнять свою работу полностью в штатном режиме.Теперь перейдем к вопросу, что этот тюнинг дает, кроме низкой посадки. Все дело в том, что при правильном регулировании, можно незначительно исправлять угол развала. Это позволяет на спортивных и дрифтовых автомобилях добиться более высоких показателей.

Устройство. За основу для койловера берется обычная амортизационная стойка. Но, только с достаточной жесткостью, иначе могут возникнуть проблемы при работе в «закрученном» состоянии. Для управления стойкой применяется кожух с резьбой. Он может быть изначально с нарезанной резьбой, или установлен поверх штатного. Между верхней платформой и регулирующей муфтой располагается пружина.

Отличие от обычных стоек

Классическая стойка, используемая в автомобилях, имеет простую конструкцию в виде корпуса и пружины. Это весьма надежный вариант, длительное время использующийся по всему миру. Однако у него есть огромный недостаток — регулировка такой конструкции не предусмотрена. У пружины есть две точки крепления, изменить одну из них не представляется возможным. Единственный вариант — изменить длину пружины, что часто делают новички в сфере тюнинга.

Важно! Такая модификация существенно снижает сцепление с дорогой, поэтому модифицировать классические стойки опасно для жизни.

Что касается койловера, то он полностью регулируем. Нижний упор свободно перемещается по резьбе, меняя положение пружины. Благодаря этому можно регулировать высоту автомобиля без необратимых методов.

Среди основных преимуществ койловеров перед обычными стойками стоит отметить:

• увеличенный ресурс работы;
• легкая регулировка без дополнительных знаний;
• высокая скорость регулировки;
• универсальность.

Поэтому они считаются неплохой заменой классическим стойкам. Однако есть у них и недостатки, среди которых высокая цена, а также технические особенности вроде регулировки развала и других.

Кроме того, койловер позволяет регулировать развал колес, что крайне необходимо для многих спортивных автомобилей. Точная настройка этих элементов позволит существенно повысить управляемость авто, а также улучшить его характеристики для дрифта.

Койловеры на ВАЗ и другие способы занижения видео

С помощью удобных койловеров можно существенно изменить характеристики той подвески, которая установлена на определенном автомобиле. Но следует обязательно рассчитывать на характерные условия движения. Они по-разному работают на разных покрытиях

Именно поэтому важно крайне осторожно использовать подобные элементы в вашем автомобиле. Необходимо полностью осознавать последствия таких применений. Как известно, любые модернизации хороши лишь в меру

Как известно, любые модернизации хороши лишь в меру.

• Далее Причины выхода стартера из строя и ремонт неисправностей
• Назад Антигравийная пленка на автомобиль: плюсы и особенности установки

Койловеры что это такое? Делаем спортивную подвеску – своими руками

Не успели мы разобраться с таким понятием как даунпайп, как наши народные тюнеры нашли новую «волну», ликуйте «занижальщики» наших ПРИОР – встречайте койловеры. Веяние пошло как обычно с запада, можно подобрать практически под любой автомобиль (ВАЗ тут не исключение). При их помощи можно как поднять так и экстремально занизить подвеску, в общем просто речение для тюнинга – что самое прикольное, что сегодня можно кататься с одними настройками, а завтра с другими. Как обычно простыми словами расскажу и покажу на видео в конце …



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Чем отличаются от обычных стоек
• Устройство койловера
• Разновидности койловеров
• Насколько максимально можно занизить автомобиль?
• Плюсы и минусы койловеров
• Можно ли сделать своими руками + ВИДЕО

Сoil over (Койловеры) – дословный перевод «виток – coil и выше — over» (то есть — виток вверх) – это обычная автомобильная стойка (то есть амортизатор + пружина), только с возможностью перемещения пружины по высоте. Зачастую корпус койловера сделан в виде винта, по которой передвигается специальная муфта (упор), она может либо поднять пружину, либо ее опустить – соответственно подвеска либо поднимается, либо опускается.



Если сказать простыми словами — то это винтовой корпус, по которому ходит упор пружины. Нужно для точной и тонкой регулировки подвески, зачастую применяется в спортивных соревнованиях или скажем при «дрифте».

Чем отличаются от обычных стоек

Как вы понимаете обычная стойка – пружина и амортизатор внутри, изначально — не регулируемая подвеска. То есть нижний упор в стойке жестко держит пружину, также нижнее крепление (которое крепится к подвеске), абсолютно не регулируемая конструкция. Все что вы можете сделать своими руками, для тюнинга такой неразъемной подвески – это подрезать витки на пружине, из-за чего шток амортизатора утопится вниз и машина станет ниже. Чем собственно и занимаются сотни народных тюнеров, наверное, все видели опущенные машины.

Но такой тюнинг намного ухудшает сцепление с дорогой, кто бы что не говорил, ведь вы намного ухудшаете характеристики подвески, стойки банально под это не рассчитаны!

НО что делать если руки до подвески чешутся? Спокойно вам стоит присмотреться к койловерам.

Койловер – это полностью регулируемая стойка (она не литая, а регулируемая), то есть вам не нужно резать витки на пружине амортизатора. Нужно только открутить нижний упор и по резьбе, которая находится на корпусе переместить его ниже, тем самым пружина переместиться вниз, что опустит ваш автомобиль, без каких-либо «варварских вмешательств», я имею в виду подрезку пружины.



Однако койловер, дает возможности не только для вертикальной регулировки, но и для горизонтальной! То есть здесь можно задать угол колеса – пресловутый «развал», многие сейчас скажут – «да зачем так парится, у рядовых иномарок развала нет» – ребята некоторым спортивным авто, нужен развал – потому как нужен определенный угол колеса до дороги, ведь это выдаст нужные скоростные или дрифтовые характеристики.

Устройство койловера

Основа это все же обычная стока амортизатора, только с улучшенными характеристиками – все же она должна работать в различных диапазонах, от самых жестких (сжатие), до свободных (увеличение).

На его корпус, нарезается резьба, либо одевается чехол с винтовой резьбой. Снизу как в принципе на обычный винт, накручивается упор (или дублирующая муфта) она как становится понятно, может ходить вверх и вниз по резьбе.

Пружина устанавливается между верхним упором и нижним (изменяемым).



В верхней части такой стойки есть крепление, в обычное «гнездо» стойки на кузове. Нижняя часть крепления также одевается (накручивается на резьбу), может ходить вверх и вниз.

Устройство по сути очень простое.

Разновидности койловеров

НА данный момент, существуют все два основных вида:

• Позволяет установить корпус с резьбой на вашу штатную стойку, то есть по сути это просто необходимый комплект для модернизации. Минусом такой системы является то что штатная стойка может не справится с возросшей на нее нагрузкой, и быстро выйдет из строя. Также при слишком сильном сжатии она практически вообще перестает работать, что сказывается на управляемости машины.



• Это готовый койловер в сборе – просто снимаем старые стойки и устанавливаем новые. Плюс здесь в том, что стойка уже рассчитана на разные варианты нагрузки, срок ее службы намного увеличен.



Насколько максимально можно занизить автомобиль?

Знаю, этот вопрос сейчас повис у многих читателей, ликуйте ребята:

Средние показатели занижения от 20 до 35 мм, очень неплохо, теперь не нужно срезать витки, занизить свой авто возможно просто открутив нижний упор. В пересчете на клиренс это может выдать просто ошеломительные показатели. Колебания могут составить от 20 до 100 мм. Хотя при обрезке пружин многие добиваются занижения в 30 – 50 мм.



Если ваша машина «прокачена» и вам нужно выступать на каких-либо шоу, например дрифт или других спортивных мероприятиях. Буквально за пару часов машина опускается до нужного клиренса. После шоу, ее можно поднять до нормального «вменяемого» размера и прекрасно передвигаться по городу.

Плюсы и минусы койловеров

Под плюсами можно отметить:

• Быстрая установка, не требуется никаких специальных знаний, ставятся также как обычные стойки.
• Изменяемость клиренса, в больших пределах. Можно как занизить автомобиль, так его и слегка приподнять (до 20 — 30 мм), актуально для районов с плохими дорогами.
• Быстрое изменение клиренса.
• Не нужно обрезать пружины.
• Настройка подвески под себя, выбирается нужная жесткость или комфортность, а также угол колес.
• Увеличенный срок службы. Если сильно не мучать то прослужат прилично, ведь конструкция там усилена.
• Возможность купить комплект для модернизации существующих стоек.
• Существуют практически для всех типов авто.

Негативные моменты:

• Стоимость в два – три раза выше, чем хорошие амортизаторы именитых производителей.
• Нужно уметь настраивать, обязательно соблюдать синхронизацию всех колес (параметры должны быть одинаковы), иначе наоборот ухудшите ездовые характеристики.
• При установке на старые стойки, те могут долго не проходить.
• Зачастую требуется регулировка развала, со штатными стоками этого делать не нужно.



Как видите есть как минусы так и плюсы, скажем так для тех кто готовился обрезать пружины это реально спасение, ведь зачастую «народные тюнеры» на лето ставят одни стойки и короткие пружины – тем самым занижая авто, а зимой ездят совершенно на других. Таким образом, койловеры, заменят эти два комплекта, вы можете зимой даже прибавить клиренс ведь часты снежные заносы, а летом по хорошим дорогам можно и немного снизиться и по «дрифтовать»!

Можно ли сделать своими руками

Если честно — то сделать можно все, но подумайте как вы это будете производить в своем гараже. Если не хотите тратить много денег на новые койловеры, купите просто комплект для модернизации старой подвески, то есть просто кожух с резьбой на ваш авто. Таким образом, и денег кучу сэкономите, да и безопасность выше будет. Своими руками, могут и развалиться по дороге – так что думать, конечно же вам. Лично я бы не рисковал.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю свою статью, читайте наш АВТОБЛОГ.

(6 голосов, средний: 4,17 из 5)

Похожие новости

• 

Облегченный поршень. Зачем устанавливают? И можно ли сделать сво.



Как перетянуть руль кожей самому? Подробная инструкция, фото и в.



Коврики EVA. Мой честный отзыв! Какие лучше выбрать в машину

Добавить комментарий Отменить ответ







ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…



Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…



Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Как сделать кахон своими руками — инструкция и чертеж



Перуанский перкуссионный инструмент кахон стал очень популярен в последние годы. Чтобы научиться на нем играть, не обязательно обладать высокими познаниями в музыке. Кроме того, кахон имеет характерное, весьма интересное звучание, что и привлекает музыкантов.

С виду этот инструмент устроен довольно просто – полая коробка с резонаторным отверстием, и установленными внутри струнами для характерного перкуссионного призвука, напоминающего звук рабочего барабана.

Несмотря на то, что на рынке можно найти множество готовых кахонов, а также специальных наборов для изготовления кахона самому, многие музыканты предпочитают создать свой инструмент с нуля. Как это сделать? Разберем по шагам.



Что вам понадобится

Фанера. Для изготовления пяти сторон коробки вам понадобится фанера, толщиной примерно 1.2 см. Из этого материала будет состоять основная часть инструмента. Такая толщина позволит кахону наверняка выдержать вес взрослого человека. Для тапы, стенки инструмента, по которой осуществляются удары, используют фанеру поменьше, толщиной примерно 3 мм. Во время игры тапа будет вибрировать, создавая звук, и тонкий материал здесь нужен как нельзя кстати;

Подструнник для рабочего барабана, обычная проволока, либо струны для гитары. Для создания необходимого характерного тембра кахона, внутрь него устанавливаются дополнительные элементы, в виде проволоки или подструнника для рабочего барабана. При ударе по кахону, эта часть конструкции создает треск, вибрируя вместе с тапой;

Деревянный брусок, толщиной примерно 30 мм, для крепления подструнника;

Резиновые или пробковые «пятачки», 4 штуки. Используются для изготовления ножек;

Струбцины и ремни для стяжки стенок кахона при приклеивании;

Саморезы, клей по дереву и гвозди;

Пила, шлифовальная машинка, наждачная бумага, шуруповерт, дрель и электролобзик;

Лак, либо другое лакокрасочное покрытие.

Изготовление полой коробки

Для изготовления стенок кахона, возьмите толстую фанеру, и распилите её на пять частей, следуя схеме ниже. Нижняя и верхняя части будут иметь размер 300 на 250 мм, боковые стенки – 500 на 300 мм.



Для того чтобы аккуратно разрезать дерево, используйте циркулярную пилу. Предварительно разметьте карандашом линии отреза, и, приложив к ним металлическую линейку, распилите фанеру.

Далее лобзиком выпилите тапу из тонкой фанеры. Её размеры будут 500 на 300 мм.



На стенке, противоположной тапе, сделайте резонаторное отверстие. Его диаметр должен быть примерно 12 см. Для этого разметьте будущее отверстие карандашом, затем просверлите небольшую дырочку на одном из его краев, чтобы продолжить выпиливать электролобзиком. После успешной процедуры, зачистите края окружности наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой.

Сделайте подструнник. Лучшим вариантом будет покупка готового подструнника для рабочего барабана. Пружина разрезается напополам, как на фото снизу. Далее, при помощи пилы, отрежьте деревянный брусок так, чтобы он входил внутрь кахона и мог быть закреплен на его боковых стенках, чтобы пружины могли быть прислонены к тапе изнутри. Затем срежьте один из углов бруска под 45 градусов.



Сборка кахона

Мы приклеим все стороны кахона друг к другу, а после усилим конструкцию, скрепив детали саморезами. Сначала собирается основной корпус, затем внутренности, и только в самом конце добавляется тапа. Итак, начнем.

Возьмите нижнюю и любую боковую часть коробки и приклейте друг к другу при помощи клея по дереву. Затем добавьте другую боковину и верхнюю сторону, чтобы сформировать корпус. Внимательно прочтите инструкцию по использованию клея и неукоснительно следуйте ей. Начните с основных стенок, оставив тапу и задник напоследок.



Для того, чтобы не ошибиться и приклеить части корпуса ровно, попросите друга помочь вам, либо установите внутрь корпуса временные бруски, ограничивающие движение стенок.

Для хорошей склейки детали необходимо хорошо прижать друг к другу. Используйте для этого строительные струбцины, либо ремни. Например, хорошо подойдет ремень для стяжки багажа.



Дайте конструкции хорошенько высохнуть, на это может понадобиться целый день. Склейте основной каркас, прежде чем добавите к будущему кахону задник, подструнник и тапу.

Приклейте задник так, чтобы резонаторное отверстие было снизу кахона. После окончательной установки задника, разместите подструнник внутри инструмента, приклеив его к боковым стенкам в верхней части коробки. Пружины подструнника должны выдаваться вперед, на место, где вскоре будет установлена тапа.



Установите тапу, приклеив её к остальному корпусу и закрепите при помощи саморезов, либо гвоздей. Не забывайте выждать достаточное время, чтобы клей высох и схватился.

Помимо клея, скрепите детали кахона при помощи саморезов. Это усилит конструкцию, гарантируя, что инструмент выдержит вес человека.

Последние штрихи над инструментом

Мы рекомендуем скруглить углы корпуса кахона сверху, где будет располагаться музыкант. Это хорошо скажется на удобстве и внешнем виде инструмента. Используйте для этого шлифовальную машинку либо напильник, стараясь сделать одинаковое скругление со всех сторон. Не переусердствуйте!

При помощи саморезов или гвоздей прикрепите ножки к нижней части кахона. Ножки нужны для амортизации инструмента, ведь во время игры музыкант не будет сидеть ровно и спокойно, а пробковые или резиновые прокладки помогут смягчить воздействие движений музыканта на инструмент, а также спасут от царапин.



После окончания сборки, мы также рекомендуем покрыть корпус лаком, либо краской. Вы можете попросить знакомого художника разукрасить инструмент, либо сделайте это сами. Уникальное оформление сделает ваш кахон неповторимым и выделит его среди других инструментов.

Если вы новичок, и не очень хорошо обращаетесь с инструментами



Если вы еще не совсем уверены в своем владении строительными инструментами или лакокрасочными материалами, то существует более простой способ самому изготовить кахон.

Фирмы-производители этих инструментов, такие как Meinl и Schlagwerk, имеют в своем ассортименте специальные наборы для создания кахона с нуля. В такие наборы входят все необходимые материалы, а также подробная инструкция по сборке, с которой вы точно не ошибетесь и останетесь довольны результатом.

Это отличный вариант для тех, кто только начинает самостоятельно изготавливать музыкальные инструменты, интересуется в создании поделок, либо хотел бы разбираться во всех нюансах производства кахонов.

Помимо материалов и бумажной инструкции, производитель позаботился и о видео, на котором подробно показан процесс сборки набора, шаг за шагом, от начала до конца.

Как сделать койловеры

Регулировка высоты стойки всегда была популярным решением для тюнинга. Это позволяет не только подстроить автомобиль под соответствующие условия езды, но и улучшить его внешний вид. Однако обычную стойку регулировать достаточно сложно, ведь она не рассчитана на это. Необходимо ехать в мастерскую и обрезать пружину или же менять ее на более высокую. Но в качестве альтернативы существуют койловеры, которые избавляют от подобных проблем.

Что такое койловер



Койловер представляет собой модификацию автомобильной стойки. Внешне он выглядит почти идентично, однако имеет одно существенное отличие — систему регулировки. Он предоставляет возможность изменять высоту пружины, тем самым поднимая или опуская подвеску.

Основными действующими компонентами остаются пружина и корпус, однако дополнительная муфта регулирует верхнюю грань пружины. Это позволяет изменять ее положение. Если говорить иначе, то койловер представляет собой винтовой корпус с пружиной. Регулировка такого устройства занимает крайне мало времени, что позволяет быстро менять высоту подвески.

Зачастую койловеры применяют на спортивных автомобилях. Они крайне необходимо для точной регулировки подвески, что производится в зависимости от дальнейших условий езды. Однако нередко такие элементы устанавливают и на обычные автомобили для удобства в обслуживании.

Настройка койловера осуществляется методом перемещения муфты. Это не снижает ходовые качества автомобиля, ведь амортизатор не зажимается на максимум, и способен выполнять свои функции. Кроме того, такая регулировка позволяет немного изменять угол развала, что играет большую роль на спортивных авто.

Отличие от обычных стоек



Классическая стойка, используемая в автомобилях, имеет простую конструкцию в виде корпуса и пружины. Это весьма надежный вариант, длительное время использующийся по всему миру. Однако у него есть огромный недостаток — регулировка такой конструкции не предусмотрена. У пружины есть две точки крепления, изменить одну из них не представляется возможным. Единственный вариант — изменить длину пружины, что часто делают новички в сфере тюнинга.

Что касается койловера, то он полностью регулируем. Нижний упор свободно перемещается по резьбе, меняя положение пружины. Благодаря этому можно регулировать высоту автомобиля без необратимых методов.

Среди основных преимуществ койловеров перед обычными стойками стоит отметить:

• увеличенный ресурс работы;
• легкая регулировка без дополнительных знаний;
• высокая скорость регулировки;
• универсальность.

Поэтому они считаются неплохой заменой классическим стойкам. Однако есть у них и недостатки, среди которых высокая цена, а также технические особенности вроде регулировки развала и других.

Кроме того, койловер позволяет регулировать развал колес, что крайне необходимо для многих спортивных автомобилей. Точная настройка этих элементов позволит существенно повысить управляемость авто, а также улучшить его характеристики для дрифта.

Конструкция койловера и разновидности

Конструкция данного элемента несущественно отличается классической. Хотя она имеет лучшие характеристики и большую надежность, основная идея стойки не изменилась. Среди основных компонентов койловера стоит отметить:

• корпус;
• пружина;
• регулировочная муфта.
  

На корпусе размещена резьба либо закреплен чехол с ней же. Именно по ней регулируется муфта, свободно перемещаясь вверх и вниз. Пружина размещена между муфтой и упором, что и позволяет изменять ее положение простой регулировкой.

Материалы для создания койловера используются куда лучшие, нежели для классической стойки. Ведь здесь конструкция должна работать в различных диапазонах жесткости пружины, выдерживая разные нагрузки.

Верхняя часть стойки оснащена креплением в виде классического гнезда под кузов. Нижняя часть крепления также оснащена муфтой, что используется в дальнейшей регулировке. Конструкция весьма проста, однако важно соблюдать нормы регулировки, обеспечивая автомобилю хорошую управляемость.

Кроме того, бывает два вида подобных элементов. Первый используется как дополнение к старым стойкам и является комплектом для модернизации. Это специальный корпус с резьбой, который устанавливается на автомобиль. Такой вариант имеет невысокую цену, однако у него есть несколько недостатков. Первый — сложность в установке, что может быть трудной задачей для неопытного автомобилиста. Второй — малый ресурс старой конструкции, не рассчитанный на такие нагрузки.

Второй вид — это полная замена, которая имеет повышенный ресурс работы и соответствующие характеристики. Нет нужды использовать старые детали, ведь этот комплект полностью заменяет их.

Какой вариант выбирать – решать лишь владельцу автомобиля. Однако приобретение полного комплекта куда более надежно и практично, нежели модернизация старой системы.

Койловер своими руками



Так как цена на такую модернизацию высока, всегда есть возможность сделать необходимые компоненты. Хотя эта задача достаточно сложна, при необходимости и некоторых навыках она выполнима. Это позволит сэкономить существенную сумму и подобрать деталь под свой автомобиль.

Для изготовления подобной конструкции попросту необходим токарный станок. Большая часть компонентов изготавливается на нем, и альтернативы нет. Если такой станок отсутствует, то можно заказать детали у токаря. Хотя это дорогостоящая услуга, она выйдет дешевле, нежели при покупке оригинальной детали.

Перед началом работ стоит подобрать амортизатор. Он необходим для дальнейшего функционирования системы, являясь ее основой. Рекомендуется приобретать спортивные варианты, чья жесткость куда выше, нежели у классических. Это позволит им работать при любом положении шайбы.

Далее необходимо точить детали. Для койловера нужны две – кожух и муфта. Роль муфты будет исполнять гайка, дополненная опорной шайбой. После подгона деталей по резьбе нужно переходить к следующему этапу – сборке. Она проводится следующим образом.

1. Со штатной стойки снимается защитный кожух.
2. На место кожуха размещается ранее выточенная заготовка.
3. На саму заготовку накручиваются гайки и одевается опорная шайба.
4. Устанавливается сайлентблок и пыльник.

Последний этап создания такой конструкции – установка пружины. Процесс весьма проблематичен, если нет соответствующего оборудования. Его можно найти в ближайшей автомастерской, сама задача занимает считанные минуты.



В результате самодельный койловер готов, необходимо лишь поместить его в автомобиль. Важно протестировать его работоспособность и максимальную нагрузку, чтобы в дальнейшем это не привело к опасной ситуации. Рекомендуется тестировать его в разном положении, что позволит определить приблизительный диапазон нагрузок.

Процесс создания койловеров достаточно сложен, а усилия могут не стоить достигнутого результата. Поэтому зачастую легче и надежнее приобрести готовое изделие, нежели самостоятельно изготавливать его компоненты.

А в данном видео наглядно показан процесс изготовления гаек на койловеры. Хотя заготовки уже имеют внутреннюю резьбу, нанести ее достаточно просто. Видео позволит разобраться с нюансами изготовления подобных гаек, которые являются основными компонентами, фиксирующими пружину в необходимом положении:

Мужик собрал автомобиль своими руками (20 фото)

Построить автомобиль я мечтал с детства.
Как только появилась возможность сделать это, встал вопрос что именно построить? Вначале думал про багги, они простые в изготовлении, тем более опыт постройки был. На работе строили маленький багги класса А для начальника.
В очередной раз просматривая картинки в интернете я увидел Ariel Atom и все вопросы разом отпали, вот он! я его буду строить!
Я токарь-фрезеровщик, опыт в металлообработке есть, в остальном я учился на этом проекте. Особенно было интересно научиться работать со стеклопластиком.

Проект занял четыре года и два месяца

Строил в свободное время, не лишал себя таких радостей как полёты на острова Тайланда.



Около 5000 рабочих часов

Это время я подсчитал приблизительно по электросчётчику, энергонасыщенность мастерской 1 кВт. За время проекта набежало 6000 кВт минус на ТО и ремонты своих гражданских автомобилей вот и получается около 5000 часов.



Двигатель Toyota Caldina ST215W 3S-GTE МКПП Toyota Camry V30 2CT пять передач

Ну с двигателем понятно, не мог я в него пихнуть вялый мотор))
А МКПП от дизеля посоветовали мне знакомые ребята, в ней самые длинные передачи.



Рули делал сам, этот третий)

Кстати, рулевая колонка телескопическая, ослабив пару винтов можно регулировать руль по вылету на 120 мм.



Из чего сделан койловер — амортизатор Plaza SPORT, пружина TRD, сайлентблок и отбойник полиуретан покупные. Остальные детали собственноручно изготовлены.

Амортизатор предназначался для ВАЗ 2107 с занижением 50 мм, а на задние койловеры я купил с занижением на 30 мм



В собраном состоянии наконечник ШС12

Вся подвеска построена на ШС и рулевое тоже, рычаги крепятся к раме через втулки из капролоктана графитонаполненного, работает на сухую.



Гидравлический тормоз задних колёс из нержавеющей стали.

Такая изогнутая форма рукоятки ручника позволяет переставлять сидения ближе к рулю на 120 мм. если делать вертикально и прямой, до него просто не достанет рука)



Замки капота, крышки двигателя и колпака — титан, дюраль, нержавейка

Такой мелочи продаётся на АлиЭкспресс полно, но я мог сам сделать их и из более благородных металлов)



Издевался над маховиком GE, пересверлил под корзину GTE Aisin 130 и облегчил до 5,2 кг. на фото балансировочные ножи и оправка.

Здесь особо не пинайте, просто хотел потренироваться в токарно-фрезерных работах и уж очень хотелось отбалансировать на ножах)



Макет фар выточил из капролоктана

С головной оптикой не зря заморочился, у оригинала отвратительный свет, простите британцы но это правда.



В процессе изготовления кронштейны подфарников

Поворотники-габариты решил скопировать, очень понравились.
Долго искал бесцветные стёкла такой формы, нашёл от мотоцикла вроде Иж Юпитер…



Самодельный впуск из нержавеющей трубы Ф 76 мм

Двигатель сильно зажат в раме, приходилось варить впуск и выпуск по индивидуальной программе)



Бензобак на 40 л. варил аргонщик, потом благодарил за интересную работу)

Из листа алюминия 3 мм, что валялся под ногами на работе, вырезал заготовки по заранее спроектированному макету-шаблону и отвёз знакомому аргонщику Антону. В готовый бак погрузил насос Walbro 255.



Панель переключателей в процессе изготовления

Для этой панели использовал переключатели какие были в продаже



Панель приборов в стадии завершения

Для изготовления панели приборов заказывал датчики Depo в Тайвани, разбирал их и устанавливал под общую маску собственной разработки.



Из чего состоит быстросъёмная муфта руля

Такие конструкции с удовольствием делал на работе)



Первый выезд из гаража-мастерской, ещё нет сидений

В первый раз решил не выезжать на асфальт без сидений и ремней безопасности, прокатился вдоль гаражей.



Макет для изготовления сидений

Сидения, они как проект в проекте, пожалуй самая сложная и трудоёмкая деталь в этом автомобиле.



Мой дед и спонсор проекта, вращает рукоятку придуманного мной тягово-сцепного устройства

Как-то он передал мне конверт с деньгами и сказал купить гараж на все, но я то сразу понял не бывать этому)))



Устройство жёсткой сцепки в действии

Морда автомобиля лёгкая, нагрузка на шаре 150 кг.

Видос на десерт — наслаждайтесь!

Не пропустите:
Энтузиасты из Киргизии собрали в своём гараже суперкар Lamborghini
Как украинский умелец собрал собственный суперкар Lamborghini
Собрать за 60 секунд: лодка, которая помещается в сумку

Установка койловеров.



Toyota Mark II 1990

• 

  Теперь стоит рассказать об особенностях установки сделанных нами стоек на автомобиль.

  Сначала регулируем примерно все койловеры на одинаковую длину и приступаем к установке. Чтобы поставить передние стойки — надо просверлить 3 новых отверстия в чашке. Для этого там даже намечены углубления, но один болт не проходит и отверстие надо слегка подгонять, а так в общем все просто. Дальше прикручиваем верхнюю опору и сапог к сошке, прикручиваем суппорт, ставим тормозной шланг — передок готов.

  С задом немного посложнее. Дело в том, что две шпильки с гайками от верхней опоры стойки сильвии не проходят в отверстие на чашке, для этого надо слегка расшарошить места установки, после этого все встает четко, как и нужно. Дальше производим необходимые регулировки по высоте и ставим колеса. С клиренсом надо еще будет определятся. Конечно хочется как можно ниже, но наши дорожные условия не позволяют слишком сильно занижать машину, да еще колеса широкие и будут цеплять за арки, надо ставить резину поуже, а то сзади стоит 255. также у нас есть ограничения по регулировкам сток рычагов, т.е. развал допустим на передке можно попытаться отрегулировать за счет верхней опоры, благо там есть нужные регулировки, а вот с задом все сложнее, если слишком сильно занизить, то регулировок сток рычага может не хватить, чтобы выставить правильный развал, поэтому здесь мы ограничены и надо мутить рычаги подвески с нормальными регулировками развала, кастера и схождения.

  Все встало четко и ниже можно видеть конечный результат. Теперь осталось изготовить стойки стабилизаторы и проставки между сошкой и стойкой, чтобы рулевые тяги не работали на изгиб, но об этом в следующей серии!!

  голоса

  Рейтинг статьи