Как снять выпускной коллектор? делаем это в 3 шага

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

При дальнейшем же игнорирование процесса прогорание прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычание двигателя ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем.

Чтобы избежать всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма актуальной. Итак, что нам нужно сделать до начала?

Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно прост, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-нибудь в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.

Часть 1: снятие воздушного фильтра

Без этого до выпускного коллектора не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж тяжелый и хлопотный. Если двигатель карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположен в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. Из корпуса скручиваются 4 гайки, он поднимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.

На инжекторном двигателе действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упирается и уходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Извлекают фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.

Часть 2: демонтаж карбюратора

У кого инжектор, может сразу перейти к последнему этапу. Владельцы карбюраторных двигателей после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой тряпкой, чтобы избежать падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и другой мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-нибудь упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.

После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги подогрева карбюраторного и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяют карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, взимается вверх со шпилек.

Раз уже сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.

Часть 3: снятие выпускного коллектора

На этом, завершающем, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отходят в сторону. Выкручиваем оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его булавок.

Можно заняться тем, для чего он демонтировали: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.

Если все равно что-то осталось, оно удаляется лезвием, осторожно, чтобы не возникло глубоких царапин. Вся поверхность зачищается наждаком-нулевкой до идеального состояния, на шпильки надевается новая прокладка, и все детали собираются обратно.

Не стоит пренебрегать зачисткой, так как снять выпускной коллектор, как видим, довольно хлопотно, а без зачистки новая прокладка прогорит достаточно быстро (будет травить). И тогда процесс не очень сложный, но довольно трудоемкий, придется повторять заново. Да, и напоследок, совет для производят ремонтные работы: дайте деталей машины хорошо остыть, не сразу приступайте к выполнению заданий. Пусть авто постоит хотя бы полчаса, так как данные детали являются одними из самых горячих при езде.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Chevrolet Captiva Песочный Крейсер › Бортжурнал › Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

После всех этих манипуляций кат приопустился сантиметров на 5, что дало возможность сдвинуть и извлечь выпускной коллектор. С ним та же история, что и с алюминиевой защитой — вытащить можно, главное решить головоломку и найти подходящий угол. Где то читал, что его доставали, выкручивая шпильки из головы или же вообще откручивая опору двигателя и приподнимая его ломом… Ничего этого делать не надо! Немного логики и выпускной у нас в руках!

В приемную трубу катализатора тоже сразу желательно чистую тряпочку вложить, дабы чего туда не провалилось случайно.
На шпильках у нас осталась старая прокладка коллектора, не забываем ее снять!

Обратите внимание на деформацию между 2 и 3 трубами. Как и на всех лопнувших коллекторах ситуация повторяется. Если кто не знает, есть на форуме целая отдельная тема по этому поводу с описаниями проблем, симптомов и фотографиями.

Едем дальше… Перед установкой новой прокладки нужно подготовить поверхность на стороне выпуска.

В целом все хорошо, особо затирать ничего не надо. Пропитал тряпочку WD и подчистил грязюку.
Далее взял новую прокладку, промазал ее графиткой со стороны двигателя и установил на законное место.

Следующим шагом заменил кольцо между фланцами катализатора и коллектора. Старое доставал ножом, паз почистил им же. Новое колечко также смазываем графиткой и ставим на место.

Старое кольцо использовать нежелательно, т.к. оно итак сжато до предела. Без какого-либо герметика будет сечь.

Берем новый коллектор и датчик. Заворачиваем его до установки коллектора на место, т.к. сделать это намного удобнее в снятом состоянии. Новый датчик уже с уплотнительным колечком и промазан графиткой. Так что просто заворачиваем до упора. Усилие должно быть достаточным, чтобы поджать уплотнительное кольцо и обеспечить достаточную герметичность конструкции.
После установки датчика обрабатываем графиткой фланец коллектора со стороны двигателя, достаем тряпочку из катализатора и заводим коллектор на его место. Вошел он, кстати, намного легче, чем вышел старый. Видно сразу удачное положение нашел.
Наживляем наши новые медные гайки в количестве 10 шт. Я в каждую также закладывал немного графитки.

Когда наживили все гайки, приступаем к их затяжке. Шпильки и гайки катализатора пока не трогаем, он у нас так и висит внизу.
Гайки затягиваем равномерно. Усилие затяжки гаек крепления выпускного коллектора около 20-30 нм. Динамометрического ключа у меня, к сожалению, нет. А если бы и был — толку в данном случае от него мало, т.к. не подлезешь. Поэтому затягивал чисто по собственному ощущению.
Когда коллектор уже жестко закреплен на двигателе, закручиваем гайки катализатора. Затягиваем тоже каждую постепенно, создавая равномерное сжатие уплотнительного кольца. Затягивать удобнее, используя карданчик и большой удлинитель. После затяжки всех 3-х гаек идем под авто и закручиваем на место болт крепления катализатора все тем же набором из трещотки, кардана, головки на 15 и удлинителя.

Ну а дальше все в обратном порядке. Ставим алюминиевую защиту на место. Вот с ней кстати пришлось попотеть — извлеклась она легче, чем залезла обратно. То в шпильку упрется, то в шланг какой… Короче заводил ее на место минут 5 наверное. Залезла таки! Закручиваем болты головкой на 10.

Мнения о причине появления трещин на коллекторе самые разные и до сих пор точной закономерности не выявлено. Кто-то говорит брак литья, кто-то про зазоры пропила в области отверстий крепления, кто-то считает что проблема в направлении слива с жабо… Все что мы точно знаем — проблема существует. И чтобы уменьшить степени риска, одну из причин мы сейчас и устраним.
Для изменения направления слива решено его удлинить. Кто-то вовсе выдергивает эту резинку или направляет ее в другую сторону, но ни один ни другой метод мне как то не близок. Без резинки все льется абы куда, а толком развернуть резинку в другую сторону не получается из-за треугольной формы ее посадочного места.
Немного покопавшись в подручных мелочах, нашел маслозаливной удлинитель от какой-то канистры. Его и использовал в качестве удлинителя слива. Вошел четко, размеры что надо!

Позже укрепил все нейлоновой стяжкой. Также при помощи этих стяжек отвел максимально от коллектора и других горячих частей подкапотного пространства.

Далее ставим черный металлический держатель. 2 болта, головка на 13. Подключаем новый кислородный датчик к его разъему. Ставим на место декоративную крышку двигателя. Потом воздуховод и корпус воздушного фильтра, тряпочку из дросселя достать не забываем! Затягиваем плоской отверткой металлические хомуты, подключаем разъем расходомера воздуха (подключение/отключение можно глянуть тут).

Собственно можно заводить. Лазим вокруг авто и слушаем/смотрим сечет ли где-нибудь или нет. Если сделали все на совесть, то можно даже и не проверять.
Если по запаре завели авто с каким-либо отключенным датчиком — не беда. Ошибка на приборке загорится, но сбросить можно, отключив аккумулятор. Я же во время проверки заводил вообще без воздуховода и датчика расхода воздуха, чтобы все не собирать/разбирать по нескольку раз. Ошибку сбросил потом ELM-ом.
Да, пусть вас не беспокоит дымок из подкапотного и из труб глушителя — это выгорает графитка. Через 10-15 минут все устаканится.

Всю работу проделал один, без чьей либо помощи и интернета. Машиной прозанимался с 11 утра и до 6 вечера, правда помимо замены коллектора сделал еще замену масла с промывкой и установил защиту заднего дифференциала, абсорбера с подвесным и двигателя от Motodor. Об этом читайте в соответствующих записях. Ну и заодно провел общий технический осмотр всей подвески.

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Скачать PDF

Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается).

При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем.

Содержание

• Часть 1: съем воздушного фильтра
• Часть 2: демонтаж карбюратора
• Часть 3: снятие выпускного коллектора

Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.

Часть 1: съем воздушного фильтра

Без этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.

На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.

Часть 2: демонтаж карбюратора

У кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.

После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.

Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.

Часть 3: снятие выпускного коллектора

На этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек.

Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

testa-88

Просто заглянул

• 16.08.2012

Pierburg

Оракул

• 17.08.2012

manuez

Я здесь живу

• 17.08.2012

error_404

Golf2Club

• 17.08.2012

все скручивается, только геморроя в 100500 раз больше тк неудобно подлазить в слепую к болтамгайкам
+вероятность слизать грани выше

так что скидывай башку, заодно профилактику ей можешь сделать в виде мск и гидриков новых

testa-88

Просто заглянул

• 13.09.2012

Сисадмин-вагоновод

• 13.09.2012

VWilliam

Я здесь живу

• 03.01.2014

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 03.01.2014

murz88

Автопользователь.

• 05.01.2014

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 05.01.2014

murz88

Автопользователь.

• 05.01.2014

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 05.01.2014

Mazda691

Участник

• 09.01.2014

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Каждый день сюда заглядываю!

• 09.01.2014

«Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

Зачем выхлопной коллектор двигателя завязали узлом. Секрет повышения мощности

Снижение остаточного газа в цилиндрах двигателя выхлопной системой 4-2-1 позволяет повысить степень сжатия, а, соответственно, улучшить его мощностные и экономические показатели.

Эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) еще далека от заката — такого мнения придерживается достаточно большое количество специалистов. И для такого утверждения у них есть все основания, поскольку существует только два основных недостатка у ДВС — значительный расход топлива и токсичность отработанных газов.

Но техника и технологии двигателестроения развиваются стремительно. Сегодняшние усилия специалистов направлены в основном на разработку и изготовление современных легких и компактных, мощных и экономичных двигателей, в отработавших газах которых содержался бы минимум токсичных веществ.

Увеличение степени сжатия, которая у бензиновых ДВС обычно составляет 10 – 12, значительно улучшает термический КПД. Теоретически, если степень сжатия увеличится с 10 до 15, тепловой КПД улучшится примерно на 9%. Однако одной из причин, препятствующих распространению бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия, является значительное падение крутящего момента из-за возникновения детонации.

Детонация — это аномальное горение, при котором топливовоздушная смесь преждевременно воспламеняется из-за воздействия высокой температуры и давления, вследствие чего по камере сгорания распространяется ударная волна. Когда степень сжатия увеличивается, температура в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия также повышается, увеличивая вероятность детонации.

Чтобы снизить температуру в камере сгорания, необходимо уменьшить количество горячих отработавших газов, остающихся внутри камеры сгорания. Например, при степени сжатия 10 температура остаточного газа 750 о C, а температура всасываемого воздуха 25 о C, если остается 10% выхлопных газов, температура внутри цилиндра перед сжатием увеличивается примерно на 70 о C, а температура в ВМТ сжатия должна увеличиться примерно на 160 градусов. Таким образом, можно сделать вывод, что количество остаточного газа оказывает значительное влияние на возникновение детонации.

Таким образом, если количество остаточного газа уменьшается вдвое с 8% до 4%, расчетная температура при сжатии остается неизменной даже при увеличении степени сжатия с 11 до 14.

У схемы 4-2-1 есть два преимущества. Во-первых, большая длина означает, что отработавшим газам требуется больше времени, чтобы пересечь трубы, поэтому один цилиндр производит выхлоп, а у другого уже впуск. Во-вторых, цилиндры правильно соединены друг с другом (1 с 4 и 2 с 3). Поскольку порядок работы двигателя — 1-3-4-2, каждый второй цилиндр получает импульс выхлопа через равные промежутки времени. Например, если при соединении 1 с 3, получим два импульса быстро, а затем большой промежуток, поскольку два других цилиндра сработали. Это помогает с удалением продувкой отработанных газов, поскольку импульс от одного цилиндра помогает «вытягивать» остатки выхлопных газов из цилиндра, с которым он соединен. Эти преимущества также могут присутствовать на длинной трубке 4-1.

Для обеспечения протекания описанного процесса и увеличения крутящего момента потребовалась труба длиной более 600 мм, но поскольку разместить ее было негде, пространство было сэкономлено за счет использования петлевой формы.

Основная проблема выхлопной системы 4-2-1 заключается в том, что на большом расстоянии отработавшие газы охлаждаются до того, как они достигнут катализатора, что уменьшает эффективность его работы.

Температуру выхлопных газов можно повысить за счет уменьшения угла опережения зажигания, но исследования показали, что слишком большое уменьшение угла вызывает нестабильное сгорание. Для SKYACTIV-G стабильное сгорание было реализовано даже тогда, когда угол опережения зажигания после запуска двигателя значительно уменьшался. Это стало возможным благодаря использованию особой поверхности днища поршня и оптимизации впрыска топлива, чтобы сформировать требуемую воздушно-топливную смесь вокруг свечи зажигания. Кроме того, камера сгорания в поршне решила проблему контакта начального пламени с головкой поршня и возникновения потерь на охлаждение.

Как правило, хорошо спроектированный двигатель с выпускной системой 4-2-1 обеспечивает большую мощность и крутящий момент в среднем диапазоне оборотов, в то время как хорошо спроектированный 4-1 — лишь в верхней части диапазона оборотов. Поскольку обычное вождение не предполагает постоянного нахождения на максимальных оборотах, имеет смысл использовать 4-2-1 для сохранения низкой детонационной характеристики, высокой мощности и крутящего момента в среднем диапазоне, а также потому, что SkyActive 2.5L — это двигатель с довольно низкими оборотами.

Как отремонтировать или заменить выпускной коллектор

Являясь важной частью выхлопной системы в автомобилях, выпускной коллектор двигателя нуждается в постоянном контроле и ремонте, а иногда и полной замене. Являясь частью выхлопной системы, он напрямую связан с мотором и относится к навесному устройству.

Ремонт коллектора

Для начала нужно снять защиту, расположенную возле силового агрегата. Она крепится тремя гайками, которые в процессе работы снимаются. Перед тем как снимать защиту, следует убедиться, что на ней нет различных загрязнений, а при обнаружении — очистить. При откручивании креплений, на которых держится защита, их нужно смазать маслом, что значительно облегчит процедуру. После этого можно приступать к восстановлению детали.

Случаи, когда требуется замена прокладки выпускного коллектора происходят крайне редко. Но, если такое произошло, стоит убедиться, что в месте расположения прокладки нет загрязнений, прочих посторонних предметов. Когда доступ к корректору открыт, то стоит зачистить все болты и поверхность, дабы облегчить процесс снятия. Перед откручиванием гаек их не мешало бы смазать маслом. Это значительно легче производить из смотровой ямы. Замена выпускного коллектора — это кропотливая работа, вынуждающая к аккуратности и предельной внимательности. Если к такой запчасти прикреплён лямбда-зонд, его следует отсоединить от разъёма.

После этого можно изымать приёмные трубы, которые лучше всего откручивать сверху, так как это будет более удобным и, соответственно, практичным. Проведение работ снизу потребует устранения защиты. После того как приёмная труба снята, то её обязательно нужно чем-то заткнуть. Это может быть как обычная тряпка, так и другие эластичные материалы. Важным моментом станет то, что при откручивании гаек именно на коллекторе необходимо обязательно убрать давление антифриза и также его слить.

Процедура снятия запчасти

Как снять выпускной коллектор? После того как крепежи удалены, при определённых усилиях можно провести снятие выпускной детали. Прокладка меняется в любом случае. Если есть шпильки, которые из-за перепада температур просто выскочили или сломались, то их обязательно нужно поменять. Как же это сделать? Стоит высверлить их боковой дрелью. Для начала необходимо провести насечку тонким сверлом, после этого уже более крупным. Просверлив отверстие, остатки шпильки необходимо просто выкрутить. После этого отверстие нужно вычистить, тщательно просушив, чтобы при установке новой шпильки не возникло неприятных ситуаций. Новый крепёж устанавливают с фиксатором новой резьбы, дабы укрепить её, надёжно зафиксировав. После этого процесса можно с лёгкостью поставить новый или старый очищенный коллектор. Устанавливается деталь на те же шпильки и гайки. После окончания процедуры устанавливаются все запчасти, которые были задействованы, а работу можно считать законченной.

Снятие выпускного коллектора силового агрегата требует внимательности и точных действий, процедура может занять от 30 минут времени. При замене детали важна точность в проведении всех процессов, которые требуют особой внимательности. Дело в том, что самым ответственным моментом является удаление фиксаторов. При снятии этих запчастей их предварительно очищают, учитывая тот момент, что внутри гаек находятся шпильки, которые при завершении процедуры необходимо установить правильно. Случаются ситуации, когда шпильки и даже гайки вылетают в процессе вождения автомобиля. При работе двигателя температура коллектора повышается, что и производит к таким последствиям. Нижнее крепление нужно снимать с особой аккуратностью, учитывая то, что рядом находятся детали, которые можно повредить. Если сделать всё правильно, то можно получить результат полной замены коллектора, а также прокладки.

Напишите, полезной ли оказалась для вас эта статья.

Выпускной коллектор и его замена

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

• температура;
• открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
• содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

• домкрат;
• тазик для слива охлаждающей жидкости;
• набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
• ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
• плоская и крестовая отвертки;
• новый коллектор;
• новая прокладка коллектора и ГБЦ;
• новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

Снятие и установка выпускного коллектора своими руками

Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

Как мы все знаем, все автомобильные двигатели работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. Так или иначе, в процессе сгорания этих веществ образуется определенное количество газов, которые выводятся наружу через выхлопную трубу. Однако, попадают они в ее через выпускной коллектор, о котом и идет речь в нашей статье. Это устройство располагается на головке блока цилиндров и одной стороной очень хорошо прикрепляется к нему. А вот выход другой части коллектора связывается либо с выпускной трубой, либо с нейтрализатором каталитического действия. В целом, данный элемент выпускной системы автомобиля выполняет две очень важные функции:

— удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

— эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке. Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен. Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

— на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

— продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

— в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

— заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

— когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.

2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие и установка выпускного коллектора

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

• Видео «Про кота»

Как снять пружинные скобы на выпускном коллекторе Фольксваген Пассат B3?

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Снять пружинные скобы, VAG № 161 253 111, (VAG № 161 298 115 комплект с уплотнительным кольцом), крепящие трубу к выпускному коллектору на Фольксваген Пассат В3 очень просто. Нужно только поставить машину на яму — если есть два человека потяжелее — хорошо, если в одиночку — надо поискать гараж с подвалом (дальше будет ясно, почему). Действовать на подъемнике надо с осторожностью, чтобы машина не раскачивалась.
Инструменты: длинная (метра 3) и прочная веревка, кусок трубы или арматуры (метр-полтора)
Процедура: из-под машины продеваем веревку, сложенную вдвое, в скобу, на уровне потолка подвала (ямы) на веревке делается петля с узлом понадежнее, в петлю продевается труба — инструмент готов. Если есть два человека — повисают своим весом на концах трубы, скоба начинает пружинить. Оттянуть скобу вниз и вывести из зацепления с фланцем. ВСЕ! Если в одиночку — образовать рычаг — один конец трубы упереть в потолок (перекрытие) подвала гаража, так, чтобы веревка в результате шла не четко вниз, а чуть в сторону от скобы (чтобы скоба могла выйти из зацепления) на другом конце повисать самому. Немного покачать. Оттянуть вниз и в сторону — и готово. В книжке написано, что скобы очень тугие, и что надо изготовить клин и забивать его в скобу.
Есть способ проще. Из куска арматуры делается крючок, к нему привязывается веревка. Берем небольшую железную палку (длиной 0.5-0.8 м), привязываем ей к середине другой конец веревки. Крючком цепляем одетую скобу, и, используя эту железную палку как рычаг (упирая его в балку переднего моста), нажимаем рукой и отводим скобу.
Вместо веревки и крючка можно использовать кусок сталистой проволоки диаметром 5-10 мм и длиной около 0.5 м.
Машина: Пассат B3, RP. В этом деле мне очень помогли стяжки пружин — самые обычные, у которых по одной узкой лапке с каждой стороны, левая правая резьба на концах винта, посередине грани под ключ на 14. Идея — перевернуть лапки, вставить изнутри скобы, разжать ее, снять/надеть на коллектор/трубу, и опять скрутить стяжку. Если стяжка в крайнем «скрученном» положении не влезает, скобку можно немного разжать двумя рожковыми ключами, вставив их в дырки на концах скобы. При снятии же таких проблем не должно возникнуть.
Правая скобка, которую видно с моторного отсека, снимается/ставится по такому рецепту за 15 минут, не лазая под машину. Для левой можно подобрать стяжку такой конструкции, где левая/правая резьба нарезана в самих лапках, а болт — цельный длинный, который надо вращать не за середину, а за конец (видел такие), и вращать его снизу.
Если штаны отсоединены от выпускной, левая скобка снимается/одевается поворотом самих штанов. Если нет — стянуть ее у меня получалось просто рычагом, в роли которого выступал ключ на 24, который цепляется за дырки на концах скобы. При установке хорошо работает метод, когда скобка разжимается (я опять же использовал стяжки) и вставляется болт подходящий длины. По месту он аккуратно выковыривается отверткой.

Снятие и ремонт выпускного коллектора.

В четверг я поехал к брату в сервис, на замену масла. Все сделали очень быстро, буквально пол часа. Все было замечательно, как вдруг…
Подходит брат и говорит, что у меня какой-то странный звук, которого в принципе не должно быть. Сказал можно посмотреть, но это займет время. Так как я никуда особо не торопился — согласился.
Через минут 40 скидывает мне смс.

Трещина на выпускном коллекторе.

И говорит, что проблема в этом.

Начали думать, что и как делать? как поступить?

На авито Б/У стоило около 7-9к.

Поехал я домой, и думал до пятницы. В итоге приняли решение заваривать. Поэтому в пятницу вечером, заехал на яму и начали с братом снимать коллектор.

Спускаемся в яму и откручиваем защиту.
После этого откручиваем коллектор снизу.

Красным цветом всего три болта, откручиваются головкой на 16 Желтым цветом два болта, не знаю, как резьба называется… Зеленым выделено два болта, откручиваются шестигранником.

Как не странно все открутилось легко.
Снизу все! Поднимаемся и теперь откручиваем сверху.

Красным цветом два болта откручиваем шестигранником и снимаем датчик, он выделен на фото голубым цветом.

После этого снимаем защиту.

Теперь осталось дело за малым.

Откручиваем коллектор, по-моему, головкой на 12. Всего 9 болтов, четыре сверху и пять снизу, под ним. Все открутились достаточно легко, один раз пользовались ВД-40.

Когда откручивали коллектор, шпильки какие-то остались там, а какие-то откручивались вместе с болтами.

Когда ставил коллектор обратно, прокладку оставил старую.

Вот и весь процесс снятия коллектора.

В субботу днем повез на сварку к человеку, который знает свое дело. Сделал отлично.

А в субботу вечером уже все собрали. Процесс такой же, только в обратном порядке. Все болты смазывал ВД-40. Завел и сразу понял, что звук пропал. Машина реально стала тише работать, не то что раньше, как трактор. Короче я доволен.

И да, может быть кому-то будет полезной инфой, коллектор из нержавейки.

Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
   • ошибки блока управления двигателем;
   • нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
   • звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
   • в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
4. Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

• ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
• снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
• раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
• выполняем снятие выпускного коллектора;
• далее — замена прокладки выпускного коллектора;
• монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
• устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

• двигатель работает нестабильно;
• издает при работе нехарактерный звук;
• в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.