Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора – полный список и план действий

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

• двигатель работает нестабильно;
• издает при работе нехарактерный звук;
• в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

• низким качеством уплотнителя;
• интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

• открываем капот машины;
• снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
• демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
• откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного охлаждения рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа проводится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Главнейшей задачей прокладки выхлопного коллектора — ‘nj недопущения попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы, в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработавшие газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При выявлении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорания и замена коллектора проводится достаточно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскаленную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента является как раз прокладки. Износ прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из прочного армированного сталью асбеста. Однако, и такой прочный материал склонен к разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совсем не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время производить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Делаем следующие процедуры:

• 1. Открываем капот автомобиля;
• 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
• 3. Вытягиваем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
• 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
• 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
• 6. Снимаем коллектор;
• 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
• 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
• 9. Чистим все до блеска;
• 10. На область после очищения наносим смазку на графитовой основе;
• 11. Теперь ставим новую прокладку;
• 12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

• 1. Давление на турбине начинает снижаться;
• 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
• 3. При езде на трассе ощущается повышенный расход топлива;
• 4. Может на определенных оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не стоит затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. До всех симптомов, описанных в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут проявляться чуть по-другому.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладки;
• последствия мощностного тюнинга ДВС;
• не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
• езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Симптомы, причины и признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Существует ряд «классических» поломок, которым подвержены автомобили всех марок и возрастов. Одна из таких поломок – это когда прогорела прокладка ГБЦ. Поломка неприятная и требующая немедленного устранения.

Прокладка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, масляных каналов и рубашки охлаждения в местах соединения блока цилиндров с головкой. Выход прокладки из строя приводит к нарушению герметичности, с последующими выходом двигателя внутреннего сгорания из строя.

Чаще всего прогар происходит между одним из цилиндров и водяной рубашкой, распространяясь дальше по плоскости. Но бывают и другие варианты, например, между масляным каналом и каналом охлаждения.

1. Симптомы прогара прокладки ГБЦ
2. Выбивает охлаждающую жидкость
3. Холодный воздух из отопителя
4. Скачки температуры двигателя
5. Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя
6. Причины прогорания прокладки
7. Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Большинство водителей не знают, как проверить прогорела ли прокладка ГБЦ. В действительности это довольно просто. О выходе из строя уплотнения ГБЦ свидетельствуют следующие симптомы:

• выбивает тосол из системы охлаждения;
• идет холодный воздух из отопителя салона при открытых кранах подачи охлаждающей жидкости в отопитель;
• скачки температуры двигателя;
• наличие водомасляной эмульсии или капель воды на масляном щупе;
• прорыв газов и/или технологических жидкостей (тосол, масло) между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя.

Важное замечание: первые четыре симптома, такие же при появлении трещин в головке или блоке цилиндров. Определить, что же произошло на самом деле можно только после снятия головки с двигателя, что неизбежно для замены прокладки.

Выбивает охлаждающую жидкость

Неполадки с охлаждающей жидкостью, без следов ее утечки из системы – явные признаки нарушения целости прокладки. При прогаре прокладки между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости, газы под высоким давлением прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и выдавливают охлаждающую жидкость сквозь пробку расширительного бочка.

Если пробка бачка затянута плотно, как положено, и предохранительный клапан в ней неисправен, от избыточного давления могут лопнуть резиновые патрубки системы охлаждения, либо расширится место прогара, с выходом газов в масляные каналы. Чаще случается последний вариант.

Если при таком прогаре завести двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка, то через его горловину можно наблюдать появление пузырей газа в охлаждающей жидкости. При увеличении оборотов двигателя, количество и размеры пузырьков будут увеличиваться, может сильно подыматься уровень жидкости в бачке, с резким вырыванием газов из нее – это симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.

При выбивании охлаждающей жидкости из расширительного бачка, нельзя открывать его пробку при работающем двигателе или сразу после его остановки. Нужно заглушить мотор, дождаться пока в системе охлаждения уменьшится давление (прекратится появление пузырей из-под клапана пробки) и осторожно, потихоньку открыть пробку. Иначе можно получить сильные ожоги от вырывающегося тосола.

Холодный воздух из отопителя

Этот признак очень надежный, но в силу конструктивных особенностей, проявляется не на всех автомобилях. При небольшом прогаре, газы могут слабо прорываться в систему охлаждения и успевать выходить через клапан пробки расширительного бачка. Но в некоторых автомобилях, прорвавшиеся газы скапливаются в радиаторе отопителя салона, создавая «воздушную пробку». Воздушная пробка блокирует циркуляцию жидкости через печку и выходящий из нее воздух не нагревается. Следует заметить, что не многие опытные водители знают, почему прекращается циркуляция тосола через радиатор печки.

Для того чтобы проверить, что причиной холодного воздуха в печке является прогоревшая прокладка ГБЦ необходимы следующие действия:

1. Открыть кран подачи тосола в радиатор отопителя.
2. Снять патрубок на выходе из радиатора и после того, как из него потечет тосол, одеть снова.
3. Убедиться, что из печки салона идет теплый воздух.

Если через определенное время работы двигателя из отопителя снова пойдет холодный воздух и подача тепла в салон возобновится после повторного развоздушивания печки, то однозначно пора менять прокладку.

Время, через которое образуется воздушная пробка в системе отопления, зависит от степени прогара прокладки, режимов работы мотора. Этот фактор обращает на себя внимание в холодное время, когда водитель пользуется печкой автомобиля.

Скачки температуры двигателя

О том, что прогорела прокладка ГБЦ, сигнализируют симптомы, связанные с температурой тосола. Газы, прорываясь в систему охлаждения в небольшом количестве, могут выходить наружу сквозь клапан пробки расширительного бачка, не выбивая тосол. Часть газов скапливается перед термостатом, частично блокируя к нему теплопередачу охлаждающей жидкости. В результате термостат срабатывает с запозданием, что приводит к чрезмерному нагреву, а возможно и к перегреву мотора.

После срабатывания термостата температура резко падает и затем все повторяется заново. Частые скачки температуры – классические признаки прогоревшей прокладки, но если они не сопровождаются пузырьками в расширительном бачке, то дело может быть в неисправном термостате. Поэтому в первую очередь нужно проверить термостат.

Следует отметить, что любое завоздушивание ранее исправной системы охлаждения, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Это признаки прогоревшей прокладки ГБЦ между масляными и охлаждающими каналами. Масло, смешиваясь при высокой температуре с охлаждающей жидкостью, образует эмульсию. Вытащив масляный щуп такую эмульсию нельзя не заметить.

При небольшом количестве попавшей жидкости, эмульсия очень нестабильна и после остановки быстро расслаивается. Часть жидкости оседает на дно поддона картера и если приоткрутить пробку поддона, сначала просочится вода, а затем масло. Часть жидкости испарится, образовав конденсат на внутренних деталях мотора и щупе. Регулярное образование таких капель на масляном щупе свидетельствует о прогаре прокладки. О подобной неисправности говорит и появление масляной пленки на поверхности тосола в расширительном бачке.

Прорыв газов или технологических жидкостей между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя – самые видимые и легкие в диагностике признаки необходимости замены прокладки.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

• неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
• неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
• нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
• неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Важно при заполнении системы охлаждения жидкостью, удалить все «воздушные пробки»! Иначе можно «подпалить» прокладку при первом же запуске мотора.

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
2. заклинивание двигателя;
3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам.
» alt=»»>

Снятие и установка выпускного коллектора своими руками

Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

Как мы все знаем, все автомобильные двигатели работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. Так или иначе, в процессе сгорания этих веществ образуется определенное количество газов, которые выводятся наружу через выхлопную трубу. Однако, попадают они в ее через выпускной коллектор, о котом и идет речь в нашей статье. Это устройство располагается на головке блока цилиндров и одной стороной очень хорошо прикрепляется к нему. А вот выход другой части коллектора связывается либо с выпускной трубой, либо с нейтрализатором каталитического действия. В целом, данный элемент выпускной системы автомобиля выполняет две очень важные функции:

— удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

— эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке. Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен. Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

— на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

— продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

— в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

— заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

— когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.

2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие и установка выпускного коллектора

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
   • ошибки блока управления двигателем;
   • нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
   • звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
   • в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
4. Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

• ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
• снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
• раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
• выполняем снятие выпускного коллектора;
• далее — замена прокладки выпускного коллектора;
• монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
• устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Тема: Прогорела прокладка выпускного коллектора

Прогорела прокладка выпускного коллектора

1.3 cdti пробега почти 200000. Появился свист (противный ужасно , иногда походит на вой Соловья разбойника) в диапазоне от 1900 до 2500 оборотов при холодном двигателе , и постоянный слабый свист на хх после того как прогреется до 80 градусов. Плюс страшно свистит в момент сброса педали газа.
Сказали что прогорела прокладка выпускного коллектора.
Собственно вопрос опасно ли ездить пока жду замены прокладки ?

croveanЕздий ,но сильно не газуй,противно ведь.

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

То есть ничего глобального не произойдет? Просто меня очень сильно смущает, что после прогрева звук очень усиливается.

А вот как раз если ехать выше 2500 оборотов наступает тишина , правда при сбросе звук самый жуткий.

так всегда и есть. у кого прямоток стоит спроси как оно на сбросе?Как раз под давлением при сбросе во все дыры и фигачит.
Долго будешь так ездить плоскость прилегания к блоку на коллекторе прогорит и надо будет шлифануть,так что лучше не затягивай с ремонтом,хотя сильно страшного ни чего и не будет.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

фигасе

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Шлифовал или выкинул?

Скобарь777
Шлифовал, конечно, на 1.9 он идёт спаренный с турбой, а это попадос на большие деньги..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Стопудово так и будет,просто так не прогорит.Даже могу сказать где,первый цилиндр.Коллектор шлифовать.

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

Подскажите какие прокладки (кроме прокладки коллектора) понадобятся ещё при её замене.

Все произошло точно, как писал Fduch . Обломало верхнюю шпильку на первом цилиндре. Обломало очень гадко — прямо в блоке. Пришлось долго высверливать ее , нарезать потом резьбу и ставить ремонтную шпильку! Как только начал все собирать обратно — ОБЛОМАЛО нижнюю шпильку на первом цилиндре . Но тут повезло больше , получилось нарезать резьбу прямо по ней.
Для всех этих дел пришлось разобрать все вплоть до бампера, радиатора и тд. Короче 4 дня мучений и все стало прекрасно ! Есть даже впечатление , что машина лучше поехала !
А чуть не забыл заодно поменял прокладку масляного фильтра к блоку.

Но есть вопрос при снятии турбины от коллектора не обнаружил никаких прокладок . В оригинальном каталоге тоже ничего не нашел ! Так и должно быть ?

Opel 08 60 082 Прокладка турбонагнетателя к каталитическому нейтрализатору — не она что ли?
Сори эт с другой стороны турбы прокладка.

У меня, наверное, та же беда, жутко свистит, аж люди оборачиваются взглянуть на чудо колесницу), сечет в районе первого цилиндра.
Подскажите пожалуйста как у вас обстояли дела со снятием турбины и масляного охладителя, меня на сервисе напугали, что скорее всего большинство шпилек по обламывается, жутко все погнило и заксивело, особенно гайки на шпильках крепления коллектора.
Теперь не знаю что и делать, если все пойдет так как напророчили мастера, боюсь даже представить в какую сумму мне выльется ремонт.

GeraLНичё там не обламывается,всё прекрасно откручивается не смотря на внешний вид

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

та же проблема была. обломало шпильку на выпуске(з19дтх). прокладка там металлическая трехслойная. появилса очень громкий и неприятный звук при разгоне. типа эфект губной гармошки. при демонтаже выпуска, сломались еще две шпильки(авто 10лет/

200-250к км пробега). как не мариновал вэдэшкой, как ни грел, а без жертв не обошлось(((( итого 3 обломыша. один заподлецо, два чутка побольше(

4-5мм). те что что больше, наварил и выкрутил, а тот что под корень сорвало, пока высверливал, он начал крутитса, вот и выкрутил, повезло. посадочное место выпускного колл-ра пришлось фрезернуть, ибо повело. те кто думают что шпильками к гбц прижметса, без шлифовки/фрезеровки, глубоко заблуждаютса. щель в 1мм, не притянете. скоее всего вместе со шпилькой резьбу из бошки вытащите)))) а если шпильку обломало коллектором, будьте уверенны, коллектор стопудово повело.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора – полный список и план действий

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• Семейство «Самара»

]Открой капот и послушай,если она прогарела то трахтеть будет не хило,ты заметишь)))

Вчера дым из под капота пошел, я в начале подумал, что это просто испарения (непосредственно перед этим WD контакты некоторые хорошенько полил). Но через 10 минут работы двигателя дымить не перестало, вот думаю, может тоже какая-то прокладка прогорела? Дым идет из под двигателя с правой стороны (если стоять лицом к капоту).

ps машина работает как обычно, все показатели в норме.

у меня из-под капота не прет дым.
но когда давлю на газ — стрекочет, как Окушка. :ooo:

Позвонил в сервис — замена в районе 1500р и 3 часа работы

Буду искать саратников и лучше изучать мануал

у меня из-под капота не прет дым.
но когда давлю на газ — стрекочет, как Окушка.

да фигня её там менять. ток инструмент нуна хороший, обязательно карданчег 😎

карданчег не нуна, нуна 2 удлинителя на вороток, короткий и обычный, типа таких
http://avtopasker.ru/goods/14575.htm
http://avtopasker.ru/goods/14576.htm
сам вороток, головку на 13, ну и рожковый ключ на 13
естественно, сначала скинуть карб, теплоотражающий щиток под карбом, штаны и прочую мелочь
а, тосол слить!
работа не очень быстрая, но несложная

прокладка выпускного коллектора?у меня таже тема

Выпускной коллектор нагревается до красна причины

amotsarack 22 июн 2009

При движении с оборотами свыше 3000 , нагревается выпускной коллектор до красна.Это нормально или нет?куда копать, в чем причина?. Катализатор выбит , выхлопная чистаямашина ОФА 2,4, 1994 гв
перегрев выпускного — насколько я помню симптом переобедненной смеси, так что проверяй бензонасос, давление в рампе и ДРМВ на предмет грязности оси, на которой ходит заслонка. Хотя по-хорошему конечно продиагностировать бы движок сканером для пущей уверенности. Можно еще по свечам посмотреть — если на них светлый (белесый) нагар, значит точно оно.

До красна греется катализатор.

До красна греется катализатор.

Airat » 20 фев 2020, 05:34

Re: До красна греется катализатор.

telepnev » 20 фев 2020, 13:18

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 20 фев 2020, 13:30

Re: До красна греется катализатор.

SVP » 20 фев 2020, 16:00

Re: До красна греется катализатор.

Babuka » 20 фев 2020, 19:20

Re: До красна греется катализатор.

telepnev » 20 фев 2020, 20:11

Re: До красна греется катализатор.

SVP » 20 фев 2020, 22:33

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 21 фев 2020, 02:31

Re: До красна греется катализатор.

Serg57i » 21 фев 2020, 04:47

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 21 фев 2020, 13:38

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Сообщение nikolas » 04 фев 2010, 22:44

Ребята Добрый вечер. перегреваеться(накаляеться до красна как эл/плитка) катализатор на ВАЗ-21124 16 клап 1,6 движка были пропуски зажигания, так показывал комп бортовой заменил модули зажиганя на новые, несколько раз попадались нерабочие

обороты держит, но при езде как за “жопу держат” летом высверливал катализатор

в чем может быть дело. думаю что забило катализатор ?

У КОГО БЫЛО ЧТО НИБУТЬ ПОДОБНОЕ, ОТЗОВИТЕСЬ ( ( (

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 16 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FF2 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ДобКот » 04 фев 2010, 22:49

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза

Сообщение nikolas » 04 фев 2010, 22:52

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 16 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FF2 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ДобКот » 04 фев 2010, 22:55

-Скажите,а куда вы едите.

-а что там. в Мексике.

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза

Сообщение nikolas » 04 фев 2010, 22:57

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 16 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FF2 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ДобКот » 04 фев 2010, 23:06

-Скажите,а куда вы едите.

-а что там. в Мексике.

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза

Сообщение nikolas » 04 фев 2010, 23:09

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 16 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FF2 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ДобКот » 04 фев 2010, 23:10

-Скажите,а куда вы едите.

-а что там. в Мексике.

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза

amotsarack 22 июн 2009

Свечки бледноватые, насос ставил десяточный, но замер давления после замены не делалДМРВ отмыл, заслонка перемещается без заеданийЕще такая проблема, повышенный холостой ход, это может быть как то связано?

свечки бледноватые, особенно верхний электрод белесый — оно, переобедненная смесь. Проверяй давление, возможно насос не справляется. Еще вариант — подгнившая проводка к насосу, выяснить просто — померь напряжение, сколько доходит до насоса. Провода там относительно толстые, большого падения быть не должно. Может, просто где-то контакт зазеленел Насчет повышенного холостого — гммм. проверь-ка ты еще на всякий случай, нет ли у тебя где подсоса воздуха. Послушай на работающем движке, не шипит ли где. Дежурное больное место — гофра от воздушного фильтра к впускному коллектору — сними, потискай и посмотри на свет, нет ли трещин. По поводу холостого повышенного — а помой-ка ты РХХ, есть такая дивная жижа от ABRO — Carb Spray — вещица просто ядерная, смывает все лаковые и масляные говны на раз, только на руки не лей — щиплется больно. Снимаешь РХХ, берешь его трубками вверх, и резко крутишь по оси туда-сюда, чтобы там слышно было, как ходит заслонка. Как определишься с направлением дерганья, пшикай в него жижей и дергай. Повторить несколько раз до очистки внутренностей РХХ от грязи, визуально все увидишь.

Выпускной коллектор нагревается до красна причины

Мазда Трибьют 2004 года, 2.3, АКПП

История машины какова: было не сильное лобовое ДТП, под замену передняя панель, радиаторы и т.п. При жестянке двигатель пришлось снимать, после — поставили подсоеденили все патрубки и провода! Завожу! Обороты сразу около 2500 об/мин, и через минуту Каталлизатор на выпускном коллекторе красный! датчик температуры пополз вверх! Добрый слесарь предложил пробить каталлизатор, ибо возможно засрался и т.п. Вырезали ..и вправду каталлизатор был засран и сам высыпался из банки! Коллектор поставили обратно . заводим ! такая же история! обороты 2500, каталлизатор красный! Что такое может быть? мысли спецов пжлста)

P.S. еще возможный косяк : при ДТП обломило датчик ХХ, и я поставил датчик от 3 литрового движка , посадочное место одинакого и фишка подошла! Может в нем причина? хотя ошибки (чек) не горит.

dinamo07 Mazda Tribute 3 AWD 2005

McTrahen Mazda Tribute 2.3

❝ Цитата(dinamo07 @ Dec 12 2010, 12:46)

а под машиной который стоит ..смотрели .

имеешь в виду резонатор? и сам глушитель? да там все норм .. руку к глушителю подставляю дым валит хорошо ..препятствий нет ни каких!

dinamo07 Mazda Tribute 3 AWD 2005

McTrahen Mazda Tribute 2.3

❝ Цитата(dinamo07 @ Dec 12 2010, 13:19)

До красна греется катализатор.

До красна греется катализатор.

Airat » 20 фев 2020, 05:34

Re: До красна греется катализатор.

telepnev » 20 фев 2020, 13:18

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 20 фев 2020, 13:30

Re: До красна греется катализатор.

SVP » 20 фев 2020, 16:00

Re: До красна греется катализатор.

Babuka » 20 фев 2020, 19:20

Re: До красна греется катализатор.

telepnev » 20 фев 2020, 20:11

Re: До красна греется катализатор.

SVP » 20 фев 2020, 22:33

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 21 фев 2020, 02:31

Re: До красна греется катализатор.

Serg57i » 21 фев 2020, 04:47

Re: До красна греется катализатор.

Airat » 21 фев 2020, 13:38

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Опции темы

греется до красна выпускной коллектор

#1 ОФФЛАЙН HomerJS

• Мерсоводы
• Cообщений: 319
• Город: Егорьевск
• Автомобиль: w124

доброго времени суток) из за чего может перегреваться выпускной коллектор кроме как от высоких оборотов?

#2 ОФФЛАЙН cherny70

доброго времени суток) из за чего может перегреваться выпускной коллектор кроме как от высоких оборотов?

Зазоры клапанов проверь для начала.

w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!

w210 E240T m112911 5АКПП

#3 ОФФЛАЙН лехаS

может каты забиты

#4 ОФФЛАЙН HomerJS

Зазоры клапанов проверь для начала.

#5 ОФФЛАЙН HomerJS

может каты забиты

а как это проверить?

#6 ОФФЛАЙН zenderdb

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус