Какой головкой открутить гбц twin spark? пошаговый способ

Какой головкой открутить гбц twin spark? пошаговый способ

Что же такое Twin Spark

Сегодня технологии развиваются довольно быстро, что также прослеживается и в автопроме. Существуют разные топливные системы, системы впрыска, различные виды подвесок и т. д. Также есть и различные системы зажигания. Всё это создаётся, модернизируется и внедряются новинки, для того чтобы увеличить некоторые показатели автомобиля, а также уменьшить расход топлива. Одной из нескольких систем зажигания является Twin Spark. Она была позаимствована из авиационных двигателей и впервые внедрена на итальянском автоконцерне Alfa Romeo.

Система Twin Spark впервые стала применяться на автомобилях Alfa Romeo

Снятие головки блока для замены ГРМ

• Заехать машиной на ровную поверхность с хорошим освещением;
• Выжать ручной тормоз, включить нейтральную передачу, заклинить задние колеса для безопасности;
• Поддомкратить переднее правое колесо, снять его;
• Снять клемму от аккумулятора;
• Ключом или головкой открутите головку ГБЦ, выставите положение коленвала в верхней мертвой точке путем проворота ступицы колеса;
• Отметки верхней и нижней мертвых точках можно увидеть под шкивом коленвала с внешней стороны мотора. В случае повреждении крепежного болта, необходимо будет покупать новый аналогичного образца с левой резьбой. Более подробные размеры можно посмотреть в руководстве по эксплуатации Альфа Ромео;
• С помощью ключа на «14» ослабить натяжитель ремня;
• Аккуратно снять старый ремень с зубьев шкивов;
• Перед установкой нового обязательно убедитесь в его целостности, отсутствии повреждений на шкивах, наличии всех зубьев;
• Установите новый и продолжайте сборку в обратном порядке;
• Запустите мотор и протестируйте на предмет наличия посторонних шумов от ремня. При их отсутствии можно тестировать машину на трассе в обычном скоростном режиме.

На этом рассмотрение темы, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark завершено. Пусть ремонтные работы проводятся у вас крайне редко, при наличии всех необходимых инструментов. Не забывайте, что длительность срока эксплуатации напрямую зависит от частоты проведения технических осмотров автомобилю. Соблюдайте график и вы продлите жизнь вашему железному любимцу.

После замены масла, через 3-4 дня появился посторонний звук в районе 3 цилиндра.

BiBiDoom › Блог › Ремонт двигателя Alfa Romeo 1.4 16v Twin Spark. Часть 8.

Привет всем, очень долго не писал, на то были свои причины. Но вот можно сказать что я на финишной прямой и следующая запись будет заключительная, тфу тфу тфу чере плечо.
Забегая вперед скажу, что со времени прошлой записи мотор снимал и ставил 2 раза. Именно поэтому так долго не было записей.
Итак начнем. Прошлый раз я остановился на том, что нужно было купить биту чтобы затянуть гбц, 80 р. и у меня бита под болты этого типа.
Берем динамометрический ключ, и тянем по мануалу, сначала 2кг, потом 4, потом отпуск на 90 гр.и снова затяжка на 4 кг, потом 3 раза доворот на 90 гр.

И вот на последнем довороте, один болт делает хрум и остается у меня в руке! Скидываю гбц, обломило 3 см болта в теле блока на глубине 45 мм.
Попытки выкрутить ни к чему не привели, снимаю блок и везу его в сервис где растачивали. Там делают ввертыш-футорку на оставшиеся 45 мм и нарезают новую резьбу, нужен укороченный болт. Начинаю шерстить интернет, выясняю что такие болты но на 3 см короче ставились на фиат типо, с мотором 1,6 dohc 8v что на 90 сил, ищу по разборкам, потому как новый болт будит идти 2 недели, и его 3 раза снимали с заказа, выяснилось что Экзист не принимает заказы со сроком исполнения более 4 дней. Вспоминаю что у одного товарища был такой фиат, и мотор там умер смертью храбрых, а на его место тогда воткнули 2112 мотор. Звоню и о чудо мотор так и валяется в гараже, еду и откручиваю болт.
Опять все собираю, ставлю блок в машину, на этот раз в одиночку. Беру ключ и начинаю обтягивать гбц. И что вы думаете, опять ломается тот же болт в том же месте и на последнем довороте.

Я в отчаянии. Через 30 минут блок уже снят и лежит в багажнике. Осмотр в сервисах и вердикт что не чем помочь не могут, дескать везти туда где есть координатный станок. Остается только Механика, там взяли, неделю они высверливали этот болт! Смогли только досверлиться до первого обломка! Слома как мне сказали 5 алмазных сверел и погнув 2 дорогих экстрактора. Взяли они за это как за б/у блок.
Смета такая:
высверливание 1500 р
Нарезание резьбы в блоке 1800 р
Изготовление футорки 800 р.
Фиксатор резьбы сильный 210 р.
Итого 4310 р.
Для сравнения за прошлый ввертыш с меня взяли 700р.

Привожу блок в гараж, и в одного ставлю на машину за 20 минут, могу уже с завязаными глазами снимать и ставить мотор на альфе.
Пока блок ремонтировался заказал болты гбц новые, неоригинал но хорошие, пришли они как раз в тот же день что и блок.
Чтобы не рисковать снова сломать болт решил больше не брать б/у с типо, а просто укоротил новый, но разница оказалась в том, что резьбы на новых болтах было меньше и короткий болт не закрутился бы, поэтому пришлось подложить еще одну шайбу от 2112.

И снова беру ключ, и на это раз все успешно, если бы обломился еще один болт я бы облил эту машину бензином и сжег.
После гбц, собираю низ, ставлю поддон, опору и накидываю выпуск.

Потом домываю компенсаторы прокачиваю свежим маслом.

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Достоинства и недостатки движков «Твин Спарк»

Вопрос о том, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark, часто возникает у счастливых обладателей «Альфа Ромео» девяносто седьмого-восьмого годов производства. Процедуру эту нужно проделать для того, чтобы поменять ремень.

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? По сути, проблема не такая уж и серьезная. Однако «родные» болты головки блока весьма хрупки. Они имеют свойство лопаться либо не выкручиваться совсем. Поэтому проводить ремонт этого автомобиля нужно крайне аккуратно. Иначе придется побегать в поисках новых болтов, а найти их не так уж и просто, особенно в городах некрупных.

Немного истории

В 1910 г. был изготовлен дебютный автомобиль марки «Альфа Ромео», хотя название само появилось в 1915 г. Главный акционер «Альфы» миланский банк «Банк ди Сконто» назначил управляющим новой автомобильной фирмы Никло Ромео. С этого момента и появилось теперешнее название машины. В восемьдесят шестом году фирма слилась с концерном «Фиат». С девяносто шестого по девяносто восьмой года ежегодно производилось более ста тысяч автомобилей «Альфа Ромео». А модификация 156, стала лучшей в девяносто восьмом году. Транспортных средств с индексом 156 было выпущено более двухсот тысяч экземпляров.

Ключевое отличие этой машины от других в том, что инженеры использовали движок, своим строением похожий на авиационный. Система зажигания имеет 2 свечи на цилиндр. Эта схема и называется «Твин Спарк». Ей уже семьдесят с лишним лет и она своеобразная визитная карточка этой марки.

Достоинства и недостатки движков «Твин Спарк»

Силовые агрегаты этой системы стали эксклюзивом на автомобильном рынке. Аналогов их практически не существует. Все остальные автомобильные фирмы пользуются абсолютно другими конструкциями, изготавливая свои силовые агрегаты. Широкой общественности показывали инновационные детали движков «Альфа Ромео», аналогов которым практически не существует. Публика осталась в восторге от увиденного.

Основные достоинства двигателя в том, что привычный ремень заменен на двухрядную цепь. Мощности силовому агрегату добавляет восьмиклапанная головка блока. Минусы следующие:

• блок цилиндров выдает отличную мощность только на относительно коротких дистанциях при сильных нагрузках;
• гильзы мокрого типа достаточно быстро выходят из строя.

Инструменты

Перейдем непосредственно к теме ремонта этого фирменного движка и замене некоторых деталей. Потребуется специальный набор ключей, подходящий исключительно к этой марке.

• Ключ выпускного распредвала.
• Ключ впускного распредвала.
• Зажим распредвала.
• Ключ для болтов ГБЦ («Альфа Ромео» №1.822.149.000). Приобрести его можно в автомобильных магазинах. Как альтернативу можно воспользоваться ключом на семнадцать и нестандартным воротком, потому что открутить 2 болта с тыла сложновато. Существует вероятность, что понадобится сделать рычаг и для этого нужно будет вызвать сварщика.

Процесс работы

Теперь опишем алгоритм рабочего процесса по снятию головки блок и замене ГРМ:

• Для начала нужно поставить автомобиль на гладкую поверхность. Обратите внимание на то, что вокруг должно быть нормальное освещение.
• В целях безопасности следует транспортное средство поставить на ручник, коробку переключить на нейтралку и заклинить задние колеса.
• Теперь нужно открыть капот и снять клемму с аккумулятора.
• Достаем домкрат, ставим его под правое колесо и снимаем его.
• Специальным фирменным ключом откручиваем головку ГБЦ, если его нет, то пользуемся ключом на семнадцать с нестандартным воротком.

Путем поворота ступицы, выставляем положение коленчатого вала в верхней точке.

• Отметки мертвых точек находятся под шкивом коленчатого вала с внешней стороны силового агрегата. Внимательнее с крепежными болтами. Если их повредить, то придется приобретать точно такой же с левой резьбой.
• Теперь нужно ослабить натяжитель ремня, воспользовавшись ключом на четырнадцать. Можно браться за сам ремень, аккуратно снимаем его с зубьев шкивов.
• Внимательно осматриваем механизм на предмет целостности. Если все в порядке, ставим новый ремень и собираем все на свои места.
• Заводим двигатель и прислушиваемся, нет ли лишних звуков от ремня. Если их не наблюдается, то выгоняем автомобиль на дорогу и обкатываем.

На этом все. Помните, что запчасти автомобиля проживут дольше, если регулярно проводить техосмотр транспортного средства. Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark мы уже выяснили. Для этого нужен либо специальный фирменный ключ, упомянутый выше, либо можно воспользоваться головкой на семнадцать с нестандартным воротком. Желаем, чтобы ремонт автомобиля случался очень редко и под рукой всегда были нужные инструменты. Следите за своей машиной, и вы сможете продлить ее срок эксплуатации.

Alfa Romeo

ГБЦ TWIN SPARK

Затем берем линейку металлическую, ровную и набор щупов. Допуск прогибазазора плоскости головы между линейкой на длинну всей ГБЦ не должен превышать 0.1мм

Далее устанавливаем универсальный рассухариватель на ГБЦ.

Для быстрого извлечения сухарей с клапана я обычно использую магнит-ручку.

Для более продуктивной работы, лучше работать вдвоем.
После того как рассухарили все 16 клапанов — снимает рассухариватель.

И вынимаем все пужины…

И складируем их в коробку.

Затем берем клещи для снятия колпачков. И активно снимаем их. В случае если будут менять направляющие клапанов — то колпачки можно и не снимать, так как когда будут выбиваться направляющие — они выйдут вместе.

а вот и колпачек.

Далее вынимаем клапана (предварительно пронумеровав их). Впуск и выпуск не перепутаете так как они разного размера по диаметру юбки клапана.

Теперь о направляющих втулках клапанов.
Они совершенно одинакового диаметра и внутриннего и наружного. Разница лишь в длинне! Короткая направляющая ставиться во впуск, а длинная в выпуск.

Направляющие сделаны из чугуния, они хрупкие, работать с ними придется ОЧЕНЬ аккуратно. По етому я всегда заказываю на 2 направлялки больше, мало ли чего. Сами направляющие вам придется замочить в моторном масле на 24 часа. Так как чугун хорошо впитывает в себя масло. Ето для лучшей смазки, посадки направлялок.

Далее нам понадобиться приблуда что левее на фото. Она служит для выбивания направлялок.

Выбивать направлялки нужно снизу вверх! А садить новые — сверху вниз. Выбивка происходит так. Ставится приблуда на основание напровлялки, точным, сильным ударом — выбиваеться. Желательно выбить на меньшее количество раз.

Вот так выглядит выбившая направлялка вместе с маслосъемным колпачком.

Тут направлялки уже выбиты.

И тут….вид сверху…..

А ето все что от них осталось))))

Далее нам понадобиться приблуда что правее на фото.

Направлялка одевается на приблуду сверху вниз ГБЦ — легкими и аккуратными ударами мототка забиваются на свое посадочное место.

Много пишут в книгах и в тыр-тыр-нете «ОПРЕССОВКЕ» направляющих. Одни говорят что только пресуються прессом, другие что загоняются при предварительной нагреве головы…итд способов много. типа иначе — направлялка выскочет в камеру сгорания)))), или наоборот заклинит клапан при нагреве мотора. Поверьте, на направлялку нету никакой нагрузки, внутри клапан скользит, снаружи плотно держит стенка ГБЦ. Так что бы она выскочила — не знаю как нужно раздолбать стенки ГБЦ. А в камеру сгорания она тоже не выскочет никак , так как упрется в юбку клапана)))
На нашей практики более 30 ГБЦ прессовали напралялки именно так на ТС и на ЖТД. Проблем не было. Так что пробуйте сами и ни кого не слушайте

Берем направлялку, и одеваем на приблуду установки

Садим аккуратно в посадочно отверстие.

А потом ровно, забиваем ее на свое место

Очень часто задают вопрос «направлялка не имеет упора! До какого расстояния нужно прессоваь ее?» Все просто — внизу стоит направляющая шайба для посадки пружины — та вот кантик направлялки должен недоходить до верхней кромки шайбы — 2мм. Смотреть фото!

Вид снизу. Направлялки все установлены.

Далее самое интересное. Так как направлялки прессовались — то внутреннее отверстие под клапан — уменьшилось. По етому вам придется приобрести развертку — проходную и обычную, чтоб вручную довести отверстие до нужного диаметра. В противном случае — крапана просто клинят в направлялках!

Процедура довольно нудная и не быстрая, так как делаеться она руками! Никаких дрелей! Так как там снимаються сотки.

Вот еще ракурс хороший)))

Далее нам понадобится универсальна алмазная притирочная паста. Так как направляющие новые — они имеют свою новую ось. Так что следует притирать клапана.
Производитель не важен. Состав у всех одинаков либо на алмазе либо на сткекле. Есть пасты на 2 тюбика для черновой и для чистовой. Мы пользуемся 2 в 1.

Далее на фаску клапана наносим пасту.

Выглядит ето так

Затем вставляем клапан на свое заранее записанное место.
Для притирки в идеале использовать пневмо- приблуду которая пристукиваеи и вращает клапана, но у нас бюджетный вариант, который тоже работает.

Вообще дрелью можно усугубить саму работу и ее результат. Но если грамотно подойти то возможно все. То есть На малых оборотах, с потоянный простукиванием клапана о седло……нужно слышать и чувствовать как работает притирочная паста. По началу идет шелест…….в процессе притирки он угасает и становиться равномерным. То есть происходить ровное прилигание фаски клапана в седлу.

Затем клапан вытаскивается и протирается чистой тряпкой, + седло ГБЦ. Оцениваем фаску.
Фаска должна стать матово-серой, равномерной, толщина фаски должна быть около 2 мм.
Если на фаске есть темные точечки, пятна — повторить процедуру.

Фаска седла клапана…

Далее устанавливаем все клапана на свои посадочные места.
Далее установка маслосъемных колпачков. Постоянно пользовались колпачками фирмы (виктор рэйнц) — но последний год они себя плохо показывают — надеваються практически пальцами, большая возможность сползание при пуске мотора. Случаи уже были. Так что щас активно пользуемся колпачками фирмы (ЭРЛИНГ) — отличные!

Перед тем как надеть на клапан колпачек — на клапан нужно одеть защитный пластиковый колпачек — во избежания повреждения сальника колпачка.

Затем берется ДЛИННАЯ головка на 11 и забиваеть колпачек на посадочное место направлялки.

Далее снимается защитный пластиковый копачек.

Далее устанавливаются все пружины.

Устанавливается рассухариватель — и в обратном порядке рухарятся все клапана.

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Пошаговый способ

Все было ничего, если нет заводские затяжные болты на головке блока цилиндров, которые очень хрупкие и могут легко лопнуть или вообще не выкрутиться.

А все началось с далекого 1910 года, когда в провинции Ломбардия был выпущен первый автомобиль марки «Anonima Lombarda Fabbrica Automobili», а с 1915 года пошло нынешнее название «Альфа Ромео». Главное отличие модели от абсолютно всех автомобилей мира, это применение строения двигателя от авиационных аналогов. Конкретно была взята система зажигания с двумя свечами на каждый цилиндр. Такая схема получила название «Twin Spark», которой сегодня уже больше 70 лет и служит визитной карточкой всех моделей «Альфа Ромео».

Только спустя 50 лет компания Aston Martin воспользовалась системой «Твин Спарк» и выпустила известный ДБ4 о которой говорить не стоит. Популярность и благосклонность он завоевал буквально с первых дней жизни.

Плюсы и минусы мотора

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Моторы системы «Твин Спарк» внесли новый глоток воздуха в автомобилестроение. Публике было представлено алюминиевые блоки, поршневые кольца сферической формы, масляные форсунки, увеличена камера сгорания.

Плюсы: двухрядная цепь вместо привычного ремня, головка блока с 8-ю клапанами предоставляет невероятную мощность;

Минусы: довольно необычное строение мотора, гильзы мокрого типа не могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, недостаточно мощный блок цилиндров, несмотря на применение авиационных технологий. Одним словом максимальная мощность на длительном промежутке пробега при нагрузках.

Наличие специального инструмента

Для проведения различного рода ремонтных работ, таких как замена ремня ГРМ, капитальный ремонт, замена прокладки, владельцу или работнику СТО понадобится набор ключей, предназначен только для этого автомобиля.

• Зажим распредвала Альфа Ромео №1.825.042.000;
• Ключ впускного распредвала Альфа Ромео №1.822.155.000;
• Ключ выпускного распределительного вала Альфа Ромео №1.822.146.000;
• Ключ – головка для демонтажа болтов ГБЦ Альфа Ромео №1.822.149.000. При отсутствии данного ключа, его можно купить в автомагазине или заменить головкой на «17» воротком и нестандартной формы, так как отвинтить два болта с тыльной стороны крайне неудобно. Возможно, придется воспользоваться услугами сварщика для изготовления рычага.

Снятие головки блока для замены ГРМ

• Заехать машиной на ровную поверхность с хорошим освещением;
• Выжать ручной тормоз, включить нейтральную передачу, заклинить задние колеса для безопасности;
• Поддомкратить переднее правое колесо, снять его;
• Снять клемму аккумулятора;
• Ключом или головкой открутите головку ГБЦ, выставите положения коленвала в верхней мертвой точке путем проворота ступицы колеса;
• Отметки верхней и нижней мертвых точках можно увидеть под шкивом коленвала с внешней стороны двигателя. В случае повреждения крепежного болта, необходимо будет покупать новый аналогичного образца с левой резьбой. Более подробные размеры можно посмотреть в руководстве по эксплуатации Альфа Ромео;
• С помощью ключа на «14» ослабить натяжитель ремня;
• Аккуратно снять старый ремень с зубьев шкивов;
• Перед установкой нового обязательно убедитесь в его целостности и отсутствия повреждений на шкивах, наличии всех зубов;
• Установите новый и продолжите сборку в обратном порядке;
• Запустите двигатель и проверьте на предмет наличия посторонних шумов от ремня. При их отсутствии можно тестировать машину на трассе в обычном скоростном режиме.

На этом рассмотрение темы, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark завершено. Пусть ремонтные работы проводятся у вас крайне редко, при наличии всех необходимых инструментов. Не забывайте, что продолжительность срока эксплуатации напрямую зависит от частоты проведения технических осмотров автомобиля. Соблюдайте график и вы продлите жизнь вашему железному любимцу.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Какой головкой открутить гбц twin spark

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Пошаговый способ

Необходимо поменять ремень ГРМ и не знаю, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark. Такое частенько можно услышать от владельцев Альфа Ромео 1997 – 98 годов выпуска. Срок эксплуатации давно уже истек и наступает время ремонтов и замен. На первый взгляд ситуация подобна до миллиона таких. Ежедневно на СТО меняются десятки ремней ГРМ и прочих запасных частей.

Все было ничего, если ни заводские затяжные болты на головке блока цилиндров, которые очень хрупкие и могут легко лопнуть или вообще не выкрутиться.

Содержание

Только спустя 50 лет компания Aston Martin воспользовалась системой «Твин Спарк» и выпустила известный ДБ4 о котором говорить не стоит. Популярность и приверженность он завоевал буквально с первых дней жизни.

Плюсы и минусы мотора

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Моторы системы «Твин Спарк» внесли новый глоток воздуха в автомобилестроение. Публике было представлены алюминиевые блоки, поршневые кольца сферической формы, маслянные форсунки, увеличенная камера сгорания.

Плюсы: двухрядная цепь вместо привычного ремня, головка блока с 8-ю клапанами придает невероятную мощность;

Минусы: довольно необычное строение мотора, гильзы мокрого типа не могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, недостаточно мощный блок цилиндров, несмотря на применение авиационных технологий. Одним словом максимальная мощность на не длительном промежутке пробега при нагрузках.

Наличие специального инструмента

Снятие головки блока для замены ГРМ

• Заехать машиной на ровную поверхность с хорошим освещением;
• Выжать ручной тормоз, включить нейтральную передачу, заклинить задние колеса для безопасности;
• Поддомкратить переднее правое колесо, снять его;
• Снять клемму от аккумулятора;
• Ключом или головкой открутите головку ГБЦ, выставите положение коленвала в верхней мертвой точке путем проворота ступицы колеса;
• Отметки верхней и нижней мертвых точках можно увидеть под шкивом коленвала с внешней стороны мотора. В случае повреждении крепежного болта, необходимо будет покупать новый аналогичного образца с левой резьбой. Более подробные размеры можно посмотреть в руководстве по эксплуатации Альфа Ромео;
• С помощью ключа на «14» ослабить натяжитель ремня;
• Аккуратно снять старый ремень с зубьев шкивов;
• Перед установкой нового обязательно убедитесь в его целостности, отсутствии повреждений на шкивах, наличии всех зубьев;
• Установите новый и продолжайте сборку в обратном порядке;
• Запустите мотор и протестируйте на предмет наличия посторонних шумов от ремня. При их отсутствии можно тестировать машину на трассе в обычном скоростном режиме.

На этом рассмотрение темы, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark завершено. Пусть ремонтные работы проводятся у вас крайне редко, при наличии всех необходимых инструментов. Не забывайте, что длительность срока эксплуатации напрямую зависит от частоты проведения технических осмотров автомобилю. Соблюдайте график и вы продлите жизнь вашему железному любимцу.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

В этой статье описаны самые распространенные ошибки, которые допускаются автолюбителями при снятии головки блока цилиндров двигателя. Изучив ее содержание, вы узнаете, как избежать ошибок при выполнении этой работы.

У всех японских двигателей головка блока цилиндров (чугунная или алюминиевая) снимается без снятия двигателя. А в некоторых автомобилях даже снимать двигатель проще по частям: сначала снять головку блока, потом отсоединить коробку передач и вынуть блок двигателя. Это связано с тем, что, например, у микроавтобусов моторный отсек очень тесный, а отечественный «гаражный» ремонт затрудняет использование подъемников, кранов, гидравлических столиков и т.п. Если бы у вас все это было, то вы поступили бы так, как поступают во всем мире: двигатель вместе с коробкой, а возможно и вместе с подвеской, «отвязывали» и вынимали бы целиком через низ, а потом быстро с помощью пневмоинструмента снимали головку блока. В случае же отсутствия всего необходимого для этой операции инструмента приходится на месте снимать одну головку блока и вдвоем ее вынимать. Потом можно, если нужно, и блок вынуть вручную, тем более, что без головки он не тяжелый и легко отсоединяется от коробки передач.

Перед снятием головки блока необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя. При этом желательно не ограничиваться только сливным краном на радиаторе, а найти пробку на блоке и слить жидкость и из блока. Иначе после снятия головки некоторое количество жидкости попадет в цилиндры, откуда ее придется удалять, и в картер двигателя, что потребует замены моторного масла. Но это не главное. Если полностью не слить охлаждающую жидкость, вода (или «Тосол»), попав в цилиндры, замочит камеры сгорания, головки поршней, прокладку головки блока, исказив тем самым картину того, что там произошло. Ведь по цвету нагара, рискам и пятнам на головках поршней, по состоянию кромок прокладки и т.д. можно судить о тех или иных отклонениях в работе двигателя и соответственно принять меры.

Отверстие для слива жидкости из блока обычно находится в задней части двигателя (возле четвертого или шестого цилиндра); чуть ниже круглых заглушек в него ввернут короткий болт.

Головка блока снимается или с коллекторами (впускными и выпускными), или без них, зависит это от удобства подхода к крепящим гайкам, а как поступать-решать вам. Но учтите, что чем больше всего вы открутите от головки блока, тем легче впоследствии будет ее снимать, а потом и ставить. Особенно это заметно на дизельных двигателях с чугунной головкой, например, на двигателе серии «Toyota 2L», где головка и без коллекторов очень тяжелая. УУ-образных двигателей, как известно, две головки блока. Перед снятием одной из них или обеих необходимо снять впускной коллектор или, как иногда говорят, плиту. Без этого головки не снять. У оппозитных двигателей фирмы «Subaru» перед снятием головок также необходимо снять впускной коллектор, после чего можно будет снять левую головку и только после этого-правую. Это связано с тем, что правая головка закреплена болтом, к которому можно подступиться, только сняв левую головку блока цилиндров (двигатель ЕА-82).

Установка ремня газораспределения LD-20

У этого дизельного двигателя фирмы «Nissan» на зубчатых колесах распредвала и ТНВД есть метки для установки зубчатого ремня, а отметок для них на лобовине нет. Мы устанавливаем ремень согласно этому рисунку в следующем порядке: 1 — устанавливаем зубчатое колесо распредвала в положение, когда между стойкой и меткой на ободе будет 140 мм; 2 — устанавливаем коленчатый вал так, чтобы метка на кожухе совпадала с меткой на блоке шкивов; 3 -потихоньку вращаем зубчатое колесо туда-сюда до упора клапанов в донышко поршня и убеждаемся, что угол поворота колеса в обе стороны от положения 140 мм один и тот же (1 -1,5 зуба); 4 — устанавливаем колесо ТНВД в положение, когда метка на нем отстоит от центра стойки на 123 мм; 5 — вешаем ремень, после чего натягиваем его, проворачиваем коленчатый вал на два оборота и еще раз проверяем расстояние от меток до центра стойки.

Если двигатель имеет в приводе механизма газораспределения резиновый зубчатый ремень или цепь, то перед снятием головки блока обязательно надо (чтобы правильно установить ремень или цепь газораспределения при сборке) найти все заводские метки установки этого ремня или цепи. Это связано с тем, что почти все современные двигатели имеют распредвал в головке блока (сокращенно ОНС — если один, или DOHC- если два распредвала, т.е. «TWIN CAM»). Кроме того, для подстраховки следует еще нанести и свои метки. У дизельных двигателей фирмы «Nissan» метки установки ремня или цепи часто отсутствуют: по-видимому, на заводе-изготовителе пользуются шаблонами. В этом случае надо прочесть главу «Смена зубчатого ремня» и свои метки надо нанести обязательно. У всех бензиновых двигателей, не имеющих двойного распредвала, можно не снимать ремень (или цепь), а снять только зубчатое колесо, предварительно ослабив натяжной ролик и с помощью проволоки зафиксировав ремень на зубчатом колесе распредвала. Для этой цели можно использовать и специальные зажимы.

У двигателя с двумя зубчатыми колесами (с двумя распредва-лами) тоже можно оставить ремень на колесах, но сделать это будет сложнее, хотя бы потому, что два расположенных рядом колеса мешают друг другу. А с дизельными двигателями этот номер точно не пройдет: зубчатое колесо ТНВД при ослаблении ремня обязательно проскочит.

Но все-таки у всех двигателей надежней будет снять ремень с зубчатых колес, а затем снова его надеть. Так вы исключите возможные ошибки, если ремень, например, проскочит на колесе балансирного вала. Кроме того, как только вы снимете зубчатое колесо распредвала, ремень, ослабнув, тут же соскочит с зубцов зубчатого колеса коленвала и попадет ли он потом на место — неизвестно. И еще, будет не лишним проверить все ролики, заменить смазку в их подшипниках, проверить сальники и все очистить от грязи и пыли: двигатель ведь все равно уже наполовину разобран.

При установке зубчатого ремня для того, чтобы ремень в самый неподходящий момент не слетал с зубчатого колеса, очень удобно пользоваться зажимами. Их можно изготовить самостоятельно, а можно купить в ближайшем магазине канцтоваров.

Если у вас цепной двигатель, то надо учитывать следующие соображения: цепь в процессе работы под воздействием гидро-натяжителя постоянно натянута. Это тот же гидрокомпенсатор, поэтому как только цепь ослабнет, гидронатяжитель под воздействием своей пружины начнет выдвигаться, убирая зазор. Но его конструкция рассчитана на ход 1-1,5 см, и при ослабленной цепи (снятой звездочке) плунжер гидронатяжителя может даже вывалиться. В этом случае остается (вспоминая «добрым» словом конструкторов!) снимать лобовину и устанавливать все на место.

Инструкция по ремонту двигателя «Nissan Z-18» рекомендует перед снятием цепи взять дощечку, заточить ее на клин и забить между ветвями цепи. И только после этого снимать звездочку. Деревянный клин не даст гидронатяжителю полностью расслабиться и «саморазобраться». Если у вас любой другой цепной двигатель, то, снимая зубчатое колесо (звездочку) с привязанной к нему в двух-трех местах цепью, постарайтесь не допускать слабины и каким-нибудь способом зафиксировать цепь. Для этой цели можно использовать деревянные клинья, проволоку и т.п. Хотя мы перед снятием зубчатого колеса распредвала с цепью всегда стараемся снять и вынуть гидронатяжитель.

В двигателе VG-30DE стоят два натяжителя (вообще-то в этом двигателе три цепи, и каждая имеет свой натяжитель; на рисунке показан натяжитель одной головочной цепи, при снятии головок блока надо снять только головочные цепи, а следовательно, и их натяжители), и перед установкой каждого натяжителя надо с помощью тисков утопить натяжную пластину и зафиксировать ее стопором. После установки цепей и натяжителей на место стопоры надо снять, тогда гидронатяжитель будет натягивать цепь как надо.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Как правильно снимать головку блока двигателя?

Снятие головки блока цилиндров

Отворачивайте болты в 2 или 3 этапа в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите головку цилиндров в сборе.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.

Установка прокладки головки цилиндров

С помощью специального скребка удалите остатки старой прокладки головки цилиндров с блока цилиндров.

При проведении данной операции не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и системы смазки.

Обезжирьте прилегающие поверхности прокладки.

При установке проверьте совпадение всех отверстий на прокладке и головке цилиндров.

Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки цилиндров.

Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны выпускных клапанов.

При установке болтов крепления головки цилиндров убедитесь, что длина «А» каждого болта находится в пределах допустимого значения.

Если длина «А» превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить болты.

Предельно допустимое значение «А»: 99,4 мм.

Смажьте тонким слоем моторного масла резьбу и шайбы болтов крепления головки цилиндров.

Если шайба болта крепления головки цилиндров заменялась, установите ее стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

Затяните болты согласно указанной ниже процедуре.

Всегда заворачивайте болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен (не будет обеспечена надежность газового стыка).

Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с пункта 1.

Установка топливного шланга высокого давления

Смажьте кольцевую уплотнительную прокладку небольшим количеством свежего моторного масла.

Не допускается попадания масла внутрь топливного коллектора.

Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо – влево, осторожно вставьте его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверьте, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.

Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение кольцевой уплотнительной прокладки. Отсоедините фланец (в сборе со шлангом) от топливного

коллектора и проверьте прокладку на отсутствие повреждений, затем вставьте его обратно и проверьте плавность поворачивания.

Установка звездочек распределительных валов

Зафиксируйте звездочки распределительных валов от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Заверните болты крепления звездочеки распределительных валов номинальным моментом.

Момент затяжки: 89 ±9 Н·м.

Установите впускной патрубок системы охлаждения и корпус термостата в сборе.

Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Установите выпускной коллектор.

Установите воздушный фильтр в сборе.

Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Отрегулируйте трос педали акселератора.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
2. Завинтить их от руки на сколько можно.
3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Головка блока цилиндров 1.6 Л (D4FB) — снятие и установка

1. Аккумулятор давления [топливная рампа системы Common-rail] 2. Разъем свечи накаливания предпускового подогрева 3. Пластина крепления свечей предпускового подогрева 4. Свеча предпускового подогрева 5. Корпус термостата 6. Вакуумный насос 7. Головка блока цилиндров в сборе

1. Крышка опоры распределительного вала 2. Распределительный вал 3. Звездочка привода распределительного вала 4. Коромысла 5. Сухари крепления клапана Б. Верхняя опора пружины 7. Клапанная пружина 8. Маслосьемный колпачок 9. Клапан 10. Гидрокомпенсатор 11. Головка блока цилиндров 12. Прокладка головки блока

Перед снятием головки блока цилиндров, во избежание ее повреждения, необходимо дождаться пока двигатель полностью остынет. При снятии металлической прокладки, быть осторожным, чтобы не повредить поверхность контакта с головкой блока и блоком.

Провернуть коленчатый вал, чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ.

1. Снять приводной ремень вспомогательного оборудования.

2. Снять приводную цепь ГРМ (см. выше].

3.. Снять впускной и выпускной коллекторы.

4. Снять топливную рампу (А).

5. Вывернуть свечи предпускового подогрева (А).

6. Отсоединить водяной шланг (А) от корпуса термостата.

7. Отвернуть болты крепления и снять корпус термостата в сборе (А).

8. Отвернуть болты крепления и снять вакуумный насос (А).

9. Отвернуть болты крепления и снять крышки опор распределительных валов [А].

Нанести на каждую крышку опоры распределительного вала соответствующий номер, чтобы при установке сохранить изначальное расположение. 10. Извлечь распределительные валы (А).

11. Извлечь коромысла [А].

12. Извлечь гидрокомпенсаторы клапанов (А).

13. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, затем снять головку блока в сборе.

• Используя накидной ключ, отвернуть 10 болтов крепления головки блока, в несколько подходов, в указанной ниже последовательности.

При не соблюдении последовательности отворачивания болтов крепления, возможно серьезное повреждение головки блока цилиндров.

• Поднять головку блока цилиндров с направляющих штифтов в блоке цилиндров. Установить головку блока на деревянные бруски.

Быть осторожным, чтобы не повредить поверхность контакта головки блока с блоком цилиндров.

Перед установкой промыть все детали.

Всегда использовать новую прокладку головки блока цилиндров и прокладку выпускного коллектора. Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.

Прокладка головки блока цилиндров металлическая, быть осторожным, чтобы не повредить ее.

Провернуть коленчатый вал, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

1. Отверстия в головке блока цилиндров должны совпадать с направляющими штифтами. 2. Подобрать прокладку головки блока цилиндров.

• Используя индикатор часового типа, измерить выступания поршня над поверхностью разъема блока цилиндров в 8 точках.

• Подобрать прокладку, используя показания, полученных при измерении выступания поршня. Использовать только одну прокладку.

Головка блока цилиндров Chevrolet Spark / Daewoo Matiz с 2009 года (+обновление 2012)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Daewoo Matiz , головка блока цилиндров Daewoo Matiz , прокладка блока цилиндров Daewoo Matiz , блок цилиндров Chevrolet Spark , головка блока цилиндров Chevrolet Spark , прокладка блока цилиндров Chevrolet Spark

4. Головка блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

1. Откройте капот.

2. Отсоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.

3. Опорожните систему охлаждения.

4. Снимите верхний впускной коллектор.

5. Снимите нижний впускной коллектор.

6. Демонтируйте выпускной коллектор.

7. Снимите катушку зажигания.

8. Снимите крышку распредвала.

9. Снимите корпус термостата.

10. Снимите узел водяного насоса.

11. Снимите маслоизмерительный щуп и трубку.

12. Поднимите автомобиль.

13. Снимите масляный поддон.

14. Снимите приводной ремень ГРМ.

15. Снимите балансир коленвала.

16. Снимите генератор.

17. Снимите натяжитель приводного ремня.

18. Установите поддон для демонтажа силового агрегата EN-50176, опору подрамника EN-49802 и держатель опоры подрамника EN-50177.

19. Выкрутите болты (1, 3) опоры подвески двигателя и скрутите гайку (2).

20. Снимите подвеску двигателя (4).

21. Снимите переднюю крышку двигателя.

22. Снимите приводную цепь ГРМ.

23. Демонтируйте впускной и выпускной распределительные валы.

24. Демонтируйте головку цилиндров.

1) Отверните крепежные болты (1) головки блока цилиндров в порядке, показанном на рисунке.

2) Снимите шайбы (2) крепежных болтов головки блока цилиндров.

3) Снимите головку блока цилиндров в сборе.

Установка головки блока цилиндров

1. Очистите уплотняемые поверхности и удалить остатки старого прокладочного материала.

2. Установите новую прокладку головки цилиндров.

3. Вкрутите новые болты головки цилиндров (1) вместе с шайбами (2), затянуть болты (1) моментом 22 Н·м + 82° в порядке, показанном на рисунке.

4. Установите распределительный вал.

5. Установите приводную цепь ГРМ.

6. Установите переднюю крышку двигателя.

7. Установите подвеску двигателя (4).

8. Затяните болт (3) крепления опоры подвески двигателя к двигателю и гайку (2) до момента 58 Н·м.

9. Затяните болты (1) крепления опоры подвески двигателя к кузову моментом 50 Н·м.

10. Поднимите автомобиль.

11. Снимите поддон для демонтажа силового агрегата EN-50176, опору подрамника EN-49802 и держатель опоры подрамника EN-50177.

12. Установите натяжитель приводного ремня.

13. Установите генератор.

14. Установите балансир коленвала.

15. Наденьте приводной ремень.

16. Установите масляный поддон.

17. Опустите автомобиль.

18. Установите новый указатель уровня масла и трубку.

19. Установите насос охлаждающей жидкости.

20. Установите уплотнение корпуса термостата.

21. Установите крышку распредвала.

22. Установите катушку зажигания.

23. Установите выпускной коллектор.

24. Установите нижний впускной коллектор.

25. Установите верхний впускной коллектор.

26. Вновь залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

27. Присоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.

28. Закройте капот.

Осмотр и очистка головки цилиндров

1. Удалите остатки старого фиксатора резьбовых соединений, материала прокладок или уплотнителя.

2. Очистите все поверхности головки цилиндров не вызывающим коррозию растворителем.

3. Продуйте все каналы маслопровода сжатым воздухом.

4. Удалите отложение нагара с камер сгорания.

5. Вычистите посторонний материал и отложения из полостей толкателя.

1. Проверьте поверхность подшипника распредвала в головке цилиндров на наличие следующих признаков неисправности:

• Задиры или язвины сверх допустимого предела;
• Изменение цвета от перегрева;
• Деформация в результате износа сверх допустимого предела;
• Если цапфы подшипника распредвала будут поцарапаны или повреждены, необходимо заменить головку цилиндра. Не обрабатывайте на станке цапфы подшипника распредвала.

2. Если на поверхности подшипника распредвала обнаружен какой-либо из названых признаков неисправности, головку цилиндра следует заменить.

3. Проверьте головку цилиндров на:

• Наличие трещин, повреждений и точечной коррозии в камерах сгорания;
• Загрязнение масляных каналов — очищайте масляные каналы, пока загрязнения не будут удалены;
• Утечки охлаждающей жидкости или повреждение уплотнительной поверхности на плоскости головки цилиндров — если имеются утечки охлаждающей жидкости, измерить искривление поверхности;
• Задиры и дефекты способны ухудшить герметичность нового уплотнения натяжителя приводной цепи вторичного распредвала;
• Повреждение уплотнительных поверхностей;
• Повреждение резьбовых отверстий для болтов;
• Подверженные эрозии или перегреву области камеры сгорания;
• Трещины в выпускных каналах и камерах сгорания;
• Внешние трещины в каналах воды;
• Засорение впускных или выпускных каналов;
• Засорение каналов системы охлаждения;
• Ржавые, поврежденные или негерметичные заглушки.

4. Если головка цилиндра имеет трещины или повреждения, ее следует заменить. Не рекомендуется сварка или ремонт головки цилиндров наложением заплат.

1. Поверхность головки цилиндров (1) должна быть чистой и без остаточного материала уплотнений.

2. Осмотрите поверхность на наличие неровностей и царапин, которые могут нарушить герметичность уплотнения головки цилиндров.

3. Поместите поверочную линейку (2) диагонально поперек верхней плоскости головки цилиндров (1).

4. Измерьте при помощи щупа в 4-х местах по длине поверочной линейки (2) зазор между линейкой (2) и поверхностью головки цилиндров (1).

• Если деформация менее 0,05 мм, обработка поверхности головки цилиндров (1) не требуется.
• Если нарушение плоскостности составляет 0,05-0,20 мм или присутствуют неровности или царапины, которые могут нарушить герметичность уплотнения головки цилиндров, следует перешлифовать поверхность головки цилиндров (1).
• Если с поверхности головки цилиндров (1) необходимо убрать слой металла толщиной более 0,25 мм, головку цилиндров (1) следует заменить.

Замена маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

Снятие маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

1. Снимите распределительный вал.

2. Извлеките толкатель (1) клапана с помощью специального приспособления KM-845.

3. Установите универсальное приспособление EN-50173 (1) для сжатия пружин клапанов и переходник EN- 49075 (2).

4. Выкрутите катушку зажигания и подключить переходник пневмотестера EN-49076.

5. Подключите шланг к переходнику EN-49076 и подать сжатый воздух. Подача сжатого воздуха в цилиндр не позволит клапану провалиться внутрь.

6. С помощью магнита извлеките сухарь клапана.

7. Снимите тарелку (1) и пружину (2).

8. Снимите маслоотражательный колпачок (2) с помощью приспособления EN 46116 (1) для снятия и установки колпачков.

Установка маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

1. Установите маслоотражательный колпачок (2) с помощью приспособления EN 46116 (1) для снятия и установки колпачков.

2. Установите пружину клапана (2), тарелку (1) и маслоотражательный колпачок.

3. Отключите шланг подачи сжатого воздуха от переходника EN 49076.

4. Снимите переходник пневмотестера EN 49076 (3), вкрутить свечу зажигания и затянуть моментом 27 Н·м.

5. Снимите универсальное приспособление EN-50173 (1) для сжатия пружин клапанов и переходник EN-49075 (2).

6. Установите толкатель клапана (1).

7. Установите распределительный вал.

Проверка зазора между штоком клапана и направляющей втулкой

1. Проверьте отсутствие указанных ниже состояний и повреждений от тарелки до торца клапана:

• Точечная коррозия в зоне седла клапана (1);
• Недостаточный размер кромки клапана (2);
• Искривление штока клапана (3);
• Точечная коррозия или увеличенный износ штока (4);
• Износ шпоночных канавок клапана (5);
• Износ торца клапана (6).

2. При наличии какого-либо из этих состояний замените клапан.

Направляющая втулка является несъемной. Замените головку цилиндров, если она не соответствует спецификации.

3. Замерьте диаметр штока клапана (1) и внутренний диаметр направляющей втулки. Если он не соответствует спецификации, замените его.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Какой головкой открутить гбц twin spark? пошаговый способ

— для снятия головки блока цилиндров снимать двигатель не требуется

— для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия крыльев кузова, необходимо использовать специальное покрытие

— для предотвращения повреждения головки блока цилиндров, перед ее снятием необходимо дождаться пока двигатель остынет

При снятии металлической прокладки головки блока цилиндров, быть осторожным, чтобы не упустить ее или не повредить поверхность контакта блока с головкой.

При отсоединении проводки, прикладывать усилие непосредственно к разъему, но не к проводу.

Для исключения неправильного подсоединения, необходимо нанести метки на все провода.

Провернуть шкив коленчатого вала, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

1. Отсоединить отрицательную и положительную клеммы (А) от аккумуляторной батареи.

Снять крышку двигателя (А).

Снять воздуховод (А).

Отсоединить вентиляционный шланг (А), вакуумный шланг (В), разъем электронного блока управления двигателем (С) и снять воздушный фильтр в сборе.

Снять нижнюю крышку (А).

Открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость.

Снять верхний шланг радиатора (А) и нижний шланг (В).

Снять шланг отопителя (А).

Отсоединить разъем VIS (А), OPS(В), датчика детонации (С) и разъем переключателя кондиционера.

Отсоединить разъем впускного клапана (А).

Отсоединить разъемы форсунок (А) и катушек зажигания (В).

Отсоединить разъемы электронного управления моментов зажигания (А) датчика абсолютного давления воздуха (В).

Отсоединить разъемы регулятора холостого хода (А), датчика положения дроссельной заслонки (В) и датчика массового расхода воздуха (С), затем снимите кабель.

Отсоединить разъемы датчика положения распределительного вала (А), топливного шланга (В), вакуумного шланга тормозного усилителя (С) и шланга принудительной вентиляции картера (D).

Отсоединить разъем шланга принудительной вентиляции картера (А), электронного управления моментов зажигания (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (D), датчика положения распределительного вала (Е) и вакуумного шланга тормозного усилителя (F).

Снять термостат в сборе (А).

Снять впускной и выпускной коллекторы.

Снять звездочки впуска и выпуска.

Снять распределительный вал.

— Снять переднюю крышку вкладыша распределительного вала (А).

— Снять верхний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

— Снять крышку вкладыша (А) как показано на рисунке.

— Снять распределительный вал (А).

— Снять нижний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

Снять регулировочный клапан давления масла (А)

Снять выпускной клапан.

Отвернуть болты головки цилиндров, затем снимите головку блока цилиндров.

Используя специальный инструмент, открутите 10 болтов головки цилиндров в порядке, показанном на рисунке.

Непоследовательность установки может привести к повреждению головки блока цилиндров.

— Снять головку блока цилиндров с направляющего штифта на блоке цилиндров и поставить на деревянные блоки.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности головки и блока цилиндров.

Снять прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки цилиндров

— Перед установкой промыть все части.

— Всегда использовать новые прокладку головки блока цилиндров и прокладки выпускного и впускного коллектора

— Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров

— Прокладка головки блока цилиндров металлическая, необходимо быть осторожным, чтобы перед установкой не погнуть ее.

— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Фильтр держать в чистоте

Установить прокладку головки блока цилиндров (А) на блок цилиндров.

— Будьте внимательны к порядку установки.

— Нанесите герметик на метку (В).

— После нанесения герметика головку блока необходимо установить в течение 5 минут.

Установить головку блока осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Вверните болты головки блока цилиндров.

— Нанесите тонким слоем моторное масло на резьбы и под головки болтов головки блока цилиндров.

— Используя шестигранный ключ, вверните и затяните 10 болтов головки блока и шайбы в порядке указанном на рисунке. Момент затяжки: 34,3 Нм + 90˚ + 90˚.

Установить клапана. Момент затяжки: 9,8 – 11,8 Нм.

— Не повредите и не уроните клапана.

— держите фильтр в чистоте.

— Когда клапана установлены на двигателе, не двигайте двигатель, держа клапана скобой.

Установить распределительные валы.

Нанесите на вкладыши распределительного вала моторное масло тонким слоем.

— Установить нижний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

— Установить распределительные валы (А).

— Установить верхний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

Установить крышки подшипника в исходное положение.

Порядок затяжки: группа А —> группа В —> группа С.

шаг 1: М6: 5,9 Нм, М8: 14,7 Нм,

шаг 2: М6: 10,8 – 12,7 Нм, М8: 27,5 — З1,4 Нм.

Установите термостат в сборе (А). Момент затяжки болтов и гаек: 18,6 — 23,5 Нм.

Сначала установить термостат в сборе и впускной водяной шланг к водяному насосу, потом затянуть гайки впускного шланга.

— Всегда используйте новые уплотнительные кольца.

Установить цепь ГРМ.

Проверить клапанный зазор.

10. Установить крышку головки цилиндров.

— Затвердевший герметик, расположенный на верхней поверхности между крышкой цепи и головкой блока должен быть удален до установки крышки головки блока.

— После нанесения герметика сборку необходимо произвести в течение 5 минут. Толщина полосы герметика — 2,5 мм.

— Обжим и обдув необходимо произвести не более чем через 30 минут после установки крышки.

— Ввернуть болты головки блока цилиндров следующим способом:

Момент затяжки: шаг 1: 3,9 – 5,9 Нм, шаг 2: 7,8 — 9,8 Нм.

Не используйте повторно прокладку головки цилиндров.

Установить впускной и выпускной коллекторы.

Соединить разъемы шланга принудительной вентиляции картера (А), электронного управления моментов зажигания (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (D), датчика положения распределительного вала (Е), и вакуумного шланга усилителя тормозов.

Соединить вакуумный шланг усилителя тормозов (D), шланг принудительной вентиляции картера (С), топливный шланг (В), датчик положения распределительного вала (А).

Соединить разъемы ЕТС и датчика абсолютного давления воздуха (В).

Соединить разъемы регулятора холостого хода (А), датчика положения дроссельной заслонки (В) и датчика массового расхода воздуха (С), затем подсоединить разъемы электропроводки дроссельной заслонки (D).

Подсоединить разъемы форсунок (А), датчика положения дроссельной заслонки (В).

Подсоединить разъем регулировочного клапана (А)

Соединить разъемы VIS(А), OPS(В), датчика детонации (С) и переключателя компрессора (D)

Эффективные способы откручивания сорванных болтов ГБЦ с слизанными гранями

Открутить болты ГБЦ с сорванной головкой и со слизанными гранями на автомобилях ВАЗ (и не только на них) можно разными способами.

При замене прокладки ГБЦ с данной проблемой сталкиваются и владельцы ВАЗ 2107 или Нива Шевроле, где болты головок ГБЦ имеют наружные грани, и владельцы ВАЗ 2108/2109 где грани у аналогичных болтов внутренние.

Общей особенностью болтов ГБЦ с наружными и внутренними гранями является слабость металла, который легко слизывается даже при незначительных нагрузках. Также они могут лопнуть, что принесет не мало хлопот.

Ниже перечислены различные способы откручивания сорванного болта ГБЦ, которые могут помочь решить проблему в той или иной ситуации.

Способ 1 – усадка болта

Подходит для ВАЗ 2107 (других моделей из классики), а также машин, где головка ГБЦ крепиться болтами с внешними гранями. На моделях серии 2108 и выше, данный способ тоже приемлем, но там на определенном этапе работ придется прибегнуть к сверлению.

Наша цель – с помощью сильных ударов усадить болт. В результате вибраций и других сложных физических процессов он ослабиться.

Но прежде чем бить, попытайтесь на болт со слизанными гранями набить головку на 11 и попробовать таким образом его выкрутить.

Если не помогло, то берем два молотка. Первый, плоской стороной ставим на проблемный болт, а вторым молотком сильно бьем по первому.

Далее на расплющенную шляпку набивается головка и с помощью большого рычага болт выкручивается.

Если первая попытка не удалась, то вторая, третья обязательно будет результативной. Как правило, на это может уйти до 20 минут.

Желательно, чтобы все другие болты ГБЦ били затянуты, чтобы максимально прижать головку. Более подробно способ описан в видео.

Способ 2 – высверливание и выкручивание с помощью зубила

Подойдет для болтов ГБЦ с внешними гранями, которые сорваны.

1. С помощью дрели и сверла на 10 мм просверлите по центру болта отверстие, глубина которого должна заходить за высоту граней шляпки.
2. Поставьте зубило под прямым углом и сильными ударами пробейте кромку в болте глубиною 2-3 мм.
3. Разместите зубило под углом 45 градусов к поверхности шляпки и сильными ударами против часовой стрелки начините выкручивать. Обычно приходится бить от 4 до 5 минут, чтобы процесс пошел.

Способ 3 – наваривание гайки или головки

Со сваркой конечно дружат не все, но можно попросить знакомого. Суть метода заключается в наваривании на проблемный болт гайки и дальнейшее его выкручивание.

Но, в большинстве случаев эту гайку тоже срывает, поэтому многие спецы рекомендуют наварить вместо нее головку, желательно уже сломанную, чтобы было не так жалко.

Плюсы данного способа:

1. Головка находится выше и в нее можно вставить ключ с большим рычагом;
2. Ее удобней обваривать, площадь обварки будет больше, а значит головка будет держаться крепче.

Идеальный вариант, это использование полуавтомата, для обычного инвертера берется электрод 2 мм.

Как снять и установить головку блока цилиндров

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.