Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. пошаговый мануал

Меняем втулки стабилизатора своими руками

Стук в подвеске при езде – довольно неприятное и раздражающее явление. Стук может проявить себя при торможении, а может быть слышен постоянно в движении. Обычно причина стука – изношенные резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Новые втулки можно приобрести резиновые, как оригинал, а можно купить более дорогие и долговечные полиуретановые втулки. От производителя они поставляются цельнолитые, по инструкции нужно сделать разрез, как в оригинальных втулках.

Замену втулок стабилизатора удобнее производить на яме или на эстакаде. Загоняем авто на яму, снимаем защиту картера. Торцовым ключом на 17″ отворачиваем болты крепления и добираемся до втулки.

С помощью ломика или монтировки регулируем положение стабилизатора и удаляем старую втулку. Затем поверхность стабилизатора вытираем. Новую втулку слегка смазываем силиконовой смазкой, или техническим вазелином. Важно смазки использовать совсем немного, так как она нужна только для того, чтобы со временем не появились характерные резиновые скрипы. Важно учесть, что рычаг стабилизатора поперечной устойчивости не должен проворачиваться во втулке. Устанавливаем втулку на стабилизатор. Одному работать не очень удобно, поэтому помощник приветствуется. Во многих моделях авто для того, чтобы вытащить втулку придётся ещё откручивать стойку стабилизатора, так как она очень близко от рейки. Обязательно вооружаемся WD- 40, но даже это не всегда помогает и единственный выход – болгаркой отпилить закисшую гайку. Действуем осторожно, чтобы болгаркой не повредить тормозные шланги.

Крепёжные болты втулки смазываем графитной смазкой, и прикручиваем к рычагу. Плоскость втулки должна быть на уровне с рычагом, плотно и без перекосов.

Аналогичные действия по замене втулки стабилизатора проводим с другой стороны. Разные модели авто имеют свои особенности, например в некоторых моделях Mitsubishi для замены втулки стабилизатора с левой стороны, необходимо снять колесо, так как иначе к ней не подобраться. В любой машине замена втулок стабилизатора – дело достаточно кропотливое, требующее гибкости и настойчивости.

Тестируем старые втулки. Если внутренне отверстие имеет форму элипса, втулка стала твёрдой и на ней имеются трещины, то замена втулок на 100% оправдана, так как втулка, не выполняющая свои функции должным образом, многократно сокращает срок службы стоек стабилизатора.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Пошаговый мануал

Скачать PDF

Качество отечественных дорого оставляет желать лучшего, поэтому замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости не является редкостью. Как и все элементы подвески резинки креплений стабилизатора подвергаются значительным нагрузкам в процессе эксплуатации. Из-за этого они довольно быстро выходят из строя.

Многие производители рекомендуют производить их замену одновременно с сайлентблоками. Но, как правило, автолюбители не прислушиваются к советам профессионалов, и не торопятся менять даже вышедшие из строя втулки. Ведь на первый взгляд, эта поломка не опасна. Она не приведет к аварии. Но, при этом изношенные втулки приводят к снижению управляемости автомобиля, а стук и скрип постоянно действуют на нервы.

Содержание

  • Подбор запчастей
  • Подготовка
  • Инструменты
  • Крепление стабилизатора на подрамник

При появлении одного или нескольких признаков неисправности втулок необходимо их заменить. Это прибавит не только комфорт при поездках, но и избавит вас от потенциальных проблем с заменой всего стабилизатора. Ведь при поврежденных резинках ему достается намного больше, чем обычно.

Подбор запчастей

Если для отечественных автомобилей, а также многих бюджетных иномарок приобрести родные втулки не является проблемой. То, для многих иномарок класса повыше (подороже) найти подобный расходник может стать проблемой. Поэтому, придется подбирать подходящие варианты. Для этого нужно узнать посадочный диаметр втулки. Эта информация имеется в техпаспорте вашего автомобиля. В крайнем случае, можно с помощью штангенциркуля измерить диаметр стабилизатора.

Опытные автолюбители предпочитают ставить втулки, выполненные из полиуретана. Они несколько дороже, но качество их намного выше. Служат они значительно дольше. Это позволяет реже производить замену детали. В итоге экономится время, затраченное на ремонт.

Подготовка

Лучше всего производить замену резинок стабилизатора на смотровой яме. Если у вас есть возможность посетить хорошо оборудованный гараж, то идеальным вариантом будет поднять автомобиль на подъемнике. Также вам понадобится несколько домкратов и специальные страховочные подставки. В крайнем случае можно обойтись одним домкратом и подставками. В таком случае, сначала поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается на подпорку.

После чего домкрат переносят на другую сторону и процедуру повторяют. На некоторых автомобилях стабилизатор может стоять под защитным щитом двигателя. В таком случае, его необходимо снять. Перед работой желательно обработать гайки преобразователем ржавчины (WD-40). Это поможет вам при демонтаже втулок.

Инструменты

Для работы вам понадобится минимальный набор приспособлений:

  • Набор головок;
  • Накидной ключ на 10 или 13 (зависит от модели);
  • Монтажка.

Этого должно хватить для сводной замены старой детали на новую

.
Замена. Для начала желательно ознакомиться с конструкцией вашего автомобиля. В одних моделях стабилизатор крепится к подрамнику, а у других под него. Технология замены в обоих случаях будет различаться. В идеале вам неплохо было бы ознакомиться с мануалом по ремонту именно этого автомобиля. Мы рассмотрим оба варианта ремонта.

Крепление стабилизатора на подрамник

В этом случае поступают следующим образом:

  • Откручивают серьги боковых втулок, проще всего сделать это накидным ключом. Используя рожковый или накидной, вы рискуете смять грани гайки;
  • Далее откручиваются серьги центральных втулок;
  • Снимают штангу стабилизатора, и помечают места расположения втулок. Если вы собираетесь менять весь стабилизатор, то метки наносить не стоит;
  • Осматривают штангу стабилизатора. Если, имеются деформации и повреждения, то ее заменяют;
  • Место установки втулок тщательно очищают от загрязнений. Этому нужно уделить особое внимание. Любая, попавшая под втулку грязь, приведет к ее повышенному износу;
  • Втулки надеваются на штангу, для упрощения задачи можно смазать их изнутри мыльным раствором;
  • Крепить стабилизатор нужно начиная с середины. Это позволит нормально расположить его. Учитывайте, что он должен находиться под напряжением;
  • Производится установка остальных снятых деталей.
  • Крепление стабилизатора под подрамник
  • В принципе работа в таком случае не сильно отличается от описанной выше, но имеются некоторые особенности:
  • Начинается работа с откручивания передней части подрамника, на некоторых моделях приходится еще демонтировать и верхний рычаг;
  • Открутив крайние крепления, следует вывести концы стабилизатора из-за подрамника, для этого вам придется воспользоваться монтажкой;
  • Следующий этап демонтажа практически не отличается от описанного в вышерасположенном разделе;
  • Для установки нужно опять же посадить втулки на место. После чего закрепляется средняя часть стабилизатора. Самое сложное, это разместить на место концы стабилизатора. Для этого опять придется зажимать их монтировкой;
  • Последним этапом производится обратная сборка подрамника с установкой на него всех деталей;
  • После всех работ обязательно протяните колесные шпильки.

Заключение. Неисправные резинки стабилизатора не являются слишком опасным фактором. Но, признаки проблемы могут довольно сильно раздражать. В связи с этим будет лучше, если замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости будет производиться сразу после появления признаков износа. Это даст вам возможность более комфортно управлять автомобилем. Сама работа займет у вас минимальное количество времени.

Замена втулок стабилизатора

    50 17 84k

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

  • люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
  • ощутимое биение рулевого колеса;
  • крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
  • вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
  • при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
  • общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

  1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
  2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
  3. Полностью снять колеса автомобиля.
  4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъединить стойки и стабилизатор.
  6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
  7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
  8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
  9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

  • низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
  • значительный износ втулки или выход ее из строя;
  • особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

  • Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

  • Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.

Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.

Самостоятельная замена втулок переднего и поперечного стабилизаторов: 2 пошаговые инструкции

Подвеска является одной из важнейших составных частей автомобиля. Именно над её совершенствованием постоянно ломают головы автоконструкторы. Типы подвесок на автомобилях различны и зависят от модели, привода, стоимости и сегмента автомобиля.

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

  • McPherson;
  • двухрычажная;
  • многорычажная;
  • адаптивная;
  • «Де Дион»;
  • задняя зависимая;
  • задняя полузависимая;
  • пикапов и внедорожников;
  • грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Читать еще:  Замена лампы ближнего света Opel Astra H

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвески пикапов и внедорожников могут быть различными. Бывают полностью зависимые и полностью независимые разновидности такой подвески. Зависимые подвески используются реже, так как жёсткое соединение колёс между собой приводит к большим нагрузкам, снижении управляемости и другим неприятностям при движении по бездорожью. Гораздо более популярной является пружинная система, отличающаяся большей мягкостью.

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовиков.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости — незаменимая деталь подвески. Он обеспечивает уменьшение крена кузова при поворотах, увеличение сцепления колёс с дорожным покрытием и равномерное распределение нагрузки на раму. По форме напоминает металлическую балку с изогнутыми кончиками. Крепится с каждой стороны к колёсам одной из осей, чаще всего в передней (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится и к кузову автомобиля. Центральная балка со стойками стабилизатора является торсионом, который связывает оба колеса к основанием автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески. Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, то диагностика должна проводиться оперативно и своевременно.

Определить, что наступило время проверить подвеску на исправность, вы можете по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге со временем также ослабевает. Диагностика в сервисных центрах производится с помощью высокоточного оборудования (люфтомер, тестер бокового ухода) и обеспечивает максимальную информативность. После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Втулки стабилизатора

Для установки стабилизатора применяются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие автомобилю плавность хода. Эти втулки также обеспечивают отсутствие шума и вибрации от работы стабилизатора.

Втулка создаётся методом литья из резины или полиуретана. Форма для большинства моделей идентична. Дополнительно оснащается канавками, защищающими от механического воздействия.

Признаки износа втулок стабилизатора

Существует несколько признаков:

  • образование люфта рулевого колеса во время выполнения поворотов;
  • подрагивание рулевого колеса;
  • крен кузова с различным стуком и щелчками;
  • вибрация и посторонний шум;
  • «виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • неустойчивость на дороге.

Причины неисправности втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов. Реагенты, которые используются во время гололедицы, не являются исключением. Агрессивный стиль вождения с резким торможением и стартом быстро приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьёзной причиной износа могут быть низкие температуры. Резина некачественных втулок будет сильно отвердевать и терять необходимую эластичность.

Ну и наконец, самым серьёзным фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью, имеющей срок годности. Любая втулка рано или поздно подвергается износу и требует замены.

Замена втулок стабилизатора

Необходимые инструменты

Перед тем, как провести замену втулок стабилизатора, необходимо тщательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо почистить от грязи. Вы можете определить износ втулки визуально: на ней будут узорчатые трещины и различные потёртости. Резина износившихся втулок теряет упругость. Для осмотра втулок вам поможет специальная смотровая яма или подъёмник. Если такие удобства отсутствуют — воспользуйтесь «народным» способом. Упритесь руками в верхнюю часть крыши автомобиля и покачайте его. Стуки и скрип в нижней части корпуса будут сигналом к замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить долговечность втулок, используя специальные смазки. Данный способ не рекомендуется, поскольку смазка в процессе движения «собирает» различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили воспользоваться смазкой, то приобретайте качественный товар, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «MOLYKOTE CU-7439». Это — универсальные продукты. Их можно использовать даже для смазки тормозных суппортов. Смазка втулок часто имеется в наличии в ремонтном комплекте. В отдельных случаях вам может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Желательно проводить замену на смотровой яме, где могут понадобиться также и специальные опоры. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, шуруповёрт и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора несколько отличаются.

Для замены втулок переднего стабилизатора вам необходимо совершить ряд действий, описанных ниже:

  1. Установите автомобиль неподвижно над смотровой ямой или на подъёмнике.
  2. С помощью инструментов ослабьте болты колес, которые находятся спереди.
  3. Снимите колёса.
  4. Открутите гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъедините стойки и стабилизатора.
  6. Ослабьте задние болты крепления скобы, которая обрамляет втулку, а затем выкрутите передние болты.
  7. Тщательно очистите от грязи места для установки новых втулок.
  8. Смажьте внутренние стороны втулок с помощью силиконового спрея или мыльного раствора. Для этого может также подойти специальная смазка, имеющаяся в ремнаборах.
  9. Установите втулки стабилизатора и проведите обратный монтаж всех деталей.

Чтобы заменить втулки поперечного стабилизатора, вам необходимо также установить автомобиль неподвижно над ямой или на подъёмнике. После этого совершите ряд действий, описанных ниже:

  1. Подложите противооткатные башмаки под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние.
  2. Специальным рожковым ключом открутите гайки на скобах в местах, где они прикреплены к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проведите эту операцию с обеих сторон штанги стабилизатора. Шайбы-гроверы под гайками снимаются вручную.
  3. Снимайте скобы и извлекайте изношенные втулки. Чтобы это сделать, отогните ломом штангу стабилизатора и удерживайте её с помощью того же лома при снятии втулки.
  4. Если имеются центральные втулки, то придется снимать штангу стабилизатора, крепящуюся на двух кронштейнах. Гайки на них можете открутить рожковым ключом.
  5. Сняв штангу, зажимайте кронштейн в тиски. Тогда вы сможете извлечь штангу, а затем — втулку.
  6. Произведите замену втулки, очистив места установки от грязи и проведя смазку.
  7. Далее, как обычно, проводится обратный монтаж.

Заключение

Замена втулки стабилизатора — довольно повседневный процесс. Однако данная операция легко выполняется самостоятельно без помощи сервисных центров. Но в целях безопасности не стоит пренебрегать посещением сервисного центра для контроля состояния подвески. Своевременно проводите диагностику — и тогда вам будет обеспечено максимально комфортное вождение. Удачи и лёгких дорог!

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Toyota Prius Seaside Pearl › Бортжурнал › Замена втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Предпосылки: после зимы появился отдающий в руль дребезжащий стук впереди слева при проезде мелких неровностей (таких как колея от гусеничного трактора или рельсовых путей). Также автомобиль немного тянуло в стороны на участках дороги с уклонами.

Поехал на вибростенд. Там сказали что подвеска в идеальном состоянии, а стучит это наверное рулевая рейка. Попросил задрать автомобиль на подемник и протянуть ходовую. Слегка протянулся подрамник, но дребезг остался. А стук этот, ну просто всю душу вынул… никакого удовольствия от вождения.

Прикинул список узлов, которые могут издавать стук и стоимость их ремонта/замены:
1. Рулевая рейка (16000 р. новая и 7000 р. ремонт)
2. Амортизатор (3000 р. новый)
3. Опора амортизатора (2000р. новая)
4. Тяга стабилизатора (1000 р. новая)
5. Втулки сттабилизатора (400 р. новые 2 штуки)

Начал с самого простого — втулок стабилизатора, к тому же, многие люди писали, что у них заменой втулок вопрос дребезга решился.

Никакого отчета (а лучше фотоотчета) по замене втулок стабилизатора на Toyota Prius/Corolla/Premio и т.п. кроме сервис мануала, предлагающего снять подрамник, я не нашел. Только общие фразы типа: да там все просто, или: два часа в разных позах и предполпжениях о том, сколько у конструктора этого узла небыло секса с женой. Но одно очевидно — замена без снятия подрамника реальна. Заказал втулки оригинал по 200 р за штуку. Также заказал два болта крепления кронштейна стабилизатора (скоба, которая держит втулку, которая держит стабилизатор). Болты заказал на всякий случай, и, заглядывая вперед, скажу что они не пригодились.

Итак. Собственно замена.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости потребовалось:
1. Сами втулки с внутренним диаметром 22 мм. (на некоторых японских комплектациях стабилизатор 21 мм. в диаметре)
2. Гараж с удобной ямой, любезно предоставленный Владимиром (за что ему отдельное спасибо)
3. Накидной ключ на 12 (рожковый не подходит — высок риск сорвать шлицы на болтах)
4. Страховочные подставки под домкрат в количестве двух штук. В моем случае они самодельные, и любезно предоставлены Юрием (за что ему отдельное спасибо)
5. Домкрат. У меня было два ромбовых и один бутылочный. Но можно обойтись и одним ромбовым, если оставить автомобиль висеть исключительно на страховочных подставках.

На яме поднял переднюю ось с целью прижать стабилизатор к подрамнику. Затем открутил два болта крепления левого кронштейна стабилизатора к подрамнику. Оказалось очень удобным как бы обнять подрамник, просунув одну руку с задней (по ходу движения) его стороны, а вторую — над местом крепления рычага. Двумя руками процесс пошел быстрее. Затем домкратом приподнял рычаг, тем самым перемещая стабилизатор вверх. Сдвинул скобу вместе с резиновой втулкой в сторону колеса. Там стабилизатор изгибается вверх и имеет ровный участок. Снял кронштейн (скобу) и резинку (втулку). Втулка разрезная и снимается легко. Скоба имеет два отверстия — круглое и овальное. Втулки стоят разрезной частью назад, а скобы круглым отверстием назад (по ходу движения автомобиля). Собрал в обратном порядке, предварительно очистив от грязи скобу, стабилизатор и место установки скобы. Болты крепления не затягивал, пока не опустил приподнятый ранее рычаг. То же проделал с правой стороны, с той лишь разницей, что здесь немного мешают тормозные магистрали.

Читать еще:  Почему машина не реагирует на ключ зажигания? Несколько причин

Попутно, пошевелив выхлопной тракт, обнаружил источник дребезга — тепловой экран над местом крепления приемной трубы. Болт был затянут, однако резиновая втулка рассохлась и появился люфт. Откруил болт, повернул втулку на 90 градусов, закрутил болт. Люфт, и как следствие дребезг, пропал.
Работы минут на 30, плюс осмотр ходовой с протяжкой теплового экрана и вообще всего что можно протянуть, плюс подготовительные работы и переодевания…
В итоге 2 часа времени на все.

Испытание дорогой показало — дребезг пропал. В добавок машину перестало тянуть в стороны.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками

Современный автомобиль трудно представить без стабилизатора поперечной устойчивости. Этот элемент позволяет уменьшить крены в поворотах, ликвидировать раскачку и предотвратить переворот. Эта деталь крепится к кузову автомобиля специальными стальными элементами, под которыми и находятся втулки стабилизатора. Как их заменить, зачем это нужно и какие инструменты необходимы при замене?

Как выглядит втулка стабилизатора поперечной устойчивости

Втулка — упругий элемент, состоящий из резины или полиуретана. Задача детали — погашение вибраций, исходящих от подвески, и направление стабилизатора.

Внешний вид втулки

Когда следует менять

Понять, что пришло время менять втулки, можно по следующим причинам:

  • Скрип, очень заметный при движении по ухабам и неровностям. При прохождении поворотов переходит в отвратительное скрежетание;
  • Свободный ход штанги стабилизатора. Определяется это легко даже по звуку — при попадании обоих передних колёс автомобиля в яму можно услышать глухой «бум»;
  • Сильные крены в поворотах, раскачка кузова, отхождение машины от траектории свидетельствуют о крайне запущенном случае.

Если машина новая, стоит менять втулки каждые 30–40 тысяч километров. Не ждите появления первых звоночков!

Причины неисправности

Причины износа и выхода из строя втулок стабилизатора следующие:

  • Продолжительная езда по плохим дорогам с неровностями и ямами;
  • Время — полиуретан и резина изнашиваются из-за перепадов температур, погодных условий и прочего;
  • Химическое воздействие — на втулки попадают дорожные реагенты.

Как заменить своими руками

Запаситесь парой надёжных домкратов

Инструмент

Для самостоятельной замены втулок понадобятся следующие приспособления:

  • подъёмник, эстакада или смотровая яма — для осмотра и более удобной замены деталей;
  • различные ключи для откручивания гаек и болтов;
  • домкрат (две штуки);
  • комплект деталей для замены;
  • отвёртка (плоская);
  • ломик;
  • тиски.

Какие втулки выбрать

Втулки бывают резиновые и полиуретановые. Резиновые служат около двух-трёх лет, затем изнашиваются, покрываются трещинами. По этой причине гораздо предпочтительнее полиуретановые — они служат дольше, имеют большую устойчивость к механическому воздействию и перепадам температур. Желательно выбирать оригинальные втулки от производителя.

Процесс замены на примере автомобиля ВАЗ

  1. Демонтировать защиту картера (если она есть);
  2. Приподнять передние колёса с помощью домкратов;
  3. Открутить гайки на скобах крепления к нижнему рычагу подвески с двух сторон. Затем снять шайбы под ними вручную;
  4. Снятие скоб. Нужно отогнуть штангу стабилизатора ломиком и снять втулку. Таким образом, сняты боковые втулки. Переходим к центральным;
  5. Отвинтить кронштейны штанги стабилизатора. Для этого откручиваем гайки на них с помощью ключа на 14;
  6. Зажать кронштейны тисками, снять штангу стабилизатора, вытащить центральные втулки;
  7. Заменить втулки на новые, проделать всё в обратном порядке.
Подробное видео по работам

Отличия в операциях на примере автомобиля Mistubishi Pajero

  1. Сначала нужно отвинтить защиту картера;
  2. Открутить скобы крепления стабилизатора поперечной устойчивости;

Под этими болтами находятся втулки

Отодвинутая вниз штанга позволяет легко добраться до втулок

Заменить втулки на автомобиле Mitsubishi гораздо проще, чем на отечественной модели.

Неисправность втулок стабилизатора — очень неприятный для автовладельца момент. Изношенные детали скрипят, стучат, а порой и меняют поведение автомобиля, делая вождение небезопасным. Заменить их самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и не тратя лишние средства, достаточно просто.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Рено Симбол. Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие:

4. Отверните гайку рычагов стабилизатора (у рычага подвески) удерживая болт от проворачивания.

Так выглядят детали крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески:

1 — болт; 2, 5 — сайлентблоки; 3 — шайба; 4 — резиновая втулка; 6 — гайка

5. Удерживая от проворачивания, Отверните болт центрального подшипника (подушки) стабилизатора.

Извлеките скобу крепления

6. И разжав подушку стабилизатора, снимите стабилизатор.

Проверка

Проверьте состояние подшипника и втулок рычагов стабилизатора, замените при необходимости.

Треснутые или изношенные подушки и сайлентблоки заменяются. После замены подушки установите скобу крепления штанги стабилизатора, после этого приступайте к замене второй резиновой подушки.

Установка:

Видео по теме «Рено Симбол. Замена стабилизатора поперечной устойчивости»

Замена стоек и подушек (втулок ) стабилизатора Рено Логан — Яковлев Дмитрий
Стрим. как я стойки стаба менял. на B0 и Рено Клио 2.
Замена стоек стабилизатора на Рено Логан, Сандеро, Ларгус

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает на себя удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек, узлы подвески предназначены для максимально эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при резком изменении траектории движения («змейка», объезд препятствия). И от того, насколько работоспособна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы – плавность хода и гашение упругих колебаний кузова. Вместе с тем, даже безупречной работы перечисленных элементов для обеспечения безопасного движения недостаточно. Если вывесить автомобиль на подъемнике или загнать на смотровую яму, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любом современном легковом автомобиле, можно увидеть и другой элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, крепящийся одним плечом к ступичному узлу колеса, другим – к подрамнику. Крепления – не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля по колесам при его крене. Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории движения. В широко распростаренной передней подвеске типа «Мак — Ферсон» стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионный рычаг, работающий на скручивание. Этот рычаг имеет жесткое соединение с кузовом или подрамником. Усилия от подвески передаются на него при помощи дополнительных рычагов, шарнирно соединенных с подвеской. Такое нехитрое устройство способно предотвращать сильный крен автомобиля (и соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости обычно установлен на автомобили, имеющие полный привод всех колес. На многих заднеприводных моделях автомобилей со сплошной балкой заднего моста роль стабилизатора выполняет реактивная штанга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и пр.), наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором – изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связанной через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы. Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки неисправности втулок стабилизатора

Для гашения шумов и вибрации, передающихся от подвески кузову, все соединения крепятся через упругие элементы. Не является исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину. В результате множества факторов: плохого состояния дорожного покрытия, применения агрессивных реагентов, стиля вождения и пр., упругие элементы стабилизатора разрушаются. В результате, в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые проявляют себя с течением времени по нарастающей.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок служат легкие стуки в подвеске. В отличие от стуков амортизаторов заключается не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии. Они обусловлены появлением люфта в соединениях рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может нарастать.

Дребезжащие стуки подвески усилятся и станут сопровождать любое движение элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Наряду с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов станет раскачиваться вдоль поперечной оси (при сильном износе втулок по обоим колесам, либо при поломке балки стабилизатора). В некоторых случаях начинает «люфтить» рулевое колесо. Автомобиль теряет остроту управления, становится валким. Возможно «рыскание» и увод в сторону неисправного элемента подвески не только при торможении, но и при попытке смены полосы и траектории движения. В подвеске могут появиться другие посторонние шумы и вибрация. Обычно, большинство фирм-производителей рекомендуют замену втулок после 30 – 40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора — дребезг и стуки при поворотах и крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно произвести мойку и чистку всех элементов подвески, а также их соединений. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко можно обнаружить поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена – на ней заметны потертости и трещины, называемые в среде профессиональных автомехаников «ромашками» за характерные узоры, которые образуют резиновые элементы при растрескивании. Потеря упругости, «задубление» резины – так же является верным признаком к предстоящей замене. Если по каким-либо причинам (отсутствие подъемника, смотровой ямы или ближайшей СТО) осмотреть втулки стабилизатора не удается, определить степень износа можно по наличию стуков. Достаточно упереться руками в верхнюю часть крыши (центральную стойку) и немного покачать автомобиль из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене эластичных втулок.

Для более детального осмотра необходимо вывесить автомобиль на подъемнике, либо загнать его на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при помощи ломика или монтажной лопатки покачать места соединения всех рычагов подвески. Для этого необходимо опереться монтажной лопаткой в место крепления к кузову, не повреждая при этом защитного покрытия и с легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции в хотя бы в одном соединении наблюдается значительный люфт, либо наоборот – потеря эластичности – значит полдела уже сделано! Остается лишь заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Чтобы заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальной потерей времени и меньшими усилиями, все работы лучше производить не на подъемнике или на домкрате, когда вывешиваются все колеса автомобиля, а на смотровой яме с применением домкрата, опор или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После вывешивания и надежного закрепления для доступа к деталям стабилизатора снимают колесо (колеса на одной оси), подкрылки и защиту картера. После этого ослабляют крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, во избежание срыва граней или срезания болтов необходимо обработать их специальной жидкостью, облегчающей откручивание. Перед процедурой ослабления креплений, необходимо приподнять домкратом нижний рычаг либо поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что желательнее), необходимо поднять домкратом или выставить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки с балки стабилизатора для более легкой замены втулок. После того как все эти условия выполнены, можно производить снятие креплений с кронштейна и выпрессовывания втулки с последующей ее замены на новую. На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора выполнены разрезными. Это сделано для удобства их монтажа. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

В оригинальных ремонтных комплектах всегда имеется необходимое количество консистентной смазки, которой необходимо смазать внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Сборка всех узлов стабилизатора и других элементов автомобиля производится в обратной последовательности. Для более длительного срока службы втулок, необходимо производить периодическую чистку кронштейнов стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Читать еще:  Замена сцепления на Ford Focus 2 полная инструкция с фотографиями

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Замена втулок стабилизатора

Элементы в конструкции автомобиля, которые выполняют функцию обеспечения устойчивости во время движения на дороге, называются стабилизаторами. Чтобы работа была бесшумной, мягкой и плавной стабилизаторы устанавливаются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягкие и упругие резиновые детали.

Что такое втулка стабилизатора?

Втулка изготавливается литьем. Материал применяемый для изготовления: резина или полиуретан. Форма этой детали почти одинакова для всех моделей авто. Для упрочнения конструкции втулок, в них делают канавки и приливы.

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:
  • если появился люфт колеса при поворотах;
  • если бьет руль;
  • если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
  • если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
  • если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
  • и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля

Хоть марок и моделей машин огромное количество, но принцип и порядок работы по замене передних втулок, практически, одинаков. В основном отличаются используемые инструменты.

Правильный порядок работ по замене передних втулок:
  1. Установить авто на подъемник (при наличии) или установить над смотровой ямой.
  2. Ослабить болты крепления передних колес.
  3. Снять колеса.
  4. Затем гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
  5. Отсоединить стойки от стабилизатора.
  6. Затем задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить передние болты.
  7. Очистить места для установок втулок от грязи.
  8. Новые втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным раствором или силиконовой смазкой.
  9. Установить втулки и произвести действия, обратные разборке.

В некоторых конструкциях автомобилей удобнее будет производить замену передних втулок, если предварительно снять защиту картера двигателя.

Задние втулки стабилизатора меняются по аналогии с передними. Обычно, передние снимать сложнее, чем задние. При износе задних втулок появляется скрип.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:
  1. Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
  2. На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
  3. Втулка сильно изношена.
Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Многими водителями рекомендуется менять втулки при появлении скрипов. Бывает, что новые втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новые надо поменять, но уже на полиуретановые.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

Самостоятельная замена втулок переднего и поперечного стабилизаторов: 2 пошаговые инструкции

Подвеска является одной из важнейших составных частей автомобиля. Именно над её совершенствованием постоянно ломают головы автоконструкторы. Типы подвесок на автомобилях различны и зависят от модели, привода, стоимости и сегмента автомобиля.

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

  • McPherson;
  • двухрычажная;
  • многорычажная;
  • адаптивная;
  • «Де Дион»;
  • задняя зависимая;
  • задняя полузависимая;
  • пикапов и внедорожников;
  • грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвески пикапов и внедорожников могут быть различными. Бывают полностью зависимые и полностью независимые разновидности такой подвески. Зависимые подвески используются реже, так как жёсткое соединение колёс между собой приводит к большим нагрузкам, снижении управляемости и другим неприятностям при движении по бездорожью. Гораздо более популярной является пружинная система, отличающаяся большей мягкостью (читайте также о пневмобаллонах в пружины).

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости — незаменимая деталь подвески. Он обеспечивает уменьшение крена кузова при поворотах, увеличение сцепления колёс с дорожным покрытием и равномерное распределение нагрузки на раму. По форме напоминает металлическую балку с изогнутыми кончиками. Крепится с каждой стороны к колёсам одной из осей, чаще всего в передней (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится и к кузову автомобиля.

Центральная балка со стойками стабилизатора является торсионом, который связывает оба колеса к основанием автомобиля (читайте подробнее об устройстве стойки стабилизатора передней).

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески. Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, то диагностика должна проводиться оперативно и своевременно.

Определить, что наступило время проверить подвеску на исправность, вы можете по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге со временем также ослабевает. Диагностика в сервисных центрах производится с помощью высокоточного оборудования (люфтомер, тестер бокового ухода) и обеспечивает максимальную информативность. После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Втулки стабилизатора

Для установки стабилизатора применяются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие автомобилю плавность хода. Эти втулки также обеспечивают отсутствие шума и вибрации от работы стабилизатора.

Втулка создаётся методом литья из резины или полиуретана. Форма для большинства моделей идентична. Дополнительно оснащается канавками, защищающими от механического воздействия.

Признаки износа втулок стабилизатора

Существует несколько признаков:

  • образование люфта рулевого колеса во время выполнения поворотов;
  • подрагивание рулевого колеса;
  • крен кузова с различным стуком и щелчками;
  • вибрация и посторонний шум;
  • «виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • неустойчивость на дороге.

Причины неисправности втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов. Реагенты, которые используются во время гололедицы, не являются исключением. Агрессивный стиль вождения с резким торможением и стартом быстро приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Ну и наконец, самым серьёзным фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью, имеющей срок годности. Любая втулка рано или поздно подвергается износу и требует замены.

Замена втулок стабилизатора

Необходимые инструменты

Перед тем, как провести замену втулок стабилизатора, необходимо тщательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо почистить от грязи. Вы можете определить износ втулки визуально: на ней будут узорчатые трещины и различные потёртости. Резина износившихся втулок теряет упругость. Для осмотра втулок вам поможет специальная смотровая яма или подъёмник. Если такие удобства отсутствуют — воспользуйтесь «народным» способом. Упритесь руками в верхнюю часть крыши автомобиля и покачайте его. Стуки и скрип в нижней части корпуса будут сигналом к замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить долговечность втулок, используя специальные смазки. Данный способ не рекомендуется, поскольку смазка в процессе движения «собирает» различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили воспользоваться смазкой, то приобретайте качественный товар, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «MOLYKOTE CU-7439». Это — универсальные продукты. Их можно использовать даже для смазки тормозных суппортов. Смазка втулок часто имеется в наличии в ремонтном комплекте. В отдельных случаях вам может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Желательно проводить замену на смотровой яме, где могут понадобиться также и специальные опоры. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, шуруповёрт и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора несколько отличаются.

Для замены втулок переднего стабилизатора вам необходимо совершить ряд действий, описанных ниже:

  1. Установите автомобиль неподвижно над смотровой ямой или на подъёмнике.
  2. С помощью инструментов ослабьте болты колес, которые находятся спереди.
  3. Снимите колёса.
  4. Открутите гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъедините стойки и стабилизатора.
  6. Ослабьте задние болты крепления скобы, которая обрамляет втулку, а затем выкрутите передние болты.
  7. Тщательно очистите от грязи места для установки новых втулок.
  8. Смажьте внутренние стороны втулок с помощью силиконового спрея или мыльного раствора. Для этого может также подойти специальная смазка, имеющаяся в ремнаборах.
  9. Установите втулки стабилизатора и проведите обратный монтаж всех деталей.

Чтобы заменить втулки поперечного стабилизатора, вам необходимо также установить автомобиль неподвижно над ямой или на подъёмнике. После этого совершите ряд действий, описанных ниже:

  1. Подложите противооткатные башмаки под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние.
  2. Специальным рожковым ключом открутите гайки на скобах в местах, где они прикреплены к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проведите эту операцию с обеих сторон штанги стабилизатора. Шайбы-гроверы под гайками снимаются вручную.
  3. Снимайте скобы и извлекайте изношенные втулки. Чтобы это сделать, отогните ломом штангу стабилизатора и удерживайте её с помощью того же лома при снятии втулки.
  4. Если имеются центральные втулки, то придется снимать штангу стабилизатора, крепящуюся на двух кронштейнах. Гайки на них можете открутить рожковым ключом.
  5. Сняв штангу, зажимайте кронштейн в тиски. Тогда вы сможете извлечь штангу, а затем — втулку.
  6. Произведите замену втулки, очистив места установки от грязи и проведя смазку.
  7. Далее, как обычно, проводится обратный монтаж.

Заключение

Замена втулки стабилизатора — довольно повседневный процесс. Однако данная операция легко выполняется самостоятельно без помощи сервисных центров. Но в целях безопасности не стоит пренебрегать посещением сервисного центра для контроля состояния подвески. Своевременно проводите диагностику — и тогда вам будет обеспечено максимально комфортное вождение. Удачи и лёгких дорог!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector