Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что входит в ремкомплект рулевой рейки? заметки по ремонту и диагностике

Nissan X-Trail › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки с помощью ремкомплекта от reika.pro

Наверное уже не первый год мне не давали покоя стуки на мой взгляд где то в рулевой системе, особенно явно об этом давало знать бряканье отдаваемое в руль на мелких неровностях («стиральной доске», щебне, грунте). Подозрения на рейку признаться были изначально, но была какая то боязнь ремонта, снимать рейку, что то с ней делать, и я все откладывал в долгий ящик. За время стуков были поменяны тяги, наконечники, рычаги, но стук все не хотели уходить, и вот настал день X. Решился и заказал себе ремкомплект от reika.pro. Слышал давно, читал отзывы, и наконец стал обладателем какой то н-ной генерации ремкомплекта (оказывается за то время пока я присматривался к этому ремкомплекту, произошла не одна смена материала да и доработки ремкомплекта теперь как я понял сведены к минимуму). Про материалы у них на сайте все расписано, лично мне было интересно почитать. Есть довольно подробная инструкция, хотя дурак всегда спросит больше, и вопросы к ней в процессе у меня все таки возникли:(
Итак по порядку, сперва надо рейку как то снять.

Впринципе вопросов открутить именно рейку нет, два болта снизу, и болт в салоне (будем считать что тяги это само собой разумеющееся, и вопрос снимать их или нет изначально не стоял), но не тут то было.
Открутил тяги, замерил расстояния на сколько рейка «торчит» из корпуса, открутил болты с гайками крепления к подрамнику, затем открутил болт в салоне от рулевого кардана (впринципе надо было бы делать наоборот, незнаю почему я решил делать так…сперва надо открутить в салоне, потом снизу)

Как видно из фото, даже этих, состояние рейки уже позволяет желать лучшего.

Рейка казалось бы свободна, бери и вынимай, и почему то мне казалось что где то я натыкался на то что так ее и можно вынуть, но спустя пол часа попыток начал монотонно откручивать усилитель подрамника и задние болты подрамника(слава богу этого хватило, и весь подрамник снимать не пришлось). Как пишут многие что открученный сзади подрамник падает сантиметров на 7, наверно где то так и есть, попутно снял нижнюю подушку силового агрегата что бы подрамник еще немного можно было оттянуть на себя. Ну и встречайте, виновник торжества на свободе.

таким образом пол дня под машиной, а ремонт даже не начался, гайковерт был бы кстати…
дальше все по инструкции. Инструкция очень не плоха, вопросов к ней почти нет. Видно что ребята из reika.pro постарались, что бы даже у самого придирчивого клиента вопросов не осталось.
Сперва разбираем поджимной узел

Судя по смазке в ней побывала вода…очень интересно откуда, но как будет видно дальше горизонтальный вал, точнее его состояние тоже говорит об этом. Становится понтяно что такое вторжение в рейку было уже необходимостью.
Далее открутил гайку крышку рулевого вала и вытащил сперва рулевой, а потом горизонтальный валы, выковыриваем по инструкции втулку с пассажирской стороны. Стало понятно в последней диагностике перед демонтажем, эта втулка издавала в поворотах дикий скрип(что то типа резины по металлу) ну и конечно там был уже на мой взгляд неприличный люфт.

Полюбовался на свои труды и принялся за смаю неприятную часть работы, а именно выбивание игольчатого подшипника. Была мысль его оставить, что бы не курочить рейку, но а мой придирчивый взгляд в нем присутствовал незначительный люфт, ну и курочить так курочить…и тут то все пошло не по плану. Просверлил отверстие, вроде бы нащупал корпус подшипника, уперся в него пара ударов, моя выколотка падает вниз, корпус подшиника лопнул, но сам подшипник и не думал выходить. уперся в то что осталось…в итоге выбил все ролики, внутренний сепарато, остался ток внешний корпус, который очень не хотел выходить. Решил что мне не повезло, и просверлил отверстие с другой стороны(уже два…), и там то же самое просто с третьего удара откололся край корпуса и все, подшиник и не думал выходить. Так прошло часа два, по итогу психанув со словами я или подшипник взял старую надломленную отвертку, самый большой молоток, упираясь жалом отвертки поперек обоймы подшипника начал колотить по ней со всей дури, и о чудо, перевернув рейку после десятка таких ударов я понял что обойма стала выходить…не без разочарований, отвертка рвала попутно и посадочное место этой обоймы…ну уж лучше так чем никак. Худо бедно выбить получилось. К слову хочу заметить что посадочное место получилось испортить только с нижней половины. Вообщем то метод рабочий, и забегая вперед скажу что это никак не повлияло на установку втулки, но сам факт что с этим элементом именно мне (видел отзывы где подшипник выбивали целым) пришлось так повозиться как то заставил меня засомневаться на секунду во всем ремонте. Зря

с помощью оправки втулка была установлена на свое место, с усилием, села довольно плотно, но трудностей с установкой не возникло, даже не смотря на слегка испоганеное мной же посадочное место

На фото варварских методов почти не видно
Проверил рулевой вал, садится плотно, крутится тоже тяжело, гораздо тяжелее чем до того, но от руки, что не может не радовать, люфтов тоже нет.

Втулка с пассажирской стороны. она заметно длиннее родно, что наверное все же плюс. и тут возник вопрос…а какой стороной ее ставить. На первый взгляд залезет и так и так. В итоге поставил ее прорезями наружу, надеюсь так и должно было быть. Из доработок снял фаску изнутри в месте захода горизонтального вала.

По поводу резинок — попробовал и так и так, в итоге оставил 4, разницы в ходе вала от руки вообще не заметил, резинки в целом не сказать что бы сильно деформировали втулку при их одевании, поэтому когда после двух струдом вынул ее и поставил 4 не заметив координальной разницы решил уже ничего не доставать.

Вал. Вал пришлось шлифовать, по рекомендациям инструкции взял наждачку с 400 зерном. Ржавчину и потемнения с пассажирской стороны удплось победить, но там где ржавчина была особо глубокой рытвины конечно остались. Убедив себя что они остались на нерабочей части вала, начал рейку потихоньку собирать.

Здесь стоит наверное сказать о том о чем предостерегала инструкция, а именно что вал во втулку с пассажирской стороны входит довольно сложно, и постоянно втулка норовит выскочить, держать пальцами втулку в смазке довольно неудобно, порой до боли в пальцах. Но в целом конечно это сложность ничто по сравнению с тем как я выбивал обойму игольчатого подшипника:)

Закрутил все по инструкции на места, доработал поджимную втулку, отрегулировал «на глаз». Даже без поджимной втулки люфта с водительской стороны почти не было, поэтому закручивал от руки пока не появилось усилие на кручение рейки от руки, если что потом подрегулирую, хотя добраться к узлу регулировки на установленной на машину рейке не так то и просто.
Пару слов про выставление вала и меток, метки делал, но когда мыл вал они все конечно же стерлись., на валу и корпусе были какие то отметки голубого цвета, может с завода, но в итоге ориентировался я на отверстие в рулевом валу, относительно корпуса, запечатлённого на фото
Смазывал все смазкой ABRO

По итогу стуки пропали, попутно я перепресовал еще и одну слабоватую шаровую, но все что отдавало в руль, перестало это делать. Правильность этого решения безусловно покажет лишь время но объективно за эти деньги с подробной инструкцией и руками из плеч это на мой взгляд лучшее решение проблемы рейки. Рад этой работе очень сильно, было интересно и результат все таки очень на лицо

Как снять рулевую рейку на Mitsubishi Lancer 9 и 10

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.



Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

  1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
  2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
  3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Что такое ремкомплект рулевой рейки и в чем преимущества его применения?

Как показывает практика, применение ремкомплектов при восстановительных работах какого-либо агрегата существенно экономит время на ремонте и дает 100-процентную гарантию на то, что новая деталь прослужит не хуже старой. При внезапной поломке можно быстро восстановить прежние характеристики механизма. Сейчас в магазинах существует немало деталей, предназначенных как раз для таких случаев. И в сегодняшней статье мы бы хотели рассмотреть ремкомплект рулевой рейки, которая является одним из самых важных элементов рулевого управления автомобиля.

Почему выгодно приобретать ремкомплект рулевой рейки, а не целую деталь в магазине?

Ну, во-первых, это экономия денежных средств. Желание лишний раз раскошелиться на покупку новой рейки, наверное, не возникало ни у кого. А благодаря ремкомплекту можно быстро заменить все необходимые детали. Во-вторых, это экономия времени. В ремкомплект рулевой рейки уже входят все те элементы, которые поодиночке ищут неопытные автовладельцы. К тому же не факт, что детали, купленные отдельно, подойдут именно под ваш автомобиль. В-третьих, это уверенность в результате работ. Помимо того, что все устройства можно установить своими руками, в итоге рейка по функциональности и надежности будет ничуть не хуже новой, которая продается в магазине целиком.

Что входит в состав данного устройства?

Как правило, данный механизм состоит из сальников, нескольких опорных втулок валов, гидробарьерных и уплотнительных колец.

Как определить, что старой рейке необходим ремонт?

Главным симптомом в данном случае является характерный стук в передней оси автомобиля. Причем, что самое интересное, появляется он только на небольших неровностях. Если машина стойко выдерживает наезды на глубокие колдобины, при этом на незначительных ямах издает сильный стук, знайте – рейка требует ремонта. Также одним их признаков есть ощущение «тугого руля». Чаще всего это происходит в автомобилях с поврежденным гидроусилителем, у которого постоянно вытекает жидкость из цилиндра.

Как применить ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2108?

Для того чтобы восстановить прежние характеристики и свойства рейки, для начала нам необходимо снять колесо передней оси. Далее отсоединяем стойку стабилизатора с обеих сторон, откручиваем и вынимаем кронштейны переднего стабилизатора (тоже с двух сторон). На следующем этапе необходимо извлечь две трубки гидросистемы вместе с болтами и выкрутить 2 гайки, крепящие сломанный механизм к кузову. После этого вынимаем изношенную деталь и приступаем к установке новых элементов, используя ремкомплект рулевой рейки. «Тойота» это будет или ВАЗ, неважно – принцип замены механизмов у них практически одинаковый. После того как все новые детали будут установлены на место, собираем рейку и монтируем ее обратно. Сборку производим в обратной последовательности.

После того как наша рейка будет полностью отремонтирована, заливаем новую жидкость в систему ГУР и прокачиваем сам гидроусилитель.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до о.

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Что входит в ремкомплект рулевой рейки? + Заметки по ремонту и диагностике

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Читать еще:  Виды и особенности применения полировальных паст

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Ремкомплекты рулевых реек: от «Калины» до «Тойота»

За что хвалят реечную рулевую систему, так это за отличную управляемость автомобиля на дорогах. Однако ко всем ее достоинствам есть и несколько требований, в частности регулярного своевременного обслуживания рулевого управления и очень осторожной езды по разбитым дорогам. Водителям, любящим скорость и бездорожье, нужно быть очень аккуратными, ведь езда на скорости по ухабам приводит к появлению зазоров и трещин в рулевых шарнирах, что приводит к поломке рулевой рейки и необходимости ремонта рулевого управления.

Диагностика рулевого управления – важное мероприятие. Стук является только одним из самых характерных и неприятных признаков неисправности рулевой рейки. Также часто она начинает подтекать, и оставлять на местах более-менее длительных стоянок жирные пятна трансмиссионной жидкости. И вот тут возникает вопрос, что теперь с этой рейкой делать: ремонтировать или менять?

Обратившись к представителям автосервиса, мы получим однозначный ответ – можно и поменять, но если не хватает финансов на новую рулевую рейку, необходимо ее ремонтировать. Для этого нужен ремокомплект рулевой рейки.

Ремкомплект рулевой рейки позволяет отремонтировать рулевой механизм и устранить дефекты, мешающие его нормальной работе.Своевременное использование ремкомплекта значительно снижает риск аварийного выхода из строя рулевой рейки, уменьшает скорость износа основных несущих деталей, способствует облегчению управления автомобилем и избавления от посторонних шумов и стуков в работе рулевого механизма.

Ремкомплекты рулевых реек.

Для восстановления рулевой рейки используется ремкомплект, состоящий из основных «расходных материалов», изнашивающихся быстрее других деталей. Так, в состав стандартного ремкомплекта рулевой рейки входят следующие детали:

  • ⇒ сальники или резиновые уплотнения;
  • ⇒ опорные втулки валов;
  • ⇒ гидробарьерные кольца;
  • ⇒ уплотнительные резиновые кольца.

Однако, в зависимости от устройства рулевой рейки на тех или иных марках и моделях автомобилей список деталей ремкомплекта может отличаться от вышеприведенного. Мы же предложили наиболее часто встречаемую комплектацию.

Ремокмплект рулевой рейки Газель Соболь (ГАЗ 2217)

Рулевые ремкомплекты для отечественных автомобилей представлены в наших магазинах в избытке. В частности, для довольно распространенной модели автомобиля Газель Соболь можно найти ремкомплект всего за 113 рублей (полный комплект – 8 предметов)

Ремкомплекты рулевой рейки Лада Калина Sport (Lada 1119)

Не только к импортным, но и к отечественным автомобилям можно принципиально покупать оригинальные запчасти. Если искат именно оригинал, то, в частности, ремкомплект рулевой рейки для Лада Калина обойдется в сумму не более 1000 руб.

Ремкомплекты рулевой рейки Honda CR-V

Найти ремкомплект рулевых реек для такого распространенного автомобиля в Новосибирске как Honda CRV удалось не сразу. Но после все же не слишком долгих поисков в одном из магазинов запчастей удалось найти комплекты стоимостью от 2700 до 3000 рублей.

Рейки в сборе

Также важен вопрос вообще возможности ремонта рулевых реек. В целом ряде случаев, компания производитель автомобиля категорически не рекомендует чинить рейку, а только менять ее в полном соответствии с требуемой технологией. То есть в продаже имеются только рейки в сборе — никаких ремонтных комплектов.

Рулевая рейка Renault Logan

Типичный пример – рейки практически народного автомобиля Renault Logan — даже в специализированном магазине по продаже запчастей для этого автомобиля корреспонденту «Трансервис» сообщили, что для данного автомобиля никаких ремкомплектов не предусмотрено – только новая рейка в сборе! В частности, для автомобиля Renault Logan с гидроусилителем удалось после первого же звонка натйи оригинальную рейку в сборе – за 11 400 рублей.

Рулевая рейка Toyota Corolla

Гораздо больше усилий пришлось потратить на поиски рейки в сборе для Toyota Corolla Fielder 2000 г.в. в кузове NZE 121. Зато тут спектр реек достаточно большой. Выбирай на вкус: от дубликатов по средней цене около 3 000 тыс. рублей — до оригинальной рейки в сборе за 16 050 рублей.

№№МодельСтоимость рейки (или ремкомплекта), руб.
1Газель Соболь113
2Лада Калина Sport1 000
3Honda CRV2 700 — 3 000
4Renault Logan11 400
5Subaru Forester8 080
6Toyota Corolla3 000 — 16 050

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

  1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
  2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
  3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Почему так важно содержать рейку в исправном состоянии?

Любой водитель знает, что рулевая рейка нужна для преобразований усилий вращения рулевого колеса на изменение положения колес по вертикальной оси. В настоящее время, автомобили комплектуются гидравлическим, механическим и электрическим усилителем руля. Первый вариант является самым распространенным и облегчает усилие, прилагаемое на руль, создавая комфортное управление автомобилем. Механический усилитель, в свою очередь, является самым простым и надежным и состоит из зубчатой рейки и зубчатого вала. Эти два элемента в процессе взаимодействия создают новое усилие для поворота колес. Последний вариант дополняется электрическим двигателем, который делает 60 процентов работы водителя при повороте автомобиля.

Исправность рулевой рейки является залогом безопасности на дороге. Именно она осуществляет поворот колес и при ее неисправности может случиться такое, что колеса повернут в одну сторону, в то время как руль крутили в другую. Эта неприятность является самой основной причиной отказа рулевого управления и чаще всего, водители попадают в ДТП. Чтобы предотвратить отказ рулевого управления, необходимо грамотное техническое обслуживание и проведение своевременного ремонта рулевой рейки.

Признаки неисправностей

Рулевая рейка – это деталь, которая поддается износу, независимо от качества эксплуатации автомобиля. Быстрота износа зависит от качества автомобильных дорог и стиля езды водителя. После того, как деталь приходит в негодность, она «дает о себе знать» с помощью многочисленных признаков и симптомов.

Признаки неудовлетворительного состояния рейки, определяемые в процессе вождения:

  • утечка жидкости из гидравлической системы;
  • появление различных стуков и вибраций в рулевом колесе;
  • стук в передней подвеске при езде по неровным дорогам (не стоит путать со стуком, издаваемым шаровыми опорами);
  • во время работы двигателя шумит насос гидравлической системы;
  • появление люфта в рулевом колесе, превышающего норму (более 10 процентов);
  • тугой поворот руля, нестабильное поведение рулевого управления в целом: автомобиль самопроизвольно меняет направление движения или его начинает таскать из стороны в сторону;

Внешние признаки неудовлетворительного состояния рейки определяются внешним видом пыльников. Появление различных царапин и отверстий в резиновом пыльнике говорит о том, что в механизм рейки уже попала грязь и в этом случае, требуется его чистка и замена пыльников.

Почему исправность рулевой рейки так важна?

Рулевая рейка – это устройство для преобразования усилий водителя при воздействии на руль, а, следовательно, и на колеса, необходимость в этом возникает при повороте, как вы уже догадались. Существуют гидравлическая, механическая и электрическая рулевые рейки. Принцип их действия различен. Практически все легковушки используют первую разновидность этого узла. Многие ощутили это на себе, ведь благодаря гидравлическому усилителю руля для управления не нужно прилагать особых усилий.

Механическая же система очень проста: на ее конце зубчатый механизм взаимодействует с зубчатой рейкой, а она – с рулевым приводом. А вот отличие электрической рейки от гидравлической состоит в том, что автомобиль в данном случае оснащен электродвигателем, который и совершает дополнительные действия, чтобы облегчить нам работу. Расположение этой детали зависит от марки машины: при верхнем расположении она находится позади мотора, прикрепляясь к кузову, а, соответственно, при нижнем расположении она проходит снизу от двигателя.

Как сделать диагностику и ремонт рулевой рейки своими руками

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

  1. Рулевой редуктор
  2. Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе
  3. Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно
  4. Ремонт рулевой рейки своими руками
  5. Как «продлить жизнь» рулевой рейке
  6. Видео про быструю диагностику рулевой рейки

Рулевая рейка представляет собой механизм рулевого управления автомашины, передающий вращающий момент от рулевой колонки к колесам. Ее еще называют рулевым редуктором. Вращая руль, водитель передает усилие на рулевую колонку, соединенную с карданным валом. Затем усилие поступает на тяги и наконечники, а оттуда – непосредственно на колеса.

Рулевой редуктор

Рулевой редуктор может быть механическим, электрическим или гидравлическим. От этой детали зависит управляемость автомобиля, комфорт в салоне и безопасность на дороге, а любые ее повреждения делают машину менее послушной.

Сбои и повреждения в рулевом редукторе возникают вследствие естественной амортизации или под воздействием ударных нагрузок при передвижении по ухабистым дорогам.

Недостатки реечного рулевого управления:

  • плохая переносимость ударных нагрузок;
  • большая подверженность вибрации;
  • быстрый износ деталей за счет воздействия на них сильных нагрузок;
  • непростой и трудозатратный процесс установки.

Обычно неполадки в рулевом редукторе обнаруживаются через 250 000 км пробега. И тут у автовладельца существуют два пути: отдать авто в ремонтную мастерскую и заплатить немалые деньги или починить «железного коня» самостоятельно с минимальными затратами.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе

Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО как раз с проблемами в узле рулевого управления. Замена или восстановление рулевого редуктора – самые востребованные услуги. Это связано с сильной чувствительностью деталей данного узла. Именно эти механизмы изначально страдают из-за некачественного дорожного покрытия.

Цена реставрации рулевых редукторов зависит от нескольких факторов. На нее влияет состояние таких узлов и деталей, как главный вал, распределительный редуктор, опорные втулки, сухарь, сальники, тефлоновые кольца и пр.

Цена работ в автосервисе:

РаботаЦена, руб.
Комплексный ремонт рулевой рейки4500 – 15000
Снятие и установка рулевой рейки2000
Проверка рулевой рейки на стенде1000
Промывка рулевой системы1000

Помимо этого, оказываются услуги по реставрации корпуса рулевого редуктора, обновлению рабочей поверхности рулевого вала, шлифовке вала рулевого редуктора. Эти работы могут быть сделаны на бесплатной основе в качестве бонуса к комплексной реставрации рулевого редуктора. Работа обычно занимает около двух дней.

Если менять, то сам оригинальный рулевой редуктор на машину иностранного производства обойдется вам в районе 45 тыс. рублей. А если рассматривать неоригиналы – то от 20 тыс. рублей, однако запас прочности таких деталей непредсказуем. Так что однозначно ремонтировать дешевле.

Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно

О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:

  • стук в узле при повороте руля и при передвижении по дорогам с неровностями;
  • ухудшение управляемости, «броски» автомашины в разные стороны на сильной скорости;
  • увеличение люфта руля;
  • утяжеление вращения руля, рывки, «отдача»;
  • невозможность возвратить руль в первоначальную позицию после поворота, необходимость доворачивания его руками;
  • шум насоса гидроусилителя руля (ГУР), усиление шума при поворачивании руля;
  • снижение уровня масла в бачке ГУР;
  • образование на узле или возле него масляных подтеков.

Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.

На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?

Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.

Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:

  • ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
  • пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
  • набор гаечных ключей;
  • специальные приспособления для разборки и сборки узла.

Для снятия редуктора делаем следующие шаги:

  • подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
  • специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
  • демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
  • если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
  • если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
  • отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
  • ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
  • высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
  • вынимаем редуктор через колесную арку.

Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.

Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:

  1. Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
  2. Также обозначаем положение регулировочной гайки.
  3. Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
  4. Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
  5. Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
  6. Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
  7. Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
  8. Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
  9. Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
  10. Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.

Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.

Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.

После дефектовки деталей приступаем к ремонту:

  1. Тщательно очищаем все детали от масла, грязи, отложений и коррозии – лучше вымыть их водой и вытереть насухо.
  2. Шлифуем рулевой вал.
  3. Заменяем деформированные детали.
  4. Меняем все сальники и уплотнители.
  5. Монтируем редуктор на автомашину в обратном порядке разбору.
  6. Если автомобиль с ГУР, прокачиваем все гидравлические системы: проворачиваем рулевое колесо несколько раз, немного задерживаясь в крайних позициях; убираем из-под машины подставки; при необходимости доливаем в бачок гидроусилителя руля масло; заводим силовой агрегат; снова прокручиваем руль; убеждаемся в отсутствии шума насоса ГУР; смотрим, нет ли подтеков.
  7. Тестируем работу отреставрированного узла: рулевое колесо должно вращаться легче; должны отсутствовать стуки и шумы; масло в бачке ГУР должно оставаться на стабильном уровне; редуктор не должна подтекать; машина должна хорошо слушаться руля. Если все эти признаки присутствуют, значит, мы успешно справились с реставрацией рулевого редуктора.

Как «продлить жизнь» рулевой рейке

Как упоминалось ранее, обычно рулевой редуктор ломается на неровных дорогах. При заезде на препятствие шофер обычно давит на педаль акселератора и одновременно выкручивает рулевое колесо. Это существенно усиливает нагрузку на рулевой рейку, а из-за этого быстрее изнашивается насос гидроусилителя. Для максимальной защиты узла от поломок на трамвайных рельсах, ямах и ухабах притормаживайте и проезжайте препятствия на очень низкой скорости.

К повреждениям рулевого редуктора может привести неправильное пользование автомашиной в холодное время года. Чтобы отсрочить время полной амортизации этого механизма, после прогрева мотора приведите в движение руль плавными усилиями. Тогда масло в ГУР успеет разогреться до начала движения.

А еще во время передвижения по проселочным дорогам в узел попадает пыль и грязь, а при ненастье – также и вода с абразивными веществами. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пыльники были в хорошем состоянии, и при обнаружении малейшего дефекта меняйте их на новые.

Видео про быструю диагностику рулевой рейки:

Что входит в ремкомплект рулевой рейки? Заметки по ремонту и диагностике

Что входит в ремкомплект рулевой рейки, и почему ее исправное функционирование так важно для нормальной и комфортной езды по дорогам? Это устройство непосредственно влияет на руль и на колеса, превращая за счет определенных механических воздействий усилия водителя. Необходимость в ее правильном функционировании возникает и при поворотах и при содержании дороги автомобилем.

Читать еще:  Не крутит стартер на инжекторной ВАЗ 2110

Если этот узел начинает барахлить, то это впоследствии может привести к более серьезным поломкам и более сложным ремонтам. Своевременная же замена комплекта для ремонта рулевых реек сможет это предотвратить износ и ощутимо снизит риск дорогостоящих ремонтов и ДТП.

Разновидности реек: Как мы знаем, они связаны с гидравликой, механикой и электричеством, используя разные эти принципы в своем действии. Все, почти, легковые пользуются первым видом данного узла: так к управления прилагается минимальное усилие (благодаря ГУРу). С механическим принципом все гораздо проще, а вот электрические рейки приводит в движение специальный двигатель, чтобы облегчить процесс руления.

Причины, по которым придется покупать ремкомплект

Как все детали, данная рейка подлежит износу и иногда ломается. В основном в этом можно обвинять отечественные дороги, на которых сотрясение и пыль – главные враги рельсов – практически обеспечены. Также рекомендуется чаще осматривать пыльники на рейках, поэтому даже небольшая дырка может привести к износу уплотнителей, и тогда ремонт вам точно обеспечен.

Кстати, еще многое может зависеть и от стиля езды хозяина агрегата. Или, например, если он по незнанию ставит (особенно зимой) надолго авто с вывороченными сторону колесами, или если забывает о необходимости вовремя менять жидкость в гидравлике.

Признаки неисправностей в рулевых рейках

  • При езде по достаточно ровной дороге проявляется стук, исходит из района данного узла;
  • Подтекание масла гидросистемы;
  • Проявляются постукивание в районе руля рулевого;
  • На заведенном агрегате – шумы насоса;
  • Руль туго вращается или появился нештатный люфт.

Список набора

Что надо покупать, если вы собрались поменять ремкомплект (сами или на станции техобслуживания)? Нужны в первую очередь: валовые опорные втулки, сальники, а еще понадобятся гидробарьерные кольца, резиновые уплотнители.

Как правило, все эти запчасти можно купить сразу набором. Ну а если чего не найдется у продавца – обязательно докупите в другой, чтобы потом два раза не бегать. Не забудьте о смазке: им нужно будет промазывать, к примеру, гнезда втулок.

Замена: как не ошибиться

Сам по себе процесс довольно несложный. Однако мотивация довольно сильная: все-таки, при помощи установки комплекта не заботишься только о своей комфортной езды, но и о увеличение ресурса узла.

  • Снимаем саму рейку, отсоединяя болт вала, отогнув фиксаторы по краям;
  • Разбираем узел с помощью набора нужных ключей. Должно получиться так: пружина, гайка, упор, кольцо;
  • Пыльник демонтируем, стягиваем кольцо стопора, подшипник скручиваем, а вал снимаем;
  • Приступаем непосредственно к установки ремкомплекта: выбираем втулку опоры, промазываем смазкой гнездо и вставляем новую запчасть на место. Меняем и сам подшипник;
  • Меняя новый сальник, придется попотеть, но и это задача вполне реальная. Стучим по сальнику, чтобы встал на место, как можно аккуратнее, и без экстрема;
  • Составляя вновь конструкцию, нужно саму рейку монтировать в корпус и ставить вал на свое штатное место. Защепить гайку кольцом стопора и завинчивать. Потом – пыльник также ставить, куда ему положено. Работа подходит к концу. Остается проверить, ушли ли проблемы, что привели нас к такому ремонту.

Теперь вы знаете, что входит в ремкомплект рулевой рейки, и как этот набор правильно поставить, чтобы продлить жизнь такого важного автомобильного узла.

Самая частая неисправность рулевой рейки!

Что входит в ремкомплекты для рулевого управления

13.10.2017 Автор: Мастер Сервис 4920

Ремкомплект — набор резинотехнических и металлических изделий, который используют, чтобы устранить некритичные неисправности в работе агрегатов рулевого управления: рейки, редуктора, насоса ГУР.

Ремкомплекты классифицируются по типу агрегатов, на которые их устанавливают:

  • для рулевых реек с ГУР;
  • для “сухих” реек;
  • для редукторов с ГУР;
  • для насосов гидроусилителя.

Комплектующие и элементы для ремкомплектов

Что входит в ремкомплект для рулевых реек с гидроусилителем:

  • набор сальников для распределителя и корпуса агрегата;
  • тефлоновые кольца;
  • резиновые кольца;
  • втулки;
  • подшипники (в расширенном комплекте).

В состав ремкомплекта “сухой” рейки входит сальник, резиновые кольца и опорная втулка штока.

Ремкомплект насоса ГУР

Ремкомплект рулевого редуктора с ГУР включает:

  • набор стальных шариков для подшипников;
  • сальники;
  • резиновые и тефлоновые кольца;
  • прокладка.

Набор резинотехнических и металлических элементов для насоса ГУР:

  • сальники;
  • резиновые кольца;
  • прокладки;
  • клапан сброса давления.

Польза и преимущества ремкомплектов

Прежде чем купить ремкомплект, определите:

  • проблему, которая возникла;
  • поможет ли замена резинотехнических и металлических расходников устранить неисправность;
  • тип и модель неисправного узла;
  • если клиент не знает модель рейки, редуктора или насоса, которые установлены на авто, ремкомплект подбирают по марке, модели и модификации машины.

Почему ремкомплект лучше подбирать с помощью автомеханика

  • На рынке встречаются стандартные и произвольные наборы сменных элементов. Первый вариант подойдет, когда меняют все резинотехнические и металлические быстроизнашиваемые детали. Когда владелец авто знает причину неисправности, подойдет второй вариант. Клиент сам выбирает, из каких комплектующих собрать ремкомплект;
  • У каждой группы изделий есть уникальная классификация. Например, в списке товаров “Мастер Сервис” всего 15 разновидностей чертежей сальников с дополнительной градацией по габаритам и характерным особенностям. Чтобы отличить изделие типа 7V1P (сальник с седьмым типом чертежа, закрытым типом установки тефлонового кольца и пылезащитной кромкой) от 7V1M (изделие седьмого типа чертежа, закрытым типом установки тефлонового кольца и одной пружиной), нужно знать эти классификации, иначе ремкомплект не решит поставленных задач;
  • Автомеханик определит, целесообразно ли менять ремкомплект. Например, у течи масла несколько причин: износились сальники и уплотнители, корпус распределителя или рейки, лопнула трубка или шланг ГУР, подтекает клапан. Чтобы определить и эффективно устранить реальную причину неисправности, нужна профессиональная диагностика на стендах. Сделать это в “гаражных” условиях сложно;
  • Чтобы поменять ремкомплект рулевой рейки, редуктора или насосе, автомеханики используют специальные инструменты. В результате повышается качество и скорость работы;
  • В автосервисе отремонтированный агрегат тестируют на диагностирующем стенде, чтобы убедиться в том, что проблема решена и агрегат работает исправно.

Ремонт рулевых реек своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

Свободный ход руля (люфт) увеличен.

Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).

Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.

Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.

Вытащите зубчатый шток рейки.

Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Диагностика и ремонт рулевой рейки.

Рулевая рейка представляет из себя узел рулевого управления, с помощью которого усилие от рулевой колонки передается к колесам.Общую схему можно представить так: сила движения водителя от рулевого колеса направляется на рулевую колонку, после чего через соединенный с помощью кардана рулевой редуктор (рейку) это усилие передается на тяги и наконечники,от них – на само колесо. От исправного состояния элементов рулевого управления зависит управляемость автомобилем,комфорт в салоне, да и в целом безопасность движения на дороге.Рулевые рейки бывают: механические, электрические, гидравлические.

Причины выхода из строя:

Причинами, которые служат тому, что рулевая рейка нуждается в ремонте, чаще всего являются неровные и пыльные дороги – этот рулевой механизм принимает на себя всю нагрузку от ухабов. Чтобы максимально защитить этот узел от частых ремонтов, на ямах и трамвайных рельсах обязательно нужно притормаживать, проезжать их на крайне медленной скорости.

Преждевременный износ могут спровоцировать частые заезды на бордюры: при одновременном давлении на педаль акселератора и вывернутом руле нагрузка на рулевой редуктор значительно увеличивается, что, в свою очередь приводит к износу насоса гидроусилителя.

Некорректная эксплуатация транспортного средства в зимний период также может негативно сказаться на состоянии системы управления. После того как двигатель прогрелся, необходимо плавными усилиями привести в движение рулевое колесо, чтобы разогреть масло в гидроусилителе – в противном случае это приведет к быстрому износу рейки. Влияет на работоспособность рейки оказывает и состояние пыльников – даже небольшое его повреждение приводит к тому, что в систему управления начинает попадать вода с абразивами, грязь.

Признаки выхода из строя рулевой рейки:

• Появления люфта в рулевом колесе (и, соответственно, в рулевой рейке).

• Утечка масла ГУР из рейки. Такие «симптомы» чаще всего сопровождаются тугим проворачиванием руля, при повороте появляется шум.

• Шумит насос гидроусилителя.

• В передней подвеске слышится стук, периодически чувствуется «отдача» в руле.

• Вращение руля происходит с большим натягом или с закусыванием – усилий для осуществления поворота приходится прикладывать больше, чем ранее.

Перечисленные признаки являются прямым сигналом к тому, чтобы провести детальную диагностику и ремонт рейки.

Принципы реставрации рулевой рейки:

Своевременное обращение к профильному специалисту может гарантировать автовладельцу ремонт рулевой рейки, а не полную замену всего узла. Под реставрацией рулевой рейки подразумевается комплекс мероприятий, направленных на очистку от грязи и замена изношенных деталей новыми (или восстановленными). Реставрация производится до полной работоспособности узла.

Ремонтные работы по замене/восстановлению элементов рулевого управления являются одними из самых востребованных услуг – и это закономерно, поскольку именно эти механизмы принимают на себя основную нагрузку от неблагоприятного состояния дорог. Элементы узла управления являются очень чувствительными, поскольку они отвечают за точность передачи усилий от рулевого колеса.

Как происходит ремонт рулевой рейки:

На этапе диагностики проводится детальный осмотр рейки и прилегающих узлов: шаровых опор, рулевых тяг и наконечников, подшипников ступиц.

После разбора рейки специалист оценивает состояние корпуса и вала. В процессе проведения ремонта все детали тщательно очищаются от ржавчины и загрязнений, рулевой вал шлифуется Детали, подвергшиеся деформациям, поддаются замене. В обязательном порядке меняются все уплотнители и сальники.

После этого рейка закрепляется на стенде, где проверяется в разных режимах эксплуатации – при условии ее успешного тестирования, ее устанавливают на автомобиль. Также обязательным условием ремонта является прокачка всех гидравлических систем после монтажа рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки автомобиля: диагностика и регулировка

Из чего состоит рулевая рейка

Если простыми словами, то рулевая рейка — это то, что соединяет руль с колёсами. То есть устройство, без которого управление автомашиной невозможно. Благодаря рулевой рейке от поворота «баранки» колесам передаётся адекватное направление движения.

Читать еще:  Искра есть, топливо поступает, но не заводится (ВАЗ-21099)

Состоит она из вала рулевой колонки с зубчатой шестернёй на конце, которой передаётся крутящий момент от шестерни на самой рейке. Посредством этого узла поворот руля приводит в движение рулевые тяги, поворачивающие колёса и заставляя автомобиль двигаться в заданном водителем направлении.

Рулевые рейки могут быть с усилителем или без. Принцип работы первых довольно прост – поворотный момент руля передаётся напрямую. Однако, это заставляет водителей прикладывать больше усилий, и такие рейки всё больше отходят в прошлое со снятием с производства устаревших моделей.

Большая часть современных автомобилей имеет рулевые рейки с усилителями. Среди них различают два типа – связанные с гидравликой (ГУР) и электроэнергией (ЭУР). Они значительно сокращают усилия при повороте руля и в целом при управлении автомашиной.

Но поломкам подвержены и те, и другие, независимо от наличия или отсутствия дополнительных элементов конструкции. И сколь бы ни был опытен водитель, от состояния рулевой рейки зависит уровень безопасности управления авто.

Признаки неисправности рулевой рейки

В случае необходимости ремонта рулевой рейки вашего автомобиля, прежде всего, на это вам укажут звуки, нехарактерные для её нормальной работы:

Во-первых, стук, исходящий со стороны передней оси, обычно издаётся именно рулевой рейкой. Проверить легко – этот звук должен усиливаться при повороте руля. Но есть один нюанс – на ровной дороге с асфальтовым покрытием стук может практически полностью исчезать, в то время, как на дороге с плохим неровным покрытием он будет нарастать. Тянуть с ремонтом нельзя – это может привести к заклиниванию руля.

Во-вторых, если вы управляете автомобилем с гидравликой руля и слышите гул. При этом в расширительный бачок всё чаще приходится доливать жидкости. Так же при наружном осмотре видна течь, её можно заметить, заглянув под капот. Стоит заметить, что гудение возникнуть может только в рейке с гидравликой. В конструкции электрического усилителя руля масло отсутствует, поэтому возникновение течи исключено.

Основные причины поломки и износа реек

Износ любых узлов и деталей напрямую зависят от условий их эксплуатации. С учётом состояния российских дорог, особенно в регионах, срок эксплуатации рулевой рейки без ремонта может снизиться очень существенно.

Но, как говорится, пенять лишь на «первую беду в России» может только её «вторая беда». При бережливом уходе и эксплуатации автомашины рулевая рейка прослужит гораздо дольше. На выход из строя при езде влияют:

  • быстрое пересечение ям, трамвайных путей, «лежачих полицейских» и иных неровностей дороги;
  • резкий заезд на бордюр, эстакаду и иное возвышение;
  • резкий старт с места с поворотом колёс до упора.


Если автомобиль не эксплуатируется, это не говорит о том, что рулевой рейке ничего не грозит. На её работоспособность влияют:

  • оставление на морозе автомашины с вывернутыми колёсами;
  • отсутствие контроля за гидравлической жидкостью;
  • отсутствие профилактического осмотра состояния пыльников, тяг и т.д.;
  • простой авто длительный срок (из-за этого может заржаветь вал, ходящий по сальникам);
  • использование низкокачественных масел и запасных частей.

Повышенный износ деталей наступает:

  • когда в системе не хватает смазки (зубцы из-за трения истираются, отчего снижается сцепление);
  • когда нарушена герметичность системы (пыль, вода и грязь – первые враги любой детали, узла и устройства);
  • когда крепления элементов системы ослаблены (это могут провоцировать удары и вибрации, которые в свою очередь приводят к разрушению целостности деталей).

Диагностика рулевой рейки

Основная цель диагностики – выявить причины поломки и определить методы её устранения. Условно она разделяется на поверхностную, «внешнюю» и точную, «внутреннюю». Первую легко может провести любой водитель, мало-мальски умеющий находить причинно-следственные связи. Делается это просто, исходя из определения признаков поломки и знания причин её возникновения.

  • Под машиной в области рулевой рейки появляются следы капель маслянистого состава – значит, нарушена герметичность системы и могли выйти из строя резиновые уплотнители.
  • Индикатор вам слишком часто стал напоминать о необходимости долива жидкости в расширительный бачок – значит, из строя вышел насос. Он не создаёт необходимого давления, из-за чего управление автомобилем затрудняется всё больше и больше.
  • Чувствуется люфт – указывает на изнашивание штока распределителя или зубьев червячной пары.
  • Руль туго вращается, слышен скрежет при повороте – значит, коррозия разрушает детали рулевой рейки, либо она повреждена.
  • Слышится стук. Он может быть поверхностным – значит, произошёл разрыв пыльника тяги. Или может быть внутренним, более глубоким, – значит, произошло повреждение поршней, направляющих втулки или зубцов зубчатой пары. Поломка более серьёзная, требующая проведения точной внутренней диагностики.


Причины могут быть и иные. Какие – покажет диагностика. Но точную диагностику неисправностей рулевой рейки довольно сложно проводить самостоятельно, даже имея немалый опыт. Если вам требуется действительно точная и качественная диагностика, это потребует не только знаний, но и специального оборудования, которое имеется в специализированном автосервисе. Диагностика не помешает даже в том случае, если ни один из перечисленных симптомов ещё не проявляется, — профилактика, то есть своевременное выявление даже мелких повреждений, избавит от дорогостоящего ремонта в будущем.

Регулировка системы управления автомобилем

Регулировка рулевой рейки — процесс напрямую связанный с диагностикой. И тот и другой этапы сопряжены с осмотром, проверкой и, возможно, последующей частичной или полной разборкой механизма.

Люфт устраняется посредством регулировки прижима рулевой рейки. Для того, чтобы определить, превышает ли люфт предельно допустимое значение (это 0 — 10 миллиметров), необходимо установить передние колёса прямо и измерить расстояние поворота руля при неподвижных колёсах. Лучше это делать на эстакаде и двоим – один затягивает или ослабляет регулировочный винт, другой проверяет результат вращением руля. После регулировки необходимо провести проверку во время езды. Если регулировка не дала эффекта – придётся опять-таки приступать к разборке механизма и проверять на исправность все детали.

Чтобы просто отрегулировать положение руля вручную, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, выровнять руль, как вам было бы удобно им управлять, затем просто отпустить рычаг. Руль останется в выбранном вами положении. В современных автомобилях имеется также автоматическая регулировка, которая обеспечивается электронным устройством, подстроенным под водителя.

Если же происходит утечка, слышен стук придётся рейку разбирать полностью. Описание процесса разборки может напугать начинающего водителя, решившего самостоятельно отрегулировать рулевую рейку. Однако сам процесс не столь сложен… если, конечно, у вас есть время, терпение, опыт и желание.

Для начала необходимо тщательно осмотреть абсолютно все детали – от вала и втулок до уплотнительных колец и манжет. После осмотра и дефектовки деталей, они очищаются от грязи, оценивается их состояние. Берётся во внимание износ, наличие коррозии и деформаций. Затем – замена элементов (желательно исключительно новыми и высококачественными материалами, которые можно найти в автосервисе), смазка, сборка, прокачка.

Как проходит ремонт рулевой рейки в автосервисе

При появлении первых симптомов износа рулевой рейки откладывать её ремонт не стоит – это может быть чревато серьёзными последствиями. Стук, гул, подтекание жидкости, непослушность руля – это сигналы к действию. Сегодня или завтра элементы конструкции придут в полную негодность, и хуже всего, если машина потеряет управление прямо на дороге.

Сдача автомобиля на короткий срок в специализированный автосервис с проверенной репутацией, опыт его мастеров, сравнительно небольшие вложения в собственную безопасность – и ваша машина будет слушаться вас, как новенькая.

Обычно этот трудоёмкий процесс ремонта скрыт от глаз большинства автовладельцев. Между тем, было бы не лишним каждому ознакомиться не только с ценой и сроком проведения работ, но и всеми нюансами ремонта: состоянием деталей рулевой рейки на момент сдачи авто в автосервис, качеством заменяемых деталей и особенностями процесса разборки-сборки.

Происходит он так:
Мастер обязательно опрашивает автовладельца о признаках неисправности. Во время беседы выясняется, что его беспокоит и какие он имеет пожелания на этот счёт.

Далее проводится первичный осмотр и поиск неисправности, чаще всего попутно выявляются дополнительные «симптомы», которые не заметил водитель.

При необходимости может быть проведено предварительное тестирование на исправность по таким параметрам, как: механика и гадравлика.

Рулевая рейка снимается и демонтируется. Проводится разборка – полная или частичная, в зависимости от необходимости; в ходе данной процедуры специалист проверяет состояние валов, сальников, подвижных механических пар, зубчатых зацеплений, уплотнителей и т.п.

Разные модели требуют несколько различный подход (порядок выполнения работ, использование оборудования и деталей разных типов), однако принцип остаётся один и тот же: очистка корпуса, слив жидкости гидроусилителя, установка машины на подставках безопасности, съём колёс, руля, кожуха рулевого узла, отсоединение рулевой крестовины, разъединение рулевой тяги и шарнира и т.д.

Снятый механизм устанавливается на верстак, а далее идёт его разборка, проверка, шлифовка, смазка и замена пришедших в негодность деталей. Все новые запчасти предназначены именно для той или иной модели и поставляются от официальных дилеров.

Независимо от изношенности обычно меняются резиновые прокладки и сальники. А снятые запчасти, которые будут установлены обратно, обязательно промываются в растворе, наносится смазка.

На стенде проводится проверка качества, выполненной работы, а также герметичность собранного узла, и по окончании всех работ в исправную систему заливают новые технологические жидкости, далее систему прокачивают.

К слову, если износ всех деталей рулевой рейки слишком высок, лучше заменить её новой. С учётом того, что работ мастерами по разборке, замене, шлифовке, сборке и т.д. будет производиться меньше, а новое всегда работает лучше и дольше пусть и отремонтированного старого, в этом есть своя выгода.

Если все работы мастерами автосервиса выполнены качественно, в этом скоро убедится и сам водитель, как только сядет за руль.

Советы автолюбителей

Водители со стажем знают не только, насколько важна нормальная работа такого узла, как рулевая рейка, но и секреты продления срока её эксплуатации:

  • В холодное время года перед выездом нужно медленно и плавно прокрутить руль в разные стороны. Таким образом, прокачивается масло через все детали и происходит его разогрев. Только делать это стоит уже после прогрева двигателя.
  • В предельном положении руль нужно удерживать не долее 3 секунд. Если послышится жужжание насоса, это говорит, что нагрузка на систему предельна.
  • Борьба за чистоту масла подручными средствами (к примеру, подвес магнита в бачке для захвата железной пыли и стружки) может, напротив, сказаться на нём негативно. Если масло меняет свой цвет вскоре после заливки или в нём появляются инородные тела, лучше провести полноценную диагностику. Это признак неисправности элементов рейки.
  • Всегда используйте качественные масла, смазки и запчасти. Только рекомендованные производителем и у проверенных поставщиков.
  • При парковке не выставляйте рулевое колесо в крайние положения.
  • Старайтесь учиться водить автомобиль наиболее аккуратно, замедляясь перед преодолением препятствий в виде ям, бордюров, трамвайных рельсов.

  • Регулярно проводите профилактические осмотры, в том числе на целостность уплотнителей, пыльников. Незначительные зазоры могут привести к значительным повреждениям вала и других деталей.
  • Если заметили, что рулевая рейка начала проявлять признаки поломки (стук, гул, плохая отдача руля и т.п.) – не ждите. При возникновении причин, указывающих на необходимость квалифицированной помощи, обратитесь в специализированный центр.
  • вы с закрытыми глазами можете разобрать и собрать рулевую рейку,
  • досконально знаете все признаки её неисправности,
  • можете сказать, чем они вызваны, как их выявить и устранить…
  • у вас нет уверенности, что вы самостоятельно сумеете привести этот важнейший в авто узел в нормальное рабочее состояние,
  • вы желаете, чтобы диагностика, регулировка и ремонт были произведены на высшем уровне,
  • вам нужна твёрдая гарантия качества…

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector