Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не горит светодиодная лампа на авто? несколько причин

niyaz-kzn › Блог › Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

Локализация проблемы и чуть-чуть теории.
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
— Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
— Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…
У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…
Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

Выводы
В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…

Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

материал заимствован с портала www.kolesa.ru

Если данная запись Вам была интересна, я был бы признателен, если Вы поделитесь ссылкой со своими подписчиками.

Почему не горит светодиодная лампа на авто? несколько причин

купил на пробу светодиодную лампу из девяти диодов белого цвета
«двунитивые» светодиоды горят хуже обычных ламп. Это раз. Два:
замучали меня перегорать лампы на стопсигналах.

вставляю светодиодку — габариты не работают
Ни на какие мысли не наводит?? ищи проблему в проводке, например масса на кузов плоховата или КЗ где-то есть.

возможно полярность не та на габаритах?
полярность та, проверял и перепроверял. масса на корпусе патрона, плюс на контактах. да и ведь в режиме стопсигнала лампа работает.

и еще не мешает убедится в совпадении контакта на лампочке и патроне

цоколи идентичные с простой лампой.
патроны , то бишь цоколи ОДИНАКОВЫЕ! тоже всё перепроверял не один раз. расположение выступов и контактов полностью совпадает.

Ни на какие мысли не наводит?? ищи проблему в проводке, например масса на кузов плоховата или КЗ где-то есть.
не наводит. лампы перегарают где то раз в три-четыре месяца.
вставляю светодиодку — габариты не работают. (в смысле она не работает как габарит)
габариты работают как и должны, лампа эта не работает как габарит.
проводка в порядке, утечек тока нет.
я ж грю — мозг кипит.

может это как то связано с тем, что эта лампа потебляет ооочень мало? если штатная в режиме габаритов потребляет полтора ампера (к примеру), то эта светодиодка потребляет 0,02 ампера.
с этим никак не может быть связано?

Попробуй отъединить провода стопа от обоих патронов и ещё раз проверить габариты.
За одно отсоедини провода габаритов и проверь работают ли стопы.

Добавлено через 12 секунд
Попробуй отъединить провода стопа от обоих патронов и ещё раз проверить габариты.
За одно отсоедини провода габаритов и проверь работают ли стопы.

Но он (доп) остается подключенным к проводу стопа. А провод стопа и габаритов оказывается соединен через доп. резистор светодиодной лампы !
е. ать . нихрена не понял.
так чего мне сделать что бы эта падла заработала?

Так масса на патроне есть??
конечно есть! и масса, и +12 на одном вывде( габариты) и на втором(стопы). а работают только стопы.

не, ну его лесом.
попробую две лампы воткнуть. не получится- фтопку. и нормальные лампы, чтоб на три-четыре года.

Добавлено через 2 минуты 15 секунд
bear,
доп стоп, реле и т.п. — это всё здорово и прекрасно.
но обьясни мне , почему она не работает? напруга то ПОДАЁТСЯ. 12 вольт приходят на патрон! а лампа не горит. будучи абсолютно исправной. ПОЧЕМУ.

я на работе подаю на неё с блока питания13,5 вольт — всё горит как надо. а на машине приходят теже вольты — не работает!

Добавлено через 3 минуты 0 секунд
1) большая напруга
14 вольт

2) высокая температура + влага
греются — это да. влага — вря дли. сам все задние фонари летом герметизировал и не замечал что бы потели.

3) некачественная лампа.
а вот про это я соглашусь. грю же — самые дешёвык лампы ставил.

я на работе подаю на неё с блока питания13,5 вольт — всё горит как надо. а на машине приходят теже вольты — не работает!
Точно те же, именно 13,5?

Есть гипотеза, что токи в правом и левом фрнарях различны (когда ставишь только одну лампу) и для габаритов это фатально — ток идет по той цепи, где сопротивление меньше. Не помню как подключена масса в задних фонарях, но проверь и, если это не так, зацепи масса непосредственно рядом с фонарём: может она идет проводом ко второму фонарю, а уже там подцеплена на кузов.
На стопах такой эффект не сказывается, поскольку там нет дополнительного гасящего резистора.

склоняюсь к мысли , что ключевое слово
(когда ставишь только одну лампу)
в понедельник возьму вторую и попробую.
все свои выёживания я пробывал только с одной лампой, вторая была штатная.
блин, как много я ещё не знаю.

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
З.Ы. Вот , придумал — попробовать включить доп. стоп через мощный стабилитрон или стабистор вольт на десять. Тогда ток не будет пробивать в режиме габаритов.
спасибо конечно, но мне проще поставить хорошие лампы.
просто я не понимаю — всё для работы есть, а не работает.

Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Дык никто не спорит, что приходят. А потом поворачивают и уходят в доп. стоп, где и рассеиваются в тепло.
не понимаю — как они уходят в доп стоп с габаритов. они же не связаны никак. на габариты своя линия, на стопы-своя.

Есть гипотеза, что токи в правом и левом фрнарях различны
а они однозначно различны.

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Тогда понятно, что не работает.
да вот мне нихрена не понятно! напруга есть! лампа рабочая, и не работает.
мозг на грани вкипания.

Добавлено через 1 минуту 26 секунд
хорошо, тогда получается, что если я вытащу вторую (штатную) лампу , то эта должна заработать?

возможно полярность не та на габаритах?
:rofl: Именно , + на кузов ушол:rofl:

Добавлено через 1 минуту 16 секунд
тгда почему стопы работают? они же тоже должны шунтироваться штатной лампой.
В этом режиме доп сопротивление меньше.

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
лампы перегарают где то раз в три-четыре месяца.
+100 ,даже чаще , пока осрам не поставил.

alexxx , чудес не бывает. П.С. Померь напряжение непосредственно на патроне.
Есть возможность мерять напряжение при установленной лампе? Отличается ли от измерения на пустом патроне?

Может в проводе или на патрое образовалось переходное сопротивление, которое «прошибается» большим током лампы накаливания, но существенно для малого тока светодиода.

Есть возможность мерять напряжение при установленной лампе? Отличается ли от измерения на пустом патроне?

Может в проводе или на патрое образовалось переходное сопротивление, которое «прошибается» большим током лампы накаливания, но существенно для малого тока светодиода.

и ещё при включенных габаритах померять падение напряжения на стопаках (хотя бы на дополнительном) а так,
если напряжение появляется на стоп сигналах, при включении габаритов — диод спасёт от такой напасти.

нет, ребят. всё там достаёт как надо.
ещё раз напишу- штатная , простая лампочка работает без проблем. цоколи у них АБСОЛЮТНО одинаковые.

Тогда это полтергейст, надо светодиодную лампу в храме освятить :).

Попробуй при включенных габаритах вставить светоидиотную лампу в патрон и медленно поворачивать до упора. Может она в какой момент
загорится, что укажет на то, что цоколи у штатной и у этой разные
(штырьки фиксации на боках под другим углом относительно контактов
на попе). Или расстояние между контактами другое и при вворачивании
в патрон до упора, контакт габаритного света оказывается мимо контакта в патроне.

Вообще-то светодиодные даже сверхяркие лампы хуже светят в обычной оптике, чем лампы накаливания.

. В случае же со светодиодами мы имеем фактически одну нить (диоды), которая соединена с одним выводом цоколя напрямую, а с другим — через резистор.

Если бы так было, то поставив светодиоды на подсветку приборов, можно было бы регулировать яркость их освещения. А светодиоды при освещении
приборов или не светят совсем, или светят на всю катушку, нету плавного уменьшения или повышения яркости при вращении потенциометра.
В двух контактных светодиодных лампах в одном случае светят все светодиоды или, в другом случае, не все. Если с одним светодиодом и двойная, то там в одном корпусе 2 кристалла, что дает возможность светить
в двух режимах.

Если бы так было, то поставив светодиоды на подсветку приборов, можно было бы регулировать яркость их освещения. А светодиоды при освещении
приборов или не светят совсем, или светят на всю катушку, нету плавного уменьшения или повышения яркости при вращении потенциометра.
В двух контактных светодиодных лампах в одном случае светят все светодиоды или, в другом случае, не все. Если с одним светодиодом и двойная, то там в одном корпусе 2 кристалла, что дает возможность светить
в двух режимах.

регулировка яркости светодиода есть, но пределы переменного сопротивления должны быть другими, не как для лампочек (что бы реализовать в приборке нужно параллельно штатному подключить сопротивление рассчитанного номинала)
пример — пожалуйста — яркость при заведённом двигателе и от аккумулятора, если светодиод подключен, через сопротивление (не через стабилизатор тока), то получим разную яркость.

регулировка яркости светодиода есть,
.

Точно, ошибался я. Сейчас попробовал с регулируемого блока питания
подавать напряжение на светодиодную лампу. От 7 до 12 вольт свечение
плавно меняется от 0 до яркости, после которой мне до сих пор черно-белый текст на мониторе кажется цветным. У меня есть лампочка сверху 6 плоских светодиодов. Квадратных с кружочком посередке. Оказывается,
что в этих кружочках по 3 светящихся точки. Увидел при малой яркости,
при большой так лупит, что все сливается в одно пятно, смотреть на которое невозможно. Сверхяркие, но пробовал ставить на задний ход, светит хуже, чем лампочка, должен быть другой отражатель с рассеивателем или линза. Вернул штатную лампочку обратно. Теперь надо думать куда их засунуть. Их у меня по 2 (которая большая, двухконтактная), на ДХО замутить так будет мало, да и эти лампы в магазине с витрины забрал (и они не китайские), вряд-ли еще такие найдутся — экзотика.

Читать еще:  Три способа удаления вмятин без покраски своими руками

спасибо, но я уже всё придумал:

теперь надо купить ХОРОШИЕ, дорогие лампы именитого производителя (не палёные. ) и забыть про это на продолжительное время.

Добавлено через 36 секунд
хотя. подожду тепла.
есть у меня одна задумка.

вернёмся к нашим баранам.
набросав схемку для наглядности я окончательно разобрался почему эти лампы не хотят работать. а так же способ заставить их работать с штатным доп стопом. надо всего лишь добавить два диода- по одному у каждого патрона. в цепь стоп сигнала.
диоды уже нашёл (правда мощные ,на 10 ампер), всё прикинул. осталось всё это дело в металле реализовать. на днях думаю сделаю. там переделок минимум, любой справится.
з.ы. штатные лампы ставятся обратно в любой момент, без каких либо манипуляций.
если кому интересно то вечером выложу эскиз схемки.

Добавлено через 4 минуты 0 секунд
цешкай мерил на стоп сигнал при включеных габаритах идёт ток 9 вольт
всё верно.
когда на один контакт светодиодной лампы (габарит) подаётся напряжение 14в, то проходя через сопротивление в самой лампе оно выходит из лампы уже из второго контакта (стоп) и идёт на доп.стоп. только выходит из лампы не 14, а 9.3в. по этому и доп.стоп горит чуть тусклее чем обычно.
вобщем всё логично, согласно законов физики и всё легко лечится.

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
а так надо или реле ставить или диодную развязку.
диодов достаточно. по одному на лампу.

alexxx, Диоды можешь применить с переходом Шоттки
именно их и взял. 2Д2997А.

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
з.ы. но можно и обычные воткнуть. или германиевые. на них падение порядка 0,4в. не особо принципиально.

alexxx, Диоды можешь применить с переходом Шоттки, на них падение напряжения не больше 0,2 вольта, на обычных кремниевых падение не менее 0,7 вольт. Выдернуть их можно и БП компа, но там не все с таким переходом, надо смотреть по мануалу.

для светодиодов я бы взял обычные, не Шотткеи,
зная любовь китайцев загонять свои изделия в максимальную яркость, плюс напряжение в борт сети не 12 вольт, то лишнее падение напряжения на диоде, иной раз спасёт светодиод от пшика!

Где их сейчас найдёшь и на такой ток
ну у меня на работе ещё не то можно найти если постараться.:yes2:

Добавлено через 2 минуты 25 секунд
а падение на германии 0,15 вольта.
ну может и так. точных цифр не помню уже, помню только что у германиевых в два раза этот показатель меньше чем у кремниевых.

Почему перегорают светодиодные фонари в машине и что с этим делать

Сегодня автомобилисты живут в эпоху «вечных» светодиодов. Настолько «вечных», что у половины Mercedes наработают целые секции оптики, у автомобилей Audi не горят отдельные точки, а у некоторых BMW светодиоды и вовсе безжизненно тлеют. Все перечисленное – далеко не полный перечень проблем, неисправностей и глюков всех мастей, которые появляются что на машинах с массового рынка, что на машинах из премиального сегмента. Самое время разобраться со светодиодом, как полагает серьезным людям: вдумчиво и по порядку.

Для чего нужна светодиодная оптика

Первая и главная причина – эстетика. Светоизлучающие элементы в светодиодной оптике настолько маленькие, что с их помощью можно составить буквально любой рисунок или фигуру. Отсюда у нас все эти узоры, трубки, сложные матрицы, управление формой светового пучка при помощи компьютера и многие другие «фишки». Использование светодиодной оптики развязывает руки дизайнерам и предоставляет поле не паханое для творчества. Но самое главное в том, что людям нравится!

Вторая причина – это экономия. У светодиодов сравнительно низкое потребление электричества, а значит, массовое применение таких фар позволяет экономить топливо. Кроме того, светодиоды действительно «вечные» в том смысле, что они невосприимчивы к механической тряске и повреждениям (все из-за отсутствия нити накаливания).

Корень всех зол

Прежде всего следует разобраться с тем, как именно устроен и работает подобная оптика. Итак, отражатель с посадочными отверстиями для светодиодов всегда должен быть герметично запаян в корпус фары. Каждый диод при этом крепится к задней стенке отражателя на управляющую плату. Там же находятся многие другие важные компоненты, в том числе резисторы и токопроводящие дорожки. Куда реже оптика состоит из прозрачных гнутых трубок с насечками, в которые заключены светодиоды. Нужны они главным образом для «внесения разнообразия» в дизайн оптики.

В целом конструкция светодиодной оптики несложная. И когда говорят о «вечности» LED, забывают пояснить, что речь идет непосредственно о самом светодиоде. Непосредственно он ломается крайне редко. Впрочем, случается в практике и такое. Гораздо чаще, у светодиода просто теряется контакт с посадочным местом. Происходит это из-за постоянно тряски, которая так или иначе начинается при достижении 30 тысяч километров пробега.

В дальше говорит сухая математика и теория вероятностей. Чем больше у автомобиля пробег, тем выше вероятность того, что светодиоды начнут отходить и «гореть». У большинства «немцев» проблемы с оптикой начинаются после 100 тысяч километров езды. Пропайка на печатных платах активно трескается, начинает перегреваться элемент управления (что приводит к выгоранию резисторов), внутрь светодиодного фонаря проникает влага – все это портит оптику. Конечно же «нежная» оптика может выйти из строя в результате ДТП.

В оправдание светодиодных фар можно только добавить, что все те же проблемы: сырость, перегрев и перегорание, отсоединение контактов вполне актуальны и для обычной оптики.

Кто в группе риска

Официальной статистики на этот счет не существует. Любая оценка вопроса будет исключительно субъективной. Более того, все автомобили со светодиодной оптикой, рано или поздно столкнуться с описываемой проблемой. Соответственно, больше всего проблему с LED у тех, кто шире всего их использует. Субъективно на первое место можно было бы поставить автомобили Mercedes-Benz в первую очередь Е-класса с кузовом W212. На второе – BMW, в первую очередь модели X3 в кузове F25, а также «пятерки» X5 E70 и F10. На третью позицию следовало бы поместить Audi с ее «шестерками», «восьмерками», A4 и А3.

Однако, наивно было бы полагать, что у всех остальных моделей со светодиодной оптикой дела обстоят намного лучше. Будь это Volkswagen, Mitsubishi, Camry, Jaguar, Volvo – нет никакой разницы. Даже американские Cadillac и корейские Kia Sportage регулярно сталкиваются с теми же самыми проблемами.

По-настоящему важно запомнить не сами модели или марки, а симптомы поломки светодиодов. Как правило, сначала фонарь начинает гореть тускло. Только после этого происходит полное потухание отдельных светодиодов или даже целых секций. Поначалу, тусклые или потухшие светодиоды все еще могут «лечиться» вибрацией или стуком кулака (не делайте так!). Спустя некоторое время фонарики потухнут окончательно.

Как быть

А вот начинается по-настоящему «самое интересное». На вопросы «Как быть?» и «Что со всем этим делать?» любой продавец автомобилей даст одинаковый ответ – менять весь модуль. Все дело в том, что ремонтный регламент современных авто с неразборной светодиодной оптикой в принципе не предусматривает какого-либо вскрытия и ремонта осветительной техники. В итоге и получается, что за каждый элемент одной только задней оптики нужно будет отвалить 10-20 тысяч рублей. В большинстве авто таких элементов 4 только сзади.

Все это А – не дешево, Б – не решает проблемы. Новая деталь также может сломаться (и сломается). Таким образом, лучшим вариантом будет обращение за помощью в специальные компании, которые специализируются на ремонте отдельных элементов. Подобные операции проводят даже отдельные умельцы. Некоторые особенно «рукастые» автомобилисты умудряются освоить ремонт светодиодов самостоятельно!

Все дело в том, что сама сложная и нервная часть ремонта – это вовсе не выписывание пируэтов паяльником. Это аккуратная разборка и последующая сборка фонаря с сохранением герметичности. Если у самого подобных талантов нет, так же, как и нет проверенного и надежного «братухи Гриши из соседнего гаража с паяльником и прямыми руками», стоит приготовить 2-4 тысячи рублей на оплату услуг частника.

Напоследок остается только сказать, что несмотря на все минусы, светодиодная оптика прочно вошла в автомобильную промышленность. Совершенно ясно, что в ближайшие годы данная технология будет и дальше оттачиваться, становясь все более совершенной и надежной. То, что происходит сейчас – это болезнь роста, через которую проходит каждая инновация и не только в области автомобилей.

В продолжение темы можно почитать про 6 деревянных автомобилей, каждый из которых – уникальное произведение искусства.

Почему перегорают светодиодные лампочки в машине

Технологии не стоят на месте — в автомобилях начали активно использовать светодиодные лампы, и, казалось бы, проблема с габаритами и противотуманными фарами решен а. На практике все сложнее — LED-лампы перегорают намного быстрее ламп накаливания. Происходит это по ряду причин, которые нужно учесть и не забывать при эксплуатации светодиодов.

Чего больше всего боятся светодиоды?

Существует несколько важных причин быстрого выхода из строя светодиодной подсветки в автомобиле:

  • Температурные перепады. Кристаллы светодиодов рассчитаны на определенную температуру. Если она растет, они начинают деградировать и выходят из строя намного раньше (часто в десятки раз) планируемого эксплуатационного срока. То есть, светодиоды светят ярко, но недолго, из-за чего производителям приходится устанавливать для них специальные системы охлаждения, которые стабилизируют температурный режим в пределах +35+ 40 С .
  • Перепады силы тока . Светодиоды требуют определенного электрического тока (указывается на упаковке), способны выдерживать спады, но электрические перегрузки их «убивают». Поэтому для них специально устанавливается ограничитель-стабилизатор тока.
  • Перепады напряжения. Идеальное напряжение — 12 V, но в работающем авто оно постоянно колеблется, а при запуске двигателя подскакивает до 15V, что на 20% выше допустимой нормы.

Если учитывать и научиться нейтрализовать эти вредные для LED-ламп воздействия, то они будут служить долго (не менее 20-25.000 часов).

Почему светодиоды в авто перегорают?

Производители светодиодных ламп утверждают, что приборы практически вечны и нечувствительны к большинству типичных для электросистемы автомобиля нагрузок. На самом деле. Это правда, но только в том случае, если ни испытывают умеренные, а не критические или резкие нагрузки.

На выход из строя и сокращения срока их эксплуатации в электросистеме автомобиля прямо влияют:

  • Неполадки электрической проводки. Необходимо проверить качество электроподключений и состояние проводов.
  • Окисление и коррозия контактов под воздействием воздуха и влаги, если прибор негерметичен или получил повреждения.
  • Реальная потребляемая мощность ламп выше, чем заявленная, либо вы по ошибке установили светодиоды большой мощности, которые светят слабо, но сильнее греются.

Также важно помнить, светодиодные лампы, как и любые другие электротехнические изделия, имеют свой срок эксплуатации. Если он давно истек, то следует заменить светодиод, но если гарантийный срок еще не закончен, а светодиод уже сгорел — смело обращайтесь к продавцу с претензией (при покупке обязательно сохраняйте чек).

Низкое качество LED-ламп

Некачественная сборка светодиодов — одна из причин их быстрого выхода из строя. Основной их конструкции является полупроводниковый p-n переход, критично реагирующий на нарушения эксплуатационных параметров:

  • температурного режима;
  • силы питающего электротока;
  • прямого/возвратного напряжения.

Для минимизации разрушающих воздействий необходимы сложные схемы управления работой светодиодных светильников, хотя они и существенно влияют на себестоимость изделий. Производители же стремятся минимизировать затраты и стараются использовать простые схемы и малозатратные технологии сборки без теплоотводов.

В большинстве бюджетных LED-ламп для авто используется простой выпрямитель. Светодиод стоит недорого, но его качество и долговечность, естественно, под вопросом.

Чтобы увеличить яркость свечения, производители завышают проходящий ток, а так, как нет теплоотведения, элемент быстро нагревается и быстро выходит из строя. Кроме того, часто приходится сталкиваться с плохим качеством пайки контактов.

Неисправность электропроводки

Неисправная электрическая проводка вызывает беспорядочное прерывание подаваемого на лампу напряжения. Если контакт нарушен в патроне, выключателе либо распределительной коробке, то в сети наблюдаются перебои электропитания, а реактивные элементы схемы управления светодиодом вызывают всплеск напряжения, опасный для светодиода.

С такой проблемой автомобилистам часто приходится сталкиваться после замены ламп, когда, под действием высоких температур, пружинные контакты спекаются и теряют упругость, из-за чего светодиод перегорает сам и может вызвать возгорание всей проводки автомобиля.

Неисправная электропроводка — частая причина перегорания даже дорогостоящих и качественных светодиодных ламп. Проблема не в качестве светодиодов — проблема в плохих электрических контактах.

Внимание! Избегайте скруток проводов в электрической цепи авто — используйте специальные монтажные коннекторы, либо меняйте весь участок проводки между клеммами.

Перебор напряжения и перегрев

Перегрев светодиодных светильников в авто может быть вызван низкокачественными лампами или включенными в электроцепь драйверами. Как показывает практика, этой проблемой «не болеют» только светильники «премиального» класса.

Если сравнивать дорогие и бюджетные светодиоды, то при одинаковом уровне мощности вторые могут светить намного ярче. Но это не говорит о качестве: скорее всего можно вести речь о недолгом сроке их службы.

Важно! Светодиоды в машине перегорают также из-за плохой и предварительно не продуманной циркуляции воздуха, что приводит к перегреву .

Как правильно выбрать светодиоды для автомобиля

Скупой платит дважды. Эта поговорка имеет прямое отношение к попытке сэкономить на светодиодах. Качественная LED-лампа дешевой не бывает: светодиод или будет недорогим, или будет работать долго — но не одновременно!

Если неизвестен производитель — или откажитесь от покупки такого светодиода, или изучайте саму лампу:

  • на пластиковых элементах не должно быть следов литья или штамповки;
  • на цоколе не должно быть люфта и видимых глазу зазоров;
  • лампа не должна мерцать во время работы;
  • по яркости лампа не должна сильно отличаться от аналогов с тем же потребляемым напряжением, мощностью и температурой светового потока.

Характеристики силы тока и напряжения должны точно соответствовать маркировке. При монтаже нескольких светодиодов в один драйвер, учитывайте общий уровень потребления тока.

Как избежать быстрого выхода из строя LED-ламп

Оптимальный вариант сбережения светодиодных ламп и увеличения срока их эксплуатации — стабилизирующий блок управления, который выравнивает напряжение, стабилизирует возможные его перепады и электроудары.

Какие LED-лампы выбирать — европейские, отечественные и китайские? Первые дороже, но качественнее, китайские имеют бюджетную стоимость, но живут недолго , а светодиоды российского производства сочетают в себе преимущества Востока и Запада — относительно недорого, и достаточно качественно.

В заключении стоит отметить, что светодиоды в автомобильной электросистеме начали «приживаться» относительно недавно, и у автомобилистов есть масса вопросов к качеству и срокам их эксплуатации. Быстрый выход LED-ламп из строя имеет четкие причины — заводской брак, неправильно выбранная мощность, скачки напряжения и температурные перепады в системе.

Если выбрать светодиоды с оптимальными характеристиками, правильно подключить их в систему со стабилизаторами и драйверами, постоянно следить за состоянием электропроводки, то LED -лампы будут служить долго и надежно. Если же они перегорают слишком быстро — вам пора прекратить экономить на собственной безопасности, и приобрести лицензионные светодиоды надежного бренда.

Не горит светодиодная лампа на авто: выход из положения

Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда не горит светодиодная лампа на авто. Но не каждый знает, что делать в такой ситуации. Решение проблемы полностью зависит от ее причины.

Есть ряд стандартных и общераспространенных проблем:

  • Окисление плат и контактов вследствие температурных колебаний;
  • Грязь, пыль и влага;
  • Микротрещины, которые образуются под воздействием тряски и вибрации.

Но каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от типа и расположения светильника.

Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.

Габаритные огни

Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.

Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.

Противотуманные фары

Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.

Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.

Приборная панель

Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.

Проверка светодиодной лампы

Светодиодная лампа состоит из светодиодов и схемы питания.

Чтобы определить внутреннюю неисправность, необходимо аккуратно разобрать объект и осмотреть его на наличие внешних повреждений, вроде перегорания дорожек или черных точек.

Отдельно осматривается блок питания.

При отсутствии визуальных дефектов, для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.

Тщательно изучаются конденсаторы и выпрямители.

Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут обрываться без внешних проявлений, так что проблему можно определить только специальным инструментом.

Прогар светодиодов может быть виден невооруженным глазом – такие фрагменты сразу требуют замены. Лучше дополнительно проверить все элементы, используя мультиметр или подавая на них напряжение в 1,5В.

Для самостоятельной замены потребуются исправные аналоги и навыки работы с паяльником.

Распространенная проблема – мерцание лампы.

Оно может быть вызвано использованием некачественного токоограничивающего конденсатора.

Достаточно заменить его исправной моделью с соответствующим рабочим напряжением.

Заключение

Причин неисправности светодиодных ламп на авто может быть множество за счет непростых условий эксплуатации.

Их устранением можно заняться самостоятельно или поручить работу специалистам, важно лишь подойти к вопросу своевременно, максимально серьезно и ответственно.

Читать еще:  Daewoo Nexia; Ксюшка; › Logbook › Самостоятельная проточка тормозных дисков

Расскажите друзьям!

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

niyaz-kzn › Blog › Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

Локализация проблемы и чуть-чуть теории.
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
— Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
— Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…
У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…
Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

Выводы
В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…

Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

материал заимствован с портала www.kolesa.ru

Если данная запись Вам была интересна, я был бы признателен, если Вы поделитесь ссылкой со своими подписчиками.

Автоликбез5

Преимущества светодиодных лампочек неоспоримы. Это и экономия, и долговечность, единственное, цена чуть выше. Вот и я, однажды, поддавшись новым веяниям, решил заменить заднюю подсветку номера. Тем более старые лампочки перегорели, а ездить без подсветки, в связи с увеличением штрафов, как то дороговато. В общем, решение принято, еду в магазин, покупаю две лампочки и пробую поставить. В принципе сам процесс замены элементарный и нет смысла на нём останавливаться. После установки проверяю, не горят. Что за фигня? Вытаскиваю обе лампочки, по разглядывал и поставил на место. Подаю напряжение. Одна горит, одна не горит. «Ничего не понимаю». Опять вытаскиваю негорящую. Визуально вроде всё в норме. Ставлю на место, опять не горит. Не горит, значит, не горит. Значит, продали сгоревшую лампочку. В общем одна светит и ладно, поехал и забыл.

Как то один знакомый рассказал историю о том, что его оштрафовали за отсутствие подсветки номера. И я сразу вспомнил про свою негорящую лампочку. Всё-таки когда их две, гораздо безопаснее. Даже если одна перегорит, одна то останется. Поэтому решил устранить эту оплошность. Опять в магазин, покупаю лампочку, на этот раз одну. И тут происходит нечто. Продавец открывает мне глаза. А именно сообщает очень важную информацию. Оказывается, светодиодные лампочки имеют полярность. И если лампочку поставить задом наперёд, то она не будет гореть. Я просто ахринел. Живу на свете 30 лент и не знаю таких важных вещей.

Лампочку всё-таки на всякий случай купил. Но, как и думал, она не пригодилась. Просто развернул старую и она загорелась. Вот ведь как интересно. «Век живи, век учись». Теперь становится понятно откуда все эти истории о том, что каждая вторая купленная диодная лампочка бракованная. А проблема лишь в некомпетентности продавцов, которые не поясняют, а может быть, сами не знают принципы работы светотехники. Всем удачи.

Одна мысль про “Почему не горит светодиодная лампочка в машине.”

Все светодиодные лампы очень органично смотрятся на всех автомобилях. Они подходят к разным типам автомобилей, сильно отличающимся друг от друга. Так, светодиодные лампы внешне подчеркивают как мощь так и элегантность небольших фордов.Светодиодные лампы имеют массу положительных качеств. К примеру, имея на своем автомобиле светодиодную лампу, можно ехать ночью, абсолютно не страшась темноты. Светодиодные лампы ярко и далеко освещают путь, и с их помощью ночная езда волшебным образом превращается из сложной проблемы в массу удовольствия.

Почему перегорают светодиодные лампочки. Часто в фарах машины. Рассказываю на пальцах

Вроде прогресс, вроде появились светодиодные лампочки, и кажется что проблема с габаритами — противотуманными фарами, да и головным освещением почти решена! НО на практике получается все совершенно по-другому. Габаритные LED огни (которые куплены у китайских собратьев) через сайты или же через наших «перепродажников» перегорают еще быстрее чем лампочки накаливания, особенно часто в габаритных огнях. НО почему? Что же это такое и где хваленый ресурс в несколько лет. Сегодня подробно расскажу суть процесса, также будет полезная видео версия в конце статьи. Так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Чего больше всего боятся светодиоды
  • Про стабилизирующие питание элементы
  • Почему горят светодиоды в габаритах
  • Мой эксперимент
  • Как уберечь светодиоды
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ — СОВЕТУЮ.

Не всегда светодиодные лампочки просто перегорают, иногда они подмигивают (аля — стробоскоп). И вот едет такая машина и вся моргает как новогодняя елка, СМОТРИТСЯ ПРОСТО УЖАСТНО. Если побродить по форумам, то такой «прикол» случается сплошь и рядом, а некоторым «особо везучим» уже через пару дней приходится выкидывать лампочки. Чтобы понять весь процесс выхода из строя, предлагаю вам немного теории.

Чего больше всего боятся светодиоды

Я сейчас не буду лезть в дебри, рассказывать из чего состоит этот источник света (вы же сюда не за этим пришли). Вам просто нужно понять от чего он «умирает», причем быстро:

  • Это температура. Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов.
  • Строго определенный ток.Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил.
  • Строго определенное напряжение. Идеальное считается в 12,0В, что почти идеально когда автомобиль стоит и не работает, однако и тогда там 12,5-12,7В если конечно ваш АКБ не разряжен почти полностью. Но после пуска, начинает работать генератор, выдавая 14,2 – 15В, а это так на минуточку почти на 20% больше, чем нужно светодиоду.

Если строго соблюдать эти правила, то работать такие лампы будут очень и очень долго. Действительно 20 — 25000 часов (если быстрее электроника не погорит).

Про стабилизирующие питание элементы

Собственно тут есть также два больших лагеря, и про это ОЧЕНЬ важно отметить:

  • Дорогие лампы. Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте).
  • Дешевые и мелкие лампы. Такие устанавливаются в габариты, в подсветку номера, салона, «приборной доски» и прочее. Здесь как вы понимаете, таких стабилизаторов быть попросту не может, ибо корпус не поместится в цоколь или место крепления. В них стоит обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а просто ограничитель тока.

ТО есть если подвести итог, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.

Почему горят светодиоды в габаритах

Разговор пойдет именно о лампах W5W. Собственно, все уже можно понять из информации сверху. Однако стоит подвести как бы черту.

Конечно, это неправда что нет нормальных LED ламп для габаритов, реально есть, однако они именитых фирм таких как PHILIPS, OSRAM и прочих, стоят они запредельно, зачастую могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать как по силе тока, так и по напряжению. Разогрев практически отсутствует и работают они ДОСТАТОЧНО долго.

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ многие покупают лампы на Китайских площадках типа «Алиэкспресса», «Гирбеста» и прочих. Покупают за три копейки (около 10 рублей-штука), а вот тут с расчетом электроники внутри, никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В), намного вырастает потребления тока, что ведет к сильному разогреву лампочки. Вот вам и тройной убийственный эффект: превышение напряжения – превышение силы тока – сильный разогрев, ЖИТЬ ТАКОМУ LED светильнику оставалось недолго. Можно с уверенностью сказать — что протянет максимум пару месяцев, затем начнет моргать, после просто откажется работать.

Мой эксперимент

Что я решил сделать, показать зависимость напряжения, потребления и разогрева лампы. У меня есть обычная габаритная светодиодная лампа W5W, в ней 8 малых модулей и один большой под стеклом (типа линза).

Если подключить ее к блоку питания на 12В, то она потребляет всего 80мА (или 0,96Ватта) причем разогрев лампы стабильный, то есть при включении температура примерно 31 градус Цельсия, а после 10 минут работы примерно 34 градуса.

Теперь возьмем и сымитируем напряжение в 15В, что же видим — потребление выросло аж до 150мА и продолжило расти с разогревом лампы 160-170мА (2,4-2,55Ватта), при включении температура была 34 градуса Цельсия, но уже через 10 минут достигла 58 градусов. Думаю, через полчаса была бы около +70! А ведь рядом находится еще «галогенка», она тоже дает температуру, вот вам и критический разогрев, долго не протянет – скоро перегорит.

Читать еще:  Прокладка клапанной крышки: как делать замену

Вот вам простая имитация запушенного двигателя на современном автомобиле, сейчас некоторые генераторы выдают от 14,2 до 15В (правда, кратковременно)!

Как уберечь светодиоды

Все просто, нужно сделать стабилизирующий блок питания своими руками, и уже от него питать наши светодиодные лампочки. В интернете очень много таких схем, причем реально рабочих! Суть в том, что режется напряжение и потребление тока, таким образом, почти отсутствует нагрев, соответственно этот экземпляр может работать заявленный производителем ресурс.

Однако мало кто будет так заморачиваться, да и не совсем удобно это, все же лампы W5W миниатюрные, и банально стабилизирующий элемент может не полезть в крепление.

Сейчас очень подробная видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, друзья старался для вас, поэтому с вас лайки и репосты в социальных сетях. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Похожие новости

Как проверить предохранитель в машине. Применяем мультиметр (тес.

Как установить ксенон. Можно ли это сделать в фары обычного авто.

Светодиодные лампы в фары головного света – Разрешены? Или полаг.

Почему не горит светодиодная лампа на авто? несколько причин

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Ставлю обычную лампочку накаливания — работает как положено.

У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо

У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо

В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.

Какой ток нужен, что бы засетилась нить накаливания и светодиод?

Я се брал 22 светодиодную готовую за 250рэ и не жалею 🙂

У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо

В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.

а можно фотку лампочки?

вставляется в штатное место да?

то же хочу ибо иногда хзабываю выключить а оно горит лампочка накаливания и аккум сажает

а можно фотку лампочки?

вставляется в штатное место да?

то же хочу ибо иногда хзабываю выключить а оно горит лампочка накаливания и аккум сажает

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

—>Автозапчасти и СТО —>

И так, речь сегодня пойдет о светодиодах…
Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды. Стоит отметить что сама технология далеко не новая, ей около века. Ранее светодиоды применяли для индикации и лишь позже постепенно, начиная с подсветки чего либо, технология перешла на освещение. Конечно же и сам светодиод претерпел при развитии некоторые изменения, от оптических изменений и до систем охлаждения.


Нажмите на изображение чтобы увеличить

Вкратце о светодиодах:

Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.

Моргает светодиод, проблема?

Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле…

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5 В.

Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

В интернете полно схем стабилизаторов для светодиодов, но я хочу предложить самый простой и самый проверенный.
Конечно, стабилизатор можно купить в интернет магазине типа алиэкспресса, но я вас уверяю, что сделать своими руками намного приятней, тем более, что эта схема состоит всего из 3 деталей, не требует никакой регулировки и работает исправно годами.

Схема очень простая, рассчитана как раз на простого автолюбителя, собрана на таких простых стабилизаторах как L7812 или КРЕНки, можно взять такую КР142ЕН8Б.

Входное напряжение может колебаться от 12 до 30 вольт, а на выходе мы всегда будем иметь стабилизированное и постоянное напряжение в 12 вольт.

Важно! Данная схема в отличие от китайских, не создает высокочастотных помех, которые влияют на прием радиостанций и прослушивания музыки в автомобиле, потому что она не является высокочастотным импульсом устройством, а является линейным стабилизатором.

Причины мигания светодиодов

При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы.

Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12 В, а для 14,5 В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5 В.

Помимо уже написанного о причинах моргания светодиодов можно добавить что стабилизация не всегда решит вопрос с уже моргающей светодиодной фарой. Скорее всего сам сегмент (светодиод) уже нуждается в замене, но и здесь есть подводные камни. В фарах автомобиля светодиод включается в линейку собратьев, т.е. работает группа светодиодов, такие линейки могут содержать более одного светодиода, а включение таких линеек, как и их количество, может разным. Поэтому при замене светодиода в таких линейках, результат скорее всего не обрадует, а скорее огорчит, ведь вновь установленный светодиод будет светить ярче своих собратьев.

Что делать для того чтобы светодиодные фары не моргали

Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий.

Запитываем светодиоды, чтобы горели и не сгорали.

В настоящее время в нашу жизнь интенсивно внедряются светодиоды. Основная проблема оказывается как из запитать. Дело в том, что главным параметром для долговечности светодиода является не напряжение его питание, а ток который по нему течет.

Например, красные светодиоды по напряжению питания могут иметь разброс от 1.8 вольта до 2,6, белые от 3,0 до 3,7 вольта. Даже в одной партии одного производителя могут встречаться светодиоды с разным рабочим напряжением.

Нюанс заключается в том, что светодиоды изготовленные на основе AlInGaP/GaAs (красные, желтые, зеленые – классические) довольно хорошо выдерживают перегрузку по току, а светодиоды на основе GaInN/GaN (синие, зеленые (сине-зеленые), белые) при перегрузке по току например в 2 раза живут … часа 2-3. Так, что если желаете чтобы светодиод горел и не сгорел в течении ходя бы 5 лет позаботьтесь о его питании.

Если мы устанавливаем светодиоды в цепочки (последовательное соединение) или подключаем параллельно добиться одинаковой светимости можно только если протекающий ток будет через них одинаков.

Еще хочу заострить внимание на том что светодиоды очень боятся обратного напряжения, оно очень низкое 5 – 6 вольт, импульсы обратного тока (а автомашинах) способны значительно сократить срок службы.

Значить как сделать самый простой стабилизатор тока?

Для этого берем если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А.

Так выглядят стабилизаторы LM317 с рабочим током до 1,5 А.

А так LM317L с рабочим током до 100 мА.

Для тех кто не знает Vin – это сюда подается напряжение,Vout – отсюда получаем…., а Adjust вход регулировки. В двух словах LM317 это стабилизатор с регулируемым выходным напряжением.

Минимальное выходное напряжение 1,25 вольта (это если Adjust “посадить” прямо на землю) и до входного напряжения минус наши 1,25 вольта. Т.К. максимальное входное напряжение составляет 37 вольт, то можно делать стабилизаторы тока до 37 вольт соответственно.

Для того чтобы LM317 превратить в стабилизатор тока нужен всего 1 резистор!
Схема включения выглядит следующим образом:

С формулы внизу рисунка очень просто рассчитать величину резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно – 1,25 разделить на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 ампера мощность резистора 0,25 W вполне годиться.

На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 вата. Для тех кто не хочет считать привожу таблицу резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда)Сопротивление резистораПримечание
20 мА62 Омстандартный светодиод
30 мА (29)43 Ом“суперфлюкс” и ему подобные
40 мА (38)33 Ом
80 мА (78)16 Омчетырехкристальные
350 мА (321)3,9 Омодноватные
750 мА (694)1,8 Омтрехватные
1000 мА (962)1,3 Ом5 W

А теперь пример с учетом всего выше сказанного. Сделаем стабилизатор тока для белых светодиодов с рабочим током 20 мА, условия эксплуатации автомобиль (сейчас так моден световой тюннинг….).

Для белых светодиодов рабочее напряжение в среднем равно 3,2 вольта. В автомашине (легковой) бортовое напряжение колеблется (в опять же среднем) от 11,6 вольт в режиме работы от аккумулятора и до 14,2 вольта при работающем двигателе. Для российских машин учтем выбросы в “обратке” (и в прямом направлении до 100 ! вольт).
Включить последовательно можно только 3 светодиода – 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.

Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле – это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.

P.S. Подбирайте количество светодиодов так чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это надо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LM ка потребует радиатор.

Z1 супрессор или стабилитрон для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод для в автомобиле обязателен Рекомендую его ставить даже если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором. Как рассчитывать сопротивление резистора для светодиодов я думаю описывать излишне.

Количество светодиодов в цепочки надо выбирать с учетом вашего рабочего напряжения минут падения напряжения на стабилитроне минус на диоде.

Например: Вам необходимо в автомобиле подключить белые светодиоды с рабочим током в 20 мАм. Обратите внимание 20 мАм это рабочий ток для ФИРМЕННЫХ дорогих светодиодов. Только фирменные гарантирует такой ток, поэтому если вы не знаете точного происхождения выбирайте ток в районе 14-15 мАм.

Это для того, что бы потом не удивляться почему так быстро упала яркость или вообще почему они так быстро перегорели. Это тоже актуально и для мощных светодиодов. Потому, то что к нам завозят не всегда то, что маркировано на изделии.

Вопрос 1 – сколько можно включить их последовательно? Для белых светодиодов рабочее напряжение 3,0-3,2 вольта. Примем 3,1. Напряжение минимальное рабочее на стабилизаторе (исходя из его опорного 1,25) приблизительно 3 вольта. Падение на диоде 0,6. Отсюда суммируем все напряжения и получаем минимальное рабочее напряжение выше которого наступает режим стабилизации тока на заданном уровне (если ниже, соответственно ток будет ниже) = 3,1*3 +3,0+0,6 = 12,9 вольта. Для автомобиля минимальное напряжение в сети 12,6 – это нормально.

Для белых светодиодов на 20 мАм можно включать 3 шт, для сети 12,6 вольта. Учитывая, что при включенном двигателе нормально рабочее напряжение сети 13,6 вольта (это номинальное, в других вариантах может быть и выше. ), а рабочее LM317до 37 вольт у нас все в норме.

Вопрос 2- как рассчитать сопротивление резистора задающего ток! Хоты выше и было описано, вопрос задают постоянно.

R1 = 125/Ist
где R1 – сопротивление токозадающего резистора в Омах.
1,25 – опорное (минимальное напряжение стабилизации) LM317
Ist – ток стабилизации в Амперах.

Нам нуден ток в 20 мАм – переводим в амперы = 0,02 Ам.
Вычисляем R1 = 1,25 / 0,02 = 62,5 Ома.

Принимаем ближайшее значение 62 Ома.

Еще пару слов о групповом включении светодиодов. Идеальное это последовательное включение со стабилизацией тока.

Светодиоды – это в принципе стабилитроны с очень малым обратным рабочим напряжениям. Если есть возможность наводок высокого напряжения от близ лежащих высоковольтных проводов необходимо каждый светодиод зашунтировать защитным диодом. (для справки многие производители особенно для мощных диодов это уже делают в монтируя в изделие защитный диод).


если необходимо подключить массив из светодиодов, то рекомендую такую схему включения

Резисторы необходимы для выравнивания токов по цепям и являются балластными нагрузками при повреждениях светодиодов в массиве.

Как рассчитать значение гасящего резистора для светодиода. Расчет проводиться по закону Ома.

Ток в цепи равен напряжение разделить на сопротивление цепи.
I led = V pit / на сопротивление диода и резистора.
сопротивление резистора и диода мы не знаем, но знаем наш рабочий ток и падения на напряжения на светодиоде. Для маломощных светодиодов ток 20 мАм необходимо принимать

Тип светодиодаРабочее напряжение (падение на светодиоде)
Инфракрасный1,6-1,8
Красный1,8-2,0
Желтый (зеленый)2,0-2,2
Зеленый3,0-3,2
Синий3,0-3,2
Ультрафиолетовый3,1-3,2
Белый3,0-3,1

Зная падения на на светодиоде можно вычислить остаток на напряжения на резисторе.

Например. Питающее напряжение V pit = 9 вольт. Мы подключаем 1 белый светодиод падение на нем 3,1 вольт. Напряжение на резисторе будет = 9 – 3,1 = 5,9 Вольта.

Вычисляем сопротивление резистора
R1 = 5.9 / 0.02 = 295Ом.
Берем резистор с близким более высоким сопротивлением 300 ом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector