Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

Плавное включение фар и габаритных огней автомобиля. Устройство для увеличения срока эксплуатации автомобильных ламп

Недавно один из наших форумчан, Rus_lan, выложил на форум интересную штуку — устройство для плавного включения фар автомобиля. Штука эта многих сразу же заинтересовала (и меня в том числе), поэтому тему было решено более подробно раскрыть и описать в отдельной статье.

Итак, если вы автолюбитель, то вам наверняка приходится менять в своём автомобиле различные лампы накаливания: дальний и ближний свет, габаритные огни, поворотники…

Поскольку наиболее активно в автомобиле используются лампы ближнего света и габаритных огней, то и менять их приходится чаще всего.

Хорошо известно, что перегорают лампы обычно в момент включения, причём зимой гораздо чаще, чем летом. Почему так происходит?

Дело в том, что рабочая температура нити лампы накаливания составляет более двух с половиной тысяч градусов цельсия. Именно при такой температуре нить и начинает светиться. До рабочей температуры нить нагревается протекающим по ней током. Если нагрев происходит слишком быстро и неравномерно, то температуры соседних участков нити не успевают выравниваться за счёт теплопроводности, между соседними участками создаётся большой перепад температур, расширяются эти участки сильно неравномерно, в результате чего в нити возникают большие механические нагрузки и она рвётся. Похожий эффект можно наблюдать, если плеснуть холодной водой на раскалённый камень. Внешние слои камня при этом резко охлаждаются и сжимаются, в то время, как внутренние ещё остаются горячими и расширенными. В результате, как мы знаем, камень трескается.

Кроме эффекта, описанного выше, механические нагрузки возникают также из-за магнитного взаимодействия витков спирали, сила которого опять же пропорциональна силе тока.

Хорошо, ну а при чём же здесь всё-таки момент включения? Всё очень просто. В момент включения, когда нить холодная, её сопротивление значительно ниже, чем сопротивление в нагретом состоянии, соответственно и протекающий в это время ток значительно больше рабочего тока. Следовательно, в момент включения мы имеем максимальную скорость нагрева нити, а также максимальное магнитное взаимодействие витков. Зимой начальная температура, а значит и начальное сопротивление нити, ниже, чем летом, следовательно начальный ток ещё больше.

Как с этим бороться? Давайте подумаем. Избавиться от неравномерного нагрева нити мы не можем, поскольку он возникает вследствии дефектов самой нити (например, если нить неравномерна по толщине, то более тонкие участки имеют большее сопротивление и нагреваются быстрее и сильнее). Однако, мы вполне можем уменьшить скорость нагрева и магнитное взаимодействие между витками спирали. Для этого нужно всего лишь ограничить протекающий через нашу лампочку ток, чтобы он, в то время, пока спираль нагревается, не превышал рабочего значения (или хотя бы превышал его незначительно). Именно такое устройство, позволяющее при включении плавно увеличивать ток через лампочку, и предложил Rus_lan.

  1. C1 — конденсатор 47мкФ x 16В
  2. R1 — резистор 68кОм
  3. R2 — резистор 6,8кОм
  4. R3 — резистор 24кОм
  5. T1 — полевой транзистор FDB6670AL
  6. D1 — диод (любой)

Работает это устройство следующим образом: за счёт резисторов и конденсатора, установленного параллельно затвору полевика, напряжение на затворе транзистора растёт очень медленно, соответственно также медленно этот транзистор и открывается, что, в свою очередь, обеспечивает плавное увеличение напряжения на лампе и тока через неё. Делитель R1R3 задаёт максимальное напряжение на затворе. Резистор R2 дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него.

Схема выложена в том варианте, в котором Rus_lan выложил её на форум, но лично я бы в ней кое-что изменил. Дело в том, что электролитические конденсаторы крайне плохо переносят низкие температуры (а у нас, например, зимой морозы -30 0 С и ниже совсем не редкость), поэтому я считаю, что лучше взять какой-нибудь керамический кондёр. Понятно, что найти керамику с такой ёмкостью нереально, но в таком случае можно взять конденсатор с ёмкостью поменьше, а уменьшение ёмкости скомпенсировать пропорциональным увеличением резисторов R1, R3.

Собранное устройство выглядит вот так:

А вот так оно выглядит в работе (в автомобильной фаре):

На этом всё, как говорится «ни гвоздя, ни жезла», удачи!

Электронное реле с функцией плавного включения света фар

Автор: Погребняк Дмитрий.

Введение

В моём автомобиле, Kia Cerato LD (2008) установлены галогенные фары. Слепить встречных водителей колхозно установленным «ксеноном» у меня нет никакого желания, но белый свет фар, мне кажется, куда приятнее для глаз, чем утомляющая желтизна «обычной» лампы. Я предпочитаю галогенные лампы Philips CrystalVision, которые дают световой пучок белого цвета по остальным параметром такой же как у «обычной» лампы — то есть встречные водители не ослепляются при правильной настройке фары. За такой комфорт приходится платить: мало того что они значительно дороже обычных фар, так ещё и ресурс у них не очень велик. Я заметил что момент перегорания обычно совпадает с моментом включения фар. И действительно: наибольшая нагрузка на нить выпадает на тот момент, когда от уличной температуры ей за доли секунды приходится нагреться до нескольких тысяч градусов.

Сопротивление нити лампы зависит от её температуры. Так, сопротивление холодной нити может быть в 12-13 раз ниже, чем в рабочем режиме, соответственно, в момент включения через холодную лампу протекает ток в 12-13 раз больше номинального, что также влечёт увеличение рассеиваемой мощности. Этот момент и становится губительным для лампы. Что, если замедлить нагрев нити? — подумал я. Если растянуть момент нагрева нити на несколько секунд, возможно, это увеличит срок её службы?

Идея плавного включения света не нова: при помощи мощного полевого транзистора и широтно-импульсного модулятора такаю задача реализовывалась не раз, и в интернете найдётся с десяток различных вариантов схем. Всех их объединят то, что они требуют доработок проводки самого автомобиля. А вот возможно ли собрать такую схему в корпусе штатного реле? Тогда вся установка на автомобиль заключалась бы в простой замене реле, без необходимости ворошить внутренности автомобиля. Задачка показалась мне интересной и я приступил.

Требования к схеме

Немного поразмыслив над тем, как это будет выглядеть в эксплуатации, составил для себя такие требования, которым должна удовлетворять схема:

1) Потреблять как можно меньший ток, когда зажигание выключено. Хотя потребление в районе 5-7 миллиампер, которые требуются для питания стабилизатора и микроконтроллера, было бы приемлемым, хочется минимизировать ток утечки.

2) Обеспечивать плавный, в течение 10-12 секунд, нагрев нитей ламп при первом включении. Когда машина только заведена нить должна нагреваться плавно.

3) Если зажигание не выключалось, то после повторного включения ближнего света более быстрый, в течение 0,5 секунд выход на уровень 80% и затем, в течение секунды выход на уровень 100%. Так как используются лампы H4, то есть совмещающие нити ближнего и дальнего света в одной колбе, при включении или мигании дальним светом, ближний свет отключается. После выключения дальнего света фары остаются достаточно горячими и быстрый накал не сильно сказывается на их работе. В то же время ждать несколько секунд, пока они разгорятся, как при первом старте — неприемлемо: в условиях дорожного движения дорога должна быть освещена.

4) При включенном зажигании и отключении ближнего света в течение 0,5 секунды удерживать уровень 50%. Это позволит не охлаждать нить во время кратких миганий дальним светом.

Схема включения штатного реле

Упрощённая схема включения реле ближнего света на Kia Cerato LD

Рассмотрим схему подключения реле.

Схема довольно проста: выключатель с одной стороны, зажигание с другой — управляют обмоткой реле. То есть отключение света происходит как при повороте выключателя, так и при выключении зажигания.

Выключатель — единственный источник постоянного «минуса» на этой схеме. Но по вышеизложенным требованиям после выключения, схема должна «помнить», что зажигание не выключалась, чтобы быстро вернуть ближний свет, когда он понадобиться. Мало того! Схема должна поддерживать нити в полнакала, после того как выключатель ближнего света отключен.

Однако, источником «минуса» могут являться сами фары, чьё сопротивление достаточно мало. Решением является использование паразитного питания через цепь фар. Если установить конденсатор достаточной ёмкости, чтобы он смог удерживать питание управляющего микроконтроллера, пока тот переключается на режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то он сможет подзаряжаться в моменты, когда ключ разомкнут.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Схема электронного реле

Использованные компоненты

Если зажигание было выключено, то при первом включении света фар происходит медленный разогрев:

— в течение 3х секунд коэффициент заполнения ШИМ плавно нарастает до 30%;

— затем, в течение 2х секунд остаётся на том же самом уровне, давая возможность лампам плавно набрать температуру;

— затем, в течение 3х секунд повышается до 80%, давая уже приемлемый уровень освещения;

— и, наконец, в течение 4х секунд доводится до 100%.

Удержание после выключения

Когда свет фар отключается, то коэффициент заполнения ШИМ устанавливается сразу же на 50%, давая возможность заряжаться конденсатору.

— Он удерживается на этом уровне в течение 0,5 секунды;

— и затем плавно снижается до нуля в течение 0,5 секунды.

Если зажигание не выключалось, то при повторном включении света фар происходит быстрый разогрев:

— в течение 0,5 секунд уровень нарастает до 80%;

— и затем в течение 1 секунды доводится до 100%.

Быстрый разогрев

Если во время медленного разогрева свет фар был выключен, то:

— если уровень достиг 50%, то осуществляется переход к фазе удержания.

— если уровень менее 50%, то свет выключается, и следующее включение фар будет считаться первым, будет выполняться плавный разогрев.

Если во время быстрого разогрева свет фар был выключен, то:

— если уровень больше, или равен 50%, то осуществляется переход к фазе удержания

— если уровень менее 50%, то переход на фазу удержания осуществляется к той позиции спадающей части, которая соответствует текущему уровню. Иначе говоря, происходит плавное затухание без полусекундного удержания.

Если во время фазы удержания свет фар был снова включен, то осуществляется переход к фазе быстрого разогрева, на точку графика, уровень которого соответствует текущему коэффициенту заполнения ШИМ.

Программа микроконтроллера

Программа реализует конечный автомат, находящийся в одном из шести состояний:

— зажигание было отключено, ожидание включения света фар.

— свет уже включался, ожидание повторного включения света фар

— лампа включена на 100%

— удержание и гашение после отключения фар.

ШИМ реализуется при помощи режима «phase-correct PWM» таймера, работающего на частоте процессора . В этом режиме обеспечивается полное отключение и полное включение при крайних значениях параметра ШИМ, а один период занимает 510 тактов процессора. При работе микроконтроллера на частоте 1,2 МГц, частота импульсов составляет 2353 Гц.

Обработка состояний конечного автомата осуществляется в обработчике прерывания по переполнению таймера.

Также присутствует прерывание, наблюдающее за изменением логических уровней на входах PB3 и PB4. Если такое изменение зарегистрировано, вне зависимости от того на каком именно входе, оценивается состояние обоих входов, и в зависимости от этого и текущего состояния, автомат переводится в то, или иное состояние.

Основное тело программы не выполняет никаких действий, а просто циклически переводит микроконтроллер в режим ожидания (idle).

В настройках микроконтроллера включен режим защиты по падению напряжения (Brown-out detector) установленный на уровень 2,7 Вольта. При падении напряжения ниже этого уровня микроконтроллер входит в состояние сброса.

Задержка после сброса настроена на 64мс (настройка по-умолчанию).

Изготовление реле

стандартное реле Kia

Как оказалось, Kia использует свои какие-то уникальные формы реле, которые не встретишь в магазинчиках на улице, лишь под заказ и за большие деньги. Реле симметричное четырёхногое: две ноги по диагонали – катушка, две другие ноги – замыкаемые контакты. В общем случае, это удобно: не нужно думать, какой стороной втыкать руле, оно будет работать и так и эдак. Но в нашем случае соблюдение полярности играет важную роль, если повернуть реле не той стороной, то это может привести к перегоранию силового транзистора. Что ж, придётся нарисовать на корпусе предупреждающую надпись и быть внимательным при установке.

95220-3A300 разобранный шунт реле для Kia

Но разбирать реле не пришлось. Как оказалось, в моей машине предусмотрена опция дневных ходовых огней. Всё что нужно – это вытащить заглушку, по форме точь-в-точь реле, и на её место вставить обычное реле. Я так и сделал. В руках у меня оказалась эта заглушка-шунт.

Мало того, что такой шунт куда удобнее в последующей обработке, так ещё и под заказ он обойдётся в разы дешевле, чем целое реле.

Опытный образец для экспериментов

Немного подпилив и обработав шунт, я приступил к проектированию платы, которая поместилась бы в этот корпус. Места внутри не много: плата не должна превышать 19мм в ширину и 18мм в высоту. Плату пришлось делать двухсторонней. Стороны соединяются меж собой в четырёх точках. Для соединения я использовал кусочки ножек оставшихся от радиодеталей.

Для вытравливания использовал Лазерно-Утюжную Технологию (ЛУТ), отпечатав шаблон на лазерном принтере, на глянцевой фотобумаге для струйной печати.

Исходный код прошивки для AtmelStudio 6

Исходный код прошивки микроконтроллера доступен для скачивания здесь: zip-файл, 9 кБ (последнее обновление от 12.10.2014)

Поделки своими руками для автолюбителей

Плавное включение — выключение фар авто

Самоделка, речь о которой пойдёт в этой статье, позволяет плавно зажигать и гасить лампы фар автомобиля. Это так называемое реле плавного пуска. Для чего это вообще нужно?

Во-первых, плавный розжиг ламп накаливания значительно (в разы) продлевает их срок службы. Если обратится в физике, то можно выяснить что в холодном состоянии нить лампы накаливания имеет сопротивление на много меньше, чем в разогретом. А это по закону Ома приводит к возрастанию протекающего через лампу тока, что в итоге и приводит к выходу её из строя чаще всего именно в момент включения. Плавное выключение лампы также благотворно сказывается на её сроке службы.

Во-вторых, плавное включение фар автомобиля позволяет водителю лучше адаптироваться к изменению освещения на дороге. Да и выглядит со стороны это просто стильно по сравнению с обычным розжигом ламп накаливания фар.

В основу схемы положена управляющая программа микроконтроллера DD1 ATtiny13A-SSU. Управляющую программу для него вы можете скачать с нашего сайта (ссылка). Прошивку микроконтроллера осуществляют совместимым с ATtiny13A программатором, который может быть, как заводского исполнения, так и самодельный.

Алгоритм работы управляющей программы.

1. Возможность инициализации первого включения после включения зажигания. Лампы должны разгораться плавно в течении 1-1,5 сек что бы разогреть холодную спираль. В основу положено не ограничение протекающего через них тока, а управление методом широтно-импульсной модуляции. При повторном кратковременном переключении ближнего света (например, при включении дальнего света), запуск происходит с минимальной задержкой;

2. Плавное выключение ламп методом поддержания нити в пол накала в течении 1 сек;

3. Минимальное потребление электроэнергии в ждущем режиме;

Работа схемы.

Позиционные обозначения: Egnitionlock ON — замок зажигания, +BAT — плюсовая клемма аккумулятора; OUT — выход схемы на лампы; ON/OFF — выключатель света.

Питание микроконтроллера осуществляется через стабилизатор напряжения отрицательной полярности DA1 MC7905CD2TG. Через диоды VD3VD4 на схему приходит минус аккумуляторной батареи при замкнутом выключателе света. При его размыкании минус обеспечивается через сами лампы фар.Микроконтроллер при этом управляет фарами в режиме ШИМ.

Через p-mosfetVT4 IRF9310 происходит непосредственная подача тока на лампы. Он в этой схеме выполняет роль силового ключа. Транзистор VT1 обесточивает схему в то время, когда зажигание выключено для снижения энергопотребления. VT2 — это сервисный транзистор для микроконтроллера, через который он определяет в каком состоянии находится зажигание — вкл/выкл. Также и транзистор VT3 информирует контроллер о замкнутом выключателе света.

Печатная плата (ссылка) выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита и рассчитана на элементы для поверхностного монтажа. При изготовлении платы методом ЛУТ, не забываем её отзеркалить, т.к. это верхний слой. Испытание и работу схемы вы можете посмотреть на видео.

Читать еще:  Все самое важное о техосмотре

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Дополнительное оборудование, тюнинг
  • 7
  • 8
  • >

PAHHA
скажите, пожалуйста, что я делаю не так? у меня получается, что все время включен свет.
спаял так, как подрисовал в вашей схеме, только конденсатор не нашел на 4,7 мк, поставил на 0,47, транзисторы нумеровал слева-направо если смотреть на надписи.

фар.jpg
Описание:
Размер файла:66,87 KB
Просмотрено:592 раз(а)

Вот немного поковырялся, что получилось выкладываю. В расчетах не силен. В схемах тоже.
Сейчас должна работать схема? То что дополнил выделил красным.

ближнего света + дополнительная переделка.jpg
Описание:
Размер файла:57,67 KB
Просмотрено:559 раз(а)

Так пишу опять что получилось. Вообщем назрел следующий вытекающий вопрос. Напряжение на автомобиле нестабильное, по этому схема на расчетном напряжении работает нормально. А вот на другом уже по другому. Надо как то прилепить к схемке стабилизатор напряжения на 10в. Пишите свои мысли.

Отцепите ваш делитель от массы и запитайте его от КРЕНки скажем на -9 вольт (которая на стабилизацию отрицательных напряжений) ну и соответственно нужен пересчет делителя на напряжение стабилизатора. КРЕНка мощная не нужна, пойдет в мелком корпусе. Кстати слишком плавное включение ночью может оказаться очень вредно, особенно после дальнего, на несколько секунд останетесь вообще без света, подумайте нужно ли это? Задача схемы беречь дорогие лампочки а попытка получить визуальные эффекты может закончиться в кювете.

Добрый день. Взяв схему за основу и немного поэкспериментировав, пришел к такому же результату — напряжение надо стабилизировать, т.к. транзистор начинает открываться на 3.5В и к 4 В полностью открыт. Чтобы небыло большой задержки надо и вывести диапазон зарядки конденсатора как раз на эти величины (ну до 5 В на всяк случай). Только я делал для схемы с общим плюсом, но это в общем не принципиально.

с общим плюсом.jpg
Описание:
Размер файла:21,3 KB
Просмотрено:490 раз(а)

Схема зачет, плюсов и спасибо что то не смог найти. Только я ее на IRF 4905 переделал. И сделал более плавное включение примерно 2 сек. Думаю 2 секунды большого вреда не сделают. Сопротивление R2 уменьшил, по тому что напряжение включения транзистора было маленько повыше, чем у твоего. И была небольшая задержка включения.
Но опять нашел к чему придраться. При повторном включении, если прошло не очень много времени. Пока конденсатор не успел разрядиться полностью. Лампа загорается в полный накал. Что можно сделать что бы конденсатор разряжался быстрее?

ближнего света (ГОТОВАЯ).jpg
Описание:
Размер файла:27,15 KB
Просмотрено:438 раз(а)

я думаю что на практике никто не будет включать-выключать непрерывно свет, поэтому нет смысла разряжать конденсатор быстро.
а у слишком долгого загорания ламп есть оборотная сторона — как здесь уже говорили при переключении с дальнего на ближний целых 2 сек вы будете без света, что при скорости на трассе хотя бы 60 км/ч не есть гуд. Я подумал и еще малость доработал схему, чтоб избавиться от этого эффекта, вот выкладываю для схем с общим минусом.

с общим минусом 2.JPG
Описание:
Размер файла:71,94 KB
Просмотрено:615 раз(а)

помогите настроить данную схему:
1)включение было по плавней.
2)выключение было по быстрей

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

Плавное включение и выключение ближнего света фар

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Плавное включение фар и габаритных огней автомобиля. Устройство для увеличения срока эксплуатации автомобильных ламп

Недавно один из наших форумчан, Rus_lan, выложил на форум интересную штуку — устройство для плавного включения фар автомобиля. Штука эта многих сразу же заинтересовала (и меня в том числе), поэтому тему было решено более подробно раскрыть и описать в отдельной статье.

Итак, если вы автолюбитель, то вам наверняка приходится менять в своём автомобиле различные лампы накаливания: дальний и ближний свет, габаритные огни, поворотники…

Поскольку наиболее активно в автомобиле используются лампы ближнего света и габаритных огней, то и менять их приходится чаще всего.

Хорошо известно, что перегорают лампы обычно в момент включения, причём зимой гораздо чаще, чем летом. Почему так происходит?

Дело в том, что рабочая температура нити лампы накаливания составляет более двух с половиной тысяч градусов цельсия. Именно при такой температуре нить и начинает светиться. До рабочей температуры нить нагревается протекающим по ней током. Если нагрев происходит слишком быстро и неравномерно, то температуры соседних участков нити не успевают выравниваться за счёт теплопроводности, между соседними участками создаётся большой перепад температур, расширяются эти участки сильно неравномерно, в результате чего в нити возникают большие механические нагрузки и она рвётся. Похожий эффект можно наблюдать, если плеснуть холодной водой на раскалённый камень. Внешние слои камня при этом резко охлаждаются и сжимаются, в то время, как внутренние ещё остаются горячими и расширенными. В результате, как мы знаем, камень трескается.

Кроме эффекта, описанного выше, механические нагрузки возникают также из-за магнитного взаимодействия витков спирали, сила которого опять же пропорциональна силе тока.

Хорошо, ну а при чём же здесь всё-таки момент включения? Всё очень просто. В момент включения, когда нить холодная, её сопротивление значительно ниже, чем сопротивление в нагретом состоянии, соответственно и протекающий в это время ток значительно больше рабочего тока. Следовательно, в момент включения мы имеем максимальную скорость нагрева нити, а также максимальное магнитное взаимодействие витков. Зимой начальная температура, а значит и начальное сопротивление нити, ниже, чем летом, следовательно начальный ток ещё больше.

Как с этим бороться? Давайте подумаем. Избавиться от неравномерного нагрева нити мы не можем, поскольку он возникает вследствии дефектов самой нити (например, если нить неравномерна по толщине, то более тонкие участки имеют большее сопротивление и нагреваются быстрее и сильнее). Однако, мы вполне можем уменьшить скорость нагрева и магнитное взаимодействие между витками спирали. Для этого нужно всего лишь ограничить протекающий через нашу лампочку ток, чтобы он, в то время, пока спираль нагревается, не превышал рабочего значения (или хотя бы превышал его незначительно). Именно такое устройство, позволяющее при включении плавно увеличивать ток через лампочку, и предложил Rus_lan.

  1. C1 — конденсатор 47мкФ x 16В
  2. R1 — резистор 68кОм
  3. R2 — резистор 6,8кОм
  4. R3 — резистор 24кОм
  5. T1 — полевой транзистор FDB6670AL
  6. D1 — диод (любой)

Работает это устройство следующим образом: за счёт резисторов и конденсатора, установленного параллельно затвору полевика, напряжение на затворе транзистора растёт очень медленно, соответственно также медленно этот транзистор и открывается, что, в свою очередь, обеспечивает плавное увеличение напряжения на лампе и тока через неё. Делитель R1R3 задаёт максимальное напряжение на затворе. Резистор R2 дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него.

Схема выложена в том варианте, в котором Rus_lan выложил её на форум, но лично я бы в ней кое-что изменил. Дело в том, что электролитические конденсаторы крайне плохо переносят низкие температуры (а у нас, например, зимой морозы -30 0 С и ниже совсем не редкость), поэтому я считаю, что лучше взять какой-нибудь керамический кондёр. Понятно, что найти керамику с такой ёмкостью нереально, но в таком случае можно взять конденсатор с ёмкостью поменьше, а уменьшение ёмкости скомпенсировать пропорциональным увеличением резисторов R1, R3.

Собранное устройство выглядит вот так:

А вот так оно выглядит в работе (в автомобильной фаре):

На этом всё, как говорится «ни гвоздя, ни жезла», удачи!

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электрика: плавное включение света фар

Это будет ещё один вариант схемы плавного включения фар.

Для начала немножко теории.

Многие, наверное, замечали, что перегорание ламп накаливания в подавляющем большинстве случаев приходится на момент их включения. Отчего же это происходит?

Виноват в этом, разумеется, Георг Ом со своим законом. Дело в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-12 раз ниже, чем в разогретом состоянии. По закону Ома, ток в цепи обратно пропорционален сопротивлению: I = U / R. Значит ток в цепи каждой лампы тоже в момент включения в 10-12 раз выше номинального, то есть, для стандартной лампы 55Ватт он может достигать 60 Ампер! Но в течение каких-то сотых долей секунды нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток падает до номинального уровня. Обычно этот момент проходит так быстро, что ничуть не вредит ни реле, ни предохранителю, которые подводят ток к двум лампам и рассчитаны на ток куда ниже 120 Ампер.
Рассмотрим чуточку подробнее, что же страшного может случиться в этот краткий миг включения. Для этого рассмотрим нить лампы под электронным микроскопом:

Спиралька не идеальная, какие-то участки её оказываются потоньше, какие-то потолще.

Очевидно, теплоёмкость тонких участков оказывается меньше, а значит, при таком же протекающем токе, они быстрее нагреваются.

Как было упомянуто ранее, сопротивление нагретой спирали больше сопротивления холодной. Ток, как мы знаем, одинаков во всех участках цепи, а по тому же закону того же Георга, падение напряжения на участке цепи равно произведению значений силы тока и сопротивления этого участка. U = I * R. Это значит, что падение напряжения на втором, «тонком» участке будет больше чем на других.
Мощность высчитывается как произведение тока на напряжение: P = I * U. А это значит что на этом самом тоненьком участке цепи будет рассеиваться самая большая мощность.
В результате, пока соседние участки не спешa нагреваются, тоненький отрезок спирали успеет немного выгореть и стать ещё тоньше к следующему включению лампы. А значит при следующем включении различие в нагреве разных участков спирали будет ещё более выраженным. Ситуация будет ухудшаться с каждым включением, пока не произойдёт:

Что же делать?

Выход прост: ограничить рассеиваемую мощность, уменьшив ток в цепи. Существует несколько разных вариантов как этого добиться, и самые распространённые из них это:

1. Использование NTC термистора и реле. Термистор около 2-5 Ом (при 25 градусах) включается последовательно с лампой, и часть мощности рассеивается на нём, нагреваясь он уменьшает своё сопротивление, в то время как лампа — плавно разгорается и увеличивает сопротивление. Через некоторое время падение напряжения на лампе окажется достаточным, чтобы замкнуть обмотку включенного параллельно с ней реле. Контакты реле замыкают термистор, исключая его из цепи и передавая тем самым всю мощность лампе.

2. Использование мощного полевого транзистора с конденсатором на затворе. Принцип аналогичен предыдущему. Но вместо термистора ток ограничивается полевым транзистором, затвор которого медленно заряжается, и ток в цепи плавно повышается. При этом на транзисторе в момент включения рассеивается значительное количество тепла, что требует его охлаждения. Однако в полностью открытом состоянии, за счёт низкого сопротивления сток-исток, почти вся мощность идёт на лампу, в результате дополнительное реле не требуется.

3. Широтно-импульсная модуляция. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что управляющая схема не ограничивает ток, что уменьшает рассеиваемую на ней мощность, а значит и требования к охлаждению. Вместо этого схема при помощи того же полевого транзистора подаёт ток краткими импульсами, длительностью в несколько десятков микросекунд. За такое короткое время участки нити не успевают нагреться до опасных значений, а в те моменты когда ток через цепь не идёт, тепло с более нагретых участков нити успевает перераспределиться на менее нагретые участки, в результате чего сопротивление разных участков цепи выравнивается.

Именно этот вариант я выбрал для реализации.

Вот что мне хотелось добиться от своей схемы плавного включения света:

1) Распознавание первого включения после включения зажигания. У меня на машине лампы H4 — ближний и дальний в одной колбе. Если зажигание только включено, то свет должен разгораться плавно, чтобы плавно разогреть холодные спираль и колбу. Зато, если зажигание не выключалось, а ближний свет был выключен и включен снова — а такое происходит при включении дальнего света — разогрев должен происходить быстрее, дабы дорога была освещена.

2) Удержание в пол-накала в течение секунды после выключения. В моменты мигания дальним светом, ближний также выключается. Такой алгоритм поможет нити лишний раз не остывать и быстро вернуть свет на прежний уровень.

3) Максимальное снижение энергопотребления схемой при отключении зажигания. Токи утечки должны быть минимальными.

4) Схема должна быть собрана в корпусе штатного реле. Схема не должна требовать вмешательства в проводку, дополнительных проводочков-подключений и полностью заменять штатное реле, а при необходимости — быть заменённой обратно простой перестановкой реле.

Схема подключения штатного реле

Определившись с требованиями, я стал изучать, как подключено штатное реле

Оказалось, в моей машинке выключатель света замыкает минусовой провод обмотки, а реле зажигания — плюсовой.

Очевидно, что при выключении света, будет отключен также и «минус» для питания схемы. Однако, согласно моим хотелкам, схема должна продолжать работать в этой ситуации, мало того — даже держать фары включенными в пол-накала! Идея заключается в том, чтобы брать «минус» для питания схемы с фар.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Логика управления реализуется микроконтроллером ATtiny13A. Для питания используется линейный стабилизатор 79L05 отрицательного напряжения -5 Вольт, то есть у всей схемы общим является «плюс».

VD3 и VD4 обеспечивают схему «минусом». Это «быстрые» диоды. Пока выключатель света замкнут, минус идёт с него. Когда он разомкнут, микроконтроллер управляет фарами в режиме широтно-импульсной модуляции. В моменты, пока транзистор закрыт, «минус» появляется через лампы фар.

VT4 — силовой pMOSFET, который и подаёт ток на фары. IRF9310 хоть мал и невзрачен на вид, но сопротивление сток-исток у него в открытом состоянии максимум 6,8 миллиОма. Он легко тянет 20 Ампер, а импульсами и все 160.

Читать еще:  Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109

VT1 — этот друг обесточивает схему, когда зажигание выключено. Благодаря ему потребление тока в выключенном состоянии меньше микроампера.

C1 — конденсатор питает схему в те моменты когда выключатель света разомкнут, а транзистор VT4 открыт. Схема уверено работает и при 15 микрофарадах.

R4 — нужен чтобы снизить ток, который хлынет в разряженный C1 при первом включении. Это снизит нагрузку на транзистор и на сам конденсатор. R6 — позволяет ещё дополнительно снизить ток через выключатель.

VT2 — нужен для информирования МК о том что зажигание выключено и конденсатор вот-вот разрядится. В открытом состоянии он замыкает вывод PB4 микроконтроллера на линию -5 Вольт. В закрытом, вывод PB4 микроконтроллера подтягивается к «питанию» встроенным резистором. На его месте можно было бы использовать простой диод, катодом идущий на вход микроконтроллера, а сам вход подтянуть к «GND» резистором. Однако возможна ситуация когда на линиях зажигания и питания фар окажется значительная разность потенциалов — например, при повреждении реле фар. В этом случае такое подключение убило бы микроконтроллер. Использование транзистора немного усложняет схему, но зато исключает подобные казусы.

VT3 — точно также информирует МК, но о том, что замкнут выключатель света. Он, наоборот, притягивает вход PB3 к «питанию», а в закрытом состоянии этот вход притянут резисторм R7 к «GND». Когда выключатель разомкнут, микроконтроллер должен как можно быстрее перейти к ШИМ-управлению лампами, чтобы давать возможность конденсатору подзарядится в моменты, когда VT4 закрыт.

Пару слов об отводе тепла

Здесь используется один силовой транзистор. По расчётам, при токе 11 Ампер (взято с запасом) и его сопротивлении 6,8мОм (максимум) на нём будет рассеиваться 0,822 Ватта. Что достаточно немного. Однако в тесном корпусе реле негде разместить радиатор. Для эффективного отвода тепла, сток транзистора припаивается как можно ближе, под обильным припоем, к ножке корпуса, которая обладает хорошей теплопроводностью и отводит тепло наружу, в массивную колодку реле и далее в корпус машины. Эксперимент показал, что даже в неподключенном к колодке реле, транзистор нагревается всего на 30-35 градусов.

К слову, штатное реле потребляет ток около 150 миллиампер, и рассеивает почти 2 Ватта тепла.

Изготовление реле

Почти одновременно с этой задумкой, я обнаружил, что если вынуть в блоке предохранителей шунт и вставить в его место нормальное реле, то включится опция дневных ходовых огней. Реле в KIA довольно занимательные, симметричные: втыкай хоть так, хоть эдак. Пара контактов по диагонали — это обмотка, а по другой диагонали — замыкаемые. Это даёт некоторые неудобства: электронное реле нельзя втыкать «абы как».

В результате в руках у меня оказался шунт, который внешне мало отличим от реле, а кишочки у него выглядят так:

Он куда удобнее для обработки и размещения внутри всяких схем, чем обычное реле. Поработав немного ножовкой и надфилями получилось что-то такое:

Вначале по разработанной схеме был собран прототип:

Так как места в корпусе не слишком много, методом ЛУТ я изготовил двустороннюю плату 19х18мм.

Дальний, ближний, противотуманки и ДХО: что и когда можно включать и за что можно получить штраф

Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей: кто-то пренебрегает включением ближнего света, кто-то неуместно включает противотуманные фонари, а некоторые водители считают неправомерными сигналы дальним светом. Давайте вспомним азы и уточним некоторые непопулярные нюансы применения световых приборов, а заодно выясним, можно ли получить штраф за несоблюдение правил.

Дневные ходовые огни – «нововведение» конца 2010 года: именно тогда вступило в силу постановление правительства, обязавшее водителей всех движущихся транспортных средств включать ближний свет или дневные ходовые огни (ДХО). Соответственно, штатно появляться на автомобилях ходовые огни, автоматически включающиеся при включении зажигания, стали после 2010 года. При этом пункт 19.5 ПДД уточняет, что дневные ходовые огни при их наличии должны быть включены в светлое время суток. Однако даже при их наличии правила не запрещают включить вместо них ближний свет фар.

А вот включать ходовые огни в темное время суток запрещено: они банально не предназначены для освещения дороги, а служат, согласно ПДД, «для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток».

Ближний свет днем может использоваться как замена ДХО: пункт 19.5 указывает, что в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Пункт 19.1 ПДД устанавливает, что ближний свет фар должен быть включен на движущемся транспортном средстве в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях. Кроме того, пункт 19.3 допускает включение ближнего света при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням.

При этом прямого запрета на применение в каких-либо условиях ближнего света в ПДД нет.

Использование дальнего света – одно из самых простых и сложных действий одновременно. С одной стороны, условия диктуют не только правила, но и логика, а с другой, здесь много сценариев и ограничений. Так, дальний свет может применяться в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях, но с ограничениями, которые мы перечислим ниже. А кроме того, дальний свет можно кратковременно включать в качестве светового сигнала для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним. О таком официальном сигнале знают не все водители, и мы рассказывали о нем в подробном материале об условных сигналах на дороге.

При этом пункт 19.2 ПДД обязывает водителей выключить дальний свет в следующих условиях:

  • в населенных пунктах, если дорога освещена;
  • при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
  • в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.

Кроме того, исходя из правил, использование дальнего света не предусмотрено в светлое время суток в условиях хорошей видимости.

И еще: обратите внимание, что неофициальный сигнал дальним светом для предупреждения о чем-либо, кроме обгона, правилами не разрешен – то есть запрещен. Проще говоря, моргать дальним светом для чего-либо, кроме предупреждения об обгоне, запрещено. Это стоит особенно учитывать в зоне видимости инспекторов ДПС – в такой ситуации они вправе наказать водителя за нарушение.

Многие считают, что противотуманные фары можно включать только при плохой видимости, а во всех иных условиях это запрещено. Однако на практике это не так. Все сценарии их применения указаны в пункте 19.4 ПДД, и их три. Во-первых, противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости совместно с ближним или дальним светом фар. Во-вторых, их можно включать в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар. А в-третьих, противотуманные фары можно использовать вместо дневных ходовых огней и ближнего света фар в светлое время суток.

Стоит понимать, что противотуманные фары и задние противотуманные фонари включаются и используются по отдельности, и описанные выше сценарии для противотуманных фар не касаются фонарей. Согласно пунктам 19.3 и 19.7 ПДД задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости – как при движении, так и при остановке и стоянке.

Их яркость выше, чем у габаритных огней, поэтому их нельзя применять в качестве габаритных огней, а также подключать к стоп-сигналам – последний запрет также содержится в пункте 19.7. И, разумеется, их нельзя использовать в любых других условиях, кроме условий недостаточной видимости.

Отдельный пункт 19.3 ПДД регламентирует применение габаритных огней. Они должны быть включены при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости. Кроме того, пункт 19.1 указывает, что габаритные огни должны быть включены на буксируемых механических транспортных средствах вдобавок к аварийной сигнализации в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях.

Этот пункт, скорее, формальный: фарой-прожектором и фарой-искателем обычные автомобили штатно не оснащаются. Однако если таковые у вас установлены, то применять их можно с соблюдением пункта 19.6 ПДД. Согласно ему, фарой-прожектором и фарой-искателем обычным водителям разрешено пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. Во всех остальных условиях их использование запрещено.

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами наказывается по статье 12.20 КоАП. Согласно ей, нарушение правил пользования внешними световыми приборами влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Учитывая, что никакой дифференциации наказания в зависимости от нарушения нет, нужно просто помнить, что именно нельзя делать. Давайте перечислим список запретов.

Итак, штраф можно получить за следующие нарушения:

  • движение ночью или в условиях недостаточной видимости с включенными дневными ходовыми огнями;
  • движение ночью или в условиях недостаточной видимости без включенного ближнего или дальнего света фар;
  • буксировка ночью или в условиях недостаточной видимости транспортного средства без включенных габаритных огней;
  • движение днем без включенных ходовых огней и ближнего света фар;
  • движение с включенным дальним светом при встречном разъезде;
  • подача кратковременного светового сигнала дальним светом, за исключением предупреждения об обгоне;
  • остановка и стоянка ночью на неосвещенных участках дорог или в условиях недостаточной видимости без включенных габаритных огней;
  • включение задних противотуманных фонарей в условиях достаточной видимости;
  • использование фары-прожектора или фары-искателя в населенном пункте или вне населенного пункта при наличии встречных транспортных средств.

Для закрепления знаний давайте перечислим, какие световые приборы можно применять в конкретных условиях.

Днем: ДХО, ближний свет или противотуманные фары.

Ночью: ближний свет, а на неосвещенных дорогах и вне ситуаций встречного разъезда – дальний свет и противотуманные фары.

В тоннелях: ближний свет, а вне ситуаций встречного разъезда – дальний свет и противотуманные фары; на буксируемых автомобилях – габаритные огни.

В условиях недостаточной видимости: ближний или дальний свет, противотуманные фары и противотуманные фонари.

Плавное включение света фар (Как сделать!?)

IvanDTS
Я здесь живу
  • 28.10.2011
  • #1
  • Каждый день сюда заглядываю!
    • 28.10.2011
  • #2
  • «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

    Оракул
    • 28.10.2011
  • #3
  • IvanDTS
    Я здесь живу
    • 28.10.2011
  • #4
  • спи спокойно мой верный пёс .
    • 28.10.2011
  • #5
  • Оракул
    • 28.10.2011
  • #6
  • IvanDTS
    Я здесь живу
    • 28.10.2011
  • #7
  • jandish
    Профессиональный советчик
    • 28.10.2011
  • #8
  • Stranger21
    Связался с лучшим, умри как все! (с)
    • 28.10.2011
  • #9
  • Каждый день сюда заглядываю!
    • 28.10.2011
  • #10
  • использую ДРЛ ввиде 30% дальнего света уже ГОД . лампы не темные, не перегорают . ресурс УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ. .

    сшема ШИМки, ну рубдей 50-100 . можно переделать нашу схему расположенную тут в теме про реализацию дневных ходовых огней . нужно только 555 таймер пересоединить так чтобы он плавно заполнение менял от времени . думаю ченить простое получиться типо кондерчика посдвесить .

    Да работать то будет, ток нафига собаке пятая нога, а моргнуть светом?
    Хотел для печки на 555 сделать плавное регулирование, но вой магнитолы чуть мозг не вынес и заставил пока повременить, фары не индуктивны но вой тоже будет.

    «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

    Stranger21
    Связался с лучшим, умри как все! (с)
    • 28.10.2011
  • #11
  • стоит по питанию жросель от БП, частота шим 300гц, лямпы и транзюк — пищат. но в проводке даже осцилом нет шума ) радио нет шума . помех НОЛЬ .
    работает уже год .. доволен как удав . скоре буду делать климат на печку. тоже буду делать ШИМ регулировку . только там надо будет по мудренее схему делать .. наверное не на полевике а на ключе специальном .
    кстати штатные печки, вентили охлаждения тоже ШИМ пользуют . на новых ВАГ авто, фары тоже ШИМ регулируют яокрость . кто имеет тот знает что например туманки можно регулить .

    а моргнуть светом — это дальний во первых . а разговор про ближний идет . да и на дальний плавное не помешает . а моргнуть можно и на прямую сделать .
    че фантазии мало чтль ?)))

    Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

    Текущее время: Чт май 13, 2021 20:04:32

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    Плавное включение фар

    Страница 1 из 2[ Сообщений: 35 ]На страницу 1 , 2 След.

    JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

    Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

    Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

    Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.

    Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.

    _________________
    -Они не курят, они не пьют, они не ругаются матом. Кто они?
    — Животные.
    (С) М. Задорнов

    ПРИСТ расширяет ассортимент

    2 сек.
    Да и есть заводские релюшки DRL которые в стандартном корпусе и плавно разжигают ламы, но стоит она у нас в районе 2500р, ставится вместо родной.
    А что касается поиска других поливиков то тут загвостка, мне до ближайшего магазина радиодеталей надо проехать 300км. Когда снова попаду в тот город пока не знаю. Вот и изобретаю велосипед
    Жаль что нет простой схемы димира на терристоре, собирал когда то для паяльника и настольной лампы

    Они, «диммеры на тиристоре», работают только при переменном напряжении.

    Регулируем свет фар своими руками

    Отрегулировать фары самостоятельно по силам практически любому водителю. Главное – выбрать один из проверенных вариантов настройки и точно соблюдать все рекомендации по проведению работы. Также важно разобраться с особенностями светового оборудования, чтобы понимать, какой винт нужно вращать и в какую сторону.

    Как должны светить фары ближнего света

    Есть требования по силе света для световых приборов, но изучать показатели нет смысла, так как измерить их без специального оборудования нельзя. Поэтому стоит разобраться с особенностями ближнего света, чтобы понимать, каким он должен быть в нормальных условиях. Особенности показаны на схеме, по ней можно понять, что световой поток распределяется неравномерно, это происходит за счет разной формы рассеивателей.

    Исходя из графического изображения можно сделать несколько выводов:

    1. Основная часть света должна распределяться по полосе движения на расстояние не менее 60 метров.
    2. Обочина также должна освещаться, для этого световой поток немного смещен вправо (а в странах с левосторонним движением влево).
    3. Часть света распределяется на встречную полосу. Но тут очень важно настраивать свет так, чтобы он не слепил встречных водителей, для этого чаще всего и производится регулировка.

    В современных автомобилях часто устанавливают автоматический корректор фар, который опускает или подымает свет, в зависимости от того как машина нагружена. В моделях с ручным корректором это надо делать самостоятельно.

    Где находятся регулировочные винты света фар

    Еще до начала работы необходимо четко знать, где находятся регулировочные винты. Они есть на всех типах фар, но месторасположение может различаться, как и конструкция. Тут важно помнить следующее:

    1. Проще всего изучить информацию в инструкции по эксплуатации автомобиля или найти данные на тематических форумах, посвященных определенной модели авто. Нередко можно найти видео, где все показывается наглядно, что существенно упрощает процесс.
    2. На каждой фаре есть два винта. Первый регулирует световой поток в вертикальной плоскости, второй – в горизонтальной. Поэтому можно настроить не только высоту света, но и при необходимости смещать его относительно дорожного полотна.
    3. Система регулировки также может отличаться. Вращать винты можно вручную, с помощью плоской или крестообразной отвертки, шестигранником или даже звездочкой. Стоит заранее уточнить этот момент, чтобы нужный инструмент был под рукой. Не стоит вращать пластиковые детали не подходящим приспособлением, они очень легко повреждаются.

    В некоторых моделях авто регулировка осуществляется через специальные отверстия в передней облицовке. В этом случае главное – подобрать отвертку или другой ключ подходящей длины.

    Для чего нужна регулировка

    Эту работу следует выполнять не при возникновении проблем, а не реже одного раза в год или сразу после того, как было замечено нарушение света. Периодически регулировать фары нужно по нескольким причинам:

      Обеспечение нормальной видимости в темное время суток. Большое количество аварий происходит из-за того, что водитель вовремя не увидел препятствие или пешехода.

    Без правильно настроенного света фар пройти техосмотр также не получится. Лучше заранее убедиться, что со светом все в порядке.

    Настройка

    Если нет возможности настроить систему в автосервисе, это можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется ровная площадка со стенкой или сплошным забором напротив нее. Это обязательное условие при любом варианте регулировки.

    Ближний свет

    В этом случае проще использовании универсальный способ, который почти одинаков для всех авто. Различаться может только расстояние от стены до машины, чаще всего оно составляет 7,5 метров, но некоторые модели ставятся в 5 метрах, данный момент лучше уточнить отдельно, чтобы правильно настраивать свет. Далее надо подготовить разметку.

    1. Машина подгоняется вплотную к стене или забору, после на поверхности делаются метки четко посередине фар ближнего света и напротив их. Это будут основные ориентиры.
    2. Далее машину можно отогнать и приступать к расчерчиванию. На 5 см ниже центра фар ставятся еще две метки и соединяются горизонтальной линией. Также рисуются вертикальные линии через точки, чтобы был четкий ориентир.
    3. Определяется центральная ось машины и тоже обозначается на стене. В итоге должно получиться примерно так же, как на схеме ниже.

    Далее можно приступать к настройке. Важно, чтобы в машине было залито как минимум полбака бензина, а на водительском сиденье сидел человек или лежал груз, по весу примерно равный водителю. Отрегулировать фары возле стены проще всего так:

    1. Машина располагается на расстоянии 5 или 7,5 метров, при этом центральная линия должна совпадать с серединой капота. Важно выставить авто правильно.
    2. Открывается капот и подготавливается отвертка или другой инструмент для регулировки. Включается свет и одна фара закрывается картонкой или любым другим непрозрачным элементом.
    3. Верхний край светового потока (он четко виден) должен располагаться по линии. Если он смещен, проводится корректировка соответствующим винтом, регулирующим свет в вертикальной плоскости.
    4. Регулировку в горизонтальной плоскости нужно делать так, чтобы место, где световой поток начинает подниматься вверх приходилось на вертикальную метку напротив фары.

    Второй способ во многом похож на первый, но в этом случае потребуется расположить машину на расстоянии 10 метров от стены. Горизонтальная линия в этом случае чертится на 12 см ниже центра. Некоторые утверждают, что увеличение расстояния обеспечивает большую точность настройки, поэтому если хватает места, можно попробовать этот вариант.

    Перед настройкой света не забывайте выставить нулевое положение корректора фар.

    Видео: Наглядный пример настройки головного света.

    Дальний свет

    У фар дальнего света нет четких линий, они распределяют свет равномерно, поэтому настройка будет на порядок проще. Процесс подготовки практически такой же, как с ближним светом, основным ориентиром будет горизонтальная линия на 5 см ниже центра фар и вертикальные линии напротив лампочек.

    В этом случае нужно настраивать свет так, чтобы центр пучка приходился на пересечение вертикальной и горизонтальной линии соответствующей фары. Тут точность не настолько важна, так как дальнее освещение используется только тогда, когда встречного транспорта нет. Если ближний и дальний свет совмещены в одной лампочке, то регулировки одного варианта хватает для того, чтобы фара работала как нужно.

    Если регулировочные винты не обеспечивают нормальную настройку, стоит ослабить крепление фары и подрегулировать ее положение. Зачастую проблемы со светом обусловлены неправильной установкой.

    В ролике выставляют дальний свет на Хундай туксон.

    Противотуманки

    В этом случае нет винтов для регулировки и менять положение светового потока можно только в вертикальной плоскости. Перед тем как начать работу, следует ослабить крепления противотуманных фар. Зачастую они окисляются, поэтому желательно заранее обработать их проникающей смазкой.

    На стене проводится линия, ее высота должна быть на 10 см ниже расположения противотуманок. После этого машину нужно отогнать на 7,6 метра, выставить напротив разметки и включить фары. В этом случае верхняя граница светового потока должна совпадать с линией, только такое положение обеспечит нормальную видимость в туман.

    Меры безопасности

    Чтобы при проведении работ не нанести вреда здоровью и не сломать фары, нужно помнить несколько простых советов:

    1. Надевать перчатки при работе и не касаться проводки.
    2. Использовать только подходящий инструмент для регулировочных винтов, они очень легко ломаются.
    3. Ставить машину на ручной тормоз.
    4. При регулировке не прикладывать излишнее усилие.

    В завершении еще один метод регулировки.

    Отрегулировать свет фар несложно, если есть ровная площадка со стеной напротив нее. Главное – правильно нанести разметку, от этого зависит точность регулировки. Если после проведения работы встречные водители мигают, значит свет бьет слишком высоко и его нужно опустить.

    Автоматическое включение фар

    Подавляющее большинство современных автомобилей иностранного производства, особенно престижных вариантов комплектации, оснащаются устройством, автоматически включающим фары при создании определенных или заданных условий.

    Нередко это устройство объединено с датчиком дождя или срабатывает при понижении уровня освещенности, контролируемого чувствительными фотоэлементами. Однако применения вышеназванных опций становится недостаточно тогда, когда речь идет об автомобиле, эксплуатируемом в Российской Федерации. «Правила Дорожного Движения» (далее по тексту ПДД), действующие на ее территории требуют включения ближнего света фар во время движения транспортного средства независимо от времени суток и степени освещенности.

    Появление данного требования в ПДД вызвало потребность в существенной доработке системы электрообеспечения не только автомобилей отечественного производства, но и иномарок старшей возрастной категории.

    Основными требованиями, предъявляемыми к устройству или системе, обеспечивающим автоматическое включение фар ближнего света, являются:

    • Гарантированное автоматическое включение света фар при начале движения транспортного средства.
    • Отключение ближнего света при постановке транспортного средства на стоянку.
    • Экономное расходование электрической энергии на всех режимах работы силового агрегата.

    Заполняя создавшуюся нишу на рынке автомобильных запчастей, разработкой данных устройств занялись не только предприятия, специализирующиеся на электрооборудовании автомобилей, но и, так называемые «народные умельцы». Предлагаемых ими приборов, как готовых, так и на уровне принципиальных схем, великое множество. Устройства отличаются не только принципом функционирования, но и сложностью исполнения.

    1.Схемы устройств автоматического включения фар

    Рассмотрим несколько возможных вариантов, обеспечивающих автоматическое включение света фар транспортного средства.

    1.1 Одной из наиболее простых и действенных схем защиты от включения фар на неработающем автомобиле является схема, предусматривающая подачу питающего напряжения на кнопку (реле) включения фар через контакты замка зажигания. Выключение двигателя (стартера) размыкает цепь питания фар. Опасения некоторых автолюбителей в увеличении нагрузки на цепь безосновательны при условии правильного подключения устройств.

    1.2 Описываемый ниже способ организации автоматического включения ближнего света предусматривает подключение дополнительного реле или электромагнита реле, включающего фары, в цепь сигнальной лампы «зарядка аккумулятора». Практическая реализация выглядит следующим образом (смотри схему на рис.№1):

    • добавляем в схему пятиконтактное реле (тип 90.3747);
    • контакты «30» и «85» соединяем с замком зажигания;
    • контакт «86» подключаем к выводу генератора, соединенного с контрольной лампой заряда;
    • контакт «88» соединяем с реле, включающим фары (или предохранителем цепи фар);
    • включение зажигания обеспечивает подачу тока на обмотки катушки электромагнита реле и его поступление (через обмотку генератора) на отрицательную клемму;
    • срабатывание реле способствует размыканию контактов «88» и «30»;
    • вследствие запуска двигателя и последующего начала работы генератора плюсовой ток приходит на вывод контрольной лампы генератора;
    • отключение реле приводит к замыканию контактов «88» и «30», то есть происходит автоматическое включение ближнего света фар.

    Использование диода, последовательно включенного с катушкой реле и направленного к генератору, поможет предотвратить возникновение «вредного» контура. Свет фар будет гореть лишь при условии неразрывности цепи, контроль которой осуществляется лампой «зарядка аккумулятора».

    Рисунок №1

    1.3 Третий способ подключения основан на задействовании в схеме автоматического включения света фар датчика аварийного давления масла в силовой установке. По сути, данный метод является разновидностью описанного выше. Разница заключается в подсоединении катушки реле к датчику давления, а не к генератору. Включение фар происходит непосредственно после того, как в системе смазки давление поднимется до необходимого уровня.

    Существенным недостатком данной схемы является промигивание света фар при снижении давления масла в системе и, как следствие, срабатывания датчика (движение накатом, режим «холостого хода» и т.д.).

    Рассмотренные выше схемы и способы, обеспечивающие автоматическое включение света фар, просты в техническом исполнении и не требуют существенных материальных затрат на реализацию. В этом их несомненное преимущество. Однако довольно большая группа отечественных автолюбителей в силу отсутствия свободного времени, технической неграмотности и иных объективных причин, предпочитают использовать устройства, изготовленные заводским способом.

    2.Устройство «АвтоСвет AS», как альтернатива кустарным схемам

    Функциональное назначение устройства «АвтоСвет AS» заключается в плавном включении ближнего света фар в момент:

    а) начала движения транспортного средства;

    б) запуска двигателя и достижения им 10-100% номинальной мощности.

    Это позволяет существенно продлить эксплуатационный срок ламп накаливания.

    Ближний свет фар автоматически гаснет при включении габаритных огней (напряжение сети 15787 просмотров

    Плавное включение галогенок ближнего/дальнего света и ПТФ

    20 лет на сайте
    пользователь #6

    Столкнувшись с тем, что более яркие автолампочки перегорают значительно чаще обычных, задумался о сабже: а не замутить ли плавное включение/выключение этих самых лампочек?

    Поискав в интернете, нашел идеальный, на мой взгляд, вариант: реле DRL-30. Все, что нужно — поставить его вместо штатного.

    Вниманию заинтересовавшихся — внимательно читайте подробное описание!

    Далее — все сделает электроника. Самое главное — будет плавно регулировать подачу тока в процессе разгорания лампочки.

    По сути, для кардинального продления срока ее жизни большего придумать сложно (разве что не пользоваться вовсе).

    Да вот беда — производитель, походу, приостановил на неопределенный срок выпуск таких реле.

    Может, кто-то знает аналоги? (Т.е. чтобы «вынул старое, поставил новое» и всё, без заморочек с самоделками)

    Или может где-то кто-то видел ранее произведенные релюхи DRL-30-NR в продаже?

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    14 лет на сайте
    пользователь #77998

    http://mondeoclub.ru/forum/topic/92998/ ссылка для людей с прямыми руками

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    Не, паять самому схему плавного включения как то не того — надо разводить и травить плату, искать элементы и т.п. А потом еще резать проводку и пристраивать это хозяйство внутри фары.

    Вот реле на замену стандартному, с плавным включением/выключением и возможностью снизить накал нити для использования как ДХО — это да, вещь. Надо поискать.

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    10 лет на сайте
    пользователь #268238

    Ага особенно комент порадовал. это даже веселее чем британские ученые.

    20 лет на сайте
    пользователь #6

    ZigZauer, статья бредовая, без выходных данных.

    sabretooth, коммент действительно рулит.

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    Не, то что плавный старт полезен, никто не сомневается. Плавное выключение — х.з., насколько оно реально нужно или вредно.

    Коммент в том же стиле что и статья — «размышления на тему» Возможно, товарищ просто не в курсе зачем применяют плавный пуск в лифтах или например в электроинструменте.

    12 лет на сайте
    пользователь #152608

    iks, ощущение, что Вам не везет с лампочками. Нормальные лапмы головного света работают 2 года и больше (два комплекта Бош+60 сносил, снимал просто по сроку давности ни одна лампочка не перегорела). Уже почти год стоят бош +90, думаю они не станут исключением и проживут аж до 2012 .

    18 лет на сайте
    пользователь #6433

    Самое простое решение — дроссель последовательно с лампой, только нужен нормальные такой. Он вам обеспечит плавное загорание и плавное потухание лампы, плюс сгладит пульсации тока от умирающего генератора и включения других потребителей.

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    . и заодно убьет за пару включений реле, да.

    18 лет на сайте
    пользователь #6433

    и заодно убьет за пару включений реле, да.

    14 лет на сайте
    пользователь #62925

    Насколько я представляю, нужно быстрое и четкое срабатывание реле. Иначе из-за медленного отвода контактов они быстро обгорят. Дроссель не будет этому способствовать?

    Вообще самодельные схемы всякие, мощные резисторы реле, дроссели и т.п. это конечно хорошо и дешево, но, надо резать проводку, паять, совать это куда-то в герметичное место. Если в дороге чего-то крякнет — останетесь без света, и поди разберись что там сгорело. Я бы не рискнул, не настолько надо.

    А вот поставить готовое реле с контроллером вместо штатного — и просто, и риск минимальный, случись что просто поменял обратно и все дела.

    18 лет на сайте
    пользователь #6433

    Насколько я представляю, нужно быстрое и четкое срабатывание реле. Иначе из-за медленного отвода контактов они быстро обгорят. Дроссель не будет этому способствовать?

    Нет конечно, не будет.

    Ставится дроссель и диод и все. Ломаться там нечему. Ничего подгорать не будет. Можно даже поставить один дроссель на все фары если проводка позволяет.

    20 лет на сайте
    пользователь #6

    грамотнее все же поставить DRL-30 или аналоги

    15 лет на сайте
    пользователь #38891

    А какой смысл в плавном включении?

    За 2 года эксплуатации авто и пробеге в 70к сгорела только одна лампочка ближнего света.

    З.ы. забыл добавить, — на авто свет включается с каждой заводкой авто.

    З.ы.ы. может Вы не там копаете?

    20 лет на сайте
    пользователь #6

    если замерять сопротивление холодной лампочки, и чуть-чуть покумекать с законом Ома, окажется, что в момент пуска через нее течет огромный ток, в разы превышающий номинальный. и хоть длится это несколько мс, доказано, что ограничение пускового тока (чем и занимаются устройства плавного розжига) существенно продлевает службу лампы накаливания.

    кстати, именно так — плавным включением-выключением — работают выполненные на лампах накаливания поворотники на многих свежих авто. и лампочки там не перегорают.

    когда в сентябре выбирал H7 поярче и собирался поставить osram night breaker +90, многие отговаривали — часто мол будут ломаться, примерно раз в 3-4 месяца.

    не поверил, не послушал и поставил. светят действительно ярче. но только на 20% в среднем (мерял люксометром в разных положениях). не прошло и 3 месяцев, как первая лампочка перегорела.

    лампы ближнего включены тоже все время. причем при старте двигателя выключаются и снова включаются, что тоже не есть хорошо. по сути в 2 раза сокращается ресурс. вот и задумался над усовершенствованием заводской электроники.

    кому не интересен топик, зачем встервать-то? меня от поставленной цели вряд ли кто заставит отказаться

    кстати, мне нравится вот такая схема своей простотой и понятностью. тем не менее, хочется обойтись без вмешательства в проводку, найдя стандартное реле Drl-30 или аналоги.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector