Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Педаль тормоза стала твердой? знакомая проблема? реши ее простыми способами

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

  • неисправность концевика;
  • поломка обратного клапана;
  • загрязнение фильтра, очищающего воздух;
  • попадание топлива в камеру ВУТ;
  • повреждение диафрагмы;
  • износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
  • ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.

avgor123

https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/

Была такая проблема у меня, если кому давал поездить на своей машинке — жаловались, что педаль тормоза твердая. Были посылаемы с утверждением, что нормальная, ну сила есть — ума… В итоге при очередном ТО выяснилось, что СН высоковата (бензин). Когда стал разбираться — выяснилось, что в вакуумном усилителе тормозов через износившуюся прокладку подсасывает воздух. При больших оборотах соответственно вакуума хватает, маленьких — потиху давление падает. Замена прокладки проблему решила…

Mirage

https://audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=44405

Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.

aleks-tol

https://www.drive2.ru/c/2425257/

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Почему тугая педаль тормоза на ВАЗ 2110

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза? Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при: • Замене старой тормозной жидкости, на новую. • А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание! При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание! Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

2) Затем в тормозной бачок, до отметки «MAX» залейте тормозную жидкость.

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание! Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание! Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно! Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура: Первый контур: это левое заднее колесо — и правое переднее. Второй контур: это правое заднее колесо — и левое переднее

Примечание! Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Диагностика тормозной системы своими руками

Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно.

Шум, стук, скрип или вибрация

  1. Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.
  1. Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
  2. Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
  3. Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.
  1. Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
  2. Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
  3. Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
  4. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
  5. Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.
  1. Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
  2. Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
  3. Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
  4. Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
  5. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
  1. Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
  2. Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.

Автомобиль тянет в сторону

  1. Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
  2. Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
  3. Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
  4. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
  1. Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
  2. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
  3. Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
  4. Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
  5. Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
  6. Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
  7. Деформация тормозного диска, заменить парой.
  8. Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.

Проблемы с педалью тормоза

  1. Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
  2. Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
  3. Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
  4. Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
  5. Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
  6. Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
  1. Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
  2. Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
  3. В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
  4. Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
  5. Полный износ тормозных колодок, заменить.
  6. Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
  7. Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
  8. Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
  9. Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
  10. Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
  11. Неисправен регулятор давления, заменить.
  12. Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна «уйти» вперед.
  13. Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.

Неполное растормаживание всех колес

  1. Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
  2. Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
  3. В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
  4. Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.

Педаль тормоза стала твердой Знакомая проблема Реши ее простыми способами

  • Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

Что делать если педаль тормоза стала мягкой или тугой

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

      воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;
      может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;
      неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;
      не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.
Читать еще:  Как самостоятельно снять тонировку со стекла

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Педаль тормоза стала твердой: в чем может быть причина?

Тормозная система – основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее нештатном поведении, хоть основной, хоть стояночной (ручной тормоз), рекомендуется сразу устранить неисправность. Об этом прямо говорится в ПДД, и с этим разделом правил надо обязательно считаться. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой – причины этого могут быть различные. Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, ехать никуда нельзя.

Ремонт тормозной системы не является очень дорогим или очень сложным авторемонтом, при наличии подъемника или эстакады. А вот проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не тормозит при обычном усилии, или педаль неожиданно проваливается. Только специальная тренировка на автодроме позволит правильно затормозить двигателем. А последний «рубеж обороны» – это ручной тормоз, поэтому он и должен быть исправен.

Устройство стандартной тормозной системы

Принципиальное устройство тормозной системы

  • Педаль тормоза и идущие от нее к усилителю рычаги.
  • Вакуумный усилитель (ВУ) – использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр – равномерно распределяет усилие, полученное от ВУ на каждое колесо. Для передачи давления используется тормозная жидкость.
  • Металлические трубки и резиновые шланги – по ним жидкость прокачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Провалы при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

Работа тормозов при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке, давление в вакуумной камере становится атмосферным – усилитель не работает. При нажатии на педаль, усилие передается напрямую от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление на педали возрастает в 3-5 раз.

Если завести двигатель, удерживая педаль, она должна слегка провалиться. Можно спокойно ехать.

Контроль за техническим состоянием автомобиля – это осознанная необходимость любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Или педаль тормоза просто проваливается до пола, или наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неисправностях тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно требует ремонта или замены. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель просто не может продавить педаль:

  • Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – замена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется заменить вакуумный усилитель в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости или попадание на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто отягощает себя, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

    Самостоятельная диагностика вакуумного усилителя

    Часто признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступает в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

    Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

    Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если после истечения этого времени педаль осталась жесткой, скорее всего причина в поломке обратного клапана.

    Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

    Педаль проваливается

    Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и наиболее распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

    Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного и рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

    Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Педаль тормоза стала твердой.

    Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог безопасности водителя и окружающих его на дороге людей. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонтировать ТС желательно в автосервисе, поскольку только опытные «профи» могут с точностью сказать, что случилось с ней на самом деле. Ведь причины одной и той же неполадки у разных автомобилей бывают абсолютно различными.

    Примером является ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать излишние усилия, чтобы сдвинуть её с места и осуществить торможение.

    Такая неисправность является не менее опасной, чем ослабление педали, в результате которого она проваливается. Ведь и то и другое делает автомобиль практически неуправляемым в экстремальной обстановке на трассе. ТС — сложное устройство, и неудовлетворительная её работа может быть вызвана разными причинами, ниже приводятся наиболее распространённые из них:

    • неисправности вакуумного усилителя;
    • разбухание колец;
    • повреждение педали.

    Неисправности «вакуумника».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

    Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

    Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

    Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

    Разбухание колец в цилиндрах.

    Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

    Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

    Повреждения педали.

    Иногда причиной повреждения ТС является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают различными, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Изредка у тормозных педалей ломаются или разъединяются рычаги. Безошибочный признак такого повреждения — характерный звук, раздающийся с нажатием педали. Иногда поломка педали вызвана совсем уж простой причиной — попавшим под неё инородным телом или загнутым краем коврика.

    Методы самостоятельной диагностики.

    Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

    При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

    Личный опыт автовладельцев.

    «Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

    «Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

    «Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

    Читать еще:  Почему ржавеет антифриз

    Видео.

    Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

    Езда на транспортном средстве всегда сопряжена с различными рисками. Качественная система торможения позволяет избежать большей части из них. Таким образом, если вы обнаружили тугую или мягкую педаль тормоза, нужно сразу же заняться решением данной проблемы. Не стоит тянуть при возникновении подобных проблем, лучше провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить, в чем именно кроется причина неполадки.

    О том, какие действия предпринять, в случае если педаль тормоза мягкая, но при нажатии тормоза машина тормозит, а также в других похожих ситуациях, мы и поговорим сейчас.

    Педаль тормоза стала твердой?

    За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

    • Засорен фильтр воздуха
      вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
    • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
    • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
    • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
    • Неправильная работа обратного клапана
      . Решается его заменой;
    • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
    • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

    Неисправности «вакуумника».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

    Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

    Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

    Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

    Диагностика вакуумного усилителя

    Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений
    .

    Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

    Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

    Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

    . Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

    Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

    Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

    • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
    • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
    • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

    Технология процесса


    Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

    • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
    • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
    • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
    • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
    • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
    • Восстановить уровень жидкости в бачке.

      Прокачка

      Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Педаль тормоза проваливается

    Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

    Мягкость педали

    также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

    Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

    Если педаль не продавить

    Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

    Слишком тугая педаль тормоза – проверьте вакуумный усилитель.

    Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

    В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

    #1 Гладиатор

    Наш паровоз вперёд лети!

    Добрый день. Появилось время — хочу заняться тормозами.

    Есть наболевшая проблема — низкая эффективность торможения (замедления) и мягкая тормозная педаль.

    Т.е. тормоза как бы есть, но для критической ситуации — явно слабоваты — могу не успеть остановиться. Т.е. на педаль давлю (хоть в пол) — а замедляется медленно. О юзе даже и речи нет.

    По аналогии с велосипедом — есть такие, у которых давишь на педаль и заднее колесо блокируется до чёрной полосы на асфальте, а на другом — давишь — а быстро не остановишься, нет эффективного замедления (вот так у меня).

    1. Тормоза прокачаны. Правда, отвёртку в колдун не втыкал, но багажник загрузил на 100 кг.

    2. Передние цилиндры были подзакисшими. Немного «обработал» касторкой. При движении без торможения — не подклинивают, диски холодные. При езде по городу — работают. После поездки диски тёплые (передний правый и задний левый — горячее, чем аналогичные передний левый и задний правый). Задний правый диск — самый «холодный». При торможении машину никуда не уводит. Вибрации нет.

    3. ГТЦ стоит Pilenga. Шток вакуумника не регулировал. Если стоять на светофоре и держать на тормозе ногу — педаль не опускается, т.е. ГТЦ вроде не перепускает.

    4. При незаведённой машине невозможно накачать тормозную педаль. Раньше, после нескольких качков её ход становился всё меньше и меньше и педаль вставала колом. Сейчас этого нет. Правда если при нажатой педали завести мотор — она немного уходит вниз. Ну и при накачивании педали немного шипит — сопит. Правда, на заведённой — обороты ДВС при качании не меняются.

    5. Тормозные шланги новые (Lukas), тормозуха свежая, нигде не течёт.

    6. Колодки ATE, не подделка, притирал тихонько 200 км.

    Что посоветуете? С чего начать? Спасибо!

    В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

    Педаль тормоза стала твердой или мягкой – о чем это говорит

    Причины тугой педали

    О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

    Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

    Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

    Существует восемь наиболее распространенных причин:

      • Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
      • В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
      • Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
      • Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
      • Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
      • Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;

    • Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
    • И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

    Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

    Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

    • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
    • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

    Почему педаль мягкая

    Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

    Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

    В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

    Читать еще:  Lada Vesta › Logbook › СЪЁМНИК ДЛЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА СВОИМИ РУКАМИ

    Видео “Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы”

    На записи показано, как на автомобиле марки ВАЗ-2109 заменить вакуумный усилитель.

    Evgerus › Blog › В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза)

    Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
    Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
    С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
    В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
    При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
    И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
    Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
    На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

    Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
    После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

    Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
    Старые колодки могу отдать 😉
    Всем удачи на дорогах!

    Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

    Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

    В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

    Педаль тормоза стала твердой: причина

    Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

    Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

    В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

    • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
    • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
    • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
    • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
    • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
    • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
    • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
    • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

    Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

    Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

    Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

    Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

    Мягкая педаль тормоза: причины

    Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

    В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

    Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

    • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

    Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

    Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

    Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

    Почему педаль тормоза выше педали газа

    Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

    Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

    Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

    Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

    Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

    Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

    Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

    Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

    Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

    Педаль тормоза стала твердой: в чем может быть причина?

    Тормозная система – основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее нештатном поведении, хоть основной, хоть стояночной (ручной тормоз), рекомендуется сразу устранить неисправность. Об этом прямо говорится в ПДД, и с этим разделом правил надо обязательно считаться. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой – причины этого могут быть различные. Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, ехать никуда нельзя.

    Ремонт тормозной системы не является очень дорогим или очень сложным авторемонтом, при наличии подъемника или эстакады. А вот проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не тормозит при обычном усилии, или педаль неожиданно проваливается. Только специальная тренировка на автодроме позволит правильно затормозить двигателем. А последний «рубеж обороны» – это ручной тормоз, поэтому он и должен быть исправен.

    Устройство стандартной тормозной системы

    Принципиальное устройство тормозной системы

      Педаль тормоза и идущие от нее к усилителю рычаги.
      Вакуумный усилитель (ВУ) – использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
      Главный тормозной цилиндр – равномерно распределяет усилие, полученное от ВУ на каждое колесо. Для передачи давления используется тормозная жидкость.
      Металлические трубки и резиновые шланги – по ним жидкость прокачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
      Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

    Если педаль не продавить

    Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

    Слишком тугая педаль тормоза – проверьте вакуумный усилитель.

    Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

    В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

    Провалы при нажатии на педаль

    Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

    Если педаль тормоза то мягкая, то твердая – проверьте уровень тормозной жидкости.

    Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

    В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

    Работа тормозов при выключенном двигателе

    Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке, давление в вакуумной камере становится атмосферным – усилитель не работает. При нажатии на педаль, усилие передается напрямую от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление на педали возрастает в 3-5 раз.

    Твердая педаль тормоза после стоянки – это нормально.

    Если завести двигатель, удерживая педаль, она должна слегка провалиться. Можно спокойно ехать.

    Контроль за техническим состоянием автомобиля – это осознанная необходимость любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector