Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2115: покраска кузова (цвета) и бампера своими руками

Покраска Подкапотного Пространства Ваз / Своими Руками В Гараже / Ваз 2114 Ваз 2113 Ваз 2115

Как подготовить гараж

В месте, где будет происходить покраска автомобиля, не должно быть много лишних предметов и мелких деталей. Также надо постараться избавиться от пыли, иначе она создаст дополнительные трудности в процессе работы. Лучшее решение – это генеральная уборка помещения с использованием пылесоса. По возможности из гаража надо вынести предметы, которые можно случайно испачкать краской.

Важно! В помещение, где будет проходить покраска капота, не должно быть предметов, которые могут легко самовозгораться. Перед тем, как открывать банку с краской и приступать к покраске своими руками, надо стряхнуть с банки пыль.

Если есть такая возможность, то рекомендуется покрыть пол лаком, чтобы оставшаясь в гараже пыль больше не беспокоила. Особенно это важно в тех ситуациях, когда предстоит полная окраска капота. Дело это не дешевое и не следует рисковать понапрасну, пытаясь сэкономить.

Материалы и инструменты для покраски капота.

Процесс покраски

Начинается покраска капота или любого другого элемента автомобиля с приготовления смеси – разведите пигмент с растворителем в пропорции, указанной на упаковке. Здесь не нужно экономить время – компоненты должны быть максимально размешены до однородной плотной массы. Чаще всего пигмент наносится в три слоя. В первый слой рекомендуется добавлять не больше половину порции растворителя, которая указана на упаковке. Это делается для максимального ровного базового слоя. Сушится он около 20 минут, но если в помещении холодно, то время может быть увеличено до 40 минут.

Пока первый слой высыхает, добавьте в пигмент растворитель, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Второй слой нужно наносить более интенсивно. Теперь покраска почти завершена – осталось нанести третий слой. Иногда такого количества не достаточно, поэтому нужно нанести и четвертый – обычно эти особенности указываются на банке с пигментом. Не забывайте, что предыдущем слою нужно дать просохнуть.

Требуемые инструменты

Покраска капота часто доверяется специалистам, но не всегда есть у владельца автомобиля возможности и условия для такого делегирования полномочий. Окрасить эту часть автомобиля своими руками можно, но надо будет подготовить необходимые инструменты, которые понадобятся или могут понадобиться в процессе работы.

Какие специальные инструменты потребуются для покраски капота:

  1. Ветошь, гаечные ключи разных размеров и отвертки;
  2. Компрессор;
  3. Краскопульт, чтобы нанести грунтовку и краску;
  4. Лак;
  5. Бумажный скотч. Им надо оклеить те детали, которые не требуется красить своими руками. Такая предварительная оклейка поможет в том, чтобы покраска капота прошла максимально аккуратно;
  6. Строительный фен;
  7. Шлифовальная машинка. Желательно, чтобы она была оснащена несколькими насадками;
  8. Шпатлевка и шпатели, грунт и краска.

Покраска капота автомобиля своими руками

Лакокрасочное покрытие капота автомобиля, поскольку он расположен спереди, как правило, разрушается (даже в отсутствие ДТП) быстрее чем на других деталях. Камни, прилетающие из-под колес других участников дорожного движения, образуют множество сколов, которые не только «портят внешний вид», но и становятся источниками коррозии. Капот автомобиля деталь достаточно крупная, но более или менее легко отделяемая от него. Невольно задаешься вопросом, а так ли она сложна — покраска капота автомобиля своими руками?

Чтобы ответить на него надо понять, а что нужно для самостоятельной покраски кузовной детали.

  • Сухое, проветриваемое помещение, размеры которого позволяют разместить окрашиваемую деталь и позволяют свободно перемещаться вокруг нее с покрасочным инструментом.
  • Оборудование и инструмент. Компрессор, пульверизатор, шлифовальная машинка, фен, шпатели.
  • Расходные материалы — малярный скотч, полироль, шпаклевка, лак и собственно сама краска, подобранная под цвет кузова.
  • Свет.

При этом надо помнить, что в помещении не должно быть пыли. Иначе качественной покраски не добиться.

С чего начинается покраска капота автомобиля своими руками? С полировки мест сколов. Их нужно отполировать особенно тщательно, до самого металла (остальную поверхность достаточно просто «заматировать»). Это позволит в дальнейшем избежать образования коррозии. Затем места сколов надо зашпаклевать специальной шпаклевкой и зашлифовать (после затвердевания).

Далее на капот с помощью краскопульта наносится грунт в 2-3 слоя, с паузой в несколько минут (чтобы грунт не стекал) между слоями. Время высыхания грунта (до перехода к следующей операции) 24 часа. В кузовных цехах, естественно все быстрее – там стоят инфракрасные сушки. Затем необходимо тщательно отшлифовать покрытую грунтом поверхность. Не должно быть никаких бугорков, шероховатостей и прочих неровностей. Все должно быть идеально гладко.

Подготовленную поверхность капота покрывают краской, строго следуя инструкции производителя (количество слоев, промежуток времени между слоями могут сильно различаться), а затем лаком.

И все. После окончательной сушки, обновленный капот устанавливается на свое штатное место, и он, поблескивая свежей краской, радует своего хозяина. Вот примерно так выглядит покраска капота автомобиля своими руками.

В компании Дельта-Сервис — предприятии, которое специализируется на выполнении такой работы — все конечно происходит быстрее. И, наверное, даже дешевле.

Позвоните, пусть вам посчитают сколько стоит покрасить ваш капот.

Подготовка капота

Чтобы произвести процедуру своими руками в итоге получить качественный результат, надо все этапы подготовить обязательно пройти. После подготовки помещения и инструментов требуется демонтировать капот. Сначала снимается обивка, потом отсоединяются жиклеры для омывателей. Далее необходимо снять сам капот. Лучше всего не делать это только своими руками, а позвать помощника.

Капот снимается после того, как отвинчены по две гайки крепления с каждой стороны. Надо извлечь упор капота из пластикового фиксатора, а потом извлечь оставшийся кронштейн из автомобиля.

Полная покраска капота

Полная покраска капота

Полная перекраска капота требуется в тех ситуациях, когда он сильно поврежден. Проведение такой процедуры требует выполнения сварочных работ, рихтования, а также подготовку поверхности к нанесению эмали. Если есть сомнения, что делать: попытаться закрасить пятно или полностью перекрасить капот, то лучше остановиться на втором варианте. Куда проще и быстрее сразу сделать всю работу, чем потом переделывать.

Сначала производится окраска внутренней стороны, потом торцов, а только потом лицевой части. Можно подготовить поверхность своими руками, но для значительной экономии времени лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. В остальном процедура окрашивания будет простой: используя краскопульт и равномерно наносить краску.

Каких ошибок избегать:

  • В базе может быть до 80% растворителя, не стоит недооценивать этот компонент краски;
  • Не стоит доверять колористу, надо проверить, чтобы тон соответствовал общему тону автомобиля;
  • Важно правильно настроить пистолет. Отверстие не должно быть слишком маленьким, требуется дополнительно проверить давление;
  • Если грунт неровный, сделан некачественно, его надо переделать. Иначе краска только еще больше выявит все возможные дефекты.

Перекрашивание с полным снятием старой краски

Сначала следует полностью удалить лакокрасочное покрытие. Для этого пойдут насадки для шлифовочной машины с жёсткостью Р 80. На переходах можно затирать краску более мелкозернистыми насадками — 120–150. Краску снимать необходимо вплоть до металла, но делать это надо качественно и осторожно, так как от этого может зависеть весь результат работы. После того как снятие старой краски завершено, стираем или смываем с поверхности пыль после шлифовки.

По окончании работ капот машины следует просушить и обезжирить.

Далее — нанесение шпаклёвки. Обратите внимание, что шпаклёвка должна подходить для металлических изделий! Шпаклёвка разводится маленькими порциями согласно инструкции от производителя и наносится тоненьким слоем (не более 4 мм). После этого следует дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой средней зернистости (около 140). После этого удаляется пыль с поверхности, наносится финишный слой шпаклёвки, сушится и шлифуется. С целью ускорения процессов высыхания можно использовать промышленный фен, однако важно следить за температурой, так как сушка при температуре воздуха сверх 70 градусов по Цельсию может привести к растрескиванию шпаклёвочного слоя.

Третий этап — грунтование. Для этого лучше всего брать двухкомпонентную смесь. Может быть использована также акриловая или реактивная. Наносить грунт стоит с пульверизатора, предварительно выставив давление на уровне 2–4 атм. Грунтовка правильно наносится от краёв к центру равномерным тонким слоем. Второй слой наносится через несколько минут. После этого следует дождаться пока грунт полностью высохнет. В обычных условиях сушка длится около суток или чуть больше. Если же есть возможность использования ИК лампы, то это может ускорить процесс, сократив его до трёх-четырёх часов.

После высыхания опять проводится шлифовка и полировка мелкозернистой наждачной бумагой или абразивом. На этом этапе уже можно использовать воду, главное, чтобы она был с низким содержанием солей. Для шлифовки без использования воды понадобится абразив с зернистостью 400, а вот для мокрой лучше брать 800. Шлифовка здесь должна быть очень тщательной, каждый сантиметр детали надо проверять на отсутствие шероховатостей, пор или бугорков.

После шлифовки поверхность очищаем и тщательно просушиваем ещё раз. Далее, уже можно переходить к процессу окраски. Для окрашивания лучше поставить капот автомобиля горизонтально. Так меньше вероятность подтёков краски. Покраска капота делается в три-четыре прослойки с периодичностью нанесения 20–40 минут, исходя из температуры в гараже. Пигмент разводится в разбавителе в пропорции, написанной на упаковке. Для большей уверенности можно проконсультироваться с продавцом-колористом в магазине. Он, как правило, знает все особенности реализуемой им продукции.

Но на этом процесс покраски ещё не окончен. После полного высыхания капот авто следует покрыть лаком. Один слой рекомендуется делать «полусухим», то есть растворителя нужно добавлять в пропорции на половину меньшей, нежели рекомендует производитель. Следующий слой лака наносится через 5–25 минут, после высыхания первого. Количество растворителя теперь следует увеличить, добавив ещё около 15–20% до общей смеси.

После этого надо только дождаться полного высыхания и поставить капот обратно.

Локальная покраска капота

На капот приходится много неприятностей, которые не только связаны с авариями и ДТП. Неприятно ездить со сколами, с капотом, на котором видна коррозия. Своими руками обновить эмаль не так сложно. Важно правильно подобрать оттенок краски и лак для завершающего этапа работы.

Следует помнить, что со временем краска выцветает и самостоятельно не получится повторить предыдущие условия окрашивания. Поэтому, не стоит расстраиваться, если новый тон отличается от старого. Со временем все сровняется. Покраска начинается с выведения правильной геометрии. Для этого используется шлифовка, шпатлевка и грунт.

Покраска капота полностью самостоятельно – это затратная затея, потому что, если какой-то этап будет проведен неправильно, то дело придется начинать сначала. Некоторые вмятины можно попробовать исправить без перекраски всего капота, но важно правильно подготовиться к работе и соблюдать все этапы подготовки, которые рекомендуют специалисты. Если ранее не было соответствующего опыта, то процесс первоначально будет довольно сложный. Но в итоге можно добиться хорошего результата и получить новые полезные навыки, которые еще обязательно пригодятся в будущем.

Шлифовка сколов перед покраской

Если вы решили не снимать всю старую краску, а только обновить капот, необходимо очень тщательно убрать и обработать места сколов от камешков. Их на капоте всегда очень много, ведь это одно из самых уязвимых мест машины.

Место скалывания необходимо обклеить малярным скотчем. И только после этого производиться обработка: промывается, просушивается и обрабатывается обезжиривающей жидкостью. После этого очищаем края сколов грубой наждачной бумагой, убираем ржавчину. Потом следует очистить место скола с помощью кисточки, тщательно промыть и опять обработать обезжиривателем.

Если царапинка глубокая, то её необходимо зашпаклевать. Можно обычной алюминиевой шпаклёвкой. После высыхания шлифуется обработанное место. Нанесение грунта в случае применения этой шпаклёвки необязательно.

Сколько стоит покрасить капот автомобиля

Если же вы не хотите тратить свое время на покраску машины своими руками — можно обратиться к профессионалам своего дела. На рынке существует множество специалистов — начиная от мастеров одиночек и заканчивая большими фирмами.

Ориентировочная цена на покраску капота машины будет от 5000 рублей. Цена зависит от типа краски, от модели автомобиля, от сложности работы, от профессионализма мастера. Решать конечно же вам, что для Вас более предпочтительно

Ремонт и покраска бампера ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Ремонт и покраска бампера ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

В общем, попал в небольшое ДТП, одним из результатов которого и стал расколотый передний бампер ВАЗ-2114. Было принято мужественное решение сделать бампер самому. О том, как сделать и покрасить бампер в дальнейшем и пойдёт речь. Может и ещё кому пригодится в качестве наглядного пособия…

Для ремонта нам понадобятся следующие материалы:
1. Шкурка различной зернистости (400, 600, 1000, 1200);
2. Малярный скотч;
3. Растворитель для обезжиривания поверхности;
4. Набор для ремонта бамперов Novol (в комплект входит эпоксидная смола и что-то наподобие стекловолокна, применяется для заделывания дыр);
5. Шпаклёвка по пластику, тоже Novol;
6. Грунт для пластиковых деталей Body Plasto Fix;
7. Декорант Motip для покраски серой полосы на бампере ВАЗ-2114;
8. Краска металлик соответствующего цвета;
9. Бесцветный лак.

Материалы для ремонта и покраски бампера ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:
1 — Набор для ремонта бамперов Novol;
2 — Шпаклёвка по пластику Novol;
3 — Грунт для пластиковых деталей Body Plasto Fix в баллончиках;
4 — Декорант Motip в баллончиках для покраски серой полосы на бампере;
5 — Краска металлик MOBIHEL в баллончиках;
6 — Бесцветный лак MOBIHEL в баллончиках;
7 – Табличка с маркой используемой краски и номером цвета.

Итак, с ассортиментом мы определились, теперь остаётся разобраться с количеством. Шкурки надо листа 2-3 каждого размера, скотч малярный широкий – 1 шт., растворитель – 1 бутылка. Набор для ремонта бамперов, шпаклёвка по пластику, грунт по пластику, декорант – всё по одному баллону. Краски металлик на 1 бампер уходит 2 баллона (у меня в 4 тонких слоя), лака – 1 баллон.

Стоимость материалов для ремонта бампера ВАЗ-2114

Набор для ремонта бамперов Novol – 200 руб.
Шпаклёвка по пластику Novol – 150 руб.
Грунт по пластику Body – 300 руб.
Декорант Motip – 250 руб.
Краска MOBIHEL HELIOS, 2 баллона – 480 руб.
Лак MOBIHEL HELIOS – 190 руб.
Шкурка, скотч, растворитель – 130 руб.

Итого – 1700 рублей (цены середины 2011 года).

При наличии компрессора, мне кажется, на материалы уйдёт меньше. К примеру, грунт по пластику MOBIHEL стоит 400 рублей (а кто не знает, то серая полоска на бампере вторых самар — это и есть просто грунт), да ещё и останется. В итоге нам не понадобится декорант и грунт Body (550 рублей). Сама краска MOBIHEL в баллончиках очень дорогая, почти 500 рублей, да и лак тоже. Краска для покраски компрессором обойдётся дешевле.

Ещё у меня в бампере были нехилые дыры, поэтому понадобился набор для ремонта бамперов. Если заделывать просто трещины, то спокойно можно обойтись одной шпаклёвкой по пластику.

Краску не подбирал, покупал того номера и той марки, которой красили на заводе. У меня это 281 номер, цвет кристалл. Марка — Mobihell. Цвет подошел идеально, несмотря на то, что машине шесть лет.

Цвет и марку краски, которой красили на заводе, можно узнать из бумажки, которая приклеивается на заводе в нише запаски. Фотография таблички приведена ниже.

Если такая табличка отсутствует, то берём какую-нибудь покрашенную деталь от машины (обычно лючок бензобака). Идём в магазин торгующий краской и по каталогам подбираем наиболее близкий цвет. Лак нужно брать того же производителя.

Ремонт бампера

Изнутри все трещины пропаиваем паяльником. Аккуратно, стараясь не прожечь пластик насквозь. Также паяльником впаиваем отколовшиеся куски. Я с места ДТП пару кусков не забрал (не до этого было, да и тогда не посчитал нужным), поэтому получилось две немаленьких дырки.

Уже не в первый раз убеждаюсь, что с места ДТП надо забирать всё. Пару раз уже накололся на этом. В первый раз, бегло осматривая повреждения, думаешь, что деталь под замену. А потом, на следующий день, со спокойными нервами при осмотре повреждений думаешь: Ну почему я не взял маленький кусочек от фары. Идёшь в магазин и покупаешь новую фару за 2500, хотя достаточно было приклеить кусочек корпуса и заменить стекло за 200 рублей. В общем всем совет, всё отколовшееся покидать в багажник (естественно после оформления), выкинуть всегда успеете.

После пропаивания всех трещин, в дыры изнутри впаиваем куски проволоки. Они будут как бы арматурой для стеклоткани. Проволоку можно взять любую, какая есть под рукой.

Следующие несколько фотографий иллюстрируют процесс пропайки трещин и армирования отверстий в бампере.

Затем все швы я ещё дополнительно усилил металлическими скобами от степплера. Не самыми маленькими, а теми, которые побольше. Впаял их вдоль всех швов, полностью утопив их в пластике. Сначала одну сторону, а после того как остынет – другую.

Далее пришла очередь стеклоткани из набора для ремонта бамперов. В местах дыр, стеклоткань проклеена в 4-5 слоёв, в местах трещин в 2 слоя для усиления. Получилось очень прочно.

Способ применения простой. Растворителем обезжириваем поверхность. Разводим смолу, кистью наносим на обрабатываемую поверхность. Затем накладываем заранее вырезанный кусок стеклоткани на намазанную смолу и кистью со смолой пропитываем стеклоткань. Ждём пока слой подсохнет и повторяем по мере необходимости. Вот что получилось.

Потом я места вмешательства задул обычной чёрной грунтовкой, оставшейся от предыдущих работ. Но это скорее для эстетики.

На этом с обратной стороной бампера мы покончили. Принимаемся за лицевую часть.

С лицевой частью бампера всё просто. Обезжириваем, наносим шпателем шпаклёвку по пластику, ждём пока высохнет, шкуркой придаём нужную форму. И так несколько раз по мере необходимости уменьшая зернистость шкурки. В общем тупая, нудная, физическая работа. Проверяем пальчиком, если ступенек (рисок) не чувствуется, то немножко задуваем любой краской, все огрехи обработки сразу становятся видны.

Одновременно с этим снимаем старую краску. Бампер нужно очистить от краски полностью. Я это сделать поленился и потом, после обработки грунтом по пластику, у меня в некоторых местах немного вздуло не счищенную краску, пришлось выравнивать поверхность. Кстати, серая полоса на бампере (которая грунт) очень легко удаляется обычным спиртом.

Фотографии готового к покраске бампера.

Покраска бампера ВАЗ-2114

Условия для покраски бампера.
Прежде всего, необходимо хорошо проветриваемое помещение, желательно чтобы там было как можно меньше пыли, пуха, различных насекомых и прочей ерунды, которая может испортить окрашенную поверхность. Также немаловажным фактором является температура и влажность. Оптимальная температура 20 ºС (минимальная не менее 10 ºС). Слишком влажно – тоже плохо, т.е. после дождичка красить не рекомендуется. Очень важно чтобы было хорошее освещение. Ну и сушка должна происходить при температуре не ниже чем в процессе покраски. Идеальное место – это покрасочная камера, но так как далеко не у всех есть к ней доступ, то народ изгаляется как может и получается очень даже неплохо.

Первым этапом покраски бампера является его грунтование. Грунт наносим одним тонким слоем. На баллоне с грунтовкой написано что можно красить сразу после нанесения грунта, но я рисковать не стал, да и спешить было некуда, поэтому оставил сохнуть на сутки.

Второй этап – нанесение серой полоски. Декорантом задуваем область бампера там, где будет проходить серая полоса и немного ещё со всех сторон. Делаем 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Окончательная сушка – сутки.

Третий этап, довольно трудоёмкий, малярным скотчем заклеиваем серую полосу. Тут главное не торопиться и сделать всё ровненько. Времени на это уходит много.

Четвёртый этап – нанесение металлика. Краску наносим тонкими слоями. Распылитель держим не ближе чем на 20 см. На одном месте не держим. Мой цвет обладает плохой укрывистостью, поэтому мне понадобилось нанести четыре слоя, пока всё не прокрасилось, тут очень важно хорошее освещение. Лучше сделать ещё один слой, чем нанести сразу жирный слой. Если красить толстыми слоями, то цвет получается темнее и это сразу бросается в глаза. Перед покраской бампера лучше на чём нибудь потренироваться и заодно посмотреть какой цвет получается. Межслойная сушка 10-15 минут, окончательная – сутки.

Читать еще:  Список новых иномарок до 600 тысяч рублей? За что отдавать свои деньги

Пятый этап – покрытие лаком. Всё тоже самое что и с краской. Тонкими слоями. Межслойная сушка 10-15 минут, окончательная – сутки. Я сделал два слоя.

Через сутки снимаем малярный скотч. И можно ставить на автомобиль, только аккуратно! Так как краска ещё свежая и непрочная. Для полировки надо подождать не менее двух недель, для того чтобы лак полностью затвердел. Лично у меня он пролежал дня три, после чего я его поставил и на следующий день проехал около 500 км по трассе и затем ещё столько же обратно, после чего отмыл губкой (на мойку керхером пока не решился) от трупиков насекомых и грязи, сколов нет, хотя на капоте парочка новых появилась.

Результат ремонта бампера ВАЗ-2114

Выводы

Получилось нормально. Цвет совпал, дырки и трещины не видно. Не всё конечно идеально, если в некоторые места присматриваться, то можно заметить следы обработки, но это уже терпения не хватило. Лак немного бугристый, но это я думаю исправится дальнейшей полировкой. На счёт долговечности и прочности пока судить рано, потом посмотрим.

Стоило ли ремонтировать бампер, если на одни материалы ушло 1700, плюс куча работы и времени? Или проще было купить новый, крашенный в цвет за 2500?

На этот вопрос каждый должен ответить сам. Есть некоторые мысли по этому поводу.

Во первых, когда я начинал делать бампер я не поинтересовался ценой на материалы для пластика и цены на них меня неприятно удивили. К примеру, я не рассчитывал, что грунт для пластика стоит три сотни, декорант – 250 и т.д. Цена в два раза выше, чем на подобные материалы, но только для металла. Но раз уж начал, то решил доделывать.

Во вторых, приятно смотреть на дело рук своих

В третьих, то, что продаётся за две с половиной тыщи, это в большей мере какашки. Встречал много отзывов о том, что бампера не налезали, приходилось их как презервативы натягивать на посадочные места. При покраске используются дешёвые покрасочные материалы. Краска начинает отваливается через несколько месяцев. Не знаю сколько у меня краска продержится, но по крайней мере я грунтовал перед покраской.

Хорошие заводские бампера с качественной покраской стоят 3500-4000 рублей. Если у меня получилось хорошо, то экономия в два раза.

В общем, о том что бампер сделал и покрасил не жалею, но буду ли ещё раз, случись что (тьфу, тьфу, тьфу), его делать — не знаю. Наверное, всё будет зависеть от свободного времени, желания и наличия свободных денег, ну в общем как всегда…

Communities › Всё о Краске и Покраске › Blog › Покраска ваз 2115

Всем привет
решил поделиться своей работой
В работе ваз 2115
Цель сделать хорошо
Из дефектов
Поржавели передние крылья,
вздувалась краска на заднем стекле,
капот в сколах,
левое заднее крыло после лепнины какой-то,
Двери незначительно побиты коррозией .
Ну и там по мелочам
К тому же 15 никогда особой ровностью не отличалась
Что удивило пороги и внутрянки везде целые ( правда в добротном слое мовиля ) собственно их и не трогали
Оба крыла примерно такие были

Ну я думаю все видели таз слегка ржавыи ниче нового не покажу ) единственно что зря не сфоткал левое заднее крыло ктото арку кусок прям из шпакла вылепил 3 см толшинои ))
Но нам то че а нам пофиг сняли все почистили где надо было порихтовали поварили
смотрим
Все лкп сторое снял до метала, где нужно было после сварочных работ шпакля лежит на эпоксиднике,

Ну а дальше погрунтовано тоже слои эп и наполнитель

Естественно подготовка на сухую без какои либо воды
К сожалению лимит в 20 фоток подходит к концу по этому сразу готовыи авто

Так же на авто заменена передняя оптика на новую, новые абсолютно все уплотнители по кругу, весь крепеж естественно тоже новыи )

Ребят не скупимся лаик или комент вам не жалко мне приятно ) За выпрашивание лайков можно попасть в БАН.
Кстати по поводу что это ведро того не стоит . ( клиент готовил ее в подарок отцу, ценник за работу был адекватныи можно было и повозиться ))

Comments 69

за покраску лайк, но «вздувалась краска на заднем стекле» — это как это так?

а ну вздулась краска вокруг уплотнителя заднего стекла ))

За снятие старого лкп респект, редко где сейчас увидишь, тем более на тазах)) Ржавчину в краторах песочил?

спасибо, по ржавчине, что не удалялось шлифовкои в 0 выризалось подваривалось, остальное вышлифовывалось . тут песок не использовали

Классно получилось, молодец 😉 для меня сдирать все до металла это мучение )))

для меня ободрать бывает быстрее чем расшлифовывать )) Да уже вошло в привычку если качетсвенно то обдираем

А до гола чем счищали?

На полировальную машинку ставиш пятку под круги абразивные и снимаеш, по времени капот час или 2 крыло за пол часа снимаеться в 0 легко

зря молдинги не покрасили полностью, как на последних

Смысле молдинги не покрасили ? они в цвет кузова все

Да, простите великодушно, с телефона всматривался, показалось середина не крашена.да, всё зачет, лайк!)

Да ниче ниче )) спасибо за комент )

Да, интересно сколько по времени и деньгам.

по времени месяц но была еще текучка по мимо нее, по деньгам выше средне цены по нашему региону

О, хорошо вышло. Удачи!;)

Спасибо и вам хороших работ )

шпатлевка через год вся обрисуется. Переход шпатлевки в металл не спрятать ни когда! Поглядывай за машинкой, раз корефану делал. Работа большая! Кропотливая. Низкий поклон — за «не лень»

Спасибо но как раз переход шпакли на метал не рисует, я не первыи год работаю) обычно переход шпакли на старое лкп рисует )

Мне симпатично Ваше отношение к своему труду. Но рекомендую обратить внимание в каких случаях шпатлевка «рисует» себя.
В отношении перехода маталл-шпатлевка, это как бетонная плита на асфальте. Какой тонкой она бы не была, она не может быть тоньше щебня который в ее запихивают при производстве.
Та-же ситуация со шпатлевкой.
Просто не выпускай машину из виду. Через год если будет интересно обсудим.

Да не вопрос ) у опеля борт немного снесли, прошло 9 месяцев приехал опять вьехал багажником в столб, Ничего не порисовало . Если погуглить то технологи рекомендуют шпаклевать на метал либо непробитыи лаковыи слои заводского лкп, Почему потому что шпаклевка содержит стирол которыи когда шпаклюеш по старому расшлифованому лкп как бы подрывает его, со временем стирол испаряеться и происходит оконтуривание в случае когда шпаклюеш по металу такого не происходит . единственно что нужно хорошо просушить грунт, но тут такая полемика )

ну вот в этом то вся и проблемма. Сегодня люди учаться в интернете… а пользоваться полученной информацией не умеют.
Технолог — это человек знающий поведение всех материалов и способный собрать технологическую карту ремонта, в зависимости от сложившейся ситуации.
В ТТХ шпатлевки говориться о ПОВЕРХНОСТИ на которую ее можно наносить. А вот в каких случаях, ни один производитель писать не станет. правильно?

Спасибо но как раз переход шпакли на метал не рисует, я не первыи год работаю) обычно переход шпакли на старое лкп рисует )

… переход на старое ЛКП, рисуется в единственном случае. Не правильно подобранный абразив.

шпатлевка через год вся обрисуется. Переход шпатлевки в металл не спрятать ни когда! Поглядывай за машинкой, раз корефану делал. Работа большая! Кропотливая. Низкий поклон — за «не лень»

Мастер по покраске: красим кузов и бампер ВАЗ 2115 своими руками

Покраска автомобиля своими руками является способом значительной экономии средств. Это особо актуально для бюджетных моделей, таких как ВАЗ 2115. Это объясняется тем, что они не требуют дорогостоящих лакокрасочных материалов и сложных технологий их нанесения. Кроме того, самостоятельная покраска позволяет повысить устойчивость кузова к коррозии, которая у моделей ВАЗ, в том числе 2115, как известно, невысока. К тому же возможно придание автомобилю желаемого цвета, если не было возможности выбрать его при приобретении.

Требования к условиям покраски

Для качественного осуществления покрасочных работ своими руками необходимо найти подходящее для них помещение. Основными характеристиками в данном случае считают чистоту и объем. В помещении должна отсутствовать пыль, так как в процессе покраски она может осесть на кузов. Поэтому перед началом работ стены, потолок и пол очищают и смачивают. Кроме того, исполнитель работ должен иметь свободный доступ к автомобилю со всех сторон. Для этого необходимо пространство вокруг него не менее 2 м.

Инструменты, материалы

Для осуществления покрасочных работ рассматриваемой модели ВАЗ потребуются:

  • грунтовка;
  • гибкий помазок;
  • напильник;
  • наждачная бумага;
  • пульверизатор;
  • краска.

Рабочий процесс

Покраска ВАЗ 2115, как и любого прочего автомобиля, включает несколько этапов, рассмотренных далее. Для начала проводится демонтаж навесных элементов. Они для ВАЗ 2115 представлены в виде переднего бампера, осветительных приборов, порогов, боковых молдингов, решетки радиатора, заднего бампера. Их моют и складывают.

Работы по устранению дефектов

Повреждения обнаруживают путем осмотра кузова, который осуществляют в условиях хорошей освещенности. Обнаруженные дефекты, которые могут быть представлены вмятинами, трещинами, сколами, царапинами на старом лакокрасочном покрытии, отмечают. Для этого подходят цветные мелки или акриловая краска.

Затем дефектные участки зачищают до металла наждачной бумагой Р60, Р80, Р100, удаляя старую краску. Это необходимо для обеспечения плавного перехода на целые участки. При этом разность высот доводят до наименее возможного значения, определяя ее на ощупь. По завершении описанных работ данные участки очищают смоченной уайт-спиритом хлопчатобумажной ветошью.

Дефекты в виде вмятин удаляют путем шпатлевочных работ. Для этого потребуется синтетическая полиэфирная шпатлевка. В качестве инструментов для нанесения данного вещества применяют металлические и резиновые шпатели.

Шпатлевку небольшими порциями смешивают с отвердителем и наносят перекрестными движениями на обрабатываемую поверхность. При этом нужно учитывать, что шпатлевка затвердевает за 30 минут при температуре в 20°С, и помнить о том, что качество данных работ определяет качество получаемого по завершении всех этапов результата.

По высыхании шпатлевки, то есть спустя 30-45 минут, поверхность обрабатывают наждачной бумагой различной зернистости от Р120 до Р600, доводя шпатлевку до геометрии кузова. Данная работа кропотлива и продолжительна при осуществлении своими руками. К тому же, возможно, потребуется повторить шпатлевание и последующую зачистку.

Окончательную проверку качества шпатлевки проводят путем нанесения на обработанную поверхность кузова грунтовки тонким слоем. Для этого следует использовать аэрозольный баллончик. Следующими работами подготовительного этапа является удаление старого лакокрасочного покрытия, нанесенного на заводе ВАЗ или позже, со всего кузова путем зашкуривания до матовой поверхности. Для этой цели применяют наждачную бумагу Р1200.

Грунтовка

Кузов предварительно моют и обезжиривают. Грунтовку наносят помазком тремя слоями с перерывами между ними в 20-30 минут. При этом каждый слой нужно наносить быстро во избежание загустения.

Общий уровень грунтовки должен быть немного выше уровня поверхности. Лишний материал удаляют напильником, поверхность обрабатывают наждачной бумагой и промывают водой.

Основной этап

Теперь осуществляется покраска кузова. Естественно, предварительно нужно выбрать лакокрасочный материал требуемого цвета и подготовить его в соответствии с инструкцией производителя. С применением малярной ленты оклеивают бумагой элементы кузова, не подлежащие окраске. Рабочую поверхность кузова протирают смоченной уайт-спиритом ветошью.

В качестве инструмента для нанесения краски применяют распылитель. Обработку кузова начинают с крыши. На всем протяжении работ инструмент следует держать в 15-25 см от обрабатываемой поверхности и перемещать его плавными возвратно-поступательными движениями. Покраску осуществляют в 2-3 слоя с перерывами в 15-20 минут между ними. После окончания работ автомобиль оставляют на 24-36 часов для высыхания при температуре в 20°С.

Покраска навесных элементов заключается в следующем:

  • снятые кузовные элементы ВАЗ 2115, такие как молдинги, пороги, оба бампера, окрашивают отдельно и устанавливают после высыхания;
  • предварительно кузовные пластиковые элементы, например, бампер, отмывают сначала водой с моющим средством, затем растворителем. После этого удаляют смолу и отковыривают отслаивающуюся краску;
  • следующий этап состоит в шлифовании бампера. Для этого применяют наждачную бумагу Р120. В процессе заглаживают углы и ступеньки;
  • крупные дефекты в виде трещин устраняют путем проваривания, а мелкие – шпаклевкой;
  • далее поверхность бампера матуют тем же абразивом. Затем производят грунтование бампера в несколько слоев. Спустя сутки поверхность шлифуют абразивной бумагой Р320 – Р40;
  • после этого наносят 2 более тонких слоя и шлифуют абразивом Р400 – Р500;
  • после очищения и обезжиривания бампера наносят краску в 2-3 слоя с перерывами в 5-10 минут, поверх них наносят 2 слоя лака.

Итоги

Как видно, покраска ВАЗ 2115 не очень сложна, и ее по силам осуществить своими руками большинству автовладельцев. Таким образом можно не только преобразить внешний вид авто путем изменения цвета, но и улучшить противокоррозийную устойчивость кузова, традиционно невысокую для ВАЗ. Естественно, покраску как автомобилей в целом, так и крыльев, бампера и прочих отдельных элементов выполняют в различных мастерских и салонах, однако, сделав это своими руками, можно значительно сэкономить.

Ваз кузов 2115 и его особенности

На заводе Авто Ваз кузов 2115 был использован, как замена популярному, но уже морально устаревшему 21099. 15-я модель создана на базе 99-й модели и копирует ее не только в плане повторения основных линий кузова, но и в касательно других показателей. С другой стороны, этот автомобиль получил совершенно другую светотехнику, стала иной форма капота и задка. Узнаем из статьи, в чем особенности кузова Ваз 2115, какие у него размеры и каким образом можно будет модернизировать и усилить его.

Кузов 2115 со всех сторон

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Седан 15-й модели выглядит на фоне своих конкурентов намного современнее. Пластмассовые, легкие, но прочные детали надежно защищают кузов от повреждений и воздействия коррозии.

Среди изменений, которые коснулись седана и конструкции его кузова можно выделить следующие моменты:

  • Дополнительный сигнал торможения. Он встроен вполне удачно в спойлер;
  • Инновационная задняя светотехника, отличающаяся наличием сдвоенных сигналов торможения и «габаритками»;
  • Более усовершенствованная система безопасности, на что указывает форма кузова и наличие дополнительных опций.

Так, измененная форма крышки багажного отсека седана позволила уменьшить погрузочную высоту, чему владельцы автомобиля были очень рады. Грузить вещи в 99-ю модель значительно неудобнее, чем в 2115.

Кроме того, от 99-й Ваз 2115 отличается скругленной формой капота. Передние крылья тоже на 15-й получили более овальные формы, чем на 99-й. Бамперы окрашены в цвет кузова, есть спойлер, обтекатели порогов, молдинги и многое другое. Особенно хорошим получился новый салон и электрооборудование.

Одним словом, в целом дизайн получился существенно лучше, чем на 99-м. Он полностью соответствует требованиям стиля того времени, а также основным тенденциям автомобилестроения. Если кузов 15-й модели изменился в целом, то двери и крыша остались такими же, как у прародителя.

Разницей 15-я модель может похвалиться и в плане удобства салона. Между передними сиденьями появилась консоль, рулевая колонка лучше регулируется. Отопительная и бортовая система управления равным образом выглядят эффективнее, чем до этого.

Багажник седан тоже очень вместительный. Одним словом, все производителем сделано на высшем уровне, а машина готова к дальним путешествиям.

15-я модель получила некоторую схожесть деталей и от хэтчбека четырнадцатой модели. В частности, это торпедо со стильным и более современным дизайном. А вот от «восьмерки» 15-я модель унаследовала различные узлы и агрегаты, включая элементы ходовой части.

Автомобиль наделен кузовом несущей конструкции. Это 5-дверный седан, укомплектованный бензиновым агрегатом на 1.5 л. Основные геометрические размеры 15-й модели приведены в таблице ниже.

Интересно будет знать, что седан 15-й модели – это родоначальник нового вазовского направления под названием Самара-2. Автомобили, вышедшие после Ваз 2115, получились в некотором роде схожими. Всех объединяет привлекательный дизайн экстерьера, широкие технические возможности, высокие продажи на фоне конкурентов.

15-я модель была не раз подвергнута рестайлингу. Удалось усовершенствовать техоснащенность и функциональную составляющую автомобиля.

Примечательно, что изначально производитель намеревался изменить на моделях Самара-2 не только экстерьер кузова и его отделку, но и усовершенствовать подвеску, трансмиссию и тормозную систему. В обязательном порядке менялись на Ваз 2115 кузовные размеры, чего так и так ожидаешь от седана.

В конечном итоге, такой полноценный рестайлинг не удался. Изменениям подвергся только кузов. Зато это дало больший эффект, чем ожидали. Обтекаемые формы кузова устранили все недостатки угловатых форм и очертаний былого экстерьера.

Если на той же 14-й модели кузов быстрее подвергался коррозии и повреждениям именно из-за неудачной формы кузова, то на 15-й форма уже выступает, как преимущество. В некотором роде, в этом играют роль и кузовные размеры Ваз 2115, получившиеся вполне удачными.

Как и говорилось выше, гораздо удобнее стало погружать вещи в багажник седана, чему поспособствовало снижение посадочной высоты. Она на 15-й модели находится на одном уровне с бампером.

Тип кузоваседан
Модификации2113, 2114
Конструкция кузованесущая
Состав каркаса кузоваоснование, боковины, крыша, детали неразборной конструкции, навесные узлы кузова и детали интерьера
Состав навесных узловдвери, капот, крышка багажника, крылья, передние и задние буфера, облицовка радиатора
ДлинаРавна 4330 мм. При этом 860 мм приходится на расстояние от передка до середины переднего колеса, 2460 мм – от середины переднего колеса до середины заднего колеса и 1010 мм от середины заднего колеса до задка.
Высота1420 мм
Ширина между зеркалами заднего вида спереди1979 мм
Ширина между передними колесами1400 мм
Ширина между крайними точками заднего бампера1650 мм
Ширина между задними колесами1370 мм

Модернизация

Как ни крути, а после нескольких лет эксплуатации, даже самый изящный автомобиль хочется модернизировать. Это уже давно поняли автопроизводители, периодически внедряющие рестайлинги и тюнеры, осуществляющие изменения самостоятельно.

Касательно 15-й модели было проведено немало попыток модернизации на любительском уровне. Некоторые образы таких тюнингованных машин имеют полное право называться шедеврами, другие, мягко говоря, не впечатляют.

Когда пробег автомобиля достигает отметку в 50 тыс. км, пора бы уже подумать о подвеске. Тюнеры рекомендуют модернизировать в первую очередь ее, как одну из наиболее слабых зон.

Со временем реакция уже не та, что раньше, когда даже на обледенелой дороге 2115 уверенно проходила ровные участки и повороты. Теперь задок машины начинает швырять из стороны в сторону, а динамика разгона и управляемость уже не те.

Второе, не менее важное замечание относится уже к комфортабельности автомобиля. Со временем и без того хилая шумоизоляция полностью сдает. Начинает скрипеть все, что может, включая и заднюю полку.

Модернизация также касается и внедрения различных опций. Если говорить честно, то практически все вазовские модели авто доходят до конечного пользователя эдакими «полуфабрикатами». Нет грамотной антикор обработки кузова, нет требуемого комфорта и параметров безопасности.

Вот какие мероприятия обычно проводятся, как тюнинг модернизация на 15-й модели:

  • Установка локеров и защита картера силового агрегата;
  • Замена замков двери и багажника седана на новые, бесшумные;
  • Замена чехлов;
  • Модернизация дисков, путем установки новых литых;
  • Шумоизоляция и антискрип обработка различных частей кузова, обязательно крыши и дверей;
  • Покраска кузова и антикор обработка пола и других составляющих, подверженных коррозии более всего;
  • Установка усилителя кузова (распорки);
  • Замена бамперов;
  • Замена крыла и спойлеров;
  • Переделка дверей и многое другое.
Читать еще:  Бензин АИ-98

Покраска

Покраска имеет более давнюю историю, чем сам автомобиль. По крайней мере, если иметь в виду покрасочный пистолет. Современные инструменты выполнены на самом высоком уровне и позволяют легко и быстро покрасить деталь или кузов целиком в соответствующий цвет.

Отметим, что небольшие царапины на ЛКП 15-й модели легче бывает устранить, применяя полировку. А вот, если они слишком глубокие и доходят до грунта или металла, приходится красить.

Как известно, покраска может быть проведена 2-я способами: частично, когда детали окрашиваются переходом или полная.

Покраска переходом применима лишь в тех случаях, когда восстанавливается тот или иной кузовной участок. У такого способа есть, как преимущества, так и недостатки.

Примечание. В частности, кузовные детали при таком способе не надо будет демонтировать, а следовательно и не нарушится конструкция. С другой стороны, частичная покраска не может гарантировать длительный эффект ЛКП так, как полная.

Выше было написано про пистолет, но осуществить покраску 15-й модели в своем гараже можно и с помощью баллончика. Только вот у этого способа есть много недостатков:

  • У баллончика неровный распыл, что существенно усложняет покраску (чересчур насыщенная струя дает подтеки);
  • Трудно подобрать соответствующий цвет краски, продающейся в баллончиках;
  • Краска из баллончика со временем выцветает быстрее (такая краска хуже защищает поверхность).

Совет. Если был выбран, все же, способ покраски из баллончика, рекомендуется наносить тонкие слои, держа баллончик, как можно дальше от кузовной детали.

Пример покраски ржавой детали

Допустим, что это крыло 15-й модели Ваз:

  • Автомашину полностью вымыть;
  • Избавиться от ржавчины, путем зашкуривания участка детали грубой наждачной бумагой и нанесением обезжиривателя;
  • Восстановить геометрические размеры детали, путем нанесения слоев шпаклевки.

Внимание. Если кузовная деталь подвергается частым вибрациям, то обычная шпаклевка не подойдет. Выбрать надо с частичками алюминия.

Касательно нанесения шпаклевки:

  • Ее надо сначала правильно разбавить с отвердителем, делая это небольшими порциями (смесь быстро высыхает);
  • Наносить нужно прямо на поверхность, помня о том, что шпаклевка сохнет около четверти часа, если в помещении не менее 20 градусов.

Продолжаем этап покраски:

  • После того, как шпаклевка высохнет, надо приступить к чистке (обработке поверхности шкуркой до тех пор, пока деталь не приобретет гладкость);
  • Наносим первый слой грунтовки, что позволит защитить деталь от воздействия коррозии, и гарантирует долговечность ЛКП.

Примечание. Выбирая грунт, надо обратить внимание на его соответствие с цветом краски автомобиля. Так, если машина выкрашена в черный цвет, грунт должен быть какого-либо темного оттенка, если в серебристый – грунт желательно подбирать светлый.

Еще по грунтовке:

  • Желательно, чтобы она наносилась с использованием специального оборудования и инструментов (краскопульт, компрессор, респиратор и т. д.);
  • Перед нанесением грунта, рекомендуется закрыть автомобиль специальной пленкой или на крайний случай бумагой;
  • Грунт желательно наносить в два слоя, прежде обезжирив поверхности.
  • После того, как грунт высохнет, его нужно обработать шкуркой с зернистостью 800;
  • Подготавливаем помещение теперь под покраску, прибив всю пыль вокруг водой (все части машины, кроме крыла, закрываем);
  • Наносим краску в несколько слоев, оставляя на высыхание каждого слоя 1 минуту (как правило, после 3-го слоя крыло уже будет что надо);
  • Ждем полного высыхания 15 мин, а затем покрываем лаком.

Совет. Перед нанесением лака рекомендуется пройтись по краске чистой салфеткой, так как сам лак очень чувствителен к оставшимся песчинкам (даже, если они микроскопические).

Лак тоже наносят в два слоя, с выдержкой на высыхание в 2 минуты.

Усиление кузова

Такая модернизация помогает существенно облегчить управление машиной. Прохождение поворотов на вазовских моделях после такого усиления пройдет более уверенно, даже на большой скорости. Кроме того, что еще важнее, снижается степень деформаций.

Ставить рекомендуется распорку от известных фирм-производителей, а вот изделия, сделанные кустарным образом, лучше обходить стороною.

Установка не создаст никакой сложности. Достаточно будет деталь купить, а затем поставить и закрепить соответствующим образом.

Замена деталей

Безусловно, самой простой операцией по модернизации 15-й модели является замена деталей. В последнее время стало популярно ставить сразу крашеные кузовные детали Ваз 2115, цена на которые, хоть и выше, но в итоге получается ниже. Экономически такой подход более выгоден, но есть и недостатки.

В частности, они касаются оттенка, который сложно подобрать в цвет кузова. После того, как владелец определяет цвет детали, указанный на кузове машины, элемент заменяется. Но в большинстве случаев, если автомобиль подержанный, наблюдается несоответствие.

Примечание. Объяснить это можно тем, что ЛКП машины выцветает со временем, а цвет нового кузовного элемента яркий.

Еще один недостаток крашеной детали касается металлических составляющих кузова. Дело в том, что пластиковые элементы заменять просто, они легко встают на место. А вот железные могут потребовать подгонки, рихтовки и т. д. В результате механического воздействия на деталь, краска сходит и приходится ее заново наносить, что сводит на нет все преимущества крашенных элементов.

Более подробную информацию по кузову Ваз и его деталям можно получить из других статей нашего сайта. Если читателя интересует замена деталей или их реставрация своими руками, то рекомендуем воспользоваться соответствующими пошаговыми инструкциями с фото.

Как самостоятельно сделать ремонт покраски кузова

Кузовной ремонт является самым дорогим видом работ, выполняемых в автомастерских. При этом даже обыкновенная рихтовка мелких вмятин редко обходится без покраски. Перекрашивают не только место повреждения, но и всю оставшуюся часть элемента кузова. После мелкого ремонта красят все крыло, отрихтованная дверь также дает специалистам повод ее полностью перекрасить. Стоит заметить, что цена покраски одного элемента кузова порой достигает 8-10 тысяч рублей. Весьма немало!

Чтобы снизить расходы на ремонт, можно произвести его самостоятельно. Разумеется, для этого потребуется наличие некоторого инструментария и расходных материалов. Однако затраты на их приобретение будут значительно ниже, чем стоимость окраски даже одного кузовного элемента. Итак, как выровнять и покрасить поврежденное крыло?

Самостоятельная рихтовка металлических элементов автомобиля

Стоит заметить, что самостоятельной рихтовке в домашних условиях подлежат только мелкие повреждения. Серьезные дефекты требуют наличия специфического оборудования и навыков работы, которых у обычного автолюбителя нет.

На практике повреждения крыльев и дверей автомобиля чаще всего бывают округлыми, без повреждения ребер жесткости. Подобные вмятины можно выровнять, если снять поврежденные элемент и аккуратно надавить на дефект с обратной стороны. При этом металл возвращается в свое прежнее положение. Часто после подобного ремонта необходимости в покраске не возникает.

Выравнивание дефектов, которые не поддаются вышеуказанному способу ремонта, производят путем выстукивания металла. Для работы потребуется несколько металлических прутков с плоской торцовой частью. Края прутков лучше скруглить, обработав болгаркой. Прутки торцом устанавливают на место повреждения и наносят по ним легкие удары молотком. При этом поверхность металла постепенно выгибается наружу.

Выстукивание следует производить аккуратно. После ремонтных работ дефектная поверхность должна находиться на 1-2 мм ниже остальной части детали. При этом не нужно пытаться сделать ее ровной, в домашних условиях это практически невозможно. Цель манипуляции — поднять дефект на высоту, близкую к нормальной.

Зачистка и шпаклевка

После окончания рихтовки место повреждения следует зачистить до чистого металла крупной наждачной бумагой. Зачищают не только сам дефект, но и пространство вокруг него. Очищенная область должна на 3-4 сантиметра перекрывать поврежденный участок. После зачистки зону ремонта промывают водой, просушивают и обезжиривают спиртосодержащими жидкостями или специальными составами.

Далее дефект необходимо зашпаклевать. Авторемонтные технологии предполагают использование исключительно специальных видов шпаклевки, предназначенных для кузовного ремонта. Бытовая шпаклевка, использующаяся при ремонте помещений, не применяется. Для закрытия дефекта компоненты шпаклевки (отвердитель и наполнитель) тщательно смешивают. Масса должна получиться однородной, без прожилок отвердителя. Полученный состав наносят на подготовленный участок с помощью шпателя. Слой шпаклевки может быть немного выше поверхности поврежденного элемента.

После полного высыхания слой шпаклевки выравнивают с использованием крупной наждачной бумаги и деревянного бруска. Мелкие дефекты зашпаклеванной поверхности устраняют мелкой «шкуркой». Чтобы оценить качество обработки поверхности, нужно провести рукой по обрабатываемому участку. Ладонь не должна ощущать места перехода шпаклевки в лакокрасочный слой автомобиля. Если выровнять поверхность до приемлемого уровня не удается, поверх слоя обычной шпаклевки кладут слой материала, предназначенного для окончательного шлифования. После этого поверхность снова обрабатывают наждачной бумагой.

Грунтовка и покраска

Перед грунтовкой и подкраской ремонтный участок оклеивают малярным скотчем. Площадь окрашиваемой поверхности должна на 2-3 сантиметра перекрывать очищенный от старой краски участок. Грунтуют поверхность антикоррозийным грунтом в 1-2 слоя. После этого грунт тщательно просушивают. Для его полного высыхания может потребоваться несколько часов.

Далее загрунтованную поверхность красят. Для подкраски небольших участков можно использовать краску в баллонах-распылителях. При этом распыление начинают за пределами окрашиваемой зоны. Прекращают подачу краски только после полного прохождения участка, также за его пределами. Красить необходимо с расстояния 15-20 см, не отклоняя баллон в сторону. Подобная техника позволяет добиться равномерно прокрашенной поверхности — без подтеков и темных пятен.

Краску кладут в 2-3 слоя с промежуточной сушкой по 15-20 минут. Полное высыхание краски происходит в течение суток в естественных условиях. Следует помнить, что малярные работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов тепла.

Как правильно покрасить бампер автомобиля своими руками?

Покраска бампера – то, с чем приходится сталкиваться владельцам старых машин, но данная необходимость может возникнуть и у владельца нового авто.

Ремонт и покраска бампера автомобиля своими руками

Покрасить бампер может потребоваться не только при обновлении всего внешнего вида машины. Если же машина новая, данная процедура может пригодиться, например, при заказе нового бампера или при попадании в аварию. К сожалению, и такая проблема как слезание краски с новой машины так же имеет место быть.

В настоящее время очень распространена покраска автомобиля из баллончика. Для этого следует подобрать нужный оттенок в специализированном магазине. При выборе краски стоит помнить, что экономия на качестве может сыграть злую шутку, и выбирать исключительно качественных производителей.

Точечная покраска автомобиля подразумевает локальное воздействие на место повреждения. Это позволяет сэкономить средства, не реставрируя всю деталь целиком. Важно не только правильно нанести краску, но и качественно обработать слой, иначе есть опасность его разрушения.

Что нужно для покраски

В первую очередь, необходимо выбрать правильную краску. Она должна быть качественной, от надежного производителя. Перед тем, как приступить в покраске автомобиля, нужно опробовать спрей на ненужной металлической поверхности. При помощи небольшого теста можно понять, на каком расстоянии нужно распылять краску и интенсивность ее окрашивания. Это важно для экономного расходования.

Кроме того, потребуется защита для тела: маска, очки, перчатки и ненужная одежда. Для покраски в любом случае потребуется ветошь и растворитель.

Этапы покраски

В первую очередь, необходимо подготовить бампер к покраске. Если производится покраска нового бампера, снимать его не нужно, в остальных же случаях необходимо снять деталь с автомобиля.

Деталь должна быть чистой, поэтому важно тщательно ее вымыть. Существуют специальные автомобильные шампуни, которые помогут в этом. Загрязнения, которые накапливаются на автомобиле, состоят из слоев. Первый состоит из силикатных частиц. Из-за него невозможно удалить следующие три, поэтому требуется шампунь. Второй слой состоит из частиц газов, насекомых, жира. Он растворяется шампунем. Третий слой – окисленные частицы краски и полирующих покрытий, четвертый – разрушенная краска. Каждый слой способен проникать в другой и взаимодействовать с ним. Именно по этому причине лучше обзавестись автомобильным шампунем.

Растворителем или антисиликоном нужно очистить деталь от смол и стойких, нерастворимых загрязнений. Действовать нужно осторожно, первый способен растворить слой краски.

Если есть повреждения – их нужно устранить при помощи пайки. Для надежности необходимо применить припой. Им могут служить пластиковые стержни. Их толщина зависит от глубины повреждения. Маркировка пластика обычно указывается на обратной стороне бампера. Эта информация необходима для правильного подбора припоя. Если провести пайку правильно, шов получается достаточно крепким и выдерживает даже повторные дорожные происшествия. Можно использовать другой способ – металлическую сетку. Она вплавляется в сам бампер, соединяя тем самым поврежденные элементы. Когда закончена пайка, нужно произвести шлифовку поверхности наждачкой и лезвием.

Затем необходимо обезжирить и зашпаклевать деталь. Если бампер пластиковый, его поверхность можно выровнять стекловолокном или феном. Шпаклевка закрывает все оставшиеся неровности и недостатки поверхности. Смесь для шпаклевки очень быстро твердеет, поэтому важно наносить ее быстро. Шпаклевку нужно обработать мелкой наждачкой. Затем можно приступить к грунтовке бампера. Смесь для грунта должна быть наиболее близка к цвету краски. Последняя наносится в несколько слоев. Каждый из них сушится около десяти-пятнадцати минут. Если краска металлик – после каждого слоя необходимо смахивать красочную пыль. После нанесения краски, нужно залакировать деталь. Лак наносится в два слоя. Защитное покрытие на поверхности лака формируется лишь один раз, поэтому не стоит полировать поверхность, если результат устраивает.

Если не следовать всем этапам покраски, опустив один из них по своему выбору, результат врят ли сможет порадовать. Однако, при качественном подходе к делу можно менять некоторые этапы по своему усмотрению. Например, можно использовать шпаклевку по металлу, но перед этим обязательно обработать бампер правильным грунтом.

до/ после покраски до/ после покраски до/ после покраски

Как самому покрасить бампер автомобиля в домашних условиях

Покраска и ремонт бамперов — распространенная проблема, с которой сталкиваются автомаляры. При эксплуатации автотранспортного средства существует высокая вероятность повреждения его деталей. Бампер — не исключение. Во время езды камушки царапают лакокрасочное покрытие. Так возникает потребность в его восстановлении. Покраска бампера своими руками из баллончика в домашних условиях осуществляется просто. Главное, следовать инструкции выполнения поставленной задачи.

  1. Материалы и инструменты для выполнения работы
  2. Способы покраски бампера
  3. Как правильно покрасить бампер своими руками
  4. Подготовка к покраске пластикового, старого и нового бампера
  5. Выравнивание поверхности шпаклевкой
  6. Грунтовка
  7. Шлифовка
  8. Покраска
  9. Полировка
  10. В каком случае необходима покраска бампера

Материалы и инструменты для выполнения работы

Чтобы правильно покрасить бампер автомобиля, понадобится:

  • жидкость для обезжиривания;
  • автошпатлевка со стекловолокном;
  • грунтовая смесь;
  • наждачка разной зернистости;
  • шлифмашинка;
  • кисточка, аэрозольный баллон либо краскопульт;
  • краска.

Работы необходимо проводить в защитных средствах. Поэтому надо заранее подготовить перчатки, защитные очки и респиратор. Если окрашивать путем окунания автодетали в краску, надо подобрать подходящую емкость.

Способы покраски бампера

Самому окрасить автобампер в домашних условиях можно, используя определенные инструменты:

  1. Кисточки . Используются для нанесения лакокрасочного покрытия в труднодоступных местах или обработки небольшой площади. Недостаток метода в том, что после покраски видны следы кисти. Поэтому его используют только при крайней необходимости.
  2. Баллончик . Метод пользуется большой популярностью, так как позволяет быстро и без проблем покрасить любой элемент автотранспортного средства. На рынке представлен широкий ассортимент оттенков, что позволяет легко подобрать нужный баллон.
  3. Краскопульт . Не менее популярный метод, но понадобится автокомпрессор и пистолет.
  4. Окунание в ванной . Такой способ покраски зачастую используется в промышленном комплексе при производстве деталей. В домашних условиях он применяется редко.

При выборе метода покраски надо учесть возможности и потребности. Для одноразового нанесения лакокрасочного покрытия вполне подойдет баллончик.

Как правильно покрасить бампер своими руками

Работы проводятся в определенной последовательности. Важно соблюдать все этапы.

Подготовка к покраске пластикового, старого и нового бампера

Сначала нужно снять автодеталь с транспортного средства, затем идут три этапа:

  1. Чистка от грязи . Изделие тщательно вымыть с применением чистящих препаратов. Если присутствуют остатки гудрона, его аккуратно устранить стамеской или ножиком.
  2. Устранение старой краски . После мойки бампер обработать растворителем или специальным составом, который устранит старое лакокрасочное покрытие. Раствор нанести кисточкой на несколько минут. После чего старую краску удалить шпателем.

  1. Окончательная очистка . После удаления краски изделие очистить от остатков смывки. Поверхность обработать растворителем.

Если красить новый бампер, то надо очистить его от загрязнений и обработать растворителем. Это обеспечит надежное сцепление краски с поверхностью.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

После очистки изделия можно приступать к шпаклеванию. С помощью специального состава устраняются все дефекты бампера. Процесс проводится в такой последовательности:

  1. Нанести на поверхность шпаклевку. Состав заполнит все царапины, углубления и трещины. Рекомендуется использовать вещество, в составе которого есть стекловолокно . Оно не дает шпаклевке проседать и обеспечивает прочность покрытия.

  1. Когда шпаклевка высохнет, ее отшлифовать наждачкой Р120 .
  2. На следующем этапе нанести финишный слой шпаклевки. После высыхания обработать наждачкой Р220 . Шлифовку всего изделия нужно проводить вручную или с помощью шлифовальной машинки .
  3. Завершающий этап — бампер продуть и обезжирить, затем обработать антисиликоном .

Грунтовка

Грунтование бампера проводится в несколько этапов в средствах индивидуальной защиты. Грунтовка по пластику наносится на всю поверхность детали. Она быстро сохнет, поэтому нужно подготовить краскопульт к нанесению следующего слоя.

Акриловый грунт наносится в несколько слоев. После первой обработки выждать некоторое время, пока состав не подсохнет. Финишное грунтование проводится густоватым составом. Это позволит выровнять проблемные места.

Нанесение грунта на бампер

Шлифовка

Шлифуется грунтовый слой после полного высыхания. На это уйдут сутки . Процесс можно ускорить с помощью инфракрасных лучей. Под их влиянием грунтовой состав высыхает за несколько часов. Если такого аппарата нет, придется ждать день.

Когда грунтовка полностью высохнет, изделие шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой ( Р320-400 ). Торцы обработать руками: использование шлифовальной машинки приведет к повреждению выравнивающего слоя. По окончании деталь повторно грунтуется и шлифуется наждачкой ( Р500 ).

Покраска

Особое внимание уделить выбору краски.

  • очистить деталь от пыли и мусора;
  • нанести краску;
  • покрыть деталь лаком.

Лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоев. Перед повторным окрашиванием необходимо выждать 15-30 минут . Время перерыва зависит от выбранного метода окрашивания.

Полировка

Полировка — заключительный этап покраски бампера — создает блеск покрытия. Для проведения работ используется специальная паста. Она наносится на поверхность, после чего полируется специальной насадкой. Полировку необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить лакокрасочный слой. После работ деталь протирается влажной тряпкой.

В каком случае необходима покраска бампера

Покраска бампера нужна в нескольких случаях:

  1. Устранение повреждений и дефектов поверхности . В процессе эксплуатации автомобиля на бампере возникают трещины и сколы. Покраска позволяет устранить такие дефекты и восстановить внешний вид детали.
  2. Тюнинг и улучшение внешнего вида автотранспортного средства . При перекраске автомобиля мастера зачастую меняют цвет отдельных элементов. Новое покрытие выделяет бампер, но оттенок будет отличаться от цвета кузова.
  3. Восстановление выцветшего покрытия . Под воздействием прямых солнечных лучей краска тускнеет, отслаивается. Для возвращения привлекательности детали обновляется покрытие.

Чтобы достичь желаемого результата, необходимо следовать очередности выполнения работ.

Как снять и заменить передний или задний бампер с автомобилей марки ВАЗ 2113, 2114 и 2115

На автомобилях российского производства ВАЗ 2113–2115 в соответствии с общей тенденцией установлены бамперы, сделанные из пластмассы и окрашенные в цвет машины. Это наиболее уязвимые кузовные элементы, расположенные низко над дорожным покрытием и принимающие на себя всевозможные механические нагрузки. Особенно страдает передний обвес, куда часто летят камни из-под колёс встречного транспорта, отчего детали приходится снимать для ремонта либо замены. Но благодаря простоте конструкции со снятием справится любой автомобилист, располагающий временем и желанием. Рассмотрим задачу снять передний и задний бамперы на примере ВАЗ 2114 и аналогах.

Зачем снимать бамперы на ВАЗ 2113—2115

Каких только «ударов судьбы» не испытывают передние и задние обвесы за время эксплуатации. То камень прилетит, то на стоянке кто-то зацепит и поцарапает, а то и сам водитель въедет в сугроб, где прячется железная труба. Не говоря уже о таких мелочах, как следы разбившихся о переднюю часть насекомых. Какие-то из перечисленных дефектов можно устранить, не снимая детали с автомобиля, но при серьёзных повреждениях демонтаж неминуем.

Читать еще:  Drewpatch68 › Блог › «Лить ли АИ-98 вместо АИ-95? » и другие заблуждения о бензине

Такое повреждение не подлежит ремонту, обвес проще поменять

Отдельная история — столкновение при ДТП, в результате которого бампер часто превращается в откровенный хлам, непригодный к ремонту. Благо, запчасти для российских авто есть в свободной продаже и цена их довольно демократична.

Справка. Стоимость переднего и заднего обвеса практически одинакова и стартует от 2600 руб. для некрашеной детали. Цены на изделия с цветным покрытием начинаются от 3250 руб.

Основные причины, по которым владельцам «тринадцатой» и «пятнадцатой» модели ВАЗ приходится демонтировать бамперы, звучат так:

  1. Необходимо полностью перекрасить автомобиль и выполнить кузовной ремонт.
  2. Чтобы отремонтировать или поменять поломанный обвес.
  3. На снятый передний элемент проще поставить противотуманные фары.
  4. Нужно добраться до других деталей кузова, находящихся под бампером.
  5. Принято решение выбросить стоковые заводские обвесы и поставить красивые элементы оригинальной формы, то есть, сделать частичный стайлинг авто.

Так смотрится стайлинговый передний обвес ВАЗ 2115

Примечание. На автомобилях ВАЗ 13—15-й серии по сей день можно встретить бюджетные бамперы чёрного цвета. Владельцы этих машин при первой возможности снимают невзрачные детали, чтобы покрасить в нужный цвет либо заменить на крашеные.

Первые модели 2114 шли с чёрными обвесами

Что важно знать при покупке новых изделий на ВАЗ 2113, 2114 и 2115

В отличие от автомобилей иностранного производства, для ВАЗ 2113 несложно купить необходимые запчасти, в том числе и новые бамперы. В торговой сети эти детали встречаются в двух видах:

  • чёрный, без покраски;
  • с покраской в любой цвет на выбор.

Обвесы разных цветов и форм

Совет. Если вы приняли решение поменять обвесы из-за непрезентабельного внешнего вида, то проще и дешевле купить готовые изделия, окрашенные в цвет авто. Разница в цене 700—900 руб. не позволит вам сэкономить существенную сумму на покраске чёрного бампера.

Некрашеные детали обычно берут при капитальном ремонте кузова с полной покраской либо в случае перекрашивания машины в какой-то индивидуальный цвет. Также здесь уместно вспомнить тех владельцев, чьи автомобили с завода оснащены некрашеными элементами, которые при поломке легко меняются на аналогичные.

Штатный передний бампер ВАЗ 2113—2115

Выбирая новый бампер для автомобилей ВАЗ 2113 (2114, 2115), учтите несколько рекомендаций:

  1. На рынке присутствует несколько производителей, использующих для изготовления пластмассовых деталей кузова различное сырье, в том числе и вторичной переработки. Поэтому при покупке обращайте внимание на эластичность пластика. Если он изначально жёсткий, то при отрицательной температуре станет очень хрупким.
  2. Перед покупкой нового изделия снимите старый обвес, чтобы проверить состояние усилителя, находящегося под ним. Если разборка вызвана поломкой пластика от удара, то усилитель тоже мог пострадать. Вдобавок появится возможность сравнить заводской бампер с деталью, предлагаемой в магазине.
  3. Проверьте элемент на предмет мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Случается, что пластиковые запчасти повреждаются при транспортировке.
  4. Если заметите, что конструкция нового бампера дополнительно усилена изнутри, то покупайте его смело, поскольку подобные изделия надёжнее в эксплуатации.
  5. Обратите внимание на наличие проёмов для установки противотуманных фар. В продаже встречаются изделия для ВАЗ 2114, не оснащённые отверстиями.
  6. При покупке убедитесь, что элементы подходят к вашему авто по размерам. Не стоит для ВАЗ 2115 приобретать бамперы от ВАЗ 2114 и наоборот, поскольку они отличаются габаритами, хотя и крепятся одинаково.

Заводской бампер ВАЗ 2113—2115

Желая придать своим автомобилям индивидуальности, их владельцы нередко делают частичный стайлинг, меняя стоковые (заводские) обвесы на более оригинальные и симпатичные, отличающиеся по форме. Как правило, такие элементы без проблем ставятся на штатные крепления и не требуют доработок.

Справка. Цены серийных стайлинговых бамперов ненамного выше стоковых и начинаются от 3500 руб. (за некрашеное изделие). Авторские работы могут стоить значительно дороже.

Задний стайлинговый обвес смотрится впечатляюще

Особенности конструкции

Устройство и способ крепления обвесов на автомобилях Лада 13—15 серий отличается от остальных моделей «десятого» семейства ВАЗ. Особенности конструкции заключаются в следующем:

  • внутри пластмассовых элементов установлены дополнительные металлические кронштейны для крепления к кузову;
  • кронштейны держатся на резьбовых соединениях, а к бамперу прикручены саморезами;
  • на центральной части переднего бампера появились пластиковые защёлки;
  • края заднего обвеса притянуты к кузову гайками, спрятанными за арки колёс;
  • переднюю и заднюю деталь проще снять вместе с усилителем, а потом его открутить при необходимости.

Конструкция переднего бампера

Перечисленные особенности несколько затрудняют выполнение работ по демонтажу элементов с машины, поскольку резьбы, находящиеся рядом с колёсами, в процессе эксплуатации покрываются грязью и ржавчиной. С годами коррозия разъедает и кронштейны из голого металла, не защищённого никаким покрытием.

Подробнее о диагностике и ремонте глушителя в автомобилях данной серии можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2114.html

Проржавевший кронштейн нужно менять

Отсюда совет: выполняя разборку, не торопитесь и не прикладывайте больших усилий, а то сломаете болты. Ржавые кронштейны лучше заменить на новые, но их нужно предварительно покрыть грунтовкой и окрасить в любой цвет.

Инструкция по демонтажу переднего обвеса своими руками

Для разборки креплений бампера вам потребуется такой инструмент:

  • отвёртка с крестообразным шлицем;
  • торцевой ключ с воротком на 8 мм;
  • то же, размером 10 мм.

Инструмент для разборки

Совет. Вместо отдельных ключей при разборке удобнее пользоваться головками с удлинителем и воротком, снабжённым трещоткой.

Головками и воротком с трещоткой работать удобнее

Поскольку большинство резьбовых соединений наверняка покрылось ржавчиной, для их вращения необходимо использовать аэрозольную смазку WD-40. Нанесите её на все болты и гайки, прежде чем приступать к откручиванию.

Работать с нижними креплениями переднего обвеса удобнее из смотровой канавы, откуда они хорошо просматриваются, хотя при нужде можно демонтировать бампер без ямы. На завершающем этапе, когда элемент снимается с машины, стоит привлечь помощника, поддерживающего деталь за второй край.

Произвести монтаж и демонтаж бампера на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/kak-snyat-bamper-na-vaz-2110.html

Если на авто установлены противотуманные фары, то процесс начинается с отключения аккумуляторной батареи от бортовой сети. Дальше работы выполняются в такой последовательности:

  1. Откройте капот и отвёрткой выкрутите 4 самореза, удерживающих верхнюю часть радиаторной решётки. Снимите её с автомобиля.
  2. Нижнюю часть решётки радиатора держат 4 самореза — пара снаружи и ещё два со стороны подкапотного пространства. Отвинтите их и удалите деталь решётки.
  3. Открутите 6 саморезов нижнего крепления обвеса. Они находятся на закруглённых частях элемента, по 3 с каждой стороны.
  4. Демонтируйте пластмассовую защиту, установленную под арками колёс, открутив болты и гайки ключом на 10 мм. Для большего удобства можете снять колесо. Открутите переднюю часть подкрылка.
  5. Теперь появился доступ к кронштейну, где нужно ослабить и открутить 2 гайки под ключ 10 мм. Не забывайте обрабатывать соединения составом WD-40.
  6. Снимите номерной знак, под ним обнаружится ещё 2 болта переднего крепления. Открутите их, а также 2 самореза, находящихся около воздухозаборного проёма.

После разборки на горизонтальной плоскости обвеса вы увидите пластиковые защёлки. Разблокируйте их и вместе с помощником снимите бампер с машины, выдвигая его вперёд и придерживая с двух сторон. Перед этим отсоедините провода питания противотуманных фар, чтобы не пришлось это делать на весу.

Примечание. После демонтажа элемента откроется доступ к креплению пластикового усилителя. В случае когда он повреждён и нуждается в замене, нужно открутить 4 гайки головкой на 13 мм и снять деталь со шпилек.

Если необходимо поставить новый обвес вместо поломанного, то с последнего надо скрутить металлические кронштейны. Для этого достаточно отвинтить 3 самореза крепления. Сами кронштейны стоит зачистить от ржавчины и покрасить, чтобы они не сгнили раньше времени. Установка бампера производится таким же путём, только в обратной последовательности.

Порядок работ в фото

Видеоролик о разборке передней части авто

Как снять задний бампер

Для замены заднего обвеса смотровая канава не нужна, поскольку до нижних гаек и саморезов есть достаточно удобный доступ. А вот комплект необходимых инструментов придётся дополнить:

  • головкой на 13 мм;
  • домкратом;
  • баллонным ключом;
  • деревянными подставками под ступицы задних колёс.

Совет. Не помешает запастись щёткой с металлическим ворсом для очистки крепежа от грязи либо антикоррозионного покрытия.

Проблема в том, что при установленных колёсах затруднительно добраться до резьбовых соединений, расположенных с обратной стороны колёсной арки. Поэтому до выполнения работ нужно зафиксировать машину спереди противооткатными средствами и снять оба задних колеса, оперев ступицы на подставки. Дальше порядок действий такой:

  1. Снимите пластмассовую защиту арки колеса, отвинтив удерживающие её саморезы. Операцию выполните с обеих сторон.
  2. Заглянув под заднюю часть арки, вы обнаружите 2 шпильки с закрученными гайками. Обработайте их щёткой и смазкой WD-40, а затем открутите головкой на 10 мм. Удалите пластиковую накладку. Повторите действие с другой стороны.
  3. Ослабьте и открутите 4 гайки под ключ 13 мм, которые крепят усилитель бампера к стальным элементам кузова. Они располагаются под обвесом попарно.
  4. Вместе с помощником возьмитесь за края бампера, выведите шпильки боковых креплений из отверстий и снимите его, подав назад.

Примечание. Таким способом деталь снимается вместе с усилителем. Если вы пожелаете демонтировать только обвес, то придётся лечь под автомобиль, чтобы открутить 4 шурупа крепления, что неудобно.

Когда элемент снят с машины, то усилитель и кронштейны демонтировать и переставить на новый бампер несложно. Электропроводки и плафонов подсветки здесь нет, поэтому отключать аккумулятор и отсоединять разъёмы не придётся.

При снятом заднем обвесе хорошо заметно состояние стальных элементов кузова. Если вы обнаружили следы коррозии, то лучшего момента для её удаления и подкрашивания не найти. Обратите внимание и на состояние боковых кронштейнов крепления бампера, при необходимости поменяйте их. Обратно элемент ставится вместе с помощником, задача — одновременно вставить шпильки в отверстия арок. Закручивать гайки и саморезы можно в любой последовательности, в конце поставьте на место защиту и колёса.

Фотоинструкция по демонтажу

Как без проблем меняется задний обвес — видео

У специалистов автосервиса замена бамперов на автомобилях ВАЗ 2113–2115 займёт максимум час. Владельцу машины для самостоятельной разборки потребуется вдвое больше времени, зато удастся сэкономить на стоимости работ не менее 2000 руб. Отсюда вывод: с подобными вопросами нецелесообразно обращаться в автосервис, разве что вы не располагаете нужным количеством времени.

Покраска выгоревшей панели на ВАЗ 2113-2114-2115

Ох, как же знакома ситуация с выгоранием на солнце панели у владельцев Самар второго поколения. Это проблема не касается панелей с «мягкой» накладкой, только с жесткой, пластмассовой. В итоге, вид в салоне стает совсем ущербный.

Люди решают этот вопрос по-разному. Кто-то красит, кто-то обклеивает а-ля карбон и третий вариант – просто купить новую накладку и маску.

Вот так выгорает панель. Фото с интернета

Такая же проблема не обошла и меня стороной. Когда машине было 4 года, панель была уже совсем выгоревшей и некрасивой. Решено было красить. Для этого снял полностью всю панель (как же это геморрно было) и покрасил. Времени и сил на разборку/сборку ушло просто уйма. И я пообещал себе, что больше панель снимать не стану, разве что в крайних случаях.

Спустя два года краска во многих местах облезла, появились новые царапины, да и вообще, глянцевая краска вообще некрасиво смотрится. Ночью, приборка сильно отражается в маске, что неудобно. Решил перекрасить, чтобы придать нормальный вид своему салону.

Так панель выглядит до покраски

Решено было красить панель без снятия, только с частичным разбором. Чтобы хорошо получилось, и не облазила краска, нужно использовать грунт (первый раз красил без грунтовки) и только матовую эмаль. И еще одно, стандартного баллона краски на 400 мл будет мало, берите либо два, либо больший баллончик. Учтите мои предыдущие ошибки.

Для покраски мне понадобилось:

• Баллончик черной матовой краски 600 мл;
• Грунт в баллоне серый;
• Наждачная бумага зернистостью 240 и 400;
• Малярный скотч;
• Каталог Avon за 2009 год, для заклеивания неокрашиваемых зон:);

Настало время разбора панели. Снимать нужно только боковые крышки (которые находятся в ногах) и маску панели. Приборную панель можно не снимать, только закрыть тряпкой. На фото свою я снял для замены перегоревших лампочек.

Панель разбирается до такого состояния

Теперь приступил к заклейке скотчем и журналом. Снова совет: не клейте, когда автомобиль стоит на солнце, малярный скотч через несколько минут будет отклеиваться.

Спустя 30 минут получилась следующая картина

Руль, место приборной панели и другие неокрашиваемые зоны я просто закрыл тряпками. На фото видно, что нет сидений, тут грядут большие перемены, об этом скоро будет отдельный топик.

Теперь сам процесс: сначала шкурим 240-й наждачкой, после 400-й, когда старая краска и царапины убраны, нужно протереть влажной салфеткой и обезжирить.

Теперь наносится грунтовка, два небольших слоя с интервалом 5-10 минут. Когда грунтовка высохла, по моим наблюдениям 2-3 часа достаточно, можно красить. Красил в 3 слоя, с интервалом 10-15 минут.

С установленной панелью сложно красить в местах, где близко лобовое стекло, туда просто не подлезешь. В остальном, без особых трудностей. Маска панели снятая и в это время тоже красится, с ней проблем нет.

На следующее утро я вернулся в салон для обратной сборки панели. Выглядит просто шикарно, вроде новая панель стоит.

Камера, конечно, всего вида не передаст, но вживую не придерешься. Еще видно, что даже матовая краска дает достаточный блеск. С глянцем было бы слишком.

В процессе сборки проклеил стыки панели маделином, чтобы ничего не гремело и не дребезжало.

По итогу, хочу сказать, что для покраски выгоревшей панели совсем не обязательно её снимать. Я разницы в покраске при снятой и установленной панели у себя не заметил.

Поэтапная схема покраски бампера — виды работ, инструмент, разбор нюансов

При ДТП или неудачной парковке, в первую очередь, страдает автомобильный бампер. На нем, в результате происшествия появляются сколы и царапины, что портит вид транспортного средства. Одной из восстановительных мер после дорожно-транспортного происшествия, является покраска автомобильного бампера. В сервисных центрах, эта услуга стоит дорого. Поэтому, автолюбители предпочитают выполнять эту операцию самостоятельно.

Виды работ

Технология покраски бампера подразумевает устранение дефектов и нанесение новой краски. После небольшой автомобильной аварии, остаются сколы, трещины, вмятины и царапины. Эти дефекты можно устранить с помощью запаивания и шлифовки. Только после этого, можно непосредственно приступать к окрашиванию.

Различают два способа чтобы подкрасить бампер: полное и локальное окрашивание. В первом случае, деталь красится полностью. Во втором, окраске подлежит только тот участок, который подвергся повреждениям.

Полное окрашивание в основном требуется в случае нового бампера, после замены этого элемента на автомобиле или при дефектах по всей его длине. Некоторые водители, пытаясь придать транспортному средству больше индивидуальности, красят деталь в другой цвет.

Если нет острой необходимости, то элемент не стоит перекрашивать, так как это требует наличия знаний, навыков и финансовых вложений.

Инструмент и материалы

Покраска бампера автомобиля требует соответствующих инструментов и материала. Для выполнения работы понадобится:

  • Шпаклевка и грунтовка;
  • орбитально-шлифовальная машинка для полировки (ее можно заменить электрической дрелью с насадками);
  • паяльник с высокой мощностью;
  • наждачная бумага или шкурка;
  • растворитель либо уайт-спирит;
  • краска для бампера. Подойдет черная матовая и эластичная hi gear;
  • инструмент для окрашивания – краскопульт или баллончик.

Не забывайте о правилах безопасности, подготовьте защитную дыхательную маску и перчатки.

Подготовительные работы

Подготовка бампера к покраске начинается с очистки от пыли, грязи. После предстоит убрать остатки дорожных смол с помощью растворителя. После обработки, гудрон можно удалить руками. Если этого не сделать, то абразивная шкурка при шлифовке поверхности, будет забиваться. Удалить куски старой краски можно с помощью острого и тонкого ножа. Остатки лакокрасочного покрытия нужно очистить с помощью смывки. Она без пятен удаляет следы старой краски.

Подготовка заканчивается обезжириванием всего элемента при помощи растворителя или уайт-спирита.

Подготовленный элемент, может окрашиваться без демонтажа только в том случае, если старое лакокрасочное покрытие было удалено полностью. Для этого потребуется использовать смывку для краски.

Этапы самостоятельной покраски

Самостоятельная покраска бампера делится на несколько этапов, выполнение каждого из них, сопровождается подробной инструкцией:

  • Ремонтные работы, восстановление целостности.
    После очистки от загрязнений обратите внимание на сколы, царапины, деформации и трещины детали. Их потребуется устранить. Трещины запаиваются при помощи паяльника. При этом важно обеспечить плотное прилегание треснувших частей друг к другу. Сильно поврежденный элемент лучше демонтировать с автомобиля.
  • Полировка детали.
    После восстановления целостности, деталь предстоит отполировать. Для этого понадобится орбитальная шлифовальная машинка. Каждую неровность нужно тщательно обрабатывать. Для улучшения результата, используют самый распространенный раствор – полироль для бампера.
  • Шпаклевка и грунтовка поверхности элемента.
    Следующий шаг – устранение неровностей на поверхности детали. Рекомендуется купить шпатлевку для бампера, предназначенную для нанесения на пластиковые поверхности. Шпаклевать нужно тщательно, стараться выровнять наиболее очевидные вмятины и неровности. После высыхания шпаклевки (она может сохнуть в около 24 часов), предстоит отшлифовать выровненный бампер. Это делается с помощью наждачных брусков, чем больше проводился процесс шлифовки, тем меньше берется «калибр» шкурки. Далее деталь обрабатывается акриловой грунтовкой для бампера. Предварительно, поверхность моется и обезжиривается. Необходимо равномерно наносить грунт на пластику. Рекомендуется загрунтовать деталь в 2-3 слоя. Каждый слой, перед нанесением нового, должен сохнуть 10-15 минут.

  • Покраска элемента.
    Самостоятельная покраска бампера производится в закрытом помещении. Предварительно элемент можно слегка нагреть для того чтобы краска лучше ложилась на поверхность. Важно следить за отсутствием пыли в помещении, перед покраской потребуется сделать влажную уборку. Что бы покрасить бампер своими руками используют краскопульт. Краска наносится плавными не прерывными движениями по всей поверхности. Держите краскопульт на расстоянии 30-50 сантиметров в зависимости от давления в шланге. В случае необходимости нанесения дополнительного слоя краски иди докрашивания подождите 10-15 минут, каждый слой должен успеть высохнуть.

Покраска с помощью баллончика

При отсутствии краскопульта, можно покрасить бампер из баллончика своими руками. При этом нужно следовать ряду рекомендаций:

  • Окрашивание проводят в закрытом светлом помещении.
  • Краска должна равномерно распределяться по всему окрашиваемому участку, для этого баллончик должен быть на расстоянии 20-30 сантиметров от элемента.
  • Окрашивание осуществляют в несколько слоев, каждый слой должен просохнуть в течение 10-15 минут.

Баллончиком целесообразно окрашивать только часть детали. Для полной покраски используется краскопульт.

Что следует учесть при покраске

Самостоятельное проведение окрашивания автомобильного бампера, имеет свои особенности и нюансы:

  1. Частичная покраска элемента целесообразна если поврежден небольшой участок. Операцию выполняют с помощью баллончика.
  2. Если предстоит полное окрашивание, то необходимо выяснить, сколько нужно краски. В среднем, на одну деталь уходит 200 грамм.
  3. Сушка и шлифовка не проводится с особым фанатизмом. Если переусердствовать, то из-за нагрева пластиковая деталь может сильно деформироваться, а чрезмерная полировка приведет к стиранию полируемой поверхности, что также приведет к деформации. Труднодоступные места и изгибы шлифуются с помощью наждачной бумаги с зернистостью р 120.
  4. Свежевыкрашенный элемент можно помыть по истечении пяти суток с момента завершения покраски.
  5. Покраска заднего и переднего бампера производится по одной инструкции. Для облегчения выполнения работ следует снять обвесы с автомобиля.

Заключение

Автомобильный бампер – кузовная деталь, наиболее часто подвергающаяся повреждениям. Для восстановления элемента, требуется его ремонт и покраска. Кроме того, окрашивание детали могут осуществлять для придания автомобилю неповторимого вида. Покраску и восстановление бампера после повреждений, стоит выполнять аккуратно, соблюдая инструкции. Если же нет уверенности в своих силах, то стоит обратиться в сервисный центр.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector