Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу

Правильный шиномонтаж: почему нельзя затягивать колесные болты «от души»

Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов. Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться. Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием.

Не перестарайтесь

На фоне вышеописанных угроз последствия, к которым приводит чрезмерное усилие при затяжке колес, кажутся не такими уж и страшными. Как показывает опыт, болты или гайки колес чаще перетягивают, чем недозатягивают. Чрезмерное усердие шиномонтажника, вопреки распространенному мнению, совсем необязательно приводит к повреждению резьбы – иногда болт или шпилька крепления колеса просто ломается. Хорошо то, что сломанная шпилька с гайкой или болт отваливается сразу, и только самый невнимательный водитель может отправится в путь с незакрепленным толком колесом.

Если обслуживать автомобиль по науке, то затягивать колесные болты (гайки) нужно именно таким ключом.

А испорченная резьба зачастую – следствие перекоса болта или гайки при его насадке, в первый момент сопряжения этих деталей. Но это тема отдельного рассказа, и мы к ней вернемся в другой раз.

Как следить за затяжкой?

Естественно, закручивать колесные гайки с динамометрическим ключом в наше время никто не будет – это слишком хлопотно. Но есть и другие способы контроля.
Прежде всего, нужно знать момент затяжки для своей машины. Было бы неплохо однажды все-таки взять динамометрический ключ и затянуть крепеж с его помощью, чтобы руки хотя бы приблизительно “запомнили” нужное усилие. Учитывайте, конечно, при этом длину ключа – того, который с динамометром и вашего личного.

На профессиональных гайковертах можно выставлять усилие затяжки, но шиномонтажки не всегда уделяют этому вопросу внимание.

Кстати, о личном. Старайтесь использовать штатный балонный ключ из комплекта автомобиля, ведь конструкторы делают его именно той длины, при которой можно затягивать гайки не сильнее обозначенного для данной машины усилия. Работникам шиномонтажей, которые используют пневмо- или электрогайковерты, проще: они могут задавать момент затяжки на самом инструменте. Поэтому при обращении на шиномонтаж достаточным будет лишь напомнить работнику с “пистолетом” о том, что производитель вашей машины определил такой-то момент затяжки колесного крепежа.

Рекомендация Авто24

Если вы меняете колеса не сами, не оставляйте без внимания работника, который занимается вашей машиной. Поинтересуйтесь у него, с каким усилием он будет затягивать крепеж ваших колес, и проследите, чтобы он по итогу не сорвал резьбу. Или прибегайте к услугам только проверенных СТО и сетевых шиномонтажных пунктов, где работники отвечают за свои действия – или где можно найти управу на бракоделов, обратившись к вышестоящему руководству.

Audi A6 AmethystGrau 2.6 › Logbook › Прикручиваем колеса правильно.

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо?
Ничего, ну почти ничего…

Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1. Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2. Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3. Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4. Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5. Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6. После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7. Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8. Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9. Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку). Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке.

10. Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться. Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).

11. Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12. На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13. Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14. Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15. Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16. Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17. Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1. Обеспечить безопасность при замене колеса.
2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.
3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.
4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике.

Мне потребовался следующий набор инструментов и расходных материалов.

1. баллонный ключ на 17
2. динамометрический ключ 40 – 210 Нм.
3. удлиненная головка на 17
4. специальная щеточка с мет. ворсом, зубная щетка.
5. УШМ, щетка по металлу
6. смазка медная, средство для удаления ржавчины, очиститель компонентов тормозной системы, все от производителя Вюрт.
7. газовая горелка

Т.к. я купил авто уже на зимней резине (штампованные металлические диски) и переобуваюсь первый раз на данном авто, то вполне ожидаемо было наличие некоторых сюрпризов (связанных в первую очередь, с неправильной установкой колес предыдущим владельцем).

Передние колеса открутились без проблем, а вот задние прикипели намертво. Умеренные удары киянкой по резине и обработка средством для удаления ржавчины Вюрт – результата не принесли, в итоге газовая горелка, аккуратное нагревание диска возле ступицы по-кругу и пару умеренных ударов сделали свое дело.

Колеса сняты, плоскости прилегания дисков к ступице (тормозному диску) сильно ржавые, зачищаем.

Далее переходим к оценке состояния болтов. Все болты одинаковой длинны, резьба в хорошем состоянии, но грязные (старая смазка с грязью) из-за этого от руки выкручивались тяжело.

Центрующая поверхность болта в ржавчине и грязи, чистим.

Также я почистил резьбу внутри ступиц (зубная щетка + очиститель элементов тормозной системы)

Далее переходим к очистке дисков в тех местах, которые указаны выше в теории.

Наносим слой медной смазки WURT CU 800 (если распылять слой получается толстоват, в следующий раз попробую нанести местами и растереть кисточкой).

Ставим колесо центруем и прикручиваем.

Для хорошей и удобной центровки, при закручивании от руки, советую использовать удлиненную насадку на 17. Закручивать болты гораздо удобнее.

После чистки болтов и обработки растворителем ржавчины WURT Rost Off, все болты очень легко закручиваются от руки.

В данном случае на плохое состояние заднего тормозного диска и суппорта обращать внимания не стоит, уже закуплены два суппорта б.у. в идеале, тормозные диски и колодки Ate — скоро все будет заменено.

На все 4 колеса ушло 4,5 часа работы, но это в основном из-за запущенного состояния.
По деньгам ушло пол баночки медной смазки WURT CU 800 (400 руб. за меленький спрей баллон).

Спасибо за внимание!
Если материал оказался полезен или интересен, и нетрудно сделать клик – подписываемся, жмем «Нравится».

—>Автозапчасти и СТО —>

Ниже мы расскажем схему правильной затяжки болтов или гаек колёс автомобилей. Зачем это нужно? Правильный порядок затяжки определяет ровность посадки колеса — одним словом, в этом случае колесом встанет на ступицу максимально ровно, без перекосов и максимально плотно будет прилегать к тормозному диску/барабану. Помимо технологических моментов, неверно затянутое колесо, в процессе движения, может произвольно быть «отпущено» из за нагрузок дорожного полотна и совершаемых маневров, и сойти с посадочного места ступицы (барабана). Поэтому читаем внимательно.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Обратите внимание!

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Читать еще:  Лада Гранта Норма › Бортжурнал › Замена топливного фильтра

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица усилий и других важных моментов по затяжке болтов и гаек колеса на легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Смотреть.

Порядок затяжки колесных болтов/гаек

Колесные болты: как правильно затягивать?

Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд. На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки. При недостаточном закручивании этих элементов вполне возможно что они разболтаются, что со временем может привести к возникновению потенциально опасных ситуаций на дороге. Негативные последствия могут иметь также и излишние усилия при зажатии элементов. чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении. в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения.

Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?

Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей. Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки. Для выполнения данной работы потребуется динамометрический ключ. поэтому если вы решитесь на самостоятельное выполнение работы, обязательно обзаведитесь данным инструментом. С помощью динамометрического ключа можно выставить необходимый момент затяжки болтов. Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.

Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно. При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение. Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.

Порядок затягивания болтов: основные рекомендации

Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться. Однако, чтобы фиксация колес была с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:

  1. Первым делом надеть колесо на выступ центральной части ступицы;
  2. Поставить направляющие шпильки напротив отверстий;
  3. Закрутить вручную болты, так чтобы колесо не соскочило;
  4. Взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колесо в правильном порядке;
  5. Опустить авто на землю и убедиться в правильном проведении работы.

Детальнее о том, как правильно закрутить колесные болты будет изложено в этом видеоролике:

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Время на чтение: 3 минуты

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Моменты затяжки колесных болтов и гаек грузовых автомобилей Серийные колесные ободы Производитель транспортного средства Центрирование оси резьбы Значение крутящего

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.

Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм.Класс прочности болтов
4,65,88,810,912,9
Момент затяжки Н*м
5/0.82,13,55,57,89,3
6/1.03,65,99,413,416,3
8/1.258,514,423,031,738,4
10/1.516,327,845,162,475,8
12/1.7528,849,077,8109,4130,6
14/2.046,176,8122,9173,8208,3
16/2.071,0118,1189,1265,9319,7
18/2.598,9165,1264,0370,6444,5
20/2.5138,2230,4369,6519,4623,0
22/2.5186,2311,0497,3698,9839,0
24/3.0239,0399,4638,4897,61075,2
27/3.0345,6576,0922,61296,01555,2
30/3.5472,3786,21257,61766,42121,6
33/3.5636,51056,01699,22380,82860,8
36/4.0820,81363,22188,83081,63696,0
39/4.01056,01756,82820,23955,24742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

  • отрезок полдюймовой стальной трубы;
  • две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
  • длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
  • одна самодельная толстостенная шайба;
  • пружина и металлический шарик от подшипника.

К стальной полдюймовой трубке привариваем «уши», изготовленные из металлической пластины толщиной 5 мм. Между пластинами помещаем толстостенную шайбу и фиксируем ее при помощи стального «пальца».

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

Читать еще:  Почему глохнет на холостых оборотах инжекторный ВАЗ 2114

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Ремонт автомобилей

Как не перетянуть болт и не сорвать резьбу.

В общем нацчите как правильно закручивать чтобы не сорвать резьбы на болтах.

П.С. Читал где то пишут затянуть на с моментом 20Нм что это значит?

Сколько я себя знаю всю жисть крутил болты еще когда ремонтировал свой велосипед до конца хода, а потом еще дотягивал на градусов 45-90 (или тянул пока еще можно было рукой затянуть сколько шло) от чего не редко срывалась резьба, не сразу но через несколько раз после того как открутишь раскрутишь тот же болт.

В общем нацчите как правильно закручивать чтобы не сорвать резьбы на болтах.

П.С. Читал где то пишут затянуть на с моментом 20Нм что это значит?

П.С. Читал где то пишут затянуть на с моментом 20Нм что это значит?

Динамометрический ключ нужен.

Сколько я себя знаю всю жисть крутил болты еще когда ремонтировал свой велосипед до конца хода, а потом еще дотягивал на градусов 45-90 (или тянул пока еще можно было рукой затянуть сколько шло)

Главное в этом деле — без фанатизма.

Динамометрический ключ — не редкость в серьезных мастерских. Болты ГБЦ закручивают именно им.

Сколько я себя знаю всю жисть крутил болты еще когда ремонтировал свой велосипед до конца хода, а потом еще дотягивал на градусов 45-90 (или тянул пока еще можно было рукой затянуть сколько шло)

Главное в этом деле — без фанатизма.

Динамометрический ключ — не редкость в серьезных мастерских. Болты ГБЦ закручивают именно им.

Я недавно снимал сидение, так там даже трещеткой не подлезть было, куда уж говорить о динамометрическом ключе.

А всеже как найти нужный момент так чтобы без фанатизма и так чтобы не раскрутилось в последствии. «Момент 20Нм» что именно значит?

Так сиденье открутится — ничего страшного — подкрутил и забыл. Момент затягивания нужен скорее на деталях двигателя, где ослабление резьбы чревато

А всеже как найти нужный момент так чтобы без фанатизма и так чтобы не раскрутилось в последствии. «Момент 20Нм» что именно значит?

Тут нужен опыт , еще многое зависит от металла болта-винта-гайки. Какую-нибудь латуньку сорвать гораздо проще

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

  • 1 Процедура откручивания болтов на колёсах
  • 2 Процесс затяжки болтов
  • 3 Порядок и момент затяжки
  • 4 Моменты затяжки для популярных моделей

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.
Читать еще:  Автомобили с оцинкованным кузовом

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Как правильно затягивать болты на колесах автомобиля?

В стандартной комплектации большинства автомобилей есть баллонный ключ для демонтажа проколотого или поврежденного колеса. Он неудобен, и во время работы провернуть его короткий рычаг голыми руками не всегда удается, приходится искать какую-нибудь трубу поблизости, чтобы смастерить из нее рычаг подлиннее. С помощью этого устройства можно не только открутить болт, но и испортить крепление. Если дернуть его изо всех сил, то рискуешь сорвать резьбу. Поврежденная резьба болта или шпильки уже не держит нагрузку, и крепление ослабевает.

Другая ошибка при установке запаски — это ввинчивание болтов друг за другом по кругу и по часовой стрелке. Причем некоторые водители ввинчивают каждый до упора баллонным ключом вплоть до силовой затяжки. Оказывается, что так тоже делать неправильно. Почему?

Соблюдать последовательность

Идеальный способ крепления колеса к втулке можно увидеть на сборочном конвейере автозавода. Сначала рабочий подкатывает колесо на высокой тележке, наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось на всех точках крепления одновременно.

Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа — пневмогайковерт с одной головкой.

Поэтому для достижения правильного обжимания штампованного диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли схватить ступицу приблизительно так же, как это происходит на заводском конвейере.

Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.

Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.

Если их 5, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.

Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности 1-4-5-2-3-6.

Во всех этих случаях болты ввинчиваются без усилия и не затягиваются до конца. Затяжка производится потом, когда все болты вкручены по самые головки.

Если не воспроизводить этот алгоритм, то можно перекосить штампованный диск, и образовавшийся под нагрузками во время движения люфт приведет к биению колеса и деформации металла.

Затяжка динамометрическим ключом

Затягиваются болты уже другим инструментом. Нельзя пользоваться пневмогайковертом, который не обеспечивает необходимого усилия. Не рекомендуется тянуть головки и с помощью баллонного ключа с длинной ручкой, так как он легко может превысить максимально допустимый момент. Лучше всего для финальной затяжки использовать динамометрический ключ, который обеспечивает только предписанное производителем усилие.

Узнать силу затяжки болтов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, «АвтоВАЗ» рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.

В среднем момент разнится от 70 до 120 Нм.

Если у водителя нет желания покупать такой ключ, то можно однажды попросить его в мастерской шиномонтажа и запомнить то усилие, что он прилагает к болтам. Далее такой же момент можно примерно воспроизводить с помощью обычного баллонника.

Если же увеличить усилие, да еще и попрыгать на ключе, то можно сорвать резьбу, что приводит к потере болта. А это опасно из-за риска ослабевания других креплений.

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов , гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения, а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты , винты и шпильки , в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Резьбы американского стандарта

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]
[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки / болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector