Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт компрессора пневмоподвески. проблемный тюнинг

Ремонт компрессора пневмоподвески. проблемный тюнинг

Мобильный

+7 901 518 44 00

  • Главная
  • Услуги
  • Слесарные работы
  • Кузовные работы
  • Мойка
  • Электрика
  • Цены
  • Акции
  • Блог
  • О нас
  • Контакты
  • Главная
  • Блог
  • Пневмо и гидроподвески

Многие видели проезжающие мимо авто с чрезвычайно низкой посадкой, и наверное каждый из нас задавался вопросом, как вообще такое возможно. Сегодня мы хотим поговорить от таком чуде автомобильного мира, как пневмо- и гидроподвеска. Основным их предназначением является обеспечение более высоким комфортом и безопасностью во время движения транспорта.

Пневмоподвеска автомобиля – это разновидность подвески, при помощи которой возможно менять клиренс автомобиля. До недавнего времени такой тип подвески чаще всего применялся на грузовых авто и прицепах, микроавтобусах, а так же внедорожниках и машинах бизнес-класса. Сегодня такую радость можно установить практически на любой автомобиль.

Основным отличием пневмоподвески является наличие пневматической подушки, благодаря которой возможно обеспечение постоянного клиренса при разной загруженности автомобиля. Основывается пневмоподвеска на конструкциях уже имеющихся подвесок. Регулировка просвета, а также мягкости происходит под контролем ЭБУ или в ручном режиме. В зависимости от скорости движения, интенсивности ускорения, система подстраивает значение клиренса для наилучшей аэродинамики авто. Опустим принцип ее работы, отметив лишь положительные и слабые ее стороны.

Плюсы пневматической подвески:
  • Высокая плавность хода авто;
  • Отсутствие каких-либо шумов;
  • Автоматическое регулирование клиренса и жесткости отдельных стоек в движении.

Из минусов можно отметить:
  • Стоимость;
  • Плохая ремонтопригодность элементов подвески, следовательно, дорогой и сложный ремонт;
  • Чувствительность к отрицательным температурам и дорожным реагентам, что актуально для нашего климата и дорог, прихотлива к чистоте.

Выявить неисправности пневмоподвески довольно легко. Яркий признак – машина стала проседать. Это связано с потерей воздуха через элементы соединения, износом пневмоподушки. Часто встречается коррозия штуцера пневмобаллона. На износ и срок службы пневмоподвески напрямую влияет качество дорог, климатические условия и манера езды.

Рейтинг лучших автомобилей с пневмоподвеской.

Как показывает практика, самыми надежными автомобилями с пневмоподвесками, на наш взгляд, являются авто концерна VAG (Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne). Много положительного несут в себе эти модели авто, но при этом есть и недостатки. Слабым местом в этих автомобилях является нагнетательный клапан, выходящий из пневматического баллона. Баллоны же напротив очень «живучи», поскольку защищены от внешней среды металлическим панцирем.

Также довольно надежны пневмоподвески в Audi A8, VW Phaeton. Срок службы пневмостоек достаточно большой (до 160 тыс км. пробега), но все зависит от манеры езды и дорожного покрытия. Меняются стойки только в сборе, что довольно таки затратно.

Как показывает практика, система пневмоподвески в автомобилях LEXUS LS460/430 достаточно долговечна и автомобиль можно включить в рейтинг лучших. При этом амортизаторы выходят из строя чаще, чем сами пневмобаллоны.

Mercedes Benz S klass w220/w221 и Mercedes Benz E klass w211/CLS klass w219 – занимают отличную позицию в нашем списке. Имейте ввиду, чем мощнее и тяжелее мотор, тем быстрее выходят из строя передние пневмостойки. Как показывает практика, срок службы передних пневмостоек доходит до 100 тыс. км. пробега, задних чуть больше – 120 тыс. км. пробега.

Хорошей стойкостью обладают пневмоподвески Land Rover Range Rover Vogue/Sport, Audi Allroad.

Что касается Mercedes Benz со своими ML/GL W164, то пневмоподвеска – их слабая часть. Пневматические баллоны перетираются, в результате чего взрываются. Необходимо внимательно относиться и к компрессору пневмоподвески, защищая его от замерзания. Но у этой модели авто есть огромный плюс – все детали данного вида подвески разборные и легко ремонтируются

Вывод, который можно сделать из вышесказанного заключается в следующем. Подвеска пневматического типа служит долго при условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.. Если вас не пугает повышенные требования к уходу за пневмоподвеской и вы готовы в случае необходимости не задумываясь заменить любую неисправную деталь, то, конечно же, пневма — это ваш вариант. Комфортная езда вам обеспечена. Но если на первом месте у вас стоит экономия, то лучше отказаться от покупки автомобиля с пневматической подвеской.

Гидроподвеска – более надежная, чем пневматический вариант. Несмотря на то, что по принципу работы она схожа с пневмоподвеской, ее ресурс гораздо больше, доходит порой до 300-400 тыс.км. пробега. В основе ее строения лежат гидроцилиндры со спецжидкостью. За создание необходимого уровня давления специальной жидкости в системе отвечает гидроэлектронный блок. Главным назначением гидропневматической подвески является автоматическая регулировка клиренса, регулировка жесткости подвески в зависимости от ускорения, движения по прямой, в поворотах и торможении. Смена жесткости происходит как для отдельных элементов, так и для всех колес в целом.

Точно также, как и пневмоподвеска, гидропневматическая подвеска не дешевое удовольствие, и приобретая автомобиль с таким видом подвески стоит сразу иметь ввиду, что она требовательна к уходу и обслуживать ее нужно будет чаще, чем обычную подвеску. Именно из-за сложности ее ремонта гидроподсвека не пользуется популярности у наших автолюбителей, хотя в скором будущем, уверены, ситуация поменяется.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.5.2012
Пользователь №: 41 265
Номер машины:
48

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2005

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 350
Регистрация: 15.8.2012
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 44 230
Номер машины:
О204ОО99

Марка машины:
Машина другой марки

Группа: ОРБИТА АВТО (Компания «Орбита Авто»)
Сообщений: 20 641
Регистрация: 6.1.2008
Из: Москва БОМЖ
Пользователь №: 1 272
Номер машины:
Master

Марка машины:
Land Rover 88 Серии III

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 350
Регистрация: 15.8.2012
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 44 230
Номер машины:
О204ОО99

Марка машины:
Машина другой марки

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.5.2012
Пользователь №: 41 265
Номер машины:
48

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2005

То что ремкомплектов не существует я знаю, но может кто сам делал новые манжеты, мне поставили новый, но старый ради интереса хочу попробовать востановить. Вчера разобрал манжеты сильно сработаны, как понял и читал в нете, сделаны из графитонаполненного фторопласта, есть даже марка его, в России найти можно. Любой токарь данную вещь сделает на раз. Вот и задал вопрос может кто и заморачивался с этим.

Да, на АМК ремкомплекты можно найти, на pnevma продаются

+7 (499) 4905187

Ремонт компрессора пневмоподвески

Ремонт компрессора пневмоподвески очень популярен, поскольку он является вторым элементом, который выходит из строя. Первое почётное место занимают пневмобаллоны из-за неисправности которых, к слову, и страдает пневмокопрессор.

Почему так происходит? Компрессор пневмоподвески в условиях разлада системы вынужден держать большее давление. Частое включение и выключение элемента приводит к быстрому износу поршневой группы, а вместе с этим изнашиваются и другие элементы, например, реле компрессора пневмоподвески. Можно, конечно, пытаться заменить отдельные детали (то же реле пневмоподвески, например). Но чаще всего в техцентр обращаются в уже крайне плачевной ситуации, когда замена компрессора пневмоподвески – единственный выход.

Подведем итог: основные причины поломки пневмокомпрессора – это:

  • Неправильная эксплуатация пневмоподвески, в том числе с неисправными элементами.
  • Естественный износ пневмокомпрессора.

Оставьте заявку

Основные неисправности пневматического компрессора

В целом, чтобы отремонтировать пневмокомпрессор, в большинстве случаев требуется разобраться всего с несколькими проблемами:

  • Замена воздушного фильтра и, так называемого, осушителя воздуха. Вздутие осушителя характерно для холодного времени года, когда лишняя влага, скапливающая из-за его износа, превращается в лёд. Замена же фильтра связанна с восстановлением работы воздушной магистрали. В последнем случае не требуется какой-то специальный ремонт, достаточно почистить систему.
  • Устранение перегрева электрического двигателя компрессора. Диагностируется поломка данного элемента достаточно просто, поскольку сам компрессор либо просто не включается, либо при его работе появляется резкий запах.
  • Износ стенок поршневого кольца и цилиндра. Самая неприятная поломка, которая «сигналит» о своем появлении неприятным дребезжащим звуком при включении компрессора и при его непосредственной работе. Здесь поможет только замена.

Ремонт или замена пневмокомпрессора?

Как технически устранить описанные проблемы вам подскажет мастер. От себя добавим, что в крайних случаях может потребоваться заменить пневмокомпрессор. Мы осуществляем продажу данных элементов и сможем подобрать подходящий вариант исходя из параметров вашей подвески. Особенно это важно, если требуется замена всей пневмосистемы. Но упор, конечно, делается на более простые варианты, которые будут дешевле, но вполне эффективны. Также мы поможем подобрать ремкомплект компрессора пневмоподвески, который вы можете купить для установки своими руками или же в рамках наших техцентров.

Стоимость работы с компрессором пневмоподвески можно уточнить по телефону. Цена едина для всех наших автосервисов.

Почему пневмоподвески умирают раньше срока и как их реанимировать?

P0018032

Загляните на задворки любой крупной фирмы или богатого коммерческого банка с роскошным автопарком — вы непременно увидите у забора пару «присевших на одно колено» автомобилей. Подводят пневмоподвески, которые выходят из строя гораздо раньше, чем это можно предположить. Бывает, что за ночь оснащенная «пневмой» машина ложится на все четыре колеса.

Дилерские СТО, когда туда обращаются по гарантии, поют известную песню — и «находят» неисправность пневмобаллонов не сразу, а после нескольких визитов, когда гарантия уже не действует и владельцы вынуждены ремонтировать машины за свой счет. Один из таких автомобилей прошел через наши руки — это Audi A7 Sportback 2012 года выпуска, оснащенный задней пневмоподвеской. Отработав меньше трех лет в щадящем режиме, «пневма» испустила дух. Почему?

Первые жалобы на проседающую после ночной стоянки корму поступили от владельца еще в гарантийный период. Дилер проводил диагностику, в том числе и компьютерную, но не находил неисправностей пневмоподвески. Машину даже оставляли на ночь, но корма не проседала. Вне сервиса автомобиль ложился охотнее, но после пуска мотора компрессор в течение пары минут надувал пневмобаллоны до нормального положения кузова — и подвеска работала без нареканий.

elektronnoupravlyaemyiy-amortizator1

Постепенно неисправность прогрессировала. После очередной ночевки под крышей дилерского техцентра кузов автомобиля наконец-то лег на колеса. Так как система не выдавала кодов ошибок и все элементы успешно проходили тестирование с помощью компьютера, сервисмены приговорили пневмобаллоны к замене по причине их негерметичности. На тот момент машина эксплуатировалась два с половиной года — гарантия уже не действовала; владельцу пришлось менять узлы за свой счет, выложив 80 000 рублей (по ценам годовалой давности), хотя машина пробежала всего 45 000 км.

Мы передали эти пневмостойки на экспертизу в НАМИ. Эксперты вынесли страшный вердикт: естественный износ оболочки баллонов; порезов и прочих случайных повреждений нет. Фантастика! Пробег-то не так уж велик! Более того, немалый уже опыт эксплуатации таких машин говорит о том, что пневмобаллоны — это… расходники. Безумно дорогие. Их нужно периодически менять — как меняют, например, амортизаторы. И чем хуже и грязнее дороги, тем быстрее умирает «пневма». Помните об этом при покупке автомобиля на «воздушных подушках» — и либо закладывайте в бюджет кругленькую сумму на ремонт, либо продавайте его после первых случаев значительного проседания подвески.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Олег Беликов, автотехнический эксперт ФГУП «НАМИ»
Пневмобаллоны так называемого рукавного типа использует не только Audi, но и другие производители — в частности, Mercedes-Benz и Land Rover. Механизм образования отверстий в их оболочках идентичен и носит естественный эксплуатационный характер, ведь это резинотехническое изделие. Несмотря на наличие кожуха-пыльника, на рабочей поверхности баллона неизбежно оказывается песок, состоящий из частиц кристаллического кремния. Он попадает на пару трения оболочка баллона — опорная чашка стойки и образует на ней игольчатые отверстия. Скорость истечения воздуха через них крайне мала, в течение полутора часов давление в баллоне, по манометру, практически не падает, поэтому обнаружить эти отверстия очень сложно. Лишь позже они превращаются в видимый разрыв.
Баллоны с износом, как на вашем Audi, еще можно использовать, а потому не торопитесь с их заменой, если машина уже не на гарантии. При проседании кормы после ночной стоянки компрессор накачает стойки за пару минут после пуска мотора и автомобиль можно спокойно эксплуатировать. Это никак не сказывается на ресурсе остальных элементов. Если при заведенном моторе работа подвески не вызывает претензий и на приборной панели не загорается индикация неисправностей, причин для волнения нет.
Средний срок жизни пневмобаллонов рукавного типа на российских дорогах — около 70 000 км. В Европе — 100 000 км. У нас они ходят меньше из-за более низких температур, пыли и грязи на дорогах, а также обильного использования реагентов, ускоряющих износ оболочки стоек. Возраст машины не играет роли — важен именно пробег, а точнее, количество рабочих циклов сжатия-разжатия стоек.
Небольшое проседание подвески после ночной стоянки — нормальное явление. Ведь допустимая скорость утечки воздуха нигде не оговорена, а элементы такой подвески невозможно сделать абсолютно герметичными. И дилер, естественно, не будет стремиться менять пневмобаллоны в гарантийный период. Обычно сервисмены проявляют несговорчивость и берут машину в работу, только если кузов за ночь полностью ложится на колеса.

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ

Автомобили с заводской пневмоподвеской оборудованы системой контроля горизонта. Опираясь на данные датчиков высоты кузова, установленных со стороны каждого колеса, блок управления поддерживает постоянный клиренс. Система работает и при заглушенном моторе. Если подспущен один из пневмобаллонов, блок стравливает воздух из всех остальных. Так как подобную подвеску конструктивно невозможно сделать герметичной, то даже при ее полной исправности система контроля «горизонта» значительно ускоряет эффект проседания машины после ночной стоянки.

Читать еще:  Автоцентр; Корнет; г

Раньше система контроля уровня кузова при заглушенном моторе работала иначе. Она, наоборот, накачивала воздух, включая компрессор. За ночь это прилично подсаживало аккумулятор. Да и сам компрессор в таком режиме существенно нагревался и неизбежно изнашивался. Поэтому производители предпочли контроль «горизонта» со стравливанием воздуха, который больше щадит узлы и меньше — нервы владельцев.

СЛОВО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЮ
В данном конкретном случае действия дилера корректны. При первых обращениях в сервис с жалобами на работу пневмоподвески диагностика не выявила каких-либо неисправностей в системе, поэтому оснований для ремонта не было. Негерметичность пневмобаллонов проявилась только при последующем обращении — уже в постгарантийный период.
Пневмостойки прошли модернизацию. При замене дилеры устанавливают доработанные стойки. Анализ и модернизация деталей и узлов — нормальный процесс, который осуществляет каждый автопроизводитель.
Гарантия на автомобили Audi составляет два года без ограничения пробега, и компания не планирует пересматривать эти условия. Производитель не предусматривает безвозмездного выполнения таких работ в постгарантийный период. Дилерский центр в этом случае принимает решение о предоставлении специальных условий самостоятельно, как независимое юридическое лицо. Это проявление доброй воли с его стороны.

Благодарим за помощь в подготовке материала НИ ЦТЭ ФГУП «НАМИ».

Зачастую пневмоподвеска выходит из строя гораздо раньше, чем это можно предположить. В причинах невысокого ресурса пневмоподвесок разбирается Стас Панин.

Фото: компании-производители, «За рулем»

Зачастую пневмоподвеска выходит из строя гораздо раньше, чем это можно предположить. В причинах невысокого ресурса пневмоподвесок разбирается Стас Панин.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Mercedes-Benz C-class SO LOW › Бортжурнал › Ревизия и модернизация компрессора пневмоподвески

Итак, чуть подробней об источнике 9 атм на моем борту.
Компрессор у меня такой:

Снял крышку головки, вынул из нее клапанную крышку и обнаружил там: конечно, ВОДУ. Это конденсат, который образовался в запертом между двумя обратными клапанами шланге и крышке головки. Будь дело зимой- были бы проблемы. Надо будет заглянуть в рессивер тоже.

Затем, на стенках цилиндра- маслянистая пыль. И все это берется из воздуха:

Вынул цилиндр- по зеркальному следу виден рабочий объем цилиндра:

Заготовленные заранее подшипники не пригодились- люфты в подшипниках двигателя отсутствуют, в шатуне- допустимый:

Нашел поломанные детали одного компрессора, который когда-то перегрели- он «стукнул», погнув шатун и разломав маховик:

Старый подшипник с осью:

Так вот- ВСЯ моя МОДЕРНИЗАЦИЯ данного компрессора свелась к тому, что токарь мне выточил НОВУЮ ОСЬ, нарезал резьбу на ней и в маховике, а также выточил НОВУЮ КРЫШКУ головки с резьбой под шланг на 16 атм. Теперь при вращении двигателя ось, нагружаясь, закручивается в маховик, а не разбивает свою посадку, как это было на этом компрессоре ранее.
До этого момента воздух в компрессор поступал через щель между лицевой крышкой и корпусом:

Теперь я наклеил уплотнитель на корпус и нарезал резьбу в лицевой крышке под фитинг- колено 1/8″/8мм. Сделано это для организации фильтрованной подачи воздуха в компрессор:

Все детали протер, смазал поршневую силиконовой смазкой из баллона, собрал обратно, посадив опять радитор отбора избыточного тепла от крышки на термопасту (обычная компьютерная для процессоров):

Установил обратно свой компьютерный вентиллятор (он работает все время при включенном зажигании, но его можно и отключить с кнопки на компрессоре):

Что же делать с водой?
Есть решение. Во всех стационарных компрессорах осуществляется функция сброса остаточного давления из головки компрессора после его выключения (П-ш-ш-ш — когда он останавливается). Так вот, ставлю через тройник такой нормально открытый электроклапан от Camozzi на вход рессивера до обратного клапана:

При запуске компрессора 12 В закроют электроклапан и компрессор накачает свою порцию. При остановке компрессора электроклапан откроется и горячий воздух выйдет через него и глушитель из шланга и головки компрессора в атмосферу. Конденсата в голове не будет, ну или если и будет, то мало. Затем проверю.
Причем конденсат может образовываться в любых компрессорах — и в Беркутах, и в Viair, там, где нет клапана сброса остаточного давления. Он образуется там, где остывает горячий воздух под давлением. Если Вы его не видете, он может быть в рессивере. Если поставить фильтр-влагототделитель сразу после компрессора- вода в нем будет собираться, но и в голове она также будет оставаться.
Если использовать автоматику управления от какого-то старого компрессора — там есть этот клапан.

Копрессор установлен на штатное место в багажник, работает исправно.

Спасибо всем, кому понравился результат проделанной работы!

Ремонт компрессора пневмоподвески. проблемный тюнинг

Если Ваш компрессор пневмоподвески наотрез отказывается работать и по счастливой случайности у Вас есть несколько часов свободного времени, то предлагаю достать запылившиеся инструменты и подарить Вашему компрессору новую жизнь. А как это сделать максимально быстро и эффективно мы сейчас рассмотрим.

Итак, неисправный компрессор лежит на столе, Вы уже злой и уставший (снять компрессор с автомобиля, особенно ничего не поломав, не так-то просто), но все еще полны решимости? Замечательно! Тогда начнем.

Что же нам обязательно понадобится:

  • Ключ Torx T30. Настоятельно рекомендую использовать качественный ключ с хорошим воротком – некачественных можно сломать очень много, а цели так и не добиться, потому что нужные нам болты сидят на резьбовом клее и к тому же часто «закисают»
  • Шлицевая отвертка
  • Мыльный раствор
  • Ветошь или вата

Также могут понадобиться дрель, тонкое сверло (3-4 мм), бокорезы, напильник, головка 10мм и еще много другого полезного инструмента в зависимости от состояния Вашего компрессора.

Перед ремонтом компрессор пневмоподвески желательно хорошо помыть, чтобы исключить попадание в пневмостистему грязи, которая может сделать все наши труды напрасными. Для помывки можно использовать мыльный раствор и жесткую щетку, например, старую зубную. Крайне нежелательно использовать металлическую щетку или мойку высокого давления. Органические растворители лучше тоже отложить в сторону, чтобы не повредить пластиковые и резиновые детали пневматических фитингов.

Далее начинаем разбирать. Первым делом необходимо снять цилиндр в сборе с блоком осушителя и клапаном сброса. Для этого пытаемся открутить два болта T30, о которых мы упоминали ранее.

После того, как болты откручены, мы снимаем датчик температуры и откладываем его в сторону. На некоторых компрессорах пневмоподвески, например на VW Touareg и Range Rover Vogue, для того, чтобы снять датчик температуры необходимо дополнительно открутить фиксирующий болт на обратной стороне цилиндра. После этого мы можем снять цилиндр и заглянуть внутрь.

Внутри мы видим поршень, на который одето поршневое кольцо. Сам поршень вращается на шатуне. Здесь нас интересуют три вещи.

Первое – это легкость вращения ротора электромотора. Для этого мы пробуем, потянув или надавив на поршень, прокрутить его. Ротор должен вращаться легко и без закусываний. Если он вращается тяжело и неравномерно, либо не вращается совсем, то с большей долей вероятности можно сказать, что причиной неисправности компрессора стало оплавление обмоток ротора, что привело к его залипанию. В этом случае мы рекомендуем заменить компрессор на новый.

Далее мы проверяем состояние подшипника, на котором вращается поршень. Проверяется пошатыванием поршня вдоль оси вращения подшипника. Если люфт составляет по 1-2 мм в каждую сторону, то с подшипником все в порядке, если люфт больше, то подшипник рекомендуется заменить.

Для его замены необходимо высверлить заклепки на торцевом фланце, снять его и открутить болт, фиксирующий подшипник. Имейте ввиду, что резьба этого болта ЛЕВАЯ! Затем необходимо извлечь поршень с подшипником в сборе. Подшипник нужно выпрессовать из поршня. Для этого необходимо использовать специализированный съемник. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для выпрессовки подшипника молоток и т.п. Поршень алюминиевый и может легко расколоться. Затем мы аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Следующее, на что мы обращаем внимание – это чистота внутри полости, в которой ходит поршень. Если на внутренних стенках имеется незначительный налет, то волноваться нам не о чем. Для его удаления используем мыльный раствор. В крайних случаях допускается использовать слабые органические растворители (например, бензин), но ни в коем случае не допускайте контакта растворителя с пластиковыми и резиновыми частями компрессора.

Если же мы обнаружили большое количество грязи (и эта грязь не является выработкой с цилиндра и поршневого кольца), или, что еще хуже эта грязь маслянистая, то все немного хуже. Единственный путь, по которому эта грязь могла попасть внутрь – это приточные магистрали воздуха. Необходимо их тщательно проверить и при необходимости произвести их ремонт или заменить.

Последнее, что нас интересует, это состояние поршневого кольца и стенок цилиндра. Если мы собираемся устанавливать ремкомплект компрессора пневмоподвески, то этот пункт можно пропустить. Если же мы надеемся на чудо (а чудеса случаются), то необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра на предмет отсутствия царапин и выработки. На стенках цилиндра допускаются небольшие царапины, не ощутимые касанием пальца. Если на цилиндре присутствуют глубокие царапины или канавки (особенно в глубине цилиндра, где должна достигаться максимальная компрессия), то цилиндр необходимо заменить. Если же цилиндр не имеет следов износа, то далее проверяем состояние поршневого кольца.

Если цилиндр не имеет царапин, то и на поршневом кольце, скорее всего, Вы их тоже не найдете. Для проверки состояния кольца необходимо использовать штангенциркуль. Ширина кольца должна составлять 4,75 мм. Допускается износ до 0,05 мм, а затем его рекомендуется заменить.

Если при проверке оказалось, что двигатель, цилиндр и поршневое кольцо в порядке, то либо мы напрасно разбирали компрессор, либо для его дальнейшей проверки нам потребуется специализированный стенд, на котором можно точно определить корректность работы электродвигателя и системы сброса воздуха, а также места возможных утечек воздуха. Для этого рекомендуем Вам обратиться к специалистам (например, к нам) или заменить компрессор на новый (в случае, если вы уверены, что он неисправен).

Если мы не меняем блок осушителя на новый, то также рекомендуется его перебрать. Особенности переборки блока осушителя мы рассмотрим в другой статье.

Сборка компрессора осуществляется в обратной последовательности. Все изношенные и сломанные детали по возможности заменяются на новые. Если в процессе ремонта были повреждены быстроразъемные соединения, то их также необходимо заменить! Все пневматические трубки должны вставляться в соединения до упора.

При установке поршневого кольца обратите внимание на правильность его установки. Существует единственное положение на поршне, при котором его работа будет корректной.

Также обратите внимание, что лишних деталей остаться НЕ ДОЛЖНО.

Ремонт компрессора пневмоподвески

В настоящее время существует два основных типа неисправности компрессора пневмоподвески, поддающиеся ремонту, которые приведены ниже.

  1. Износ поршневой группы (поршневого кольца и стенок цилиндра), а также выработка ресурса воздушного фильтра и осушителя воздуха. Основные симптомы: во время работы компрессор пневмосистемы издаёт дребезжащий звук; время, затрачиваемое компрессором на создание необходимого давления в пневмосистеме, увеличивается;
  2. Перегрев электрического двигателя компрессора. Основные симптомы: компрессор не запускается, появление резкого запаха;

Состав ремкомплекта

Чтобы устранить первую неисправность, необходимо воспользоваться ремкомплектом компрессора пневмоподвески, состоящим из следующим компонентов:

  • уплотнительное кольцо;
  • поршневая гильза;
  • осушитель воздуха;
  • поршневое кольцо;
  • электромагнитный клапан;
  • болты.

Ремкомплект компрессора, в зависимости от модели автомобиля, содержит в себе разные осушители воздуха.

Руководство по монтажу ремкомплекта компрессора пневмоподвески

Для установки ремкомплекта Вам понадобятся следующие инструменты:

  • накидной ключ на 10;
  • ключ Torx (так называемая «звёздочка») T30;
  • шлицевая (плоская) отвёртка.

На осушителе воздуха необходимо открутить два болта:

Затем необходимо вынуть воздуховод из осушителя, для чего накидным ключом нужно надавить на серое кольцо фитинга и потянуть воздуховод на себя. После этого нужно снять старый осушитель воздуха. Больше Вам он не понадобится.

Теперь снимите с поршня старое кольцо. Вы можете воспользоваться отвёрткой для удобства. После этого нужно установить на поршень новое кольцо, идущее в составе ремкомплекта. На этом этапе необходимо установить новое уплотнительное кольцо на новый осушитель воздуха. Осушитель и кольцо содержатся в составе ремкомплекта.

Читать еще:  Ответы на любые вопросы

Подготовленный осушитель нужно установить на Ваш электродвигатель и зафиксировать его двумя болтами. Теперь необходимо воздуховод заменить на новый, входящий в состав ремкомплекта.

Компрессор готов для установки на автомобиль. По такому же принципу производится замена электродвигателя компрессора.

Ремонт компрессоров пневмоподвески

Компрессор – важнейший компонент системы управления пневматической подвеской, к которому предъявляются особые требования. Он должен сохранять работоспособность даже при условиях постоянных нагрузок и нагнетать нужное давление (до 15 атмосфер). Если у вас возникли проблемы с подъемомопусканием автомобиля, обращайтесь за диагностикой возможныхнеисправностей и ремонтом к нам в сервис.

Так, если вы заметили, что время создания необходимого давления увеличилось и при работе компрессора вы стали слышать дребезжащий звук, как можно скорее приезжайте на диагностику. Описанные явления – признаки износа поршневой группы, которые возникают на фоне разгерметизации системы забора воздуха и попадания в пневмосистему посторонних твердых частиц, а также повреждения пневмобаллонов. Распространенной проблемой также является перегрев электродвигателя компрессора. Если это спровоцировало неполадки, вы будете чувствовать резкий запах при работе пневмонагнетателя, или он совсем прекратит работу.

Какой бы ни была причина поломки, наши мастера оперативно выявят и устранят ее. Мы сделаем все, чтобы восстановить компрессор, даже если случай совсем сложный. Если восстановить его не получится, подскажем, где недорого приобрести новый, и выполним профессиональный монтаж.

  • Резерв пневмоподвески
  • Замена пневмобаллонов
  • Изготовление пневмостоек
  • Ремонт воздушных магистралей
  • Ремонт компрессоров пневмоподвески
  • Замена блока клапанов
  • Ремонт пневмоподвески
  • Обслуживание пневматической подвески
  • Замена пружинной подвески на пневматическую
  • Замена контактной группы датчиков
  • Диагностика неисправностей пневмоподвески

Ремонт компрессоров пневмоподвески

Ремонт компрессора

  • Необходимо снять компрессор с автомобиля, вскрыть корпус;
  • Диагностика неисправности;
  • Применение ремкомплекта;
  • Сборка корпуса, установка компрессора на автомобиль
  • Тестируем работу пневмоподвески, передаем автомобиль владельцу.

Замена компрессора

  • Работаем с готовым комплектом;
  • Монтируем комплект по инструкции завода-изготовителя;
  • Даем гарантию на монтаж;
  • Тестируем работу пневмоподвески, передаем автомобиль владельцу.
Наименование работСтоимость
Монтаж/демонтаж компрессора2000 руб.

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:

  • Почта: salepnevma@gmail.com
  • WhatsApp/Viber, номер 8 (499) 110-37-15

Специалисты сервиса «НаПневме» определят характер поломки, оценят степень повреждения и вышлют расчет стоимости ремонта/замены вам на email или сообщат цену по телефону. Наш сервис расположен по адресу 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 28с2

Особенности ремонта

Содержание ремонтных работ зависит от характера поломки компрессора. Если причиной поломки стал износ поршневой группы или выработка ресурса воздушного фильтра и осушителя, устранить проблему можно с помощью специализированного ремкомплекта, в который входят поршневые гильзы, кольцо, уплотнитель, болты, а также осушитель и клапан. Если компрессор сломался из-за перегрева электродвигателя, можно выполнить его ремонт или, если первое невозможно, заменить его.

Устройство пневмоподвески, неисправности и ремонт пневмы

Пневмоподвеска (пневматическая подвеска, пневма) — сочетание пневматики, механики, и электроники в устройстве ходовой части автомобиля. В отличие от традиционных решений с использованием обычных амортизаторов и пружин или рессор, пневматическая подвеска или просто пневма:

  • обеспечивает более высокий комфорт и лучшую управляемость;
  • позволяет динамично изменять клиренс автомобиля;
  • всегда удерживает кузов в оптимальном положении на неровностях и т.д.

При этом такая подвеска более сложная в устройстве и теоретически менее надежна, а также ремонт пневмоподвески потребует высоких расходов (с учетом значительной стоимости отдельных элементов). На практике, чтобы увеличить срок службы пневмы, необходимо придерживаться ряда правил в процессе эксплуатации. Подробнее читайте в нашей статье.

Схема пневмоподвески

Встречается пневматическая подвеска на легковых авто высокого класса, на внедорожниках, на грузовых автомобилях и автобусах, а также некоторых видах спецтехники. При этом на легковых автомобилях в плане конструкции пневма самая сложная, так как часто используются амортизаторы с электронным управлением (адаптивная подвеска).

Конструктивно «классическая» пневмоподвеска включает в себя:

  • пневмоэлементы;
  • компрессор;
  • ресивер (не всегда);
  • датчики положения кузова;
  • систему управления.

Важно понимать, что фактически основной пневматической частью пневмоподвески является упругий элемент, который заменяет собой пружины, рессоры, торсионы. Это значит, что в целом такая подвеска конструктивно не сильно отличается от подвесок других типов (типа МакФерсон, многорычажной и т.д.). Основное отличие на легковых авто — пневмостойки, которые заменяют традиционные амортизаторы с пружинами.

Как устроена пневмостойка

Пневмоподушка (пневмоэлемент, пневмобаллон или пневматическая рессора) – это упругий элемент, который принимает на себя нагрузки при езде по неровностям (аналогично пружинам), при этом поддерживает кузов автомобиля в нужном положении, сохраняет заданный клиренс.

Если амортизатор и пневмоподушка выполнены одним целым — такая конструкция называется пневмостойкой. Такая стойка напоминает конструкцию МакФерсон, при этом вместо пружины используется камера из резины, наполненная воздухом. Также камера имеет особый каркас, повышающий прочность и износостойкость.

Компрессор «пневмы»

Основная задача компрессора — нагнетать воздух в систему для дальнейшей подачи в пневматические баллоны. При этом важно понимать, что компрессор пневматической подвески является не просто устройством для подачи воздуха под давлением.

Данный элемент нагнетает воздух, постоянно контролирует его давление в системе на всех участках системы. Также компрессор имеет специальный осушитель, чтобы удалить лишнюю влагу из системы.

Ресивер пневмоподвески

Ресивером пневмы является резервуар, в котором накапливается сжатый воздух. Ресивер нужен для того, чтобы поддерживать давление в системе без необходимости постоянно задействовать компрессор. Компрессор срабатывает только тогда, когда в ресивере снижается давление.

Электронная система управления пневмоподвеской

За счет наличия специальных клапанов и датчиков блок управления пневмой осуществляет контроль за давлением воздуха, а также гибко распределяет его на каждый пневмобаллон.

Это возможно благодаря наличию:

  • ограничительных клапанов;
  • перепускных клапанов;
  • электронных датчиков.

Также системой обычно можно управлять и в ручном режиме, изменять клиренс авто и настройки подвески. Для этого можно выбрать режимы «спорт», «стандарт», «комфорт» или «плохая дорога». В зависимости от типа автомобиля, режимы, функционал и настройки могут отличаться.

Неисправности и ремонт пневмы на автомобиле

В процессе эксплуатации автомобиля на пневме необходимо обращать внимание на основные признаки неисправности пневмоподвески. Среди симптомов неисправностей можно выделить:

  • передняя и/или задняя часть опускается при заглушенном двигателе;
  • при запуске мотора поднимается только задняя или передняя часть авто;
  • после запуска двигателя не поднимается какая-либо сторона, может быть слышно шипение снаружи авто;
  • передняя часть поднимается выше задней части;
  • при активной езде передняя часть опускается, однако после остановки поднимается выше задней части;
  • постоянно изменяется клиренс, кузов не может принять нужное положение;
  • нет возможности изменять клиренс, не удается включить сервисный режим для ремонта пневмы, не удается сделать развал-схождение;

Часто на панели приборов загорается значок неисправности пневмоподвески. Это уведомление информирует водителя о проблемах, а также может указывать на то, что пневма работает в аварийном режиме.

Как правило, основные проблемы связаны со следующими неисправностями:

  • утечка воздуха через пневмобаллоны или соединения;
  • износ поршневых колец компрессора;
  • неполадки датчиков и управляющей электроники.

Ремонт пневмоподвески

В зависимости от типа неисправности, выполняется ремонт пневмоподвески. Зачастую, из строя выходят пневмобаллоны или пневмостойки, так как их официальный ресурс составляет около 100 тыс. км, однако на практике проблемы могут возникать уже к 50-60 тыс. км. Особенно это касается пневмоподушек открытого типа.

Если просто, подушка или пневматическая камера – это резиновый рукав высокого давления, который растягивается или сворачивается по направляющему поршню, что позволяет менять линейную длину амортизатора для изменения клиренса. Со временем каркас, а затем и резина перетираются, баллон начинает пропускать воздух.

Также отметим, что кроме баллонов и компрессора, из строя может выйти блок клапанов пневмы, нагнетательный клапан или штуцер. Также проблемы могут быть с датчиками высоты, блоком управления подвеской или магистралью.

Рекомендации

  1. Зачастую первыми из строя на машинах с пневмоподвеской выходят пневмостойки. При этом (особенно если баллоны открытого типа), несколько увеличить срок службы подушек можно путем регулярного мытья баллонов на мойке высокого давления. Это утверждение справедливо как для легковых автомобилей, так и для внедорожников.
  2. В случае возникновения проблем с герметичностью баллонов, затягивать с их заменой не стоит, так как компрессор будет постоянно включаться для поддержания давления и перегреваться. Если утечка воздуха сильная, в этом случае компрессор будет часто отключаться, так как система включает защиту от перегрева, при этом кузов так и не сможет принять нормального положения.
  • Реставрация пневмостоек не позволяет говорить о надежности, воздух все равно может через время начать немного «травить». Результат — недостаточно эффективная работа пневмостойки в целом, изменение устойчивости, ухудшение управляемости, повышенные нагрузки на компрессор, сложности с калибровкой положения кузова и т.д. По этой причине лучшим решением будет замена стоек пневмы на новые оригинальные, причем парами на одной оси (по аналогии с обычными амортизаторами). Данный способ — гарантия нормальной работы всей системы на протяжении прогнозируемого срока службы детали.
  • Ремонт компрессора пневмоподвески. проблемный тюнинг

    Диагностика проблемы

    В начале важно произвести должную диагностику проблемы и определить, какой вид неисправности компрессора обнаружен на вашем автомобиле. Сделать это вам будет несложно, ведь у каждой поломки имеются разные «симптомы».

    Скажем прямо, не все поломки компрессора вынуждают водителя обращаться за помощью к специалистам. К примеру, произвести замену некоторых деталей, или же произвести простейшую чистку узлов агрегата от пыли можно и в домашних условиях, сэкономив при этом деньги. Для этого нужно лишь запастись малой долей желания и терпения, а также некоторыми инструментами. Говоря о двух наиболее распространённых неисправностях компрессора пневмоподвески, важно помнить, что эти неисправности носят отдельный характер и, следовательно, подлежат различным ремонтным работам.

    Давайте сначала рассмотрим тот случай, когда сильно повреждена поршневая группа . Как известно, форма цилиндра компрессора слегка напоминает конус. Во время работы компрессора внутри цилиндра движется поршень, и при этом поршневое кольцо сжимается, повторяя форму вышеупомянутого цилиндра. В конечном итоге, в результате выработки на цилиндре поршневое кольцо не повторяет полностью его форму, что и приводит к тому, что поршневая группа не создает необходимой компрессии. Важно знать, что чем больше выработка на цилиндре, тем меньшее давление может произвести компрессор.

    Для увеличения давления, производимого компрессором пневмоподвески, нужно заставить поршневое кольцо лучше повторять форму изношенного цилиндра. Для того чтобы сделать это, нужно подпружинить кольцо изнутри. Что вам понадобится для осуществления такого рода операции: конечно же, все необходимые инструменты для снятия компрессора с автомобильного транспорта, ключ torx T30, упаковка обычных бритвенных лезвий, а также какой-нибудь другой стандартный инструмент (к примеру пассатижи, отвертки и т.п.) Итак, начинаем проводить ряд операций…

    Для начала, если это возможно, производим отсоединение всех пневматических трубок от компрессора. Важно знать, что для того чтобы извлечь трубку из быстроразъемного соединения, нужно осуществить нажатие на кольцо и извлечь трубку наружу. Если на практике кольцо не нажимается, в таком случае будет не лишним использовать шлицевую отвертку. Трогать закисшие быстроразъемные соединения не рекомендуется, но если разборка необходима, то очень важно провести тщательную очистку их, а также размачивание в мыльном растворе. Затем необходимо открутить два винта, которые крепят между собой цилиндр и электромотор компрессора.

    После этого, проводим снятие поршневого кольца с поршня. Теперь возьмите бритвенное лезвие и из него изготовьте полоски, которые имеют ширину в 5-6 мм. Количество полосок используется в зависимости от толщины лезвия, а также от степени износа поршневого кольца и цилиндра, и в общем варьируется от двух до восьми штук. Итак, производим установку поршневого кольца на определенное место, при этом подкладываем под него вышеупомянутые полоски из лезвия. Наконец, устанавливаем цилиндр компрессора на место.

    Как говорят специалисты, вышеуказанные экстренные меры, которые вы вовремя предпримете, помогут вам выиграть время от пары дней до пары месяцев, за которые вы сможете провести капитальный ремонт, установить ремкомплект компрессора пневмоподвески или заменить его на новый.

    Кардинально иначе обстоят дела с ремонтом компрессора, который из-за перегрева двигателя дает сбои. В таком случае электродвигатель запускаться не будет, хотя и поршневая система будет пребывать в полнейшем порядке. Проверить данную неисправность возможно при подаче напряжения с аккумулятора напрямую на силовой электрический разъем компрессора. Если электродвигатель запускаться не захочет, то можно привести его на некоторое время в чувство. Для разборки электродвигателя вам понадобится выкрутить два винта, которые его стягивают.

    В зависимости от типа используемых винтов, для проделывания данной операции вам, возможно, будет нужен либо небольшой разводной ключ, либо головка на 10. После того как вы выкрутите винты, вам необходимо проделать снятие заднего фланца двигателя. Важно отметить, что это довольно сложное задание, в том случае если электродвигатель сильно перегрелся, ведь расплавившийся лак обмоток крепко склеивает ротор со статором. В данной ситуации как раз кстати придется шлицевая отвертка, с помощью которой можно снять задний фланец. После того, как вы проделаете эту операцию, можете снимать с двигателя статор.

    Как правило, расплавившийся лак внутри двигателя обладает волокнистой структурой. Он способен заполнять все пространство между ротором и статором, а также заливать коллектор и щеточный узел. Главной задачей автомобилиста, или же ремонтника, является удаление всего оплавившегося лака со щеточного узла и статора. В идеале, щетки должны двигаться в направляющих легко и без заеданий.

    Для того чтобы удалить лак, нужно воспользоваться плоскостью ножа либо мелкой шкуркой. При удалении лака важно постараться не повредить коллекторные пластины. Перед тем как собрать электродвигатель, рекомендуется сделать проверку на наличие замыкания обмоток ротора с корпусом. Для данной проверки следует использовать мультиметр.

    Как правило, после сборки электродвигатель свободно включается и хорошо работает, но существует большая вероятность того, что из-за межвиткового замыкания, которое имеет место в обмотках ротора, при небольших нагрузках электродвигатель может просто делать остановки. Важно знать, что вышеупомянутый двигатель ни в коем случае нельзя использовать. В таком случае, специалисты рекомендуют произвести замену компрессора на новый, или же отдать профессиональным ремонтникам.

    Давайте теперь все же подытожим, к каким процедурам важно прибегать, дабы привести компрессор пневмоподвески в чувство.

    Итак, как только вы, наконец, снимете компрессор со своего автомобиля и принесете его в гараж, вам крайне необходимо будет запастись разнообразными гаечными ключами, всевозможными отвертками, дрелью с различными сверлами, мыльным раствором, ветошью и ватой, а также многими другими инструментами. Исходя из того, что компрессоры бывают разные, а следовательно, имеют разные диаметры болтов и гаек, вам следует запастись как можно большим количеством всего этого «добра». Но, как правило, конструкция компрессоров остается более-менее стандартной.

    Перед тем как приступать к ремонтным работам, важно хорошенько почистить компрессор. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы в пневмосистему не могла проникнуть какая-нибудь грязь, ведь в противном случае она может попросту засорить трубки, по которым подается воздух, которые принято называть воздушными магистралями. Делаем промывку компрессора мыльным раствором и жесткой щеткой.

    Специалисты рекомендуют воздержаться от использования металлических щеток, а тем более от моек высокого давления. Более того, также не допускается и использование растворителей, имеющих высокую концентрацию различных химических средств – они попросту могут нанести вред резиновым и пластиковым деталям компрессора.

    Далее, после тщательной очистки системы последует разборка компрессора пневмоподвески. Для начала вам необходимо снять цилиндр, который является единой деталью наряду с клапаном сброса и блоком осушителя. После того как цилиндр компрессора будет снят, можно приступить к снятию датчика регулирования температуры.

    На сегодня некоторые версии компрессора предполагают наличие дополнительного фиксирующего болта, который удерживает датчик температуры. После того как мы получили полный доступ ко «внутренностям» компрессора, нам необходимо провести полную диагностику системы, обнаружить имеющиеся в ней неисправности и должным образом провести работу по их устранению. Итак, в первую очередь обращаем внимание на поршень, который производит вращательные движения на шатуне, а конкретнее на состояние данной конструкции и ее конкретных узлов.

    Наиболее значимой проблемой, которая, скорее всего, способна привести к замене самого компрессора, является плавление обмоток ротора: в таком случае ротор попросту перестанет вращаться. Проверить компрессор на наличие данной неисправности довольно просто: важно попытаться прокрутить поршень, который, как правило, не должен заклинивать при оборотах и плавно, бесшумно вращаться. Если вращение происходит очень туго или не происходит вообще, можете не сомневаться , что проблема с обмоткой ротора вас все-таки коснулась, и вам нужно обратиться к специалистам.

    Ремонт пневмоподвесок и их плюсы и минусы

    Несмотря на то что пневматическая подвеска впервые была применена еще в 50-е годы XX века, до сих пор она достаточно редко встречается на автодорогах. Первым автомобилем с пневматической подвеской стал легендарный Citroën DS, с тех пор принципы работы подобных разновидностей подвесок практически не изменились.

    Что такое пневмоподвеска?

    Пневматической именуется подвеска, в которой в качестве упругого элемента используется сжатый воздух. То есть это не самостоятельный тип подвесок, а лишь разновидность — в ее основе могут быть рычаги, упругая балка или «качающаяся свеча» (Макферсон). Главное, что вместо рессор или пружин амортизаторов используются пневмобаллоны (пневмостойки, пневмоподушки).

    Упругими элементами пневмоподвески являются баллоны со сжатым воздухом, устанавливаемые на каждое колесо. Воздух в них закачивается через компрессор, размещаемый в подкапотном пространстве. Из-за громоздкости этого элемента пневмоподвеска обычно используется на внедорожниках и авто бизнес-класса. Но большее распространение такой тип подвески получил на грузовиках и полуприцепах. Также в ее систему входят ресивер (резервуар для хранения воздуха), датчики высоты и блок управления.

    Всего в современном автомобилестроении используется несколько разновидностей пневмоподвесок:

    • одноконтурная — недорогой вариант, устанавливаемый на одну ось, как правило, заднюю;
    • двухконтурная — устанавливается на одну или обе оси;
    • четырехконтурная — каждое колесо регулируется отдельно.

    Пневматическая подвеска позволяет владельцу авто управлять клиренсом автомобиля и жесткостью подвески вручную либо в автоматическом режиме. То есть при желании можно увеличить просвет и проехать дорожную неровность, либо снизить на гладком шоссе для большей прижимной силы. Такая адаптивность в характеристиках пневматической подвески делает подобный автомобиль крайне удобным в эксплуатации.

    Плюсы и минусы

    Как и любое яркое техническое решение, пневматическая подвеска имеет выраженные плюсы и минусы. К преимуществам относятся следующие показатели.

    1. Возможность изменения клиренса, что особенно ценно в условиях России. Владельцы автомобилей с пневмоподвеской могут увеличить дорожный просвет при езде по бездорожью, уменьшить до минимума на ровном асфальте или при парковании машины.
    2. Комфортабельность — с упругим элементом в виде сжатого воздуха в этом плане не может сравниться ни одна другая подвеска. Минимальная шумность и максимальная мягкость езды являются неоспоримыми преимуществами пневматической подвески. При этом если необходимо, то жесткость подвески может быть увеличена вручную или автоматически.
    3. Адаптивная пневмоподвеска может похвастаться и третьим преимуществом — настройка жесткости и размера клиренса происходит в автоматическом режиме. У четырехконтурной адаптивной подвески пневмоопора колеса независима и настраивается индивидуально — в зависимости от покрытия.

    К сожалению, неоспоримые преимущества пневмоподвески сопровождаются большим количеством минусов.

    1. Низкая ремонтопригодность многих элементов, особенно пневмоподушек. Практически каждый элемент пневмоподвески приходится менять полностью.
    2. Проблемы с обслуживанием. Пневмоподвеска отличается высокой «капризностью» — необходимо систематически очищать систему от скопившейся в ней пыли и грязи.
    3. Высокая стоимость обслуживания и ремонта. Детали пневмоподвески достаточно дороги, а сложность системы обуславливает и высокую стоимость сервисных работ.
    4. Низкая устойчивость к отрицательным температурам. Пневмоподвеска идеально подходит для эксплуатации в российских условиях, однако неустойчивость к низким температурам и особенно к используемым коммунальными службами реагентам значительно снижает ее привлекательность.
    5. Непредсказуемость — обеспечить полную герметичность такой системы невозможно. Нередко владельцы авто с пневмоподвеской наутро обнаруживают машину припавшей на одно или сразу несколько колес. Зачастую такая ситуация бывает полной неожиданностью, ведь еще накануне автомобиль не подавал признаков неисправности.

    Стандартные проблемы

    Неисправности пневмоподвески могут проявлять себя по-разному. Обычно первым делом выходят из строя пневмобаллоны — автомобиль начинает опускаться на одно колесо. Заявленный ресурс этих узлов — 100 тыс. км, однако в условиях отечественных дорог и климата в лучшем случае можно рассчитывать на 70 тыс. км, а то и меньше.

    Неисправность баллона, сначала проявляющаяся в виде незначительных утечек, сказывается и на работе компрессора. Ему приходится работать в усиленном режиме, следовательно, его ресурс исчерпывается быстрее. В этом довольно простом устройстве, представляющем собой элементарный нагнетатель воздуха, обычно выходит из строя поршневая группа, но может сломаться и электромотор. Также из строя выходят датчики высоты и блок управления, но эти неисправности случаются реже.

    Диагностика компрессора пневмоподвески

    В большинстве случаев проблемы с пневмоподвеской видны владельцу авто невооруженным глазом. Главным признаком неисправности является присевший на одну или несколько стоек автомобиль — из-за потери герметичности воздух элементарно стравливается из системы. Однако определить точное место неисправности может быть непросто, так что в этом случае рекомендуется отправиться в автосервис. Однако автовладелец может попробовать провести и самостоятельную диагностику.

    1. Даже на автомобиле, который не имеет явных признаков неисправности, можно выявить грядущие проблемы с помощью простой линейки. Для этого при разных нагрузках нужно измерить расстояние между поверхностью и передним бампером, и сравнить с табличными данными из руководства по эксплуатации. Если значения различаются, то стоит в скором времени ожидать поломки.
    2. Можно считать коды ошибок с помощью жгута проводов через диагностический разъем. Конкретные таблицы ошибок можно посмотреть в мануале на автомобиль или скачать в интернете.

    Можно попробовать самостоятельно установить конкретную неисправность. Для начала нужно выяснить, какая часть подвески виновата в разгерметизации.

    1. Если автомобиль за ночь кренится на одно колесо, то, вероятно, в пневмостойке имеются трещины или разрывы. Можно проверить разгерметизацию путем нанесения мыльного раствора на предполагаемые места утечек, например, в верхней части пневмостойки в местах крепления датчиков воздуха. Если после того как автомобиль заведен, то есть компрессор начал нагнетать воздух в систему, на мыльном растворе выступают пузырьки, то в этом месте имеется трещина. Такая утечка устраняется с помощью ремкомплекта или герметика.
    2. Если автомобиль спускается на одно колесо за короткий срок (1-2 часа), то вероятен разрыв баллона. Проверить это можно, заведя автомобиль и вывесив колесо с помощью домкрата. После того как компрессор нагонит воздух в систему, можно заглушить двигатель. В этих условиях звук выходящего из баллона воздуха будет отчетливо слышен.

    Если проседают все четыре колеса, то вероятна полная негерметичность системы, если воздух вовсе не нагнетается в пневмобаллоны — из строя вышел компрессор.

    Самостоятельный ремонт пневмоподвески

    Самостоятельный ремонт пневмоподвески достаточно сложен, однако замену некоторых деталей вполне можно осуществить собственноручно. Однако во многих случаях такой ремонт — лишь временная мера до полной замены вышедших из строя деталей.

    1. Если проблема состоит в износе поршневой группы компрессора, то можно подпружинить поршневое кольцо. Дело в том, что из-за увеличения выработки на стенках цилиндра поршневое кольцо не может в точности повторять его форму, что и приводит к декомпрессии. Чтобы подпружинить кольцо необходимо отсоединить от компрессора пневматические трубки. Далее следует извлечь поршневое кольцо и подложить под него тонкие металлические полоски, изготовленные из бритвенных лезвий. Такая мера позволит продлить срок службы компрессора на несколько недель, однако затем придется ремонтировать его в сервисе или, что более вероятно, полностью менять.
    2. Еще одна проблема с компрессором может заключаться в том, что из-за частых переключений режимов он дает сбои. Такое может случаться из-за перегрева электродвигателя компрессора, когда расплавившийся лак обмоток не позволяет электродвигателю запуститься. Чтобы ненадолго решить эту проблему, нужно демонтировать электродвигатель с помощью разводного ключа на 10, а затем снять его задний фланец. Разобранный движок нужно тщательно очистить от лака с помощью лезвия ножа или шкурки, стараясь не повредить коллекторные пластины. Далее нужно собрать электромотор, при правильных действиях движок запустится. Если сбои будут повторяться, то необходимо полностью заменить компрессор — отремонтировать его уже не удастся.
    3. Ремонт пневмобаллонов целесообразен лишь тогда, когда имеются небольшие трещины в его верхней части. Разрыв баллона сразу гарантирует полную замену детали, а вот с трещинами еще можно побороться. Для этого можно использовать анаэробный герметик для уплотнения металлических и фланцевых соединений. Для замазки трещин нужно в места выявленных утечек влить герметик с помощью штуцера.

    Установка пневмоподвески

    Установить пневмоподвеску самостоятельно достаточно тяжело, так как настроить систему в условиях гаража непросто. При ошибках в установке система будет постоянно стравливать воздух через утечки, так что жизнь автовладельца превратится в сплошные мучения. Однако если желание замены или установки пневмоподвески не отступает, то можно попробовать.

    Полный набор для установки обойдется в несколько десятков тысяч рублей, в него входят пневмобаллоны, компрессор, баллон со сжатым воздухом, 4 электромагнитных клапана, пневматические трубки (можно использовать трубки от тормозов грузовых авто), блок управления, манометры для контроля давления воздуха. Первым делом устанавливаются пневмостойки (баллоны), затем в багажнике устанавливается ресивер (емкость для хранения воздуха), далее проводится проводка и устанавливается компрессор в подкапотное пространство.

    Многие собственники авто с пневматической подвеской, устав от накопившихся проблем, демонтируют ее и устанавливают стандартную пружинную. Конечно, это позволяет избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией, однако лишает авто своеобразного шарма. Так что в этом случае каждый волен выбирать то, что ему ближе.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector