Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена барабанных тормозов на дисковые. правильные доработки

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм:
www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post
Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время 🙂
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо 🙂
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

Производим замену барабанных тормозов на дисковые своими руками

Замена барабанных тормозов на дисковые. правильные доработки

Инструкция по установке ЗДТ на ВАЗ 2101 — 2107.
В комплект поставки входит:

  • Суппорт левый ВАЗ 2108 – 1 шт.
  • Суппорт правый ВАЗ 2108 – 1 шт.
  • Направляющая колодок ВАЗ 2108 – 2 шт.
  • Шланг гибкий переднего тормоза – 2 шт.
  • Планшайба – 2 шт.
  • Шайба дистанционная – 2 шт.
  • Пыльник тормозного диска – 2 шт.
  • Полукольцо – 2 шт.
  • Колодки тормозные Ladasport ВАЗ 2108 – 1 комплект.
  • Диск тормозной ВАЗ 2108 – 2 шт.
  • Полуось ВАЗ 2101, доработанная – 2 шт.

Порядок выполнения работ.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.
  2. Устанавливаем противооткатные упоры.
  3. Ослабляем болты крепления заднего колеса.
  4. Домкратом поднимаем автомобиль, полностью выкручиваем крепежные болты колеса и снимаем колесо с автомобиля.
  5. Снимаем тормозной барабан.
  6. Поворачиваем полуось до совпадения больших отверстий с двумя гайками крепления тормозного щита.
  7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем гайки крепления тормозного щита.
  8. Поворачиваем полуось и аналогичным образом выкручиваем оставшиеся 2 гайки.
  9. Снимаем полу ось с автомобиля. Сделать это можно специальным съемником или закрепив колесо 2мя болтами к полуоси. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.
  10. Отвернув болты снимаем колесо.
  11. Вынимаем полуось.
  12. Снимаем тормозные колодки.
  13. С задней стороны тормозного щита ключом 10мм откручиваем тормозную трубку.
  14. Снимаем тормозной щит полностью.
  15. Осматриваем сальник полуоси, при необходимости производим его замену.
  16. Возьмите доработанную полуось из комплекта поставки.

Между подшипником и масло отражательным щитком установите полукольцо.

Оденьте планшайбу и сориентируйте ее так, чтобы отверстия на планшайбе и масло отражательном щитке совпали.

  • Установите полуось с планшайбой в балку заднего моста. Внимание! Отвертстия для крепления тормозных механизмаов должны быть с ориентированы таким образом, чтобы томорзной механизм распологался спереди (перед мостом), отверстия должны быть направлены вниз, как на фото ниже.
  • Затяните 4 гайки крепления полуоси.

  • Закрепите пыльник тормозного диска на планшайбе.
  • Оденьте дистанционную шайбу на полуось. Сориентируйте шайбу таким образом, чтобы отверстия в шайбе и на полуоси совпадали.

    Установите тормозной диск и закрепите его к фланцу полуоси.

    Установите суппорт в сборе на планшайбу и затяните его двумя болтами М10. Внимание. Штуцер на тормозном цилиндре должен смотреть вверх.

  • Соедините тормозной шланг с тормозной трубкой.
  • Закрепите тормозной шланг пластиковыми стяжками. Закрепляйте таким образом, чтобы шланг не имел постоянного контакта с другими деталями.
  • Установите колесо. Для крепления колеса необходимо использовать удлиненные болты. Либо заменить болты на шпильки.
  • Опустите автомобиль.
  • Протяните колесные болты.
  • Повторите пункты 4- 27 со второй стороны.
  • Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. При необходимости долейте масло.
  • Прокачайте тормозную систему.
  • Что нужно для перехода на дисковые тормоза

    Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

  • 2 тормозные диски;
  • 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
  • 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
  • фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
  • 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
  • механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
  • трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

    Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

    Пример установки своими руками

    Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G.

    Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

    В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.

    Если независимая задняя подвеска — то можно. От Левина/Труено искать и внедрять

    Замена барабанных тормозов на дисковые. Какие тормоза лучше — дисковые или барабанные?

    Тюнинг с каждым днем становится все больше популярным. Вопреки распространенному мнению, эта модернизация автомобиля подразумевает не только внешние изменения или модернизацию силового агрегата с целью увеличения технических характеристик. Любые вмешательства в конструкцию с последующей установкой «неродных» деталей, не предусмотренных изготовителем, являются тюнингом. Хорошая «начинка» — это залог эффективной работы транспортного средства. Стремительное развитие технических решений в области автомобилестроения позволяет улучшить любые параметры без побочных эффектов. Осознавая этот факт, автомобилисты стремятся сделать эффективную доработку, которая сегодня доступна для каждого автовладельца.

    Замена барабанных тормозов на дисковые является достаточно популярным видом современного тютинга. Данная процедура может проводиться как для задних, так и для передних колес. Как правило, барабанные системы устанавливают на задние колеса машин отечественного производства и некоторые бюджетные модели зарубежных компаний. С учетом того, что дисковые тормоза куда безопаснее и надежнее, это конструктивное решение является не вполне разумным. Далее рассмотрим более подробно основные преимущества этих систем и непосредственную процедуру замены.

    Чем дисковые тормоза лучше?

    Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

    1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
    2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

    Почему дисковые лучше

    Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

    • высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
    • короткий тормозной путь автомашины;
    • механизм торможения срабатывает быстрее;
    • улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

    Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

    На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:



    Важные моменты: на что обратить внимание?

    Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

    • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
    • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
    • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
    • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

    Как заменить самостоятельно?

    Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

    • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
    • Снять барабанные тормоза;
    • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
    • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
    • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
    • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
    • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

    О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:




    Опубликовано: 14 июня 2021

    Тормоза. Замена барабанов на диски

    Начинаем. 1. Вывешиваем задние колеса с помощью домкратов и подставок и снимаем колеса.Снимаем облицовку ручника и ослабляем гайки регулировки.

    2. Снимаем с одной из шпилек шайбу-фиксатор. Тянем на себя барабан. Не снимается? Тогда смотрим п.3.


    3. У меня за 3 года барабан прикипел к ступице намертво. Ни WD40, ни удары молотком не помогли. Поэтому я решил снять барабан вместе со ступицей. Отворачиваем сзади барабана 4 болта TORX T50.
    Тут советую прочистить головки болтов от грязи, чтобы их не сорвать, место очень ответственное.
    https://i008.radikal.ru/0911/83/c49dea631299.jpg

    4. Отсоединяем колодку датчика ABS: давим на ограничитель и тянем на себя, выходит с трудом, но выходит

    Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.

    5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.

    Чтобы остановить утечку тормозной жидкости, заранее снимите защитную резинку со штуцера прокачки тормозов и наденьте её на отсоединенную трубку.
    Подходит идеально
    Кстати , ключи можно использовать обычные, а не разрезные или тормозные, как советуют в книжках.
    Шланг отсоединили, теперь нужно выдернуть стопорную скобу. Вытягиваем ее подручными средствами — плоскогубцами и отверткой.

    6. Теперь отсоединим трос ручного тормоза от барабанов. Для этого отогнем отверткой соединительную муфту и, протолкнув к центру тросик, вытащим его из муфты.

    Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.

    7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.

    Читать еще:  Тюнинг Renault Duster своими руками

    Наконец ступица освобождена.

    8. Ставим пыльник и ступицу на место. Приворачиваем ступицу 4-мя болтами TORX T50.


    Надеваем на ступицу тормозной диск.

    9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).

    10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.

    Теперь черед ручника. 11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.


    12. Из тройника-уравнителя вытаскиваем основной трос, подтягивая и утапливая его внутрь.


    13. Чтобы вытащить из пазов концы троса, я накидывал на них пластиковые стяжки и сжимал. Выходят идеально. Вытаскиваем тросы из креплений.


    14. Устанавливаем новый трос, аналогично старому.
    Перед тройником тросы должны перекрещиваться
    Концы тросов закрепляем в соответствующих суппортах.

    15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.

    16. Регулируем ручник.



    Таблица 1. Расходы на обслуживание дискового тормозного механизма.

    ТО1 150 000 км.ТО2 300 000 км.ТО3 450 000 км.ТО4 600 000 км.ТО5 750 000 км.ТО6 900 000 км.ТО7 1 050 000 км.ТО8 1 200 000 км.
    Запчастиколодкиколодки, тормозные дискиколодкиколодки, тормозные диски, суппортколодкиколодки, тормозные дискиколодкиКолодки, тормозные диски, суппорт
    Стоимость запчастей, руб.24 00060 00024 000240 00024 00060 00024 000240 000
    Стоимость работы, руб.10 00018 00010 00030 00010 00018 00010 00030 000
    Итого34 00078 00034 000270 00034 00078 00034 000270 000
    Примерное время простоя в техцентре, час.4841448414

    Общая стоимость эксплуатационных затрат 832 000 рублей.

    Примерное время простоя в техцентре — 60 часов.

    Если независимая задняя подвеска — то можно. От Левина/Труено искать и внедрять

    Замена барабанных тормозов на дисковые. Правильные доработки

    Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

    Чем дисковые тормоза лучше?

    Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

    1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
    2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

    Установка дисковых тормозов на УАЗ

    Если вы счастливый обладатель автомобиля УАЗ, то при замене тормозов действуйте следующим образом:

      Подготовьте необходимый инструмент — шайбы на «10», шпильки (50*10), болты на «12*1», держатели суппорта, переходники разменов от М10 до М12, суппорт для автомобиля Газель, специальные проставки и дисковые тормоза для УАЗ.

    Монтируйте держатель суппорта таким образом, чтобы он был расположен бобышками наружу.

  • Если это необходимо, то выполните расточку внутреннего отверстия (сделать это несложно с помощью напильника с круглым профилем). Далее посадите на место держатель с помощью молотка.
  • Выбивайте изношенные шпильки из ступицы и монтируйте новые. После устанавливайте проставку с проточкой на внутренней стороне. Монтируйте проставку таким образом, чтобы проточная часть была установлена по отношению к суппорту.
  • Монтируйте элементы дисковых тормозов до момента установки муфты. При этом вспомните о необходимости убрать литейный «подъем» на суппорт (сделать это можно болгаркой). Используя этот же инструмент, подготовьте место на кулаке. Помните, что у левого суппорта (в отличие от правого) место вывода штуцера находится сверху.
  • Отбрасывайте шланг, подключаемый к медной трубке. Если место соединения закисло, то отсоединить устройства друг от друга можно с помощью прогрева (здесь пригодится горелка). Если выкрутить не получается, то отрезайте трубку.
  • Накручивайте на шланг переходник с гайкой и подключайте его к трубке. При нехватке шланга используйте более длинное изделие, сварите новый кронштейн или стяните раму и трубу.

  • Установите колодки, поставьте суппорт и зафиксируйте его к держателю.
  • На завершающем этапе ставьте на место колеса.
  • В случае сильного выступания шпилек старайтесь использовать торцевую головку большей длины. Возможна и еще одна проблема. Если суппорт плохо проворачивается, то его можно подрезать с наружной стороны.
  • Установка дисковой системы — возможность повысить эффективность тормозов и сделать автомобиль более безопасным. Но и это лишь одна сторона медали.

    Помните, что, проводя замену, вы вносите конструктивные изменения в систему, что требует дополнительной проверки и отражения в соответствующих бумагах.

    Кроме этого, для выполнения работы вы должны обладать необходимым багажом знаний и инструментом.

    В противном случае эксперименты с тормозной системой могут закончиться трагедией на дороге.

    Важные моменты: на что обратить внимание?

    Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

    • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
    • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
    • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
    • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

    Как заменить самостоятельно?

    Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

    • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
    • Снять барабанные тормоза;
    • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
    • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
    • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
    • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
    • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

    О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
    Опубликовано: 14 июня 2020

    Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками


    Мастера большинства частных сервисных центров за определенную плату готовы взяться за работу по замене тормозной системы. Но сделать это можно и самостоятельно, при наличии необходимых инструментов.

    Обратите внимание: При проведении работы в профессиональном сервисном центре, по их завершению вы получите сертификат качества новой тормозной системы.

    Чтобы выполнить самостоятельно замену барабанных тормозов на дисковые, потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, включающий в себя: суппорт, колодки, диски, шланг, планшайбы, болты и крепежные элементы. Помимо этого, потребуется стандартный набор автомобильных инструментов.

    Важно: Перед тем как приступать к работе, ознакомьтесь с инструкцией, которая идет вместе с приобретенной тормозной системой. В ней имеется подробное описание агрегатов в комплекте, необходимые для работы схемы и другая информация.

    Рассмотрим основные действия, которые потребуется выполнить при установке дисковой тормозной системы, но важно помнить, что для каждого автомобиля данная инструкция будет иметь индивидуальные нюансы, которые следует учитывать:

    1. Первым делом необходимо снять старые тормозные колодки. Чтобы это сделать, достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Поскольку подобная работа штатная (колодки – это расходный компонент, соответственно, его приходится часто менять), информация о ней обязательно содержится в инструкции;
    2. Далее снимаются барабанные тормоза. Для этого нужно ослабить и скрутить все крепежные болты тормозных элементов на задних колесах;
    3. На следующем этапе необходимо снять гайку, которая держит трос «ручника», после чего можно переходить непосредственно к демонтажу барабана. Стоит отметить, что если автомобиль прошел не один десяток тысяч километров, скорее всего барабан прикипел, и его потребуется срывать. Сделать это можно, например, молотком;
    4. Когда барабан снят, необходимо отсоединить тормозной шланг от тормозного цилиндра, после чего снять его;


    Далее снимите ступицу и фланец рычага задней подвески;

  • После этого можно переходить непосредственно к установке дисковой тормозной системы. В начале работы закрепите фланец рычага подвески, а далее ступицу с диском к нему. Следующий шаг – установка тормозного диска, направляющих колодок и непосредственно колодок. Перед тем как монтировать суппорт, отожмите его поршни внутрь, что можно сделать при помощи большой плоской отвёртки. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию;
  • Далее подсоедините тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт к системе.
  • После выполнения всех описанных работ и полноценной установки тормозной системы, рекомендуется выполнить прокачку тормозов перед эксплуатацией.

    (213 голос., средний: 4,59 из 5)

    Похожие записи
    Как очистить свечи зажигания от нагара в домашних условиях
    Сажевый фильтр на дизельном двигателе

    Замена

    Для проведения этой работы вам понадобится стандартный набор инструментов. С ним можно ознакомиться в книжке по эксплуатации вашей модели. В зависимости от автомобиля он может немного отличаться. Также нужно под рукой иметь универсальный прибор для демонтажа – болгарку. Таким образом, вы окажетесь готовы к любым поворотам судьбы. Операция по замене производится примерно следующим образом:

    • Отпускают ручник. Домкратят автомобиль, для большего удобства можно поднять за балку (мост) весь зад машины. Для большей безопасности можно поместить туда чурбак. Снимают колеса;
    • Далее демонтируется барабан и детали тормозного механизма (колодки, распорки, пружины);
    • Снимается заглушка со ступицы или полуоси. Демонтаж крепления ступицы (полуоси) производится в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно ступицы крепятся гайкой, расположенной на оси. Полуось чаще всего закрепляется на тарелку барабана;
    • С помощью специального съемника снимаем ступицу. Если у вас стоит полуось, то это еще проще, на большей части моделей она снимается довольно легко даже руками;
    • Желательно заодно провести обслуживание ступицы, заменяют подшипник на новый. В таком случае, вам не придется в скором времени разбирать все снова для его замены;
    • Снимается тарелка барабана, это касается в основном моделей со ступицами, в противном случае он снимается вместе с полуосью. Для снятия барабана понадобится открутить 4-6 болтов. Учтите, что из-за сложных условий эксплуатации они, возможно «прикипели», поэтому возможно их придется срезать болгаркой. Не забудьте перед этим открутить, с него тормозную трубку;
    • Устанавливаем новую тормозную трубку;
    • Прикручивается новый щит к цапфе;
    • Заменяется трос ручника на новый. Его можно позаимствовать у любой модели с задними дисковыми тормозами;
    • Ставится диск, после чего монтируют ступицу или полуось;
    • Устанавливается суппорт и тормозные колодки. Суппорт крепится к кожуху с помощью нескольких болтов;
    • Устанавливаем крепежную пластину ручника, и производим его регулировку;
    • Подсоединяются тормозные шланги, и тормоза прокачиваются для удаления остатков воздуха из системы.

    Практически все производители рекомендуют диски обкатывать в щадящем режиме примерно 200 километров. После чего вы сможете ощутить преимущество такой тормозной системы.

    Замена барабанных тормозов на дисковые Поло Седан

    Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

    Чем дисковые тормоза лучше?

    Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

    1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
    2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

    Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

    1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

    2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

    3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

    4. Снимите колодки вместе с пружинами.

    5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

    6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 «Jonnesway».

    7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

    8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

    9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

    10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

    11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

    12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

    13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

    14. Закрепите новое «ухо» крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

    15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

    16. Второе «ухо» необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

    17. Используя «банджо-болт» обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в «ухо» на балке.

    18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

    Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество «опыт».

    Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

    Важные моменты: на что обратить внимание?

    Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

    • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
    • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
    • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
    • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

    Как заменить самостоятельно?

    Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

    • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
    • Снять барабанные тормоза;
    • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
    • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
    • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
    • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
    • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

    О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
    Опубликовано: 14 июня 2020

    Замена барабанных тормозов на дисковые. правильные доработки

    Инструкция по установке ЗДТ на ВАЗ 2101 — 2107.
    В комплект поставки входит:

    • Суппорт левый ВАЗ 2108 – 1 шт.
    • Суппорт правый ВАЗ 2108 – 1 шт.
    • Направляющая колодок ВАЗ 2108 – 2 шт.
    • Шланг гибкий переднего тормоза – 2 шт.
    • Планшайба – 2 шт.
    • Шайба дистанционная – 2 шт.
    • Пыльник тормозного диска – 2 шт.
    • Полукольцо – 2 шт.
    • Колодки тормозные Ladasport ВАЗ 2108 – 1 комплект.
    • Диск тормозной ВАЗ 2108 – 2 шт.
    • Полуось ВАЗ 2101, доработанная – 2 шт.

    Порядок выполнения работ.

    1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.
    2. Устанавливаем противооткатные упоры.
    3. Ослабляем болты крепления заднего колеса.
    4. Домкратом поднимаем автомобиль, полностью выкручиваем крепежные болты колеса и снимаем колесо с автомобиля.
    5. Снимаем тормозной барабан.
    6. Поворачиваем полуось до совпадения больших отверстий с двумя гайками крепления тормозного щита.
    7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем гайки крепления тормозного щита.
    8. Поворачиваем полуось и аналогичным образом выкручиваем оставшиеся 2 гайки.
    9. Снимаем полу ось с автомобиля. Сделать это можно специальным съемником или закрепив колесо 2мя болтами к полуоси. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.
    10. Отвернув болты снимаем колесо.
    11. Вынимаем полуось.
    12. Снимаем тормозные колодки.
    13. С задней стороны тормозного щита ключом 10мм откручиваем тормозную трубку.
    14. Снимаем тормозной щит полностью.
    15. Осматриваем сальник полуоси, при необходимости производим его замену.
    16. Возьмите доработанную полуось из комплекта поставки.

    Между подшипником и масло отражательным щитком установите полукольцо.

    Оденьте планшайбу и сориентируйте ее так, чтобы отверстия на планшайбе и масло отражательном щитке совпали.

    Оденьте пыльник тормозного диска на балку заднего моста.

  • Установите полуось с планшайбой в балку заднего моста. Внимание! Отвертстия для крепления тормозных механизмаов должны быть с ориентированы таким образом, чтобы томорзной механизм распологался спереди (перед мостом), отверстия должны быть направлены вниз, как на фото ниже.
  • Затяните 4 гайки крепления полуоси.

  • Закрепите пыльник тормозного диска на планшайбе.
  • Оденьте дистанционную шайбу на полуось. Сориентируйте шайбу таким образом, чтобы отверстия в шайбе и на полуоси совпадали.

    Установите тормозной диск и закрепите его к фланцу полуоси.

    Установите суппорт в сборе на планшайбу и затяните его двумя болтами М10. Внимание. Штуцер на тормозном цилиндре должен смотреть вверх.

  • Соедините тормозной шланг с тормозной трубкой.
  • Закрепите тормозной шланг пластиковыми стяжками. Закрепляйте таким образом, чтобы шланг не имел постоянного контакта с другими деталями.
  • Установите колесо. Для крепления колеса необходимо использовать удлиненные болты. Либо заменить болты на шпильки.
  • Опустите автомобиль.
  • Протяните колесные болты.
  • Повторите пункты 4- 27 со второй стороны.
  • Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. При необходимости долейте масло.
  • Прокачайте тормозную систему.
  • Читать еще:  Как грамотно покрасить стальные колесные диски самостоятельно

    Пошаговая инструкция: замена барабанных тормозов на дисковые

    Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:

    • Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
    • Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
    • Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
    • Улучшить рассеивание тепла.

    Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

    Чем дисковые тормоза лучше?

    Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

    1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
    2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

    Важные моменты: на что обратить внимание?

    Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

    • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
    • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
    • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
    • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

    Как заменить самостоятельно?

    Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

    • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
    • Снять барабанные тормоза;
    • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
    • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
    • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
    • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
    • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

    О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

    Замена барабанных тормозов на дисковые. Правильные доработки

    Часто такая комплексная доработка встречается на автомобилях, произведенных АвтоВАЗом. Но такая доработка подойдет для любого авто, оснащенного барабанами. Это заметно повысит безопасность движения, если, конечно, сделать все правильно.

    Плюсы и минусы

    Замена барабанных тормозов на дисковые имеет свои особенности. Среди них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому, перед тем как проводить процедуру замены, подумайте и оцените все нюансы ее сопровождают. Для начала рассмотрим плюсы:

  • Повышается эффективность за счет более оптимального приложения тормозных усилий;
  • Уменьшается время срабатывания тормозов;
  • Уменьшается тормозной путь;
  • Улучшается вентиляция тормозной системы, это важно для водителей много работают тормозами, например, на горных трассах.

    Кроме этого есть и ряд недостатков:

    Если тормозные диски установлены с нарушениями технологии, то возможно неравномерное торможение, что приводит к заносам;

    Проблемы с настройкой ручного тормоза. Придется или переделывать «тросиковую» систему, или мастерить гидравлический ручник. Оба варианта достаточно сложны;

  • Далеко не всегда можно пройти техосмотр. Хотя сейчас не слишком придирчиво осматривают авто, а больше обращают внимание на правильную работу узлов, все же сложности с прохождением могут возникать;
  • Также такая доработка это лишний повод для придирок инспектора ГИБДД. Здесь вопрос упрется в незарегистрированные конструктивные изменения;
  • При ДТП вы станете виновником аварии, опять же из-за изменения конструкции. Заранее выясните, как к такому тюнингу отнесется ваша страховая компания.

    Как видите, минусов у подобного решения проблем с мягкими тормозами предостаточно. Поэтому, перед принятием решения о замене, хорошенько подумайте. Если все же решите, что это вам нужно, то начинайте действовать.

    Многим людям, только столкнулись с такой задачей, она кажется довольно простой, но на практике все оказывается несколько сложнее. Вам придется подбирать диск, полностью подходящий для вашей модели. Учтите, что нужно обращать внимание не только на диаметр колеса, но и посадочный размер ступицы. Важно учесть разболтовку колеса, она должна совпадать. Также необходимо решить проблему с подводкой тормозных шлангов. Разместить ручник. Все это требует временных и физических затрат.

    Поэтому, если не уверены в своих силах, поручите эту работу специалистам. На СТО выполнят эту работу быстро и качественно. Также вам выдадут сертификат соответствия на эту доработку. Это поможет вам пройти государственный техосмотр, а также снизит риск возникновения проблем со страховой компанией.

    Для проведения этой работы вам понадобится стандартный набор инструментов. С ним можно ознакомиться в книге по эксплуатации вашей модели. В зависимости от автомобиля он может немного отличаться. Также нужно под рукой иметь универсальный прибор для демонтажа – болгарку. Таким образом, вы будете готовы к любым поворотам судьбы. Операция по замене производится примерно следующим образом:

  • Отпускают ручник. Домкратят автомобиль, для большего удобства можно поднять за балку (мост) весь зад машины. Для большей безопасности можно поместить туда чурбак. Снимают колеса;
  • Далее демонтируется барабан и детали тормозного механизма (колодки, распорки, пружины);
  • Снимается заглушка со ступицы или полуоси. Демонтаж крепления ступицы (полуоси) производится в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно ступицы крепятся гайкой, расположенной на оси. Полуось чаще всего закрепляется на тарелку барабана;
  • С помощью специального съемника снимаем ступицу. Если у вас стоит полуось, то это еще проще, на большей части моделей она снимается довольно легко даже руками;
  • Желательно заодно провести обслуживание ступицы, подшипник заменяют на новый. В таком случае, вам не придется скоро разбирать все снова для его замены;
  • Снимается тарелка барабана, это касается в основном моделей с ступицами, в противном случае он снимается вместе с полуосью. Для снятия барабана понадобится открутить 4-6 болтов. Учтите, что из-за сложных условий эксплуатации они «прикипели», поэтому возможно их придется срезать болгаркой. Не забудьте перед этим открутить, с него тормозную трубку;
  • Устанавливаем новую тормозную трубку;
  • Прикручивается новый щит к цапфе;
  • Заменяется трос ручника на новый. Его можно позаимствовать у любой модели с задними дисковыми тормозами;
  • Ставится диск, после чего монтируют ступицу или полуось;
  • Устанавливается суппорт и тормозные колодки. Суппорт крепится к кожуху с помощью нескольких болтов;
  • Устанавливаем крепежную пластину ручника, и проводим его регулирования;
  • Присоединяются тормозные шланги и тормоза прокачиваются для удаления остатков воздуха из системы.

    Практически все производители рекомендуют диски обкатывать в щадящем режиме примерно 200 километров. После чего вы сможете ощутить преимущество такой тормозной системы.

    Возможные проблемы

    Установка такой сложной системы, как дисковые тормоза, редко обходится без косяков. Поэтому, рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие при таком тюнинге.

    Довольно часто при включении рычаг ручника тянет в одну из сторон. При проверке оказывается, что тормоз сработал только с одной стороны. Обычно это связано с неправильной установкой колодок с одной из сторон. Придется разобрать не работает суппорт, и поставить колодки как положено.

    Иногда при торможении могут наблюдаться попытки машины уйти в занос. Происходит это из-за неравномерного распределения давления. Для устранения проблемы установите «колдун» от автомобиля со штатными дисковыми тормозами сзади. Не забудьте после этого прокачать тормоза.

    Вывод. Тормозная система важная составляющая безопасности. К сожалению, на некоторых автомобилях до сих пор используются далеко не самые эффективные варианты. Поэтому часть водителей интересует замена барабанных тормозов на дисковые. Это позволяет заметно улучшить надежность тормозов. При этом снижается тормозной путь, а вместе с ним и риск ДТП.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Замена барабанных тормозов на дисковые

    Большинство старых автомобилей оснащены барабанными тормозами. Эта технология считается устаревшей, поэтому любая иномарка и новинки отечественного автопрома оборудуются дисковыми тормозами. При этом каждый водитель может выполнить замену, усовершенствовав тормозную систему. Операция предполагает покупку новых тормозов, демонтаж барабанных и монтаж дисковых. Сделать подобные операции водители могут без помощи специалистов СТО в гаражных условиях.

    Достоинства дисковых тормозов

    Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:

    • Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
    • Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
    • Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
    • Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.

    Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.

    Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.

    Нюансы замены

    Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.

    Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.

    В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:

    1. Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
    2. С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
    3. Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
    4. После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
    5. Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.

    Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.

    Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.

    Процедура замены

    Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:

    • суппорт;
    • шланг;
    • колодки;
    • диски;
    • различные крепежные изделия.

    Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:

    1. С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
    2. Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
    3. Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
    4. Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
    5. Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
    6. Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
    7. При наличии отключите датчик системы ABS.
    8. Отсоедините продольную тягу от кулака.
    9. Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
    10. Выньте ШРУС из ступицы.
    11. Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
    12. Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
    13. Поставьте диск и на него суппорт.
    14. Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
    15. Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.

    В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.

    В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.

    Об эксплуатации

    Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.

    Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.

    Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.

    Правильная замена барабанных тормозов на дисковые

    В отечественных машинах, а также в недорогих иномарках на задние колёса часто ставят в целях экономии барабанные тормоза. Многие водители хотят поменять их на более совершенные дисковые. Как осуществить такую операцию самостоятельно и стоит ли к ней прибегать, мы расскажем далее.

    Чем лучше дисковые тормоза

    У барабанных и дисковых тормозов разный принцип работы, что и влияет на их функциональность. Первые состоят из закрытого вращающегося барабана, к которому в момент остановки движения прижимаются тормозные колодки. У вторых вместо барабана установлен открытый металлический диск, замедляющийся гораздо быстрее.

    Читать еще:  Замена шкворней газель своими руками, правильный ремонт шкворней

    Таким образом, дисковые тормоза обладают целым рядом преимуществ:

    • импульс торможения распределяется равномерно, машину не заносит;
    • расстояние, которое проходит автомобиль с момента активации тормоза до полной остановки, значительно короче;
    • тормоза постоянно охлаждаются за счёт самой конструкции, использующей воздух.

    Но есть и два больших минуса по сравнению с барабанными: высокая цена и неустойчивость к загрязнениям и воде.

    Если вы постоянно ездите по сложному грунту, нередко попадаете в лужи, грязь, песок, то менять барабанные тормоза на дисковые нежелательно.

    Особенности процесса замены тормозной системы

    Если вы решились заменить барабанные тормоза, то должны знать о некоторых особенностях такой рокировки:

    • вы потеряете действующую гарантию на обслуживание, если производителем не предусмотрен свободный выбор тормозной системы, и вы осуществите её не на СТО;
    • результат замены должен укладываться в рамки существующих стандартов, иначе вы подвергнете свою жизнь (и жизни пассажиров, а также пешеходов) опасности;
    • поскольку состояние тормозной системы влияет на безопасность дорожного движения, её детали подлежат сертификации в России, требуйте документ у продавцов или мастеров на СТО;
    • ручник тоже придётся заменить на другой, с гидравлическим приводом;
    • замена должна быть зафиксирована в бумагах о техническом состоянии машины, иначе при любой аварии вы окажетесь её провокатором в глазах закона.

    Замена систем торможения своими руками

    Конечно, лучше доверить замену тормозов специалистам, но если вы уверены в своих навыках, располагаете необходимыми инструментами и временем, можно взяться за работу самостоятельно.

    Итак, вам потребуются:

    • непосредственно составные части дисковых тормозов;
    • шланг;
    • фланец;
    • новые болты и гайки;
    • плоская отвертка;
    • молоток;
    • домкрат;
    • гаечные ключи.

    Перед тем как приступить к замене старых барабанных тормозов на новые дисковые, нужно найти чертежи с пояснениями, каким образом устроена система остановки движения в вашей модели машины.

    Внимательно изучите техническую документацию, чтобы не совершить ошибку в процессе переделки.

    В целом, чтобы поменять тормоза, нужно сделать следующее:

    1. Поставить машину на ровную поверхность, чтобы она не укатилась.
    2. Снять крепежи с колёс и подставить под эту часть машины домкрат.
    3. Снять колеса.
    4. Взять гаечный ключ и отсоединить трос ручника.
    5. Снять барабан. Если он не поддаётся, можно несколько раз стукнуть по нему молотком.
    6. Отсоединить мягкую резиновую трубку с металлическим наконечником от суппорта, а также вращающуюся сердцевину с отверстием для посадки колеса на вал и планшайбу от рычага подвески.
    7. Закрепить новую планшайбу рычага подвески, а к ней – вращающуюся сердцевину.
    8. Поставить тормозной диск, направляющие и колодки.
    9. Поставить тормозной цилиндр, помогая себе отверткой.
    10. Вернуть на место колеса.

    Если не получается качественно переделать систему торможения, то лучше всё же обратиться к мастеру.

    Замена балки заднего моста, переделка тормозов из барабанных в дисковые

    Порядок работ применим для автомобилей:

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
    Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

    информация подходит для ремонта и других автомобилей.

    Еще в начале того лета махнул заднюю балку, по причине появления трещины на косынке слева, варить было неудобно на месте, попытка решить приваркой накладки успеха не принесла, посему решил менять.
    Понимаю, что тема не нова, но, может, кому и пригодится.
    На разборке была приобретена балка с дисковыми тормозами:

    Состояние механизмов, конечно, полные дрова. Суппорта уже сняты, отдельно, видать, не сфоткал их тогда:

    Не мудрствуя лукаво, в электролизную ванну их с едким натром, нехай покипят. По очереди, естественно.

    А пока займемся приведением в порядок самой балки. Сначала грубая ручная очистка ножом/щеткой:

    Опосля проволочной шарошкой.

    Запускаем на их место гребёнки ABS.

    А вот и они, после бани:

    Красим черной термостойкой краской из баллона, всех вместе:

    А мост — нитроэмалью, кисточкой:

    Скобы, одна уже почищена вручную, вторая не тронута. С двух сторон вид:

    А после них (а может, до, не помню) — суппорта, по одному.

    Скобы отпаривались сутки, суппорта — двое. Было бы быстрей, если бы было откуда больше ток взять, но — был только самопальный соседский зарядник, а он больше ампер примерно 18 не выдавал, да и то, на проводах 2,5 кв.мм. поплавилась изоляция, пришлось поменять на 4 кв.мм.

    Вот в таком виде колдун.

    Какие-то белые сопли вокруг клапанов, предполагаю, что эмульсия из тормозухи с водой.

    В принципе, всё промыл, собрал обратно, рычаг отпарил ото ржи тоже и покрасил, но применить не удалось — пыльник резиновый разбухший, ничего не держал, замены найти не удалось. По размеру диаметров посадочных идеально подошел пыльник от рабочего тормозного цилиндра ЗИЛа Бычка, но по толщине — нет, слишком толстый и неупругий, колдун при установке рычага на место всегда был бы минимум наполовину нажатым, а это не подходит. Решил оставить на месте свой неработающий закисший, благо ABS после ремонта 13 лет назад никогда не подводила.

    Красим скобы и суппорта термостойкой эмалью для суппортов. Не грунтовал, а, наверное, надо было бы предварительно пыльнуть кислоткой. Но — не догнал тогда. Отверстия в суппортах закрыты вырезанной по размеру микропоркой. В скобы ввернул обрезки шпилек, хоть шаг и не тот, но нужно всего-то резьбы защитить от затекания краской, поэтому четверть оборота от руки — и вперёд.

    Ну вот, просохли, можно собирать. Диски тормозные взял Феродо, подшипники — FAG. Ремкомплекты суппортов — Frenkit. Той белой термостойкой краской, что на фоте, красил тормозные диски, дальше будет видно. Хватило на год, сейчас ржа вылезла. А суппорта и скобы — в норме.

    Собираем суппорта, со специальной ATe-шной смазкой 03.9902-0501.2 :

    Для направляющих скоб — другая смазка, если вспомню — потом допишу. Готово:

    Сайлентблоки для Ауди-100. Сперва заказал Лемфёрдер, приехал забирать — полное говно, отказался.
    Заказал вот эти: 1150102009

    Очень приличные, по виду:

    Прессуем с помощью шпильки и двух деталей от съёмника переднего ступичного подшипника, оч ловко получается, только в конце, чтобы нужные последние миллиметры додавить как-то подкладывал стальные бруски 10 мм., под большую бобышку съемника с двух сторон — сайлет в него упирается иначе, и не хватает дожать на место. Пардон, не сфоткал, но в процессе там понять не сложно. Главное, не переборщить и не передавить, а оставить положенные 7-8 мм (поправьте, если с цифрой соврал, кто помнит). Ну и, правильно сориентировать прорези относительно горизонтальной плоскости.

    Готово, и щиты вот уже прикрутил.

    Ну и, дальше собираем:

    Почти всё, осталось трубки прикрутить, и закрепить их и провода датчиков ABS. На то, что крышки подшипников и один шланг старые — не обращайте внимания, это временно, для защиты от грязи, потом заменено на новые.

    Таких пистонов, как были от рождения, уже не продают, вместо них вот это. Пришлось просверлить несколько отверстий и применить клёпальник.

    Ну что, мост готов к установке, надо старый сымать. Машину — на любимые пеньки.

    Торцевыми ключами там не подлезть, места мало, бак мешает, потому откручиваем аммо накидными.

    С трубой, а как же!

    Болты сайлентов — тож довольно ловко накидными получается:

    Все четыре точки крепления отпущены, шланги откручены и заглушены, можно снимать.

    Готово! Вот они оба, рядышком.

    Да уж, сайлентам-то оказывается совсем грустно было.

    Ну что тянуть, ставить нада!

    Ну вот, в общем то, и готово.

    При прокачке нужно посильней откручивать штуцера, если откручивать по чуть-чуть — весь воздух не уйдет (актуально для машин без ABS или с ABS Teves Mark VI, с Mark20, как я понял из других топиков на форуме, вообще несколько иная технология прокачки).

    Затяжку болтов сайлентов и аммо производил уже на колёсах, на земле, подложив по колеса по 4 доски, иначе не хватает рычага.
    Финальной фотки с колесами почему то не сделал, но, это и не беда.
    С задними дисками эффективность торможения повысилась (по жопомеру, естественно, другими методами не измерял).

    По факту выяснилось, что оба датчика ABS на приобретённой балке мёртвые. Один — сразу, второй — недолго поездил, попарил мозги и тоже благополучно скончался. Интересно, чего с ними такого делали, на моем барабанном мосту стояли от рождения, и есть не просили.

    Т.к. цапфы для снятия тормозных щитов откручивались ранее, извлечь датчики труда не составило. А вот вынуть со своей старой балки, не повредив — те еще танцы с бубном, корпуса старых датчиков из анодированной жести (не то, что современные — 100% пластик), прикипают намертво. Но, всё в результате получилось.
    А делал так: расчистил со стороны цапф шилом по кругу, залил своим любимым Liquid Wrench-ем, дал постоять пол часа, протер, еще поковырял шилом размягчившуюся ржу, еще залил, еще постоять, а дальше, надев на датчик 12-гранную торцевую головку на 13 (встает впритык супер и упирается в буртик датчика плотно) легкими ударами 150-граммового молотка, несильным раскачиванием и покручиванием за противоположную часть потихоньку извлёк оба. Стастливо катаются до сих пор..

    Для справки, бюджет всего мероприятия в ценах начала лета 2016 года. Кстати, сейчас некоторые позиции стоят даже дешевле (например, FAGовские подшипники), а что-то или примерно столько же, или незначительно дороже.

    И ещё. В сборе мост — очень тяжелый, сам делал всё один, но лучше замену производить с помощником. Или — не ставить хотя бы суппорта и диски до установки балки, если в одиночку, так всё ж таки чутка полегче будет.

    Всем удачи на дорогах!

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Установка ЗДТ вместо барабанов

    Для удешевления производства многие системы замедления автомобиля до сих пор комплектуются барабанами. Замена барабанных тормозов на дисковые – естественное желание каждого автовладельца, желающего улучшить динамику торможения авто и повысить безопасность передвижения.

    К чему стоит готовиться

    На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.

    При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы замены барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.

    Варианты замены

    • На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться задние дисковые тормоза. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.
    • Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались задними дисковым тормозами. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.
    • Для вашей машины нет готовых для установки аналогов, или же вы хотите сконструировать индивидуальную тормозную систему, подобрав желаемый размер поршневой группы суппорта, диаметр заднего тормозного диска, фирму-производителя комплектующих и т.д. В таком случае для замены вам придется проявить техническую импровизацию. Какие элементы нужны для установки, а также как заменить задние тормоза своими руками – рассмотрим далее.

    Что нужно для перехода на дисковые тормоза

    Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

    • 2 тормозные диски;
    • 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
    • 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
    • фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
    • 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
    • механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
    • трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

    Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

    Пример установки своими руками

    Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

    В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.


    Тормоза. Замена барабанов на диски

    Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.

    Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
    1. Тормозные диски — 2 шт.
    2. Тормозные шланги — 2 шт.
    3. Тормозные суппорты в сборе — 2 шт.
    4. Задние тормозные колодки — комплект(4 шт.)
    5. Болты крепления суппортов — 4шт.
    6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) — 1шт.
    7. Пыльники тормозных дисков — 2 шт.

    А вот инструмент, который понадобится для работы:
    1. Ключ TORX T50.
    2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
    3. Головки на 8, 10.
    4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
    5. Тормозная жидкость.

    Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.

    5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.

    Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.

    7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.

    Надеваем на ступицу тормозной диск.

    9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).

    10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.

    Теперь черед ручника.
    11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.

    15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector