Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов

Технология покраски отдельных участков кузова переходом по краске и по лаку

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

  • Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
  • Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
  • Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • покрасочный пистолет;
  • наждачная бумага;
  • антисиликон;
  • антистатические салфетки;
  • грунт;
  • лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

Читать еще:  Как сделать притирку клапанов своими руками? Пошаговые автомобильные хитрости

Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.

Откопав бумаги за 2011 год с описанием материалов для ремонта, понял в чем было дело. Ни о каком первичном грунте при ремонте и речи не шло, его просто не было. Все было тупо зашпаклевано на голый митол, залито отделочным грунтом который пропускает воду, ну и сверху базой и лаком. Покрашено кстати было так себе, на верхней плоскости плавала шагра, а внизу по краям крышки были плавуны))
Но и это еще не все. При сборке машины была утеряна часть оригинального крепежа и заменена черти чем и не в цвет. Декоративная планка крышки багажника была прикручена на три гайки из четырех, карл. Мол под обшивой не видно и нах париться то. А апогеем звиздеца, стали раскрошенные плафоны освещения номерного знака, такое ощущение, что их затягивали пневмогайковертом, не меньше.
И причины перегорания одной лампочки в подсветке мне теперь стали понятны. В плафоне тупо была щель через которую попадала вода. Так что крайне не рекомендую производить кузовные и окрасочные работы у ОД, деньги будут выброшены на ветер.
На крышке багажника была вмятина сверху по центру, это уже из-за меня рукожопа, ибо уронил туда в свое время сиденье от Москвича углом, подскользнувшись на льду аки ватник))) Горел я тогда знатно и оры мои были слышны за километр))
Зачистил все, покрыл эпоксидником, потом зашпатлевал зеленкой, потом опять эпоксидником, потом проявка, потом акриловый грунт, потом база и лак. Получилось хорошо, но под определенным углом на крышке багажника в углу виден небольшой косяк, впрочем пофиг на это пока что. Если будет желание, потом устраню его.

Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.

Дальше была стойка. Голый и мятый металл был очищен, покрыт эпоксидным грунтом, дальше зеленая шпакля, потом опять эпоксидник, потом акриловый грунт, а дальше переход с базой и лаком. Тут с базой не парился и укрывал как обычно. После этого видна разница в зернистости металлика ( на солнце ). Короче получилась мини голограмма, которая не видна на фото.
Для покраски снимал молдинг над дверью и отгибал уплотнитель лобового стекла, кривой наносхемой из кучи шпателей и малярного скотча. Отработало норм))

Покраска детали без отличия в цвете (метод перехода)

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли. Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор краски?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в глаза.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать переход.

Как под­го­то­вить деталь?

— Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

— Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обезжирить.

— Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным материалом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

— Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

— Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпускается.

— После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нанесении.

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для переходов

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Как правильно пользоваться переходным растворителем?

Покраска автомобиля переходным способом выполняется тогда, когда по некоторым причинам не получается закрасить вмятину, скол или ржавое пятно так, чтобы закрашенный участок не выделялся на общем фоне всего кузова. Ниже представлены основные предпосылки для использования покраски переходом:

  • Несоответствие зернистости металлика ремонтной краски и оригинала;
  • Краска выгорела на машине, из-за чего свежеокрашенный участок выглядит намного ярче;
  • Ошибка при подборе правильного оттенка.

Что касается растворителя для переходов, то он бывает нескольких видов. Существует растворитель для лака и базовой краски. Данные растворители нужно наносить непосредственно на поверхность обрабатываемого участка кузова, перед тем как будет выполнена покраска автомобиля.

В случае использования растворителя для базы, то обработка данным вещество предшествует нанесению краски, при этом очень важно, чтобы слой растворителя не испарился с поверхности. Крупицы базовой краски, растворяясь и утопая в сохнущем растворителе, создают нужный эффект размытой границы нового и старого материала. Растворитель для эмали или лаков используется похожим образом: сначала наносится тонкий слой растворителя, а после этого сразу же лак или эмаль.

Для достижения максимально качественного результата, очень важно знать, как правильно пользоваться переходным растворителем. Существует методика, при которой растворитель смешивается с порцией краски или лака, но в таком случае поверхность нужно обрабатывать несколько раз. Вначале следует соблюдать пропорции 3:1, а потом растворитель добавляется из расчета 1:1. Это делается для достижения плавного перехода.

По сути, в пульверизаторе содержится цветной растворитель, который слишком жидкий, чтобы неопытный автолюбитель сумел избежать потеков. Также в спешке очень сложно определить правильного количество растворителя, поэтому профессиональные мастера рекомендуют вначале покрасить поверхность, а только потом использовать растворитель для перехода.

  • LIKE

Дмитриевский химический завод — это ведущий производитель растворителей в России. Производство многокомпонентных растворителей, бутилацетата и уксусной кислоты реализуется уже более чем 100 лет. Поставляем растворители на ведущие автоконцерны России. Есть опция изготовления растворителя по рецептуре заказчика. Растворитель 646 от Дмитриевского химического завода — это продукт эталонного качества по доступной цене.

Форум автомастеров Сам Автомастер

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Поиск
  • Вход
  • Регистрация
  • Текущее время: 13 май 2021, 22:28
  • Часовой пояс: UTC+03:00

Биндер и растворитель для переходов.

  • Перейти на страницу:

Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение вадим » 07 сен 2009, 19:28

Re: спец. добавки

  • Цитата

Сообщение вадим » 07 сен 2009, 19:31

Re: спец. добавки

  • Цитата

Сообщение Витек » 07 сен 2009, 23:41

Re: спец. добавки

  • Цитата

Сообщение вадим » 08 сен 2009, 05:40

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение Павел » 08 сен 2009, 11:38

Насколько я знаю, биндер используют так:
Если например красишь базой только часть элемента, то последний слой кладешь биндером на весь элемент. Чтобы не было видно место перехода по базе. Зерно стоит одинаково. Потом загоняешь весь элемент под лак.

Ратворитель для переходов используют, как это понятно, чтобы переход по лаку стал менее заметен при локальной покраске. Он менее летуч. Целесообразно использовать, когда нужно красить часть элемента и нет никаких рубчиков и переход (размывку) приходится делать на плоскости, например часть капота.
Для этого матуется большая зона под переход, иногда в 2-3 раза больше ремонтной зоны. Матовать лучше серым скотч-брайтом с матирующей пастой.
Используется примерно так:
1. После нанесения последнего слоя лака, в пистолет, в оставшийся лак, добавляют 100% растворителя (от оставшегося объема лака) для переходов, и по невставшему (мокрому) лаку в зоне перехода кладут один слой переразбавленного лака.
2. Потом в оставшийся переразбавленный лак добавляют ещё 100% растворителя для переходов, и с перекрытием наносят ещё слой.
3. Последний слой наносят уже чистым растворителем для переходов, с большим перекрытием зоны перехода.
После высыхания, зону перехода не шлифуют. Применяется только абразивная полировка.

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение вадим » 08 сен 2009, 12:11

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение Evgeny_Zh » 08 сен 2009, 12:12

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение вадим » 08 сен 2009, 12:45

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение Тру Тень » 09 сен 2009, 20:49

ГАСПАДА! А СЕЙЧАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОД!
Метод окраски «плавным переходом» является наиболее правильным и перспективным, так как применив подобный метод окраски исключается возможность сравнить цвет окрашенного элемента и/или части элемента с неокрашенным, что снимает потребность в идеальном – ста процентном подборе краски. Также при использовании красок склонных к изменению оттенка в зависимости от давления распыления и толщины слоя, метод плавного перехода является практически единственным способом провести ремонт.

Основной задачей при формировании плавного перехода является сделать место перехода от свежей краски к старой незаметным. Для этого есть свои основные требования и правила.

1 Переход наносится по диагонали в одну или другую сторону. Не стоит распылять переход в одну вертикальную линию. Это приведёт к его заметности.
2 При нанесении перехода каждый последующий слой заходит за предыдущий.
3 В случае использования слабоукрывистых базовых красок не надо акцентировать внимание на укрывании ремонтной части детали, на которую нанесён вторичный грунт, переход формируется с первого слоя так, чтобы не было видно границы краски.
Пояснение к пункту 3.

Как правило, краски с низкой урывающей способностью (светлые сербристые тона), если их напылить в чёткую толстую границу, образуют тёмный ореол, а затем, укрыв место ремонта мы боремся с этим тёмным ореолом напыляя краску всё дальше и дальше, пока не дойдём до края детали – это ошибка. Любая даже самая плохо укрывающая краска перекрывает подложку за 3-4 слоя. Поэтому распылять каждый слой в независимости от того просвечивается вторичный грунт сквозь слой краски или нет, нужно с плавным выходом. Только это позволит сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность вторичного грунта, затратив при этом минимум площади детали.

Для достижения наиболее прогнозируемого и качественного результата при окраске методом «плавного перехода» базовыми красками необходимо использовать такой материал как Mobihel бесцветная основа.

Mobihel® бесцветная основа — это материал очень похожий на базовую краску, Только без содержания пигмента. Готов к применению не требует дополнительного разведения растворителем. Применяется при окраске методом «плавного перехода» с использованием базовой краски.

Как правильно применять Mobihel бесцветную основу. Для полного понимания нужно представить, как ведёт себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим полный слой базовой краски, то он образует мокрую поверхность за счёт большого содержания растворителя. В этом случае частички алюминия, содержащиеся в краске успевают правильно сориентироваться относительно поверхности и тем самым обеспечивают правильные цветовые характеристики данной базовой эмали. В случае с плавным переходом ситуация немного иная – в месте перехода (выход как правило сопровождается утоньшением слоя краски) образуется лёгкий слой не имеющий достаточной толщины, и алюминиевые частицы ложатся на поверхность хаотично. Из-за этого и формируется тёмный ореол в месте перехода. Как раз задачей Mobihel бесцветной основы и является обеспечить влажную подложку для этого сухого опыла, то есть лёгкий слой базовой краски, попадая на свеженанесённую бесцветную основу утопает в ней и алюминиевое зерно ориентируется правильно относительно поверхности и не вызывает разнотона в месте перехода.

Правильный метод нанесения Mobihel бесцветной основы: из чистого окрасочного пистолета распыляется бесцветная основа на подготовленную поверхность полным слоем (слой как мокрый слой базовой краски – с глянцем). Далее нужно незамедлительно наносить базовую краску, так как бесцветная основа быстро высыхает. Эту операцию можно повторять несколько раз, но пока бесцветная основа не высохла полностью.

Использовать Mobihel бесцветную основу можно как перед нанесением каждого слоя краски (в случае использования сложных для перехода цветов), так и перед нанесением последнего лёгкого слоя предназначенного для формирования самого плавного перехода.

Но правило № 3 необходимо соблюдать всегда!
КАМУ ЧТО НЕ ПОНЯТНО СПРАШИВАЙТЕ!

Re: Биндер и растворитель для переходов.

  • Цитата

Сообщение Тру Тень » 09 сен 2009, 21:13

НАПИЛСЯ КОФЕЮ И ПРОДОЛЖАЮ СТУЧАТЬ ПО КЛАВЕ.
При окраске MOBIHEL базой могут возникнуть три проблемы:

Разница в цвете между новой базой MOBIHEL и оригинальной краской. Здесь имеют слияние многие параметры, такие как температура, вязкость, давление, количество слоев;
* Появление светлого или тёмного ореола Базы на участке, где мы пытаемся сделать «переход»;
* Граница между новым бесцветным лаком и старым неповрежденным лаком.
Перечисленные проблемы можно избежать при соблюдении правил подготовки окрашиваемой поверхности и использовании соответствующих материалов.

MOBIHEL Бесцветная база – однокомпонентный материал идентичный базовой эмали, не содержит пигмент. Готов к применению, не требует дополнительного разбавления. Наноситься на зону перехода для правильной ориентации алюминиевых частиц относительно подложки, препятствует появлению «разнотона» в зоне перехода.

MOBIHEL 2К разбавитель для перехода 2400 – используется для формирования плавного перехода по 2К акриловым краскам и бесцветным лакам.

Подготовка: После выравнивания поверхности, а также нанесения и шлифования вторичного грунта следует переходить к этапу подготовки поверхности для окраски методом «плавного перехода». Для этого необходимо определить участок детали, который потребуется для проведения ремонта. Следует помнить, что окраску части детали и сам «переход» необходимо уложить в подготовленную площадь, не заходя за границу подготовленного участка.

Подготовка (шлифовка и матирование) поверхности прилегающей к ремонтному участку проводится абразивным материалом ScotchBrite медный, риска от этого материала легко устраняется полировкой. Для достижения наилучшей эффективности матирования правильнее совместно со ScotchBrite медный использовать матирующую пасту или матирующий гель. Применять листовой абразив при подготовке места «перехода» не допустимо – это приводит к устранению шагрени и как следствие видимости места окраски.

После подготовки и очистки (детали целиком!) можно переходить к этапу окраски.

Окраска «плавным переходом» по базовым краскам всегда требует большей площади для «перехода» чем по 2К акриловым эмалям.
Всегда используйте Mobihel бесцветную основу для перехода по металликам и перламутровым краскам – это даёт возможность получения наиболее стабильного результата.
Соблюдайте три основных правила при окраске «переходом».
Полирование области перехода на 2К акриловых эмалях и лаках правильнее проводить на следующий день после нанесения и высыхания.
Полировка в день окраски может проявить зону перехода.
При полировке зоны перехода особенно внимательно относитесь к количеству оборотов полировальной машинки и нагреву поверхности от трения.
Разогрев поверхности в ходе полировки может повлечь проявление границы нового ЛКП.

Покраска автомобиля переходом – точечное восстановление кузова

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными. С помощью таких способов восстановления происходит довольно простая и быстрая обработка кузова и устранение неприятных визуальных эффектов. Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача, которую каждый автомобильный маляр выполняет по своим определенным соображениям. Чтобы выполнить все задачи своими руками, необходимо посмотреть полезные инструкции и видео, научиться накладывать эмаль с отличным переходом.

Недостаточно просто купить хороший металлик и с помощью компрессора напылить его на кузов. Этот процесс должен быть комплексным, важно выполнить подготовку кузовных деталей, произвести их обработку и защиту от ржавчины. Хорошо покрасить машину не всегда удается, если нет опыта работы с пульверизатором. Этот инструмент нужно уверенно держать в руках, тогда покраска вызовет намного меньше проблем и неприятностей, чем вам может показаться. Научиться делать все правильно не так сложно, нужно лишь соблюдать инструкции.

Переходы на кузове при покраске – теория выполнения задачи

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам. Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски. Но хорошее видео не расскажет вам на сто процентов, что такое покраска авто переходом. Перед этим владельцу авто или потенциальному исполнителю работы нужно усвоить определенные инструкции по выполнению этой задачи:

  1. При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента. Оборудование должно быть настроено профессионально.
  2. Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто. Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта.
  3. Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев. В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта.
  4. При разведении последний раз у вас получится просто окрашенный растворитель, которым можно покрасить поверхность и полностью убрать эффект границы отремонтированного участка.
  5. Чтобы покраска методом перехода удалась без проблем, после выполнения покрасочных работ необходимо произвести также полировку кузовной детали. Это важный аспект визуального плана.

Профессиональная покраска автомобиля переходом может стоить достаточно дорого, так что стоит попробовать выполнить задачу своими руками. Так ваше авто будет значительно дешевле подготовлено под процесс, защищено от ржавчины в месте ремонта и окрашено бесплатно, не считая расходов на материалы. При этом не следует забывать о важных стадиях выполнения работы. Если подготовка произведена неправильно, то профессиональное окрашивание не принесет нужных результатов.

Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?

Прежде чем красить переходом любые детали вашего авто, следует провести подготовку кузова. Для этого вам потребуется заматировать с помощью наждачки с самой мелкой зернистостью пятно вокруг места повреждения порядка 10-15 сантиметров. Иногда приходится обрабатывать большие поверхности. Вокруг обработанного пятна важно наклеить малярный скотч и защитить остальной кузов от попадания краски. Далее важно выполнит такие процессы:

  • замыть участок краски, который будет окрашиваться в процессе выполнения процедуры;
  • обработать деталь для предотвращения коррозии (это может быть просто грунтовка);
  • провести идеальное выравнивание поверхности шпаклевкой и другими материалами;
  • обезжирить место, чтобы в дальнейшем не получить неприятные эффекты краски;
  • правильно выполнить нанесение краски, что сделает процедуру эффективной.

Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ. Именно ей в большинстве инструкций уделяют больше всего внимания. Но на деле выполнение подготовки имеет большее значение. Своими руками эти задачи выполнить можно даже без огромного опыта, так что и без использования услуг специалистов можно получить необходимые результаты.

Помните, что любые ошибки при подготовке дадут свой результат. К примеру, выравнивание и замывание только поврежденного участка без его окружения сделает место ремонта более гладким, чем окружающие части кузова.

Практика – накладываем краску с соблюдением переходов

Когда планируется покраска бампера переходом, выполнить необходимые задачи можно значительно проще. Здесь важно соблюдать все инструкции покраски пластика. Металлические детали авто обрабатывать сложнее, так как нужна защита от коррозии, потребуется функциональное соблюдение всех правил. На практике можно покрасить ваше авто, используя следующий порядок действий:

  • нанесите базовый слой для цветовой обработки металлической поверхности;
  • далее подождите несколько минут, смешайте краску 1:1 с растворителем;
  • нанесите второй слой с расширением границ до замытых частей кузова;
  • снова смешайте краску с растворителем 1:1 и продолжайте так до 5-6 слоев;
  • последний слой должен накладываться фактически чистым растворителем с небольшим окрасом.

Существует множество инструкций и разновидностей советов по теме покраска переходом, видео можно отыскать как от новичков, так и от профессионалов. Но лучше избирательно подходить к оценке качества материала, который вы используете в качестве руководства к действию. Иначе можно испортить кузов авто и получить ряд неприятных проблем, дорогих и сложных в исправлении.

Подводим итоги

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса. Иначе придется справляться с последствиями неправильного выполнения действий. Все это оказывается довольно сложной задачей для каждого владельца автомобиля. Можно поехать на сервис и заказать услугу, но здесь она будет стоить довольно дорого. Так что порой проще научиться выполнять задачи самостоятельно с соблюдением качества.

Покрасить ваше авто можно только в специальной камере. Помещение имеет огромное значение для качества результатов. Камеру можно сделать из собственного гаража, но придется обеспечить некоторые особые условия. Лучше всего арендовать на короткое время место для выполнения работы. И не забывайте об инструкциях по нанесению покрасочных материалов и подготовке кузова.

Растворитель для переходов: методы применения и фото

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

  1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
  2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
  3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

  • квалификация колориста;
  • давление воздуха в краскопульте;
  • температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
  • расстояние, с которого наносится эмаль;
  • количество наносимых слоев;
  • угол, под которым окрашивается деталь.

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

  1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
  2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
  3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
  4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
  5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

  1. Дождаться, когда высохнет база.
  2. Протереть деталь липкой салфеткой.
  3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
  4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
  5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

  1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
  2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

  • Обезжириватель или бензин.
  • Аэрозольная грунтовка.
  • Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
  • Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

  1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
  2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

Технология покраски автомобиля плавным переходом

  • Покраска переходом по лаку
  • Покраска с переходом своими руками
  • Итак, переходим к активным действиям
  • Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

  • нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  • нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Окраска кузова автомобиля “переходом” – идеальное слияние тонов

Мелкие повреждения на кузове появляются в процессе эксплуатации даже при бережном отношении к авто. Они могут быть вызваны небольшими столкновениями, ударами посторонних предметов, неправильной парковкой. Ликвидировать их помогает без больших затрат локальная покраска. Если автомобиль имеет сложный серебристый или золотистый окрас, эксперты современных СТО рекомендуют использовать технику плавного перехода — blending (блендинг).

Особенности выполнения “плавного перехода”

Термин “blending” (смешивание) используется в западной окрасочной технологии, в нашей стране маляры называют этот метод “переходом”, “размытием”, “плавным переходом” и пр. Суть этой технологии окрашивания заключается в нанесении нового покрытия с небольшим выходом со всех сторон на старое. При этом границы слияния покрытий должны быть незаметными.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Мелкое повреждение устраняется, площадь ремонта выравнивается шпатлевкой и грунтуется.
  2. Определяются зоны перехода по лаку и по базе.
  3. Подготавливается поверхность всех трех зон (ремонта, базы и лака).
  4. Плавный переход по базе.
  5. Плавный переход по лаку.
  6. Полировка.

Важно! Граница перехода по лаку всегда должна быть дальше, чем переход по базе. Для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза:

  • наиболее узкие участки (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и пр.);
  • рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные изгибы, границы и углубления).

Если осуществить переход по лаку в незаметном месте не представляется возможным, то следует выполнить лакировку всей детали: выполнение блендинга на “видном месте” и его последующая полировка — процесс более дорогостоящий и трудоемкий, чем покрытие лаком всей детали. Да и в дальнейшем, например, после нескольких механических моек, может проявиться видимая граница между старым и новым лаком.

Подготовка поверхности

Для создания корректного перехода потребуется достаточно большая площадь поверхности, к подготовке которой следует подойти с особой тщательностью, так как ошибки могут привести к скалыванию покрытия и проявлению видимой границы между покрытиями. Шлифуют как поверхность места ремонта, так и зоны покрытия базой и лаком. Используют шлифовальную бумагу, матирующий войлок, скотч-брайты фирмы 3M, пасты для матирования. Важно не забыть о профилях и кромках детали.

После матирования с детали удаляются остатки пасты, все промывается водой, высушивается и обезжиривается, удаляется пыль.

Переходы по базе и по лаку

При выполнении перехода важно сделать место слияния новой и старой краски предельно незаметным. Поэтому область покраски должна расширяться с каждым последующим слоем: 1 слой покрывает только область ремонта; 2-й и 3-й — перекрывают предыдущий слой приблизительно на 5-10 см.

Виды переходов (блендинга):

Стандартный (прямой) – первый слой краски заходит непосредственно за отреставрированную область, второй — за пределы первого, а последующие слои постепенно увеличиваются.

Обратный (для красок с металлическими частицами) — маляр сначала накладывает первый слой в самый дальний от области ремонта участок, причем второй слой наносят на него, а последующие слои постепенно уменьшаются.

Плавные переходы осуществляются послойно и последовательно: сначала по базе (эмали), потом по лаку. В зависимости от цвета машины последовательных слоев может быть несколько: сначала – база, потом бесцветная база (актуальна для металликов), следующий – лак, последний слой – лак со специальным разбавителем для переходов. Задача последнего – размыть, растворить переход, сделать границу невидимой. Многие производители рекомендуют в качестве последнего, завершающего слоя использовать только чистый растворитель для переходов.

Способы покраски участков кузова автомобиля с переходом на соседнюю деталь

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

  1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
  2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector