Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. подробно и пошагово

Винтовые подвески. Особенности, установка, настройка

Встречается два способа установки данных деталей.

Могут быть заменены лишь резьба и винтовая пружина. Подвеска в таком случае может оказаться неэффективной из-за несоответствия исходного амортизатора новым деталям. То есть возможно даже ухудшение поведения автомобиля.

Поэтому рекомендуется менять стойку. Это предполагает установку пружины и амортизатора, объединенных в цельной конструкции. Их параметры рассчитаны производителем, поэтому такие винтовые подвески дают наилучшие результаты.

Из каких элементов состоит винтовая подвеска

Оборудовать автомобиль регулируемой винтовой подвеской можно двумя способами.

  • «Штатный» амортизатор снабжается резьбой и пружиной с заданными параметрами.
  • Установка нового узла.

Первый способ оборачивается ухудшением управляемости автомобилем. Изменение клиренса уменьшает надежность амортизатора и эффективность системы подвески.

При втором способе параметры устройства соответствуют заданным нагрузкам. Надежность и эксплуатационный срок такого элемента значительно выше.

Регулируемая винтовая подвеска представляет собой амортизатор с нанесенной на корпус или втулку резьбой. Втулка надевается на амортизатор. На корпусе устанавливаются верхний и нижний упоры. Между упорами размещается пружина. Нижний упор перемещается по резьбовой поверхности.

Профессионально изготовленная винтовая подвеска состоит из конструктивных единиц:

  1. Амортизатор.
  2. Верхний упор (регулируемый или нерегулируемый по развалу).
  3. Нижний перемещаемый упор с внутренней резьбой. Амортизатор, вкручиваясь в упор, снижает дорожный просвет авто.
  4. Контргайка нижнего упора для фиксации высоты стойки амортизатора, регулировки клиренса.
  5. Пружина винтовая – главный функциональный элемент койловера. Жесткость элемента подбирается в зависимости от типа подвески.
  6. Ограничитель пружины, навинченный на стойку амортизатора. Ограничитель с насечками для ключа поддерживается контргайкой, регулируя преднатяжение пружины.
  7. Ключ и отверстие для регулировки демпфирования в верхней части стойки амортизатора.
  8. Контргайка ограничителя пружины с насечками для ключа, фиксирует положение ограничителя.

Это интересно: Обучение в автошколе в условиях самоизоляции

При перемещении нижнего упора по резьбе, дорожный просвет уменьшается. Винтовая подвеска позволяет осуществлять регулировки в горизонтальной плоскости, задавая необходимый развал колес.

Недостатки

Подвески такого типа сложнее в эксплуатации в сравнении с обычным. Это объясняется прежде всего необходимостью грамотной настройки для достижения хороших результатов. С этим связано большинство отрицательных моментов эксплуатации, так как неправильная регулировка параметров может привести к значительному ухудшению поведения автомобиля. Однако для повседневной эксплуатации достаточно настроить подвеску один раз, а необходимость в постоянной регулировке возникает только в спорте для достижения хороших результатов при различных условиях. К тому же можно воспользоваться услугами специалиста для настройки либо научиться этому самостоятельно.

Кроме того, отмечают уязвимость резьбового соединения, особенно к воздействию реагентов. Во избежание прикипания гайки к резьбе достаточно применять чехлы для стоек либо смазочные материалы.

Как настроить?

Дабы получить максимальный эффект от установки койловеров, нужно знать, как правильно их настроить. Изначально все регуляторы на стойке выставляются в ноль. Это самое мягкое положение. Регулировка осуществляется при помощи специального ключа, который уже идет в комплекте. Распуская в ноль стойку, нужно крутить ее против часовой стрелки до первого щелчка. Это очень важно. Если регулятор находится между щелчками, клапан закроется, и амортизатор не будет работать вовсе. Распустив винтовую подвеску, рекомендуется отправиться на сход-развал. Эта процедура делается на СТО. При установке развальных углов (такое часто делают владельцы Stance-автомобилей) стоит учитывать, что резина будет изнашиваться неравномерно. После операции по выставлению развала, можно переходить к регулировке клиренса. Это нужно делать на дороге с тем покрытием, на котором будет эксплуатироваться автомобиль.

Нужно прокатиться пару километров по такой дороге с нулевым роспуском. Далее можно прибавлять 20 процентов регулировки на перед и 15 процентов на зад. После этого снова отправляемся на тест-драйв. Если машина слишком жесткая, стоит ослабить регулировку. Обычно на койловерах имеется диапазон в 30 щелчков. Ослаблять нужно примерно на 2-3. И так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плавность хода и управляемость. Обратите внимание, что если в приоритете стоит задача повысить маневренность авто, можно затянуть винты на 40 процентов. Но в таком случае нужно аккуратно преодолевать неровности. Ведь часть удара пойдет дальше на подвеску.

Применение

Как понятно из вышесказанного, винтовые подвески используют для тонкой настройки автомобиля с целью улучшения управляемости. Естественно, это актуально для тюнинга, направленного на повышение скоростных характеристик. Так, весьма популярна винтовая подвеска ВАЗ, так как в стоке эти автомобили имеют плохую управляемость, а тюнинг их недорог, поэтому обширно распространен.

Кроме того, такие детали применяют для спортивных автомобилей с целью повышения их характеристик для достижения еще лучших результатов. Поэтому распространена винтовая подвеска BMW, особенно для старых моделей, а также для японских спортивных автомобилей.

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Назначение

Задача любой подвески автомобиля – обеспечена упругой связи между кузовом и колесами. Она входит в состав ходовой части. Обычно в легковых автомобиля используется пружинная подвеска. При наезде на неровность, витки пружины сжимаются и разжимаются относительно амортизатора. Но отличие винтовой подвески в том, что ходы ее могут быть изменены.

В основе ее лежат койловеры. Это амортизационная стойка, которая позволяет менять высотку дорожного просвета и жесткость амортизатора. Изначально такие механизмы были разработаны западными профессионалами и применялись в соревнованиях по дрифту. Койловер состоит из пружины и опоры, что обвивает ее шток.

Основные функции подвески в автомобиле

Подвеска — это множество объединенных деталей, которые связывают раму и мосты. Ее задача — уменьшить вибрацию, устранить толчки, удары, которые испытывает водитель (конструкция авто, а также все, что находится в салоне) при передвижении по дорожному полотну.

Параллельно с этим подвеска необходима, чтобы колеса непрерывно соприкасались с дорогой, а ведущее усилие (как и тормозная сила) хорошо передавались, и не происходило отклонение колес от нужного положения. Если регулировка независимой подвески проведена, вождение будет не только безопасным, но и комфортным.

На первый взгляд может показаться, что в независимой подвеске автомобиля нет ничего сложного. Но этот элемент — наиболее важная часть машины, которая с каждым годом усложняется и совершенствуется.

Независимая подвеска обладает специфическими характеристиками и функционалом. Они влияют на то, как машина управляется, насколько комфортно и безопасно передвигаться на ней. Подвеска любого типа должна решать нижеперечисленные задачи:

  1. Обеспечивать комфортное вождение, поглощать вибрацию от дорожного полотна, снижать нагрузку на кузов.
  2. Стабилизировать машину во время езды, создавая непрерывный контакт колес и дороги, исключая сильные крены кузова.
  3. Сохранять оптимальную геометрию передвижения и расположения колес, чтобы управление авто при движении (и торможении) было точным.

Подвеска с повышенной жесткостью обычно стоит на спорткарах. Так даже при быстром передвижении автомобиль чутко реагирует на любые действия человека. С такой подвеской дорожный просвет минимальный, а устойчивость наилучшая, машина не заваливается на один бок, не раскачивается.

Практически все легковые автомобили выпускаются с мягкой подвеской, которая поглощает вибрацию. Но благодаря такой независимой подвеске машина становится валкой, хуже управляется.

Когда необходимо, чтобы машина стояла на дороге лучше, следует установить винтовую подвеску. Выполнена она в виде стоек-амортизаторов, в которых можно регулировать силу натяжения пружины.

Подвеска может быть зависимой и независимой, это определяется кинематической схемой направляющего устройства.

1. Зависимая подвеска

Жесткая связь колес в конструкции зависимой подвески обеспечивается за счет неразрезного моста либо балок. Два колеса остаются в одном вертикальном положении (относительно оси), при этом передние колеса — поворотные. Задняя подвеска сконструирована точно так же. Бывает рессорная, пружинная и пневматическая зависимая подвеска. Причем в двух последних случаях потребуется использовать тяги, чтобы зафиксировать мосты и исключить их перемещение.

  • простота конструкции подвески, которая не ломается;
  • повышенная грузоподъемность.
  • машина плохо управляется;
  • при повышении скорости транспортное средство теряет устойчивость;
  • передвигаться на авто с такой подвеской некомфортно.

2. Независимая подвеска

Колеса способны менять вертикальное положение относительно друг друга, при этом они находятся в одной и той же плоскости.

  • авто прекрасно управляется;
  • машина хорошо держит дорогу;
  • комфортное передвижение.
  • высокая стоимость сложной конструкции подвески;
  • независимая подвеска менее надежная.
Рекомендуем

«Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: доверяй, но проверяй!» Подробнее

Преимущества

Основной плюс винтовой подвески – регулировка дорожного просвета. Благодаря койловерам можно легко занизить либо, наоборот, поднять подвеску. Настройки могут быть разными (обычно в пределах 5-7 сантиметров). Устанавливается койловер на место заводской стойки. Винтовая подвеска не требует доработок. Заменив штатные амортизаторы и пружины, можно приступать к полноценному использованию комплекта.

Еще один плюс такой системы – улучшение управляемости автомобиля. При необходимости можно усилить жесткость амортизатора и уменьшить ход подвески. Это позволит машине легче входить в повороты. Ввиду этого часто устанавливается винтовая подвеска на ВАЗ. С завода эти машины не отличаются высокой маневренностью. А койловеры позволят снизить боковые крены.

Процесс установки

Переходя к самому процессу установки винтовой подвески, следует отметить и некоторые положительные моменты. Несомненно, это – наиболее быстрый вариант быстрого тюнинга, улучшения амортизации и некоторого занижения вашего авто (особенно, в тех случаях, где изначально на ходовой части стоит ППД – пакет для плохих дорог). Конечно же, качество дорог продолжает оставлять желать лучшего, но при помощи простой переделки можно заставить машинку чувствовать дорожное полотно намного лучше.

Понадобится:

стандартный инструмент и домкрат (желательно, с подкатом), подставки (но и без них обойтись можно вполне, если делать все аккуратно), подопытная машинка (у нас это будет VW Golf), подвески винтовые (в данном случае —
Ta Technix
).

  • Ставим на ручник авто и снимаем колесо при помощи домкрата;
  • Ключами откручиваем стойку стабилизатора;
  • Звездочкой отвинчиваем болт с кулачка ступицы;
  • Шаровую опору также откручиваем. Разжимаем ступицу. Стойку – вытаскиваем;
  • Затем необходимо отсоединить все имеющиеся датчики, запомнив желательно расположение проводов, чтобы потом без напрягов подключить обратно;
  • Переходим наверх авто. Снимаем или отгибаем водосток (лучше снять, чтобы не поломать). Отвинчиваем крепления опоры к кузовщине (3 болта);
  • Специальным механизмом стягиваем пружину, а саму стойку разбираем: вытаскиваем опору, пружину, подшипник;
  • Устанавливаем Ta Technix и собираем стойку в обратном порядке. Не забываем смазать предварительно резьбу;
  • В собранном виде винтовую уже стойку ставим на ее законное место;
  • Далее следуют кулак и ступица. Все проходим в обратном порядке и прикручиваем, наконец, колесо;
  • Убираем домкрат.

После чего осматриваем и проверяем, как себя чувствует на авто винтовая подвеска. Своими руками, как вы уже понимаете, ее установить не представляет особого труда. Зато, эффект занижения машинки налицо. А другие достоинства этого тюнинга проверяйте непосредственно, выехав на дорогу.

Существует несколько видов винтовых подвесок. К первому типу относят койловеры, что заменяют только пружину. Выглядят такие комплекты следующим образом:

Обычно данные винтовые подвески используются в задней части. Эти койловеры более дешевые и простые в установке. Но они имеют один серьезный подводный камень. Так, после установки данной пружины, амортизатор остается штатным. Соответственно, его ходы будут ограничены, и шток не справится с работой подвески. Это может привести к ухудшению маневренности.

Более правильный вариант – установка койловеров вместе с амортизаторами. Эти механизмы ставятся обычно на переднюю часть автомобиля, вместо заводских стоек. Таким образом, койловер полностью заменяет собой штатную пружину и амортизатор. Среди плюсов отзывы отмечают хорошую управляемость и более широкие возможности для занижения авто. У стандартных амортизаторов используются высокие отбойники. И при наезде на неровность, подвеска будет терпеть серьезные удары.

pandanamarke › Блог › Койловеры: установка и настройка

Решил плотно заняться темой подвески, потому вопрос «Как правильно настроить регулируемые стойки, койловеры» встал первоочередно. Вроде инфы накидано куча разрозненной, но в основном какое-то тупое копирование теории и определений терминов, тьфу. Только практика, только хардкор!

Заранее сделаю несколько оговорок:

— Ничего не выдумывал из головы, вся информация является усредненной рекомендацией для большинства колов. — Сразу оговорюсь, что coilovers формально это и есть сама стойка в том виде, котором мы ее привыкли знать (пружина сверху), но чаще этот термин приходится в контексте именно регулируемых стоек — койловеры, колы, винты, и т.п. — Фултапы — фуллтапы, full tap стойки. Это не «все регулировки». Full tap называют стойки, имеющие регулировку стакана по высоте («длины» стойки грубо говоря)

Регулируемые стойки имеют несколько видов настройки:

— жесткость амортизатора — сжатие пружины — высота — преднатяг пружины подпружинником (более редко) — регулировка угла наклона (развальные опоры)

изменяется за счет закручивания или выкручивания стакана в амортизатор и устанавливается исходя сугубо из личных предпочтений и особенностей автомобиля. Непосредственно влияет на величину клиренса авто.

На сколько максимально можно выкрутить аморт из стакана?

В идеале длина скручивания резьбы должна быта равна диаметру резьбы. То есть если резьба м18 то для надежного соединения она должна быть вкручена минимум на 18 мм.

(преднатяг) должно быть выставлено только один раз и больше не изменяться. В среднем большинство производителей рекомендует установку 1:2 . Что это значит:

Мысленно разделите блестящую часть штока на 3 части и отметьте 1/3 от колбы амортизатора. Шайбой натяга пружины затяните пружину. Установите амортизатор на авто и опустите автомобиль. Под весом авто шток должен войти в колбу амортизатора на отмеченную треть. Это значит, что на 1/3 амортизатор будет работать на отбой и на 2/3 на сжатие.

Слишком сильно затянув пружину вы получите «непробиваемые» стойки, которые будут «выстреливать» вниз до упора, если колесо попадет в яму. И наоборот, слишком слабо затянутая пружина увеличит шанс пробоя амортизатора на сжатие.

регулировка жесткости демпфирования на штоке. Имеет несколько уровней регулировки ( «щелчков» ), как правило увеличение жесткости производится вращением кликера по часовой стрелке, уменьшение — против. Также существует расхожее мнение о том, что выставлять уровень жесткости в крайние положения нежелательно. Регулировка производится индивидуально и без особых усилий после установки стоек на автомобиль.

__________ Все фото взяты из личных архивов или открытых истоников.

Буду дополнять по мере необходимости. Поправки и дополнения приветствуются. Всем спасибо, делайте животворящие репосты своим койловерным друзьям в ленту

Койловеры своими руками, делаем подвеску регулируемой

Назначение

Задача любой подвески автомобиля – обеспечена упругой связи между кузовом и колесами. Она входит в состав ходовой части. Обычно в легковых автомобиля используется пружинная подвеска. При наезде на неровность, витки пружины сжимаются и разжимаются относительно амортизатора. Но отличие винтовой подвески в том, что ходы ее могут быть изменены.

В основе ее лежат койловеры. Это амортизационная стойка, которая позволяет менять высотку дорожного просвета и жесткость амортизатора. Изначально такие механизмы были разработаны западными профессионалами и применялись в соревнованиях по дрифту. Койловер состоит из пружины и опоры, что обвивает ее шток.

Основные функции подвески в автомобиле

Подвеска — это множество объединенных деталей, которые связывают раму и мосты. Ее задача — уменьшить вибрацию, устранить толчки, удары, которые испытывает водитель (конструкция авто, а также все, что находится в салоне) при передвижении по дорожному полотну.

Параллельно с этим подвеска необходима, чтобы колеса непрерывно соприкасались с дорогой, а ведущее усилие (как и тормозная сила) хорошо передавались, и не происходило отклонение колес от нужного положения. Если регулировка независимой подвески проведена, вождение будет не только безопасным, но и комфортным.

На первый взгляд может показаться, что в независимой подвеске автомобиля нет ничего сложного. Но этот элемент — наиболее важная часть машины, которая с каждым годом усложняется и совершенствуется.

Независимая подвеска обладает специфическими характеристиками и функционалом. Они влияют на то, как машина управляется, насколько комфортно и безопасно передвигаться на ней. Подвеска любого типа должна решать нижеперечисленные задачи:

  1. Обеспечивать комфортное вождение, поглощать вибрацию от дорожного полотна, снижать нагрузку на кузов.
  2. Стабилизировать машину во время езды, создавая непрерывный контакт колес и дороги, исключая сильные крены кузова.
  3. Сохранять оптимальную геометрию передвижения и расположения колес, чтобы управление авто при движении (и торможении) было точным.

Подвеска с повышенной жесткостью обычно стоит на спорткарах. Так даже при быстром передвижении автомобиль чутко реагирует на любые действия человека. С такой подвеской дорожный просвет минимальный, а устойчивость наилучшая, машина не заваливается на один бок, не раскачивается.

Практически все легковые автомобили выпускаются с мягкой подвеской, которая поглощает вибрацию. Но благодаря такой независимой подвеске машина становится валкой, хуже управляется.

Когда необходимо, чтобы машина стояла на дороге лучше, следует установить винтовую подвеску. Выполнена она в виде стоек-амортизаторов, в которых можно регулировать силу натяжения пружины.

Подвеска может быть зависимой и независимой, это определяется кинематической схемой направляющего устройства.

1. Зависимая подвеска

Жесткая связь колес в конструкции зависимой подвески обеспечивается за счет неразрезного моста либо балок. Два колеса остаются в одном вертикальном положении (относительно оси), при этом передние колеса — поворотные. Задняя подвеска сконструирована точно так же. Бывает рессорная, пружинная и пневматическая зависимая подвеска. Причем в двух последних случаях потребуется использовать тяги, чтобы зафиксировать мосты и исключить их перемещение.

  • простота конструкции подвески, которая не ломается;
  • повышенная грузоподъемность.
  • машина плохо управляется;
  • при повышении скорости транспортное средство теряет устойчивость;
  • передвигаться на авто с такой подвеской некомфортно.

2. Независимая подвеска

Колеса способны менять вертикальное положение относительно друг друга, при этом они находятся в одной и той же плоскости.

  • авто прекрасно управляется;
  • машина хорошо держит дорогу;
  • комфортное передвижение.
  • высокая стоимость сложной конструкции подвески;
  • независимая подвеска менее надежная.
Рекомендуем

«Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: доверяй, но проверяй!» Подробнее

Преимущества

Основной плюс винтовой подвески – регулировка дорожного просвета. Благодаря койловерам можно легко занизить либо, наоборот, поднять подвеску. Настройки могут быть разными (обычно в пределах 5-7 сантиметров). Устанавливается койловер на место заводской стойки. Винтовая подвеска не требует доработок. Заменив штатные амортизаторы и пружины, можно приступать к полноценному использованию комплекта.

Еще один плюс такой системы – улучшение управляемости автомобиля. При необходимости можно усилить жесткость амортизатора и уменьшить ход подвески. Это позволит машине легче входить в повороты. Ввиду этого часто устанавливается винтовая подвеска на ВАЗ. С завода эти машины не отличаются высокой маневренностью. А койловеры позволят снизить боковые крены.

001_MOTO_0810_054

Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами — не более, чем атрибут стиля. Причин тому — две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коли байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… Исключение — настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.

Читать еще:  Лада Vesta SW › Бортжурнал › Vesta vs Rio 4

НАСТРОЙКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ МОТОЦИКЛА

  1. Высота передней и задней подвесок.
  2. Жесткость пружин подвесок.
  3. Настройки отбоя и сжатия амортизаторов.
  4. Давление в шинах.
  5. Настройки рулевого демпфера.
  6. Длина базы мотоцикла (за счет изменения длины цепи).

ПРОФОСМОТР. Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но я бы больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стал. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.

ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

  1. Намечаем на корпусе мотоцикла точки для замеров. Спереди это может быть нижняя кромка нижней траверсы, сзади любая точка на обтекателе или раме непосредственно над осью заднего колеса.
  2. Вывешиваем мотоцикл так, чтобы подвески были в полностью разжатом состоянии и замеряем расстояние между контрольными точками и осями заднего и переднего колес, соответственно З1 и П1.
  3. Опускаем мотоцикл на землю, чтобы подвески сжались под его весом, и снова замеряем расстояние, получая З2 и П2.
  4. Садимся на мотоцикл в нормальном положении, ставим ноги на подножки (при этом можно слегка опереться о рукой о стену или попросить второго помощника подержать мотоцикл). Помощник замеряет З3 и П3.

Существует несколько видов винтовых подвесок. К первому типу относят койловеры, что заменяют только пружину. Выглядят такие комплекты следующим образом:

Обычно данные винтовые подвески используются в задней части. Эти койловеры более дешевые и простые в установке. Но они имеют один серьезный подводный камень. Так, после установки данной пружины, амортизатор остается штатным. Соответственно, его ходы будут ограничены, и шток не справится с работой подвески. Это может привести к ухудшению маневренности.

Более правильный вариант – установка койловеров вместе с амортизаторами. Эти механизмы ставятся обычно на переднюю часть автомобиля, вместо заводских стоек. Таким образом, койловер полностью заменяет собой штатную пружину и амортизатор. Среди плюсов отзывы отмечают хорошую управляемость и более широкие возможности для занижения авто. У стандартных амортизаторов используются высокие отбойники. И при наезде на неровность, подвеска будет терпеть серьезные удары.

Койловеры своими руками

В принципе, такая конструкция может быть изготовлена и своими руками, если, конечно, есть навыки работы на токарном станке, можно использовать уже имеющуюся стойку, доработав ее аналогичным образом.

Самый простой способ изготовления койловера выглядит следующим образом.

  • С имеющейся стойки амортизатора срезается чашка, служащая нижней опорой для пружины.
  • Средняя часть стойки вырезается (поскольку в верхней ее части находится резьба, которая понадобится на крепления амортизатора), и на ее место вваривается кусок трубы с резьбой для регулировочных гаек.
  • Гаек должно быть две. Верхняя необходима непосредственно для регулировки, а нижняя является контргайкой.
  • Для самодельного койловера нужно подобрать более короткий амортизатор либо укоротить шток старого. Если этого не сделать, то при максимальном занижении амортизатор будет перегреваться и выходить из строя.

Зачем нужна регулируемая подвеска? Ее достоинства – более легкая установка и возможность регулирования предварительного сжатия пружины. Зачастую это позволяет повысить и клиренс автомобиля.

В некоторых случаях койловеры используют на внедорожниках, но они больше востребованы на спортивных машинах и при тюнинге легковых автомобилей. Объясняется это тем, что с их помощью можно занизить автомобиль и сделать подвеску жестче. Подобное изменение позволит двигаться с большей скоростью. Как регулировать и пользоваться койловерами, показано на видео.

Статья в тему: Принцип работы свечей накаливания, срок службы, как проверить их работу

Стоимость койловеров может быть разной. Самые бюджетные модели продаются по цене от 12 тысяч рублей за штуку. Диапазон цены довольно широкий. Наиболее совершенные комплекты винтовой подвески предлагаются по цене от 200 тысяч рублей.

Стоимость зависит не только от марки койловера, но и от комплектации. Так, сюда может входить не только амортизатор с пружиной, но и опорные подшипники, а также тюнинговые отбойники, специально предназначенные для занижения авто. Отметим, что стоимость винтовой подвески зависит и от марки автомобиля. Если брать во внимание ВАЗ, койловеры будут стоить на порядок дешевле, чем на тот же «Марк-2» или «БМВ Е46».

Как настроить?

Дабы получить максимальный эффект от установки койловеров, нужно знать, как правильно их настроить. Изначально все регуляторы на стойке выставляются в ноль. Это самое мягкое положение. Регулировка осуществляется при помощи специального ключа, который уже идет в комплекте. Распуская в ноль стойку, нужно крутить ее против часовой стрелки до первого щелчка. Это очень важно. Если регулятор находится между щелчками, клапан закроется, и амортизатор не будет работать вовсе. Распустив винтовую подвеску, рекомендуется отправиться на сход-развал. Эта процедура делается на СТО. При установке развальных углов (такое часто делают владельцы Stance-автомобилей) стоит учитывать, что резина будет изнашиваться неравномерно. После операции по выставлению развала, можно переходить к регулировке клиренса. Это нужно делать на дороге с тем покрытием, на котором будет эксплуатироваться автомобиль.

Нужно прокатиться пару километров по такой дороге с нулевым роспуском. Далее можно прибавлять 20 процентов регулировки на перед и 15 процентов на зад. После этого снова отправляемся на тест-драйв. Если машина слишком жесткая, стоит ослабить регулировку. Обычно на койловерах имеется диапазон в 30 щелчков. Ослаблять нужно примерно на 2-3. И так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плавность хода и управляемость. Обратите внимание, что если в приоритете стоит задача повысить маневренность авто, можно затянуть винты на 40 процентов. Но в таком случае нужно аккуратно преодолевать неровности. Ведь часть удара пойдет дальше на подвеску.

Как сделать винтовую подвеску своими руками

Срезаем опорную чащку пружины со стойки, используя болгарку. Аккуратно, чтобы не повредить корпус амортизатора.

Взять трубу из нержавейки с внутренним диаметром на 2 мм больше диаметра стойки и нарезать на ней резьбу. В данном случае использовались следующие размеры:

  • длинна — 125 мм.
  • внутренний диаметр трубы — 48 мм (диаметр стойки 46 мм).
  • толщина стенки — 5 мм.
  • резьба М58 с шагом 2,3 мм.

Изготовить гайки с прорезями под эту трубу. Опорную чашку для пружины можно сделать из отрезанной чашки. Для уменьшения вибраций на кузов используем резиновый изолятор пружины.

Привариваем трубу с резьбой к стойке. Варил точками, с перерывами, чтобы стойка успевала остыть.

Можно обойтись без сварочного аппарата, для этого трубу делаем закрытой (как стакан), оставляя отверстие под шток. В этом случае при регулировке клиренса придется придерживать стакан ключом, для этого делаем на нем две небольшие проточки, как на гайках. Выполняем сборку, используя для койловеров штатные пружины подвески.

Осталось только покрасить. В результате самодельные винтовые стойки позволят быстро менять дорожный просвет в зависимости от необходимости (например, зимой поднять автомобиль повыше, а летом занизить). И цена такой доработки подвески всего несколько тысяч рублей, которые уйдут токарю.

Напомним, ранее мы рассматривали способы , а также, . У койловеров есть альтернатива: и электронно-регулируемые (ЭРА).

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Некоторые водители думают, что устанавливая подобного рода подвеску, неважно какой фирмы, но винтовую и спортивную, они могут надолго забыть о ремонтах и неисправностях ходовой части.

Как показала практика, это не соответствует действительному ходу событий, и винтовая подвеска также требует к себе должного внимания и своевременного обслуживания.

Установлена винтовая подвеска своими руками спасает от многих бед наших неровных дорог. Но на многих моделях наблюдается отсутствие пыльников штоков, а сальники – недостаточно долговечны и прочны. Говоря проще, в корпус самой детали будет постоянно попадать грязь и пыль. Как результат: могут проявиться со временем стуки и заедания, как на сжатие, так и на отбой, а колесо машины, где стоит такая подвеска, может просто зависнуть в воздухе, не вернувшись назад, при движении по неровной дороге.

Парочка советов по эксплуатации и выбору

Чтобы исключить подобные ситуации с подвесками, необходимо периодически проводить техобслуживание: частично запчасть разбирать и чистить ее от накопившейся грязи, потом хорошенько смазывать и ставить на свое место. Тогда она прослужит дольше и не доставит особых хлопот в дороге.

Часто бытует мнение, что винтовую подвеску можно поломать. К сожалению, случаются и такие казусы. Поэтому необходимо выбрать подвеску, предназначенную именно для вашего основного ареала использования авто.

Есть два основных вида: асфальтированная и для гравийки. В первой – коротковатый ход, не предназначается для колдобин и выбоин грунтовки. Даже больше, авто будет подскакивать на неровностях, как необъезженная лошадка, и подвеска не станет находить профиль. Повышается опасность пробоя, что ведет к нарушениям в амортизаторе (после чего, скорее всего, его придется выбросить и заменить на новый).

Гравийная винтовая подвеска имеет длинный ход, предназначенный как раз для неровностей дорог. Ездить можно и по асфальту, правда в последнем случае снижается управляемость, так как гравийная имеет более мягкую пружину и регулирования.

Процесс установки

Переходя к самому процессу установки винтовой подвески, следует отметить и некоторые положительные моменты. Несомненно, это – наиболее быстрый вариант быстрого тюнинга, улучшения амортизации и некоторого занижения вашего авто (особенно, в тех случаях, где сначала на ходовой части стоит ППД – пакет для плохих дорог). Конечно же, качество дорог продолжает оставлять желать лучшего, но с помощью простой переработки можно заставить машинку чувствовать дорожное полотно гораздо лучше.

Понадобится: стандартный инструмент и домкрат (желательно, с подкатом), подставки (но и без них можно обойтись, если делать все аккуратно), подопытная машинка (у нас это будет VW Golf), подвески-винтовые (в данном случае — Ta Technix).

  • Ставим на ручник авто и снимаем колесо с помощью домкрата;
  • Ключами откручиваем стойку стабилизатора;
  • Звездочкой отвинчиваем болт из ступицы кулачка;
  • Шаровую опору также откручиваем. Разжимаем ступицу. Стойку – вытаскиваем;
  • Затем необходимо отсоединить все имеющиеся датчики, желательно запомнив расположение проводов, чтобы потом без напрягов подключить обратно;
  • Переходим наверх авто. Снимаем или отгибаем водосток (лучше снять, чтобы не поломать). Отвинчиваем крепления опоры к кузовщине (3 болта);
  • Специальным механизмом снимаем пружину, а саму стойку разбираем: вытаскиваем опору, пружину, подшипник;
  • Устанавливаем Ta Technix и собираем стойку в обратном порядке. Не забываем предварительно смазать резьбу;
  • В собранном виде винтовую уже стойку ставим на ее законное место;
  • Далее идут кулак и ступица. Все проходим в обратном порядке и прикручиваем, наконец, колесо;
  • Убираем домкрат.

После чего осматриваем и проверяем, как себя чувствует на авто винтовая подвеска. Своими руками, как вы уже понимаете, ее установить не представляет особого труда. Зато, эффект занижения машинки наличии. А другие достоинства этого тюнинга проверяйте непосредственно, выехав на дорогу.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Винтовые подвески. Специфические особенности, установка, настройка

Одним из наиболее простых вариантов спортивного тюнинга является модернизация подвески. Это позволяет за относительно небольшую цену существенно изменить поведение автомобиля. К лучшим вариантам деталей ходовой части, имеющим наибольшую эффективность, относят винтовые подвески.

Определение

Данная деталь представляет собой конструкцию, объединяющую пружину и амортизатор. Также ее называют койловером и регулируемой подвеской.

Встречается два способа установки данных деталей.

Могут быть заменены лишь резьба и винтовая пружина. Подвеска в таком случае может оказаться неэффективной из-за несоответствия исходного амортизатора новым деталям. То есть возможно даже ухудшение поведения автомобиля.

Поэтому рекомендуется менять стойку. Это предполагает установку пружины и амортизатора, объединенных в цельной конструкции. Их параметры рассчитаны производителем, поэтому такие винтовые подвески дают наилучшие результаты.

Достоинства

Основным достоинством таких деталей, из-за которого ими заменяют стандартные подвески, считают обширные возможности регулировки. Это позволяет подобрать оптимальные индивидуальные настройки. Причем изменять параметры весьма просто для обычного пользователя, и для этого достаточно подручных инструментов.

К тому же винтовые подвески весьма просто установить, поэтому данная операция может быть выполнена самостоятельно.

Недостатки

Подвески такого типа сложнее в эксплуатации в сравнении с обычным. Это объясняется прежде всего необходимостью грамотной настройки для достижения хороших результатов. С этим связано большинство отрицательных моментов эксплуатации, так как неправильная регулировка параметров может привести к значительному ухудшению поведения автомобиля. Однако для повседневной эксплуатации достаточно настроить подвеску один раз, а необходимость в постоянной регулировке возникает только в спорте для достижения хороших результатов при различных условиях. К тому же можно воспользоваться услугами специалиста для настройки либо научиться этому самостоятельно.

Кроме того, отмечают уязвимость резьбового соединения, особенно к воздействию реагентов. Во избежание прикипания гайки к резьбе достаточно применять чехлы для стоек либо смазочные материалы.

Применение

Как понятно из вышесказанного, винтовые подвески используют для тонкой настройки автомобиля с целью улучшения управляемости. Естественно, это актуально для тюнинга, направленного на повышение скоростных характеристик. Так, весьма популярна винтовая подвеска ВАЗ, так как в стоке эти автомобили имеют плохую управляемость, а тюнинг их недорог, поэтому обширно распространен.

Кроме того, такие детали применяют для спортивных автомобилей с целью повышения их характеристик для достижения еще лучших результатов. Поэтому распространена винтовая подвеска BMW, особенно для старых моделей, а также для японских спортивных автомобилей.

Стоимость

Цена рассматриваемых деталей колеблется в обширном диапазоне в зависимости от сложности и производителя. Так, стоимость простых моделей начинается примерно от 20 000 рублей. К ним относится, например, винтовая подвеска Ta Technix. В то же время цена наиболее совершенной версии HKS — более 270 000 рублей.

Установка

Установить винтовую подвеску несложно своими руками. Для этого не требуется никакого специализированного оборудования. Достаточно небольшого перечня простых инструментов, включающего набор головок и ключей соответствующего диаметра, многогранников и звездочек, смазочные материалы, два домкрата (желательно гидравлических).

Предварительно рекомендуется изучить инструкцию машины, чтобы узнать расположение болтов крепления. Более того, там, скорее всего, указана и технология смены амортизаторов.

Следует начинать работы с задней подвески.

Автомобиль нужно установить на ровную поверхность.

Далее снимают колесо, предварительно подняв машину.

Затем его вместе с запаской кладут под машину и опускают ее.

Подперев балку домкратом, откручивают болты.

После демонтажа обоих амортизаторов балку можно опустить.

Прокладки амортизаторов необходимо заменить, если они изношены.

Перед установкой новые амортизаторы нужно прокачать.

Также необходимо настроить их жесткость, так как к механизму регулировки после установки не будет доступа.

Далее к новым амортизаторам прикрепляют верхние опоры.

Их прикручивают к кузову болтами.

Затем автомобиль поднимают домкратами до попадания в отверстие болта амортизатора.

После этого болты затягивают и удаляют домкраты.

В процессе установки необходимо смазать резьбу, а также затянуть контргайку.

Технология замены передних амортизаторов та же. Только нужно учитывать, что болты расположены под капотом.

Настройки

К регулировке параметров подвески можно приступать сразу после установки. Это осуществляется винтами.

Количество изменяемых характеристик различается для разных вариантов. Так, в некоторых подвесках предусмотрена одновременная настройка дорожного просвета и преднатяга пружин, что позволяет менять высоту автомобиля над дорогой и жесткость подвески. Однако невозможно настроить данные характеристики отдельно. Наиболее совершенные модели имеют несколько десятков положений жесткости, а также регулировки прочих параметров, таких как отбой, сжатие, развал и кастор, причем каждая характеристика изменяется отдельно.

Многие винтовые подвески имеют регулировки преднатяга пружин, развала, дорожного просвета, кастора.

Для настройки первого параметра, если пружина установлена отдельно, служат две гайки (контргайка и подпружинник) на стакане или стойке.

Регулировку дорожного просвета осуществляют двумя гайками внизу стойки. Ослабив контргайку, его изменяют, не затрагивая жесткость амортизаторов.

Чтобы изменить развал и кастор, закручивают пружинную чашку и подшипник.

Как сделать койловеры

Регулировка высоты стойки всегда была популярным решением для тюнинга. Это позволяет не только подстроить автомобиль под соответствующие условия езды, но и улучшить его внешний вид. Однако обычную стойку регулировать достаточно сложно, ведь она не рассчитана на это. Необходимо ехать в мастерскую и обрезать пружину или же менять ее на более высокую. Но в качестве альтернативы существуют койловеры, которые избавляют от подобных проблем.

Что такое койловер

Койловер представляет собой модификацию автомобильной стойки. Внешне он выглядит почти идентично, однако имеет одно существенное отличие — систему регулировки. Он предоставляет возможность изменять высоту пружины, тем самым поднимая или опуская подвеску.

Основными действующими компонентами остаются пружина и корпус, однако дополнительная муфта регулирует верхнюю грань пружины. Это позволяет изменять ее положение. Если говорить иначе, то койловер представляет собой винтовой корпус с пружиной. Регулировка такого устройства занимает крайне мало времени, что позволяет быстро менять высоту подвески.

Зачастую койловеры применяют на спортивных автомобилях. Они крайне необходимо для точной регулировки подвески, что производится в зависимости от дальнейших условий езды. Однако нередко такие элементы устанавливают и на обычные автомобили для удобства в обслуживании.

Читать еще:  Как выровнять плотность электролита в банках аккумулятора? Если не охота покупать новый

Настройка койловера осуществляется методом перемещения муфты. Это не снижает ходовые качества автомобиля, ведь амортизатор не зажимается на максимум, и способен выполнять свои функции. Кроме того, такая регулировка позволяет немного изменять угол развала, что играет большую роль на спортивных авто.

Отличие от обычных стоек

Классическая стойка, используемая в автомобилях, имеет простую конструкцию в виде корпуса и пружины. Это весьма надежный вариант, длительное время использующийся по всему миру. Однако у него есть огромный недостаток — регулировка такой конструкции не предусмотрена. У пружины есть две точки крепления, изменить одну из них не представляется возможным. Единственный вариант — изменить длину пружины, что часто делают новички в сфере тюнинга.

Что касается койловера, то он полностью регулируем. Нижний упор свободно перемещается по резьбе, меняя положение пружины. Благодаря этому можно регулировать высоту автомобиля без необратимых методов.

Среди основных преимуществ койловеров перед обычными стойками стоит отметить:

  • увеличенный ресурс работы;
  • легкая регулировка без дополнительных знаний;
  • высокая скорость регулировки;
  • универсальность.

Поэтому они считаются неплохой заменой классическим стойкам. Однако есть у них и недостатки, среди которых высокая цена, а также технические особенности вроде регулировки развала и других.

Кроме того, койловер позволяет регулировать развал колес, что крайне необходимо для многих спортивных автомобилей. Точная настройка этих элементов позволит существенно повысить управляемость авто, а также улучшить его характеристики для дрифта.

Конструкция койловера и разновидности

Конструкция данного элемента несущественно отличается классической. Хотя она имеет лучшие характеристики и большую надежность, основная идея стойки не изменилась. Среди основных компонентов койловера стоит отметить:

  • корпус;
  • пружина;
  • регулировочная муфта.

На корпусе размещена резьба либо закреплен чехол с ней же. Именно по ней регулируется муфта, свободно перемещаясь вверх и вниз. Пружина размещена между муфтой и упором, что и позволяет изменять ее положение простой регулировкой.

Материалы для создания койловера используются куда лучшие, нежели для классической стойки. Ведь здесь конструкция должна работать в различных диапазонах жесткости пружины, выдерживая разные нагрузки.

Верхняя часть стойки оснащена креплением в виде классического гнезда под кузов. Нижняя часть крепления также оснащена муфтой, что используется в дальнейшей регулировке. Конструкция весьма проста, однако важно соблюдать нормы регулировки, обеспечивая автомобилю хорошую управляемость.

Кроме того, бывает два вида подобных элементов. Первый используется как дополнение к старым стойкам и является комплектом для модернизации. Это специальный корпус с резьбой, который устанавливается на автомобиль. Такой вариант имеет невысокую цену, однако у него есть несколько недостатков. Первый — сложность в установке, что может быть трудной задачей для неопытного автомобилиста. Второй — малый ресурс старой конструкции, не рассчитанный на такие нагрузки.

Второй вид — это полная замена, которая имеет повышенный ресурс работы и соответствующие характеристики. Нет нужды использовать старые детали, ведь этот комплект полностью заменяет их.

Какой вариант выбирать – решать лишь владельцу автомобиля. Однако приобретение полного комплекта куда более надежно и практично, нежели модернизация старой системы.

Койловер своими руками

Так как цена на такую модернизацию высока, всегда есть возможность сделать необходимые компоненты. Хотя эта задача достаточно сложна, при необходимости и некоторых навыках она выполнима. Это позволит сэкономить существенную сумму и подобрать деталь под свой автомобиль.

Для изготовления подобной конструкции попросту необходим токарный станок. Большая часть компонентов изготавливается на нем, и альтернативы нет. Если такой станок отсутствует, то можно заказать детали у токаря. Хотя это дорогостоящая услуга, она выйдет дешевле, нежели при покупке оригинальной детали.

Перед началом работ стоит подобрать амортизатор. Он необходим для дальнейшего функционирования системы, являясь ее основой. Рекомендуется приобретать спортивные варианты, чья жесткость куда выше, нежели у классических. Это позволит им работать при любом положении шайбы.

Далее необходимо точить детали. Для койловера нужны две – кожух и муфта. Роль муфты будет исполнять гайка, дополненная опорной шайбой. После подгона деталей по резьбе нужно переходить к следующему этапу – сборке. Она проводится следующим образом.

  1. Со штатной стойки снимается защитный кожух.
  2. На место кожуха размещается ранее выточенная заготовка.
  3. На саму заготовку накручиваются гайки и одевается опорная шайба.
  4. Устанавливается сайлентблок и пыльник.

Последний этап создания такой конструкции – установка пружины. Процесс весьма проблематичен, если нет соответствующего оборудования. Его можно найти в ближайшей автомастерской, сама задача занимает считанные минуты.

В результате самодельный койловер готов, необходимо лишь поместить его в автомобиль. Важно протестировать его работоспособность и максимальную нагрузку, чтобы в дальнейшем это не привело к опасной ситуации. Рекомендуется тестировать его в разном положении, что позволит определить приблизительный диапазон нагрузок.

Процесс создания койловеров достаточно сложен, а усилия могут не стоить достигнутого результата. Поэтому зачастую легче и надежнее приобрести готовое изделие, нежели самостоятельно изготавливать его компоненты.

А в данном видео наглядно показан процесс изготовления гаек на койловеры. Хотя заготовки уже имеют внутреннюю резьбу, нанести ее достаточно просто. Видео позволит разобраться с нюансами изготовления подобных гаек, которые являются основными компонентами, фиксирующими пружину в необходимом положении:

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Встречается два способа установки данных деталей.

Могут быть заменены лишь резьба и винтовая пружина. Подвеска в таком случае может оказаться неэффективной из-за несоответствия исходного амортизатора новым деталям. То есть возможно даже ухудшение поведения автомобиля.

Поэтому рекомендуется менять стойку. Это предполагает установку пружины и амортизатора, объединенных в цельной конструкции. Их параметры рассчитаны производителем, поэтому такие винтовые подвески дают наилучшие результаты.

Из каких элементов состоит винтовая подвеска

Оборудовать автомобиль регулируемой винтовой подвеской можно двумя способами.

  • «Штатный» амортизатор снабжается резьбой и пружиной с заданными параметрами.
  • Установка нового узла.

Первый способ оборачивается ухудшением управляемости автомобилем. Изменение клиренса уменьшает надежность амортизатора и эффективность системы подвески.

При втором способе параметры устройства соответствуют заданным нагрузкам. Надежность и эксплуатационный срок такого элемента значительно выше.

Регулируемая винтовая подвеска представляет собой амортизатор с нанесенной на корпус или втулку резьбой. Втулка надевается на амортизатор. На корпусе устанавливаются верхний и нижний упоры. Между упорами размещается пружина. Нижний упор перемещается по резьбовой поверхности.

Профессионально изготовленная винтовая подвеска состоит из конструктивных единиц:

  1. Амортизатор.
  2. Верхний упор (регулируемый или нерегулируемый по развалу).
  3. Нижний перемещаемый упор с внутренней резьбой. Амортизатор, вкручиваясь в упор, снижает дорожный просвет авто.
  4. Контргайка нижнего упора для фиксации высоты стойки амортизатора, регулировки клиренса.
  5. Пружина винтовая – главный функциональный элемент койловера. Жесткость элемента подбирается в зависимости от типа подвески.
  6. Ограничитель пружины, навинченный на стойку амортизатора. Ограничитель с насечками для ключа поддерживается контргайкой, регулируя преднатяжение пружины.
  7. Ключ и отверстие для регулировки демпфирования в верхней части стойки амортизатора.
  8. Контргайка ограничителя пружины с насечками для ключа, фиксирует положение ограничителя.

Это интересно: Преимущества Kia Rio

При перемещении нижнего упора по резьбе, дорожный просвет уменьшается. Винтовая подвеска позволяет осуществлять регулировки в горизонтальной плоскости, задавая необходимый развал колес.

Недостатки

Подвески такого типа сложнее в эксплуатации в сравнении с обычным. Это объясняется прежде всего необходимостью грамотной настройки для достижения хороших результатов. С этим связано большинство отрицательных моментов эксплуатации, так как неправильная регулировка параметров может привести к значительному ухудшению поведения автомобиля. Однако для повседневной эксплуатации достаточно настроить подвеску один раз, а необходимость в постоянной регулировке возникает только в спорте для достижения хороших результатов при различных условиях. К тому же можно воспользоваться услугами специалиста для настройки либо научиться этому самостоятельно.

Кроме того, отмечают уязвимость резьбового соединения, особенно к воздействию реагентов. Во избежание прикипания гайки к резьбе достаточно применять чехлы для стоек либо смазочные материалы.


Койловеры своими руками

В принципе, такая конструкция может быть изготовлена и своими руками, если, конечно, есть навыки работы на токарном станке, можно использовать уже имеющуюся стойку, доработав ее аналогичным образом. Самый простой способ изготовления койловера выглядит следующим образом.

  • С имеющейся стойки амортизатора срезается чашка, служащая нижней опорой для пружины.
  • Средняя часть стойки вырезается (поскольку в верхней ее части находится резьба, которая понадобится на крепления амортизатора), и на ее место вваривается кусок трубы с резьбой для регулировочных гаек.
  • Гаек должно быть две. Верхняя необходима непосредственно для регулировки, а нижняя является контргайкой.
  • Для самодельного койловера нужно подобрать более короткий амортизатор либо укоротить шток старого. Если этого не сделать, то при максимальном занижении амортизатор будет перегреваться и выходить из строя.

Зачем нужна регулируемая подвеска? Ее достоинства – более легкая установка и возможность регулирования предварительного сжатия пружины. Зачастую это позволяет повысить и клиренс автомобиля.

В некоторых случаях койловеры используют на внедорожниках, но они больше востребованы на спортивных машинах и при тюнинге легковых автомобилей. Объясняется это тем, что с их помощью можно занизить автомобиль и сделать подвеску жестче. Подобное изменение позволит двигаться с большей скоростью. Как регулировать и пользоваться койловерами, показано на видео.

Применение

Как понятно из вышесказанного, винтовые подвески используют для тонкой настройки автомобиля с целью улучшения управляемости. Естественно, это актуально для тюнинга, направленного на повышение скоростных характеристик. Так, весьма популярна винтовая подвеска ВАЗ, так как в стоке эти автомобили имеют плохую управляемость, а тюнинг их недорог, поэтому обширно распространен.

Кроме того, такие детали применяют для спортивных автомобилей с целью повышения их характеристик для достижения еще лучших результатов. Поэтому распространена винтовая подвеска BMW, особенно для старых моделей, а также для японских спортивных автомобилей.

Популярные производители

Coilovers от надежного производителя окупаются благодаря высокому сроку эксплуатации.

Регулируемые винтовые подвески выпускается надежными фирмами:

  1. (Швеция).
  2. (Британия).
  3. Концерн «Kayaba» (Япония).
  4. Предприятие «H&R» (Германия).
  5. (Германия).
  6. (Нидерланды).
  7. (Бельгия).
  8. Предприятие «XYZ Racing» (Тайвань).
  9. Предприятие «Guangzhou Fat Chassis Technology Company» (Китай).

Это интересно: Программа trade in, как пользоваться

Британская — известнейший в мире производитель оборудования винтовых систем. Предприятие производит четыре типа койловеров под различные цели.

Установка

Установить винтовую подвеску несложно своими руками. Для этого не требуется никакого специализированного оборудования. Достаточно небольшого перечня простых инструментов, включающего набор головок и ключей соответствующего диаметра, многогранников и звездочек, смазочные материалы, два домкрата (желательно гидравлических).

Предварительно рекомендуется изучить инструкцию машины, чтобы узнать расположение болтов крепления. Более того, там, скорее всего, указана и технология смены амортизаторов.

Следует начинать работы с задней подвески.

  • Автомобиль нужно установить на ровную поверхность.
  • Далее снимают колесо, предварительно подняв машину.
  • Затем его вместе с запаской кладут под машину и опускают ее.
  • Подперев балку домкратом, откручивают болты.
  • Амортизатор снимают.
  • После демонтажа обоих амортизаторов балку можно опустить.
  • Прокладки амортизаторов необходимо заменить, если они изношены.
  • Перед установкой новые амортизаторы нужно прокачать.
  • Также необходимо настроить их жесткость, так как к механизму регулировки после установки не будет доступа.
  • Далее к новым амортизаторам прикрепляют верхние опоры.
  • Их прикручивают к кузову болтами.
  • Пружины заменяют.
  • Затем автомобиль поднимают домкратами до попадания в отверстие болта амортизатора.
  • После этого болты затягивают и удаляют домкраты.

В процессе установки необходимо смазать резьбу, а также затянуть контргайку.

Технология замены передних амортизаторов та же. Только нужно учитывать, что болты расположены под капотом.

Настройка

Установите все регуляторы стоек в ноль. То есть в самое мягкое положение. Самая распространенная регулировка – По часовой стрелке зажато, против – распущенно . Распуская в НОЛЬ убедитесь что вы почувствовали первый щелчек. Это обязательно, т к если регулятор будет стоять между щелчками- клапан будет закрыт и амортизатор не будет работать. Установив и распустив амортизаторы смело перемещайтесь на стенд сход развала. Для начала поставьте штатные углы. Если ШС с регулировкой кастора — выставьте кастор. Если ШС развальный, установите желаемый развал на нем. Помните, что при сильных углах развала будет быстро изнашиваться резина.

Далее ваша задача найти дорогу, с покрытием похожим на то, по которому автомобиль будет эксплуатироваться. Желательно чтобы там присутствовало немного ям, неровностей, в общем все виды тех покрытий по которым предполагается ездить. Прокатитесь по выбранному участку несколько раз с регулировками в НОЛЬ. Автомобиль скорее всего будет вялым и поворачивать будет неохотно. Особенно это будет заметно на гравийных амортизаторах. После того как прокатились следует проанализировать свои ощущения. Как автомобиль себя ведёт.

Потом смело прибавьте 20% на перед и 15% регулировки назад. То есть если у вас всего 30 щелчков на регулировку от упора до упора , это значит что перед зажимайте примерно на 10 щелчков , а зад на 5. Снова покатайтесь по дороге, анализируйте ощущения. В идеале машина должна облизывать неровности, не кивать сильно носом при торможении, управляться на неровной дороге. Потом прибавляйте по 5 щелчков и делайте после этого тестовые заезды, добейтесь оптимальной управляемости, торможения и прохождения неровностей. Зад не должен отскакивать от препятствий, после сжатия подвеска должна распрямиться и остаться в этом положении( не должно быть раскачивания) Автомобиль должен «облизывать» ямы и неровности и точно повторять профиль дороги. Колеса не должны отрываться от дороги .

Что это такое

Уаз на гусеницах

Как сделать койловеры своими руками? Для ответа на такой вопрос желательно разобраться в особенностях этого приспособления. Если говорить в двух словах, то это стойка с возможностью регулировки по высоте. Для этого предназначена винтовая резьба. Благодаря этому, вам не придется резать на стойках пружины. Настройка производится путем откручивания или закручивания муфты на амортизаторе. Это позволяет занижать автомобиль без снижения ходовых качеств подвески. Ведь пружина сохраняет свою длину, амортизатор оказывается не зажат, и способен выполнять свою работу полностью в штатном режиме.Теперь перейдем к вопросу, что этот тюнинг дает, кроме низкой посадки. Все дело в том, что при правильном регулировании, можно незначительно исправлять угол развала. Это позволяет на спортивных и дрифтовых автомобилях добиться более высоких показателей.

Устройство. За основу для койловера берется обычная амортизационная стойка. Но, только с достаточной жесткостью, иначе могут возникнуть проблемы при работе в «закрученном» состоянии. Для управления стойкой применяется кожух с резьбой. Он может быть изначально с нарезанной резьбой, или установлен поверх штатного. Между верхней платформой и регулирующей муфтой располагается пружина.

Принцип работы и устройство койловеров

Прежде всего, следует разобраться, что такое койловеры в машине, а также зачем они нужны. Как известно, автомобильные пружины конструируются в формате витков. Такая конструкция даёт им возможность свободно сжиматься и разжиматься. Термином «койловер» в автоделе названа винтовая подвеска. Подобные надежные элементы призваны осуществлять сжим пружины относительно амортизатора. Сам же амортизатор можно смастерить так, что при желании будет достигаться нужный режим жёсткости.

Попросту говоря, койловеры – это тот же амортизатор, у которого есть дополнительная пружина. Именно благодаря её удаётся осуществлять регулировку жесткости и клиренса автомашины.

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает нынче большой диапазон таких элементов автомобильной спортивной подвески. Хотя их конструкция в техническом отношении весьма простая, разработано множество разнообразных вариаций этой оригинальной технологии.

Койловеры своими руками, делаем подвеску регулируемой

Устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость во многом зависят от подвески. Существуют различные ее типы, и они рассчитаны производителями на определенные условия эксплуатации. Мягкая подвеска обеспечивает лучший комфорт, а жесткая позволяет двигаться в поворотах на большой скорости.

Кроме того, существует понятие клиренса, который ограничивает возможности перемещения обычного автомобиля с низкой посадкой на бездорожье. Но есть такие амортизаторы, как койловеры, или по-другому, винтовая подвеска, они позволяют настраивать машину под конкретные условия движения.

  1. Общие сведения о подвеске
  2. Винтовая регулируемая подвеска
  3. Койловеры своими руками
  4. Дополнительные сведения

Общие сведения о подвеске

Чтобы лучше разобраться с тем, что собой представляет койловер, необходимо первоначально обратиться к самому обычному амортизатору. Его устройство приведено на фото ниже.

Любой амортизатор представляет собой цилиндр, заполненный жидкостью (обычно маслом), в котором перемещается поршень. Принцип работы устройства заключается в перетекании жидкости из одного объема в другой при движении поршня в ту или иную сторону под воздействием изменяющейся нагрузки.

Существуют различные типы амортизаторов, но любой из них работает аналогичным образом. Благодаря этому гасятся колебания, передаваемые от дороги на кузов автомобиля, и обеспечивается постоянный контакт колес с дорогой.

Винтовая регулируемая подвеска

Амортизатор в подвеске автомобиля используется в качестве гасящего элемента, уменьшающего амплитуду колебаний. Существует множество вариантов подвески, и один из них показан на фото.

Каждый из элементов, пружина и амортизатор, являясь составными частями подвески, служат для определенных целей. Но в некоторых случаях конструктивно их выполняют в виде единого узла. Такая комбинация известна, как винтовая подвеска, один из вариантов подобного устройства, показано на фото.

Уже упоминалось, что такое сочетание называется регулируемая подвеска. Одним из вариантов ее изготовления является нарезка резьбы непосредственно на амортизаторе и крепление на нем опорных шайб, между которыми и располагается пружина. Получается новая единая стойка, которая заменяет существующую.

Койловеры своими руками

В принципе, такая конструкция может быть изготовлена и своими руками, если, конечно, есть навыки работы на токарном станке, можно использовать уже имеющуюся стойку, доработав ее аналогичным образом.

Самый простой способ изготовления койловера выглядит следующим образом.

  • С имеющейся стойки амортизатора срезается чашка, служащая нижней опорой для пружины.
  • Средняя часть стойки вырезается (поскольку в верхней ее части находится резьба, которая понадобится на крепления амортизатора), и на ее место вваривается кусок трубы с резьбой для регулировочных гаек.
  • Гаек должно быть две. Верхняя необходима непосредственно для регулировки, а нижняя является контргайкой.
  • Для самодельного койловера нужно подобрать более короткий амортизатор либо укоротить шток старого. Если этого не сделать, то при максимальном занижении амортизатор будет перегреваться и выходить из строя.

Зачем нужна регулируемая подвеска? Ее достоинства – более легкая установка и возможность регулирования предварительного сжатия пружины. Зачастую это позволяет повысить и клиренс автомобиля.

В некоторых случаях койловеры используют на внедорожниках, но они больше востребованы на спортивных машинах и при тюнинге легковых автомобилей. Объясняется это тем, что с их помощью можно занизить автомобиль и сделать подвеску жестче. Подобное изменение позволит двигаться с большей скоростью. Как регулировать и пользоваться койловерами, показано на видео.
» alt=»»>

Дополнительные сведения

Однако регулируемая подвеска имеет не только одни достоинства, ей свойственны и недостатки.

  1. Койловеры требуют тщательного ухода и контроля. В большинстве случаев на штоках отсутствуют сальники, препятствующие попаданию пыли и грязи в корпус. И это приводит к быстрому износу втулок, результатом чего будет появление стуков и заедание штока.
  2. Подобная подвеска должна регулироваться под определенные условия, например, на езду по гравию или асфальту. Если койловеры настроены на одно покрытие, а двигаться приходиться по-другому, то это чревато тряской и возможностью повреждения подвески. Так, на асфальте она должна работать с короткими ходами, на гравии – с длинными. Если подвеска настроена неправильно, то она не будет отрабатывать профиль дороги, следствием чего будет ухудшение управляемости.
  3. Значительная тряска при движении свидетельствует не о том, что подвеска работает, а о том, что она не соответствует условиям движения.
Читать еще:  Что лучше Хендай Солярис или Ниссан Альмера

Койловеры позволяют изменить характеристики имеющейся на автомобиле подвески. Однако это должно быть рассчитано на конкретные условия движения и не может одинаково успешно работать на разных покрытиях. Так что к использованию таких элементов в автомобиле надо относиться с осторожностью и полностью понимать последствия их применения.
» alt=»»>

Винтовая подвеска для авто. Особенности

Специфика настройки и установки винтовых подвесок

Винтовые подвески, по сравнению с обычными, являются лучшим вариантом модификации деталей ходовой части. В случае необходимости модернизации спорткара данный выбор будет наиболее простым и практичным, что даст значительное преимущество автомобилю и, в то же время, не станет затратно.

Винтовую подвеску еще именуют регулируемой подвеской или койловером. Из себя деталь представляет крепление, которое соединяет амортизатор и объединяющую пружину.

Варианты использования

Существует два варианта использования таких подвесок на машину. Это либо замена винтовой пружины, либо только резьбы. Но, в случае, если установленный амортизатор будет не соответствовать винтовой подвеске, возможна рецессия — ухудшение управления автомобилем и его движением в общем. Дабы избежать такого эффекта имеет смысл заменить стойку. Это обозначает, что пружины и амортизатор будут объединены в единую конструкцию, что позволит добиться более продуктивного результата. Подобные изделия изначально рассчитываются производителем на корректную совместную работу, что и дает наиболее эффективный результат.

Недостатки

Если сравнивать с обычными типами подвесок, то эксплуатация слегка затрудняется в следствии необходимости тонкой настройки для получения лучших результатов. Собственно, в этом и заключается основной минус, т.к. отсутствие грамотной и правильной настройки сводит на нет все преимущества да еще и затрудняет работу спорткара. Но и это не так критично. Если вы планируете использовать подвеску для повседневной обычной езды, то настройка потребуется только единажды. А если вы постоянный участник соревнований — корректировка необходима перед каждым заездом. В настройке нет ничего сложного, вы вполне можете провести ее самостоятельно или же обратиться к специалистам.

А для того, чтобы избежать прикипания гайки с резьбой, необходимо всего лишь использовать чехлы для стоек или иные смазочные масла, т.к. имеет место быть повышенная уязвимость к различного рода химическим реагентам.

Преимущества

Самым большим преимуществом замены стандартной подвески на винтовую считают возможность тонкой настройки под каждый случай индивидуально. Причем, если требуется сделать настройку в домашних условиях — вполне хватит и подручных инструментов.

И это не смотря на тот плюс, что данный тип койловера можно установить собственными руками, не имея практически никаких специальных навыков или инструментов.

Цель апгрейда

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что основная цель — это возможность тонкой настройки автомобиля для повышения качества управления. И это не говоря о том, что данный апгрейд даст значительный бонус к скоростным показателям автомобиля. Особой популярностью пользуется подвеска ВАЗ, из-за своей ужасной управляемости в стоковом виде. Апгрейд таких автомобилей относительно не дорогой и очень распространен на постсоветском пространстве.

Но не только отечественные, еще и зарубежные версии могут нуждаться в таком апргейде. Старые версии японских спорткаров активно используют подвески от BMW, что дает значительный прирост эффективности спортивным автомобилям и более высокие результаты в общем.

В основном, цена зависит от двух параметров — производителя и сложности выполнения такой винтовой подвески. Базовые подвески стартуют от 300 у.е.. Весьма распространена подвеска Ta Technix. А уже более профессиональные версии могут достигать цен и в 5000 у.е..

Установка

Для установки подвески вам не потребуется обращаться в сервисный центр, т.к. всю работу можно провести собственноручно при наличии у вас набора разнообразных ключей и головок необходимого диаметра, разных звездочек и многогранников, смазочной массы ну и пары домкратов (гидравлических лучше всего).

Рекомендуется почитать о конструкции вашего автомобиля, для того, чтобы иметь представление о местонахождении фиксирующих болтов. Бонусом будет информация о технологии правильной замены амортизаторов.

Работу советуем начинать с задней подвески:

  • Зафиксируйте автомобиль на ровной поверхности;
  • Поднимите машину домкратами и снимите колесо;
  • Опустите машину, положив под нее два колеса (съемное и запаску);
  • Открутите болты, предварительно подперев балку домкратом;
  • Затем, снимите амортизатор;
  • После съема двух амортизаторов, можно опустить балку;
  • В случае изношенности прокладок на амортизаторах, произведите их замену на новые;
  • Прокачайте новые амортизаторы перед установкой;
  • Из-за того, что к механизму регулировки, после установки амортизаторов, доступа не будет, не забудьте предварительно настроить жесткость амортизаторов;
  • Прикрепите верхние опоры в новым амортизаторам;
  • Они должны быть прикручены соответствующими болтами к кузову;
  • Произведите замену пружин;
  • После всего этого, поднимите машину до того момента, пока болты амортизатора не попадут в свои отверстия при помощи домкратов;
  • Вот и все, затяните болты и уберите домкраты.

Не забудьте при установке смазать резьбу и затянуть контргайку. Для замены передних амортизаторов, проведите все те же действия но помните, что теперь болты находятся под капотом.

Проведение настройки

Как только провели установку новой подвески, вы можете приступать к настройке и регулировке. Осуществляется все с помощью винтов.

Большинство разновидностей винтовых подвесок имеют возможность настройки предтяга пружин, кастора, дорожного просвета и развала.

Для разных вариантов, разнится и количество настраиваемых параметров. В некоторых версиях подвесок будет доступна одновременная настройка предтяга пружин и дорожного просвета. Это дает возможность изменять параметр высоты автомобиля над дорогой и жесткость подвески. Но, у таких моделей, отельная настройка смежных параметров отсутствует. Самые топовые модели имеют в своем распоряжении до пары десятков возможных положений жесткости и настройки иных параметров. В их число включены и сжатие, и кастор с отбоем, причем, настройка производится индивидуально, а не в купе.

С помощью стойки или станка вы можете настроить первый параметр в случае удаленной установки пружины (подпружинник с контргайкой).

В нижней части стойки вы можете настроить дорожный просвет с помощью двух гаек. Вы будете менять его путем ослабления контргайки без изменения жесткости амортизаторов, а для внесения корректировок в кастор с развалом — закрутите подшипник вместе с пружинной чашкой.

Читайте также

Грыжа на колесе: эксплуатировать далее или нет

Эксплуатация автомобиля с грыжами на колесах

Автолюбители и работники сервисных центров давно уже используют в качестве диагнозов для автомобилей названия заболеваний из медицины. Если провести аналогию с человеческим заболеванием, колесная грыжа представляет собой аналогичную проблему. Ее еще называют «шишкой». Такой дефект представляет собой вздутие отдельного участка шины, средние размеры которого в пределах пары сантиметров. Ну и, разумеется, вполне закономерный вопрос — а можно-ли ездить на машине с таким колесом?

Тормозной путь: что это и как рассчитать

Всем водителям не следует забывать о том, что при нажатии на тормоз авто мгновенно не останавливается. Для этого нужно некоторое время, зависимое от многих факторов. Согласно ПДД, необходимо соблюдать безопасную дистанцию между своим и идущим впереди авто, чтобы при надобности успеть затормозить. Для расчета данной дистанции нужно знать, что такое тормозной путь. Кроме того, большинство людей путают остановочный и тормозной путь.

Подготовка машины к продаже: советы и хитрости

Каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивается с необходимостью продажи авто. И если продать новенький автомобиль – легче простого, то вот с подержанным совсем другая ситуация.

Покажи как ты водишь и я скажу, кто ты

Что можно сказать о человеке по его манере вождения?

Манера управления водителя своим транспортным средством может многое «рассказать» о характере и поведении человека в повседневной жизни.

Дорога, по которой едет водитель на своем авто, — это, своего рода, жизнь в миниатюре, где всегда найдется место любым событиям. Визуально поток из множества машин смотрится достаточно однообразно, но при внимательном наблюдении становится ясно, что такое впечатление обманчиво.

Какие виды коробок передач бывают

Обзор основных видов коробок передач

При покупке как подержанного, так и нового автомобиля перед каждым человеком встает один и тот же выбор: какую коробку передач выбрать? Этот выбор имеет важное значение, т.к. именно от него зависит степень комфорта вождения и уровень расхода топлива. Основное назначение коробки переключения передач – это изменение крутящего момента. Она позволяет отсоединять двигатель от трансмиссии и двигаться автомобилю назад. В настоящее время выделяют следующие виды коробок передач: механическую, автоматическую, роботизированную и вариаторную.

Положительные и негативные стороны автомобилей из США

Вы стали обладателем машины, привезенной из США? А может вы хотите купить хорошую машину из Америки или вам попросту интересны машины американского производства? В таком случае, вы должны изучить подводные камни, про которые необходимо знать.

Выбор между гидроусилителем и электроусилителем руля

Сложный выбор между электрическим и гидравлическим усилителями руля

Прошли времена, когда рулевое управление автомобиля было неким тренажёром для развития силы рук водителя. Сейчас машины без усилителя руля остались только в некоторых видах автоспорта, где это определено техническим регламентом. В современных автомобилях руль вращается без затруднений даже слабыми женскими руками.

Помогает водителю вращать рулевое колесо либо гидравлика (ГУР), либо электродвигатель (ЭУР). Встречаются и гибридные варианты, когда давление в гидроусилителе создаётся электрическим насосом, но это сделано с целью более точного управления усилием, и такое устройство можно смело относить к гидравлике.

4 простых способа продажи кредитного автомобиля

Продажа автомобиля, обремененного кредитными обязательствами, вопрос, прямо скажем, сложный. Покупка автомобиля в кредит сейчас весьма популярна. Жизнь идет вперед, и часто требуется продать автомобиль, который был куплен в кредит, а кредит за него не погашен.

Как установить магнитолу самостоятельно

Что нужно знать, чтобы установить магнитолу в авто

Установка магнитолы в автомобиле процесс не очень сложный, но довольно творческий. Любой автолюбитель, который имеет опыт ремонта машины, без проблем сможет подключить автомагнитолу своими руками. В данной статье мы расскажем последовательность подключения магнитолы к машине и как это сделать правильно и с первой попытки.

Вы должны очень чётко понимать то, что неправильное подключение магнитолы может повлечь за собой не только плохое звучание музыки, но и привести к короткому замыканию в электрике автомобиля, что может повлечь возгорание или сбой в работе электроники.

Как правильно выбрать диски на свое авто

Как подобрать правильно диски на Ваше Авто?

Сегодня на любом автомобильном диске мы можем увидеть обозначение данного диска. Если Вы нашли это обозначение, то разобраться в нем и узнать подходит ли данный диск на Ваш автомобиль Вы с легкостью сможете, прочитав статью до конца. Но перед тем, как Вы решите самостоятельно подобрать новые диски для своей машины, не стоит пренебрегать инструкцией по эксплуатации Вашего авто. В ней указаны заводские стандарты, а также приделы до каких можно «прокачать» автомобиль.

Пошаговая инструкция по монтажу свайно-винтовых оснований

Монтаж винтовых свай особо востребован там, где территория под строительство дома характеризуется проблемными грунтами и непростым ландшафтом, а также в случае непосредственного соседства с подземными коммуникациями. Винтовая основа станет отличным решением в том случае, если вы планируете добавить пристройку к уже существующему сооружению. Монтаж свайно-винтового фундамента популярен в загородном строительстве жилья. Попробуем разобраться, почему использование технологии получило такое широкое распространение.

Способы монтажа

Установка винтовых свай может выполняться двумя способами:

Размеры сваи

  1. Ручным.
  2. Механизированным.

Выбор определяется несколькими важными факторами, которые обязательно нужно учитывать, иначе основа дома может быть смонтирована некорректно:

  • характеристика почвы (плотность, каменистость);
  • близко залегающие грунтовые воды;
  • удаленность коммуникационных магистралей;
  • густота и возраст ближайших построек;
  • личные предпочтения застройщиков.

Далее мы более подробно рассмотрим ручную и механизированную установку винтовых элементов по отдельности и разберем их особенности, преимущества и недостатки.

Монтаж вручную

Установка винтовых свай своими руками чаще всего выполняется в том случае, если невозможно организовать подъезд для техники непосредственно на строительство. Также нецелесообразно нагонять технику для реализации малого объема работ (до 10 свай небольшого диаметра), тем самым увеличивая ненужные траты. Естественно, нельзя проводить завинчивание винтовых свай при помощи техники там, где необходимо соблюдать режим «тишины» и в заповедной зоне.

Завинчивание сваи вручную

К основным преимуществам способа, при котором устанавливается винтовой фундамент своими руками без спецтехники, можно отнести его дешевизну, ведь вам не придется арендовать оборудование и оснастку. В данном случае основа дома монтируется с привлечением троих человек, желательно физически крепких. Из приспособлений необходимо запастись лопатой, кувалдой и уровнем для 3-х плоскостей, а также рычажными ключами, которые можно заменить трубами (приспособление, обеспечивающее заворачивание стержней).

Недостатки

Опоры могут быть недостаточно вкручены

Если говорить о недостатках ручного вкручивания, то они заключаются в следующем:

  • возможное критическое отклонение опор от вертикали с погрешностью от 5 см и более;
  • вероятность того, что закручивание винтовых свай будет выполнено не до конца из-за нехватки человеческого ресурса и глубина не достигнет необходимого уровня;
  • основа дома монтируется на ограниченном пространстве;
  • диаметр свай превышает 108 мм или в очень редком случае – 133 мм.

Если все эти пункты для вас не актуальны, можете смело устанавливать винтовой фундамент своими руками без дополнительных устройств.

Механический монтаж

Те, кто не может или не хочет по каким-либо причинам осуществлять ручную установку опор под будущее строительство дома, будет вынужден задействовать оборудование для закручивания винтовых свай. Здесь понадобится специальная машина – бурильная установка с вращательным моментом 2000 – 4000 N (ньютонов). Использование такой техники обеспечивает заворачивание опорных элементов даже в очень плотные грунты (камни и валуны не в счет).

Механический монтаж опорных элементов

Механическое устройство гарантирует оптимальное углубление опор и их быстрый монтаж. Также здесь можно не волноваться за отклонение от вертикальной оси. Установка для закручивания винтовых свай оправдывает себя там, где будут использованы элементы большого диаметра или необходимо их внушительное количество. С помощью агрегата основа для дома может монтироваться в ограниченном пространстве, где приспособление для ручной процедуры не подходит из-за громоздкости штанг и недостаточности угла прокрутки. Также здесь глубина будет гарантированно выдержана в заданных параметрах.

Обращаем ваше внимание на то, что при необходимости может быть установлен ростверк на винтовых сваях, при этом неважно, каким способом они были смонтированы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология установки винтовых свай предусматривает проведение подготовительных работ, в процессе которых на местности проводят анализ грунта. На основании результатов подбирают размер конусных опор и рассчитывают их количество. Также проводят разметку площадки с отметкой вехами мест, где планируется погружение. Сами винтовые стержни необходимо обработать антикоррозийным средством или грунтовкой и отметить уровень их погружения.

Помните, что строительство фундамента, а именно заворачивание свай, принято начинать с угловой вехи, находящейся на самой верхней точке рельефа. Далее приступают к монтажу угловых стержней, а затем размещают остальные опоры согласно заданному шагу.

Ручная установка

На месте отметки специальной дрелью (буром) просверливают отверстия требуемого диаметра. Этот процесс необязательно проводить дрелью, а лунки можно проделать обычной лопатой. В отверстия ставятся сваи, замеряется вертикальность их установки и осуществляется закручивание до необходимого уровня.

Подготовка ямы для опоры

Для закрутки сваи понадобится использование металлического стержня или лома, которые вставляют в технологические отверстия несущего элемента, а уже на них надевают усиленные трубы соответствующего диаметра – эту конструкцию и будут вращать. Ручную закрутку проводят по часовой стрелке до необходимого заглубления сваи. Обычно вращение проводят вдвоем, а еще один человек контролирует при помощи уровня вертикальность стержня.

Когда все элементы установлены, их необходимо выровнять по высоте, обрезая на уровне отметки, определенной оптическим дальномером или натянутой проволокой. Основа дома должна быть надежной, поэтому сваи усиливают путем заливки бетонного раствора, после застывания которого, необходимо приварить оголовники. Швы, оставленные сварочным аппаратом, обрабатывают антикоррозийным составом.

Усиление бетонным раствором

Монтаж винтовых свай своими руками отнимает не так уж и много времени, а на установку каждого отдельного элемента потребуется менее получаса. Обратите внимание, что заглубляют опоры не менее чем на полтора метра – это средняя отметка промерзания грунта. Если не придерживаться такого правила, сваи будут подвижными во время замерзания и оттаивания почвы.

Механическая установка

Для такого рода монтажа потребуется машина с гидровращателями для крупнокалиберных свай, располагающимися на экскаваторе или грузовом автомобиле. Опоры среднего и малого диаметра лучше устанавливать сваекрутом – это специальное компактное приспособление.

Погружение винтовой опоры осуществляется гидравлическими двигателями, работающими в разных мощностных режимах. Оба типа устройств оперативно ставят сваи на место, при этом глубина выверяется очень тщательно, а специальные центрователи или бортовые компьютеры следят за углом наклона и обеспечивают перпендикулярное вхождение сваи.

Механический монтаж винтовых опор

Сваю помещают на специальные посадочные места на оборудовании и обеспечивают их фиксацию. Механическое устройство выставляет опору в намеченной точке и заглубляет ее до требуемого уровня. Далее с винтового конуса снимают держатели и проводят его окончательную обработку:

  • заливают бетоном;
  • приваривают оголовники;
  • обрабатывают швы.

От каждого этапа зависит, какой будет готовая основа дома, поэтому пренебрегать инструкцией во время строительства фундамента категорически не рекомендуется.

Контроль качества установки опор

Пошаговая инструкция любого способа монтажа винтовых свай заканчивается не менее важной рекомендацией, нежели основные рабочие моменты. Речь идет об испытаниях на устойчивость к вдавливающему и выдергивающему воздействию, которые помогут соорудить качественный винтовой фундамент своими руками.

Сам процесс проводится через несколько суток (от двух до десяти дней, в зависимости от характера грунта), для чего опоры попеременно подвергаются расчетным нагрузкам в оба направления. В качестве груза обычно используют муфты, лебедки или гидравлические домкраты. Если будет установлен ростверк на винтовых сваях, основа дома дорабатывается в соответствии с технологическими правилами. Строительство ростверка – очень ответственный момент, поэтому подходить к нему нужно не менее серьезно, чем к монтажу несущих стержней.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector