Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все о выхлопной системе ваз 2115. устройство, поломки и ремонт

Все о выхлопной системе ВАЗ 2115. Устройство, поломки и ремонт

Основное назначение системы — это отвод отработанных газов из двигателя автомобиля с помощью труб и каналов. Чаще всего неисправности возникают из-за механического повреждения, вследствие износа или негативного влияния погоды. О том, из чего она состоит и какие основные способы устранения поломок, рассмотрим чуть ниже.

Структура выхлопной системы

Выхлопная система на ВАЗ 2115 состоит из:

  • Кронштейн крепления приемной трубы;
  • Асбестовая прокладка, которая устанавливается между трубой и выпускным коллектором;
  • Пластина крепления;
  • Труба приемная;
  • Графитовая прокладка;
  • Катализатор;
  • Резиновая подушка;
  • Второстепенный глушитель;
  • Главный глушитель;
  • Резиновая Подушка задняя.
  • Хомут.

    Неисправности

  • Разное механическое повреждение;
  • Прогорания асбестовой прокладки;
  • Усталость и износ металла и как следствие прогорания;
  • Дефекты на соединении стыков;
  • Трещины.

    Учитывая вышеизложенное, прежде всего водитель должен определить источник заражения, и проработать схематически путь его устранения. Представим, что на вашем авто прогорел глушитель, это самое распространенное явление на многих авто и ВАЗ 2115 этом не исключение.

  • Загоняем автомобиль на смотровую яму или стационарную эстакаду;
  • Глушим двигатель, выжимаем ручной тормоз, клиним колеса башмаками или ставим на первую передачу, можно выбирать любой вариант;
  • Даем выхлопной системе немного остыть, так как под воздействием отработанных газов, она обостряется. Можно с легкостью обжечь пальцы рук. Все работы проводим обязательно в перчатках.
  • Убедившись в том, что трубы остыли, с помощью накидков отвинчиваем соединительные хомуты между глушителем и резонатором, другое название второстепенное глушитель.
  • Из резинового хомута-держателя снимаем крюк, которым он крепит глушитель к днищу авто;
  • Между соединениями будет уплотнительное кольцо, будьте внимательны, чтобы не повредить его и не потерять. Проведите визуальную диагностику, при необходимости замените новым. Как правило, негативное влияние сказывается на коротком сроке службы;
  • Сняв глушитель, откладываем его в сторону, чтобы не мешал процессу.
  • Новое кольцо смазываем предварительно термостойким герметиком, таким путем продлеваем срок службы;
  • Устанавливаем компоненты системы в обратном порядке.
  • Обязательно после монтажа заводим двигатель и тестируем систему. Обратите внимание на то, чтобы не было утечек газовых потоков, в противном случае ваша работа будет коту под хвост.
  • Если все нормально, можете дальше продолжать путь. Если нет – устраняет недостатки.

    Схематично система выхлопов выглядит так: из камеры сгорания выходит поток газов через выпускной коллектор, приемную трубу, нейтрализатор, резонатор, непосредственно сам глушитель.

    Слабым местом или «болячкой» также бывает прогорание прокладки между головкой блока цилиндров и выпускном коллекторе. Несмотря на плотный прижим по периметру с помощью четырех болтов-шпилек. Асбестовая прокладка все равно прогорает, и мотор выделяет неприятный и громкий звук.

    В современных автомобилях, в том числе и ВАЗ 2115 используется нейтрализатор для существенного снижения выбросов в атмосферу, это оксиды азота, углерода, углеводорода. Конструктивно он состоит из двух частей катализаторами из платины, палладия. Проходя через эти пластины газы, вступающие в реакцию, в результате получается низкотоксичный оксид, вредность которого на окружающую среду минимально. Как утверждают специалисты, очищение проходит порядка на 85-95%.

    Контроль за работоспособностью нейтрализатора осуществляет датчик кислорода, который сканирует содержание оксида свинца в газовой среде. Автомобилей, которые оборудованы таким устройством, категорически запрещено использование этилированного топлива.

    Неисправное зажигание или не правильная его регулировка может служить причиной преждевременного выхода нейтрализатора из строя. Несгоревший бензин заботится керамические пластины, что приводит затруднение утечки газов и закупорки системы. Первым признаком может служить резкая потеря мощности двигателем. Соответственно ремонтные или профилактические работы не за горами.

    На этом рассмотрение темы, выхлопная система на ВАЗ 2115 закончена. Будем надеяться, что наши советы и рекомендации помогут многим водителям приобрести опыт и помогут оперативно находить источник поломки.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Диагностика и ремонт глушителя ВАЗ 2114–2115

    В каждой автомобильной выхлопной системе есть глушитель и многим автолюбителям предназначение его очевидно. Ездить по городу с громким и ядовитым выхлопом будет некомфортно, а штрафы за превышение допустимого уровня шума и вредные выбросы от работы машины сегодня довольно большие. При эксплуатации автомобилей ВАЗ глушителю часто не уделяют должного внимания, хотя полезно знать как правильно диагностировать степень его износа. Своевременная замена «глушака» обязательна, поскольку его неисправность может стать угрозой для здоровья людей и работы двигателя авто.

    Глушитель — назначение, устройство, работа

    Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.

    Автомобильные глушители производятся из нержавеющей, алюминированной и обычной чёрной стали. «Глушаки» из нержавейки практически отсутствуют в продаже из-за высокой стоимости и длительного срока эксплуатации (срок их службы 10–15 лет). Алюминированные глушители устанавливаются на ВАЗ 2114/2115. Они распространены на отечественном и европейском рынке (срок службы 3–7 лет). Глушители из обычной чёрной стали являются дешёвыми заменителями и служат всего несколько месяцев, поэтому используются редко.

    Для чего нужен «глушак»

    Основные функции глушителя:

    • уменьшение шума при отработке топлива;
    • снижение скорости выброса газов, их температуры.

    Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа

    Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.

    Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.

    Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.

    Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали

    Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?

    Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.

    У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.

    Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля

    Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115

    Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:

    • механическое повреждение;
    • влияние атмосферных и грязевых осадков;
    • прогар внутренних элементов и стенок глушителя.

    Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.

    Как поменять «глушак» своими руками

    Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:

    • новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
    • инструменты;
    • переносная лампа;
    • смотровая яма или домкрат;
    • два часа свободного времени;
    • руки, растущие из правильного места.

    Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки

    Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.

    После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.

    Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.

    Как снять глушитель

    Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:

    1. Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
    2. Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
    3. Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
    4. Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
    5. Отсоединить глушитель от резонатора.

    Если возникают сложности с откручиванием гаек, можно воспользоваться молотком и зубилом. Для этого нужно упереть зубило в грань гайки и резкими ударами молотка против часовой стрелки попытаться «сбить» резьбу. В ином случае следует срезать болты болгаркой.

    Установка новой детали

    Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.

    Видео: как заменить поломанный «глушак» с использованием инструментов и смотровой ямы

    В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.

    Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115

    Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:

    1. Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
    2. Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
    3. В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.

    Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.

    Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.

    Видео: как установить «глушак» в гаражных условиях

    Причины выхода детали из строя

    На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

    • Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
    • Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
    • Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
    • Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

    Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

    Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

    Посторонние звуки в «глушаке»

    Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

    • Крепление глушителя на проволоку или стяжки. Не следует приматывать глушитель на проволоку, иначе дребезжание и стук будут обеспечены. Использовать только резиновые подушки.
    • Попадание посторонних предметов через выхлопную трубу. При езде по пересечённой местности, глубоким лужам, езде задним ходом, не следует забывать, что выхлопная труба находится буквально в 20 см. от дорожного покрытия, а значит, возможен заброс различной массы и камней внутрь глушителя. Именно они нередко стучат и гремят.
    • Отслоение обгоревшего металла внутри глушителя. В результате химического воздействия на стенках глушака образуется слой нагара. По этой причине, с годами, внутри глушителя можно услышать дребезжание из-за отслоившегося металла.
    • Конденсат также влияет на звук выхлопа. Конденсат образуется в результате длительной работы на холостом ходу, при прогреве двигателя. Звон и «бульканье» — признаки скопившейся влаги в глушителе. Увеличив обороты несколько раз, конденсат выходит и признаки неисправности пропадают.

    Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

    Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

    Схема выхлопной системы ВАЗ-2115 инжектор

    Если у вас возникла проблем с выхлопной системой на ВАЗ-2115, необходимо сначала изучить ее схему. Проблема может скрываться в одной из частей этого узла. Предназначается выхлопная система для отвода газов, которые двигатель ВАЗ-2115 выпускает из двигателя. После прохождения по трубкам и частям узла газоотведения снижается количество углекислоты. В атмосферу выбрасывается небольшое количество отработанных газов.

    Устройство выхлопной системы

    Все части газоотводной системы автомобиля ВАЗ-2115 легко разбираются, что позволяет заменить их своими руками, без привлечения специалистов. Основные части газоотводного узла:

    1. Кроншейновое крепление приемной трубы.
    2. Располагающаяся между трубой и впускным коллектором прокладка.
    3. Прижимная часть кронштейна (представляет собой пластину).
    4. Труба для приема газов из двигателя.
    5. Прокладка из металлографита в виде кольца.
    6. Катализатор.
    7. Резиновая подушка крепления.
    8. Первый (дополнительный) глушитель.
    9. Основной глушитель.
    10. Задняя подушка крепления.
    11. Хомут крепления (его часто называют скобы).

    Местоположение большинства из перечисленных запчастей – под днищем машины, что делает их уязвимыми перед механическими повреждениями.

    Причиной могут быть не только внешние повреждения (чаще всего наносятся при попадании в ямы или в места с трудной проходимостью), но и воздействие химических реагентов или влияние климатических особенностей.

    Как заметить неисправность узла

    Определить, что пора менять части выхлопной системы на ВАЗ-2115 с двигателем на 8 клапанов, несложно. С этим справится даже начинающий автолюбитель, так как основными признаками являются появление в салоне сильного запаха выхлопных газов и повышенный уровень шума. Чаще всего неисправности скрываются в дополнительном или основном глушителе, а также в прокладках между соединениями, которые со временем могут выгорать.

    Классификация наиболее часто случающихся неисправностей выглядит следующим образом:

    • механическое повреждение глушителя;
    • прогорание прокладок;
    • прогорание гофры;
    • расшатывание соединений на стыках;
    • трещины в трубах системы.

    Заметить проблемы можно при помощи визуального осмотра. Опытные специалисты рекомендуют для этих целей снять газоотводные агрегаты. Так вы сможете рассмотреть их со всех сторон и заметить малейшие повреждения. После того как вы проведете визуальный осмотр работы системы, необходимо купить запасные части и приступать к ремонту. Его легко провести своими руками.

    При отсутствии внешних проблем можно будет попробовать провести замену внутреннего резонатора. Этот способ ремонта поможет только тем, кто умеет обращаться со сварочным оборудованием.

    Мелкие прогары и дыры можно замазать герметиком. Только обратите внимание: он должен спокойно выдерживать температуру до 1000 градусов. Перед нанесением состава необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхности.

    Замена глушителя

    На примере замены этой комплектующей покажем, что провести ремонт выхлопной системы и демонтировать ее составляющие не сложно. Для работы вам потребуется установить автомобиль в гараже над ямой или загнать на эстакаду. Разобрать этот узел не так сложно:

    • отсоедините основной и дополнительный глушитель;
    • отогните крюки подвесных ремней;
    • демонтируйте кронштейны;
    • извлеките основной глушитель, который крепится на подушках.

    После этого вам необходимо будет провести сборку в обратном порядке, только вместо старой запасной части подвесить на подушки новую. Если крепления хомута, соединяющего резонатор и трубу глушителя, загрязнились, очистите их при помощи щетки для металла.

    Перед тем как собрать систему, хорошо очистите кольцо-прокладку. Можно намазать ее термостойким герметиком, чтобы надежно запечатать выхлопные газы внутри системы. Приведенный способ замены глушителя впору использовать и в тех случаях, если вы хотите провести тюнинг своего автомобиля.

    Многие автолюбители устанавливают на своих ВАЗ-2115 спортивные глушители, которые имеют качественно иной звук. В этом случае можно не дожидаться появления неисправности. Также новый глушитель способен улучшить экологические характеристики автомобиля, то есть в атмосферу после замены этой комплектующей он станет выпускать меньшее количество выхлопных газов. Помните, что спортивные или улучшенные разновидности глушителей будут стоить дороже стоковой запасной части.

    Если вы хотите тюнинговать свое авто, готовьтесь к большим тратам. Покупайте только новые запасные части импортного производства. Не стоит пытаться при помощи сварки превращать обычную запасную часть в спортивную модификацию. Такая самоделка прослужит недолго. По этой же причине мы рекомендуем менять части выхлопной системы целиком, а не пытаться их ремонтировать при появлении неисправностей.

    Выхлопная система ваз 2115 – устройство, ремонт, замена

    Если у вас возникла проблем с выхлопной системой на ВАЗ-2115, необходимо сначала изучить ее схему. Проблема может скрываться в одной из частей этого узла. Предназначается выхлопная система для отвода газов, которые двигатель ВАЗ-2115 выпускает из двигателя. После прохождения по трубкам и частям узла газоотведения снижается количество углекислоты. В атмосферу выбрасывается небольшое количество отработанных газов.

    Устройство выхлопной системы

    Все части газоотводной системы автомобиля ВАЗ-2115 легко разбираются, что позволяет заменить их своими руками, без привлечения специалистов.

    Читать еще:  Как открутить шкив коленвала своими силами

    Основные части газоотводного узла:

    1. Кроншейновое крепление приемной трубы.
    2. Располагающаяся между трубой и впускным коллектором прокладка.
    3. Прижимная часть кронштейна (представляет собой пластину).
    4. Труба для приема газов из двигателя.
    5. Прокладка из металлографита в виде кольца.
    6. Катализатор.
    7. Резиновая подушка крепления.
    8. Первый (дополнительный) глушитель.
    9. Основной глушитель.
    10. Задняя подушка крепления.
    11. Хомут крепления (его часто называют скобы).

    Местоположение большинства из перечисленных запчастей – под днищем машины, что делает их уязвимыми перед механическими повреждениями.

    Причиной могут быть не только внешние повреждения (чаще всего наносятся при попадании в ямы или в места с трудной проходимостью), но и воздействие химических реагентов или влияние климатических особенностей.

    Как заметить неисправность узла

    Определить, что пора менять части выхлопной системы на ВАЗ-2115 с двигателем на 8 клапанов, несложно. С этим справится даже начинающий автолюбитель, так как основными признаками являются появление в салоне сильного запаха выхлопных газов и повышенный уровень шума. Чаще всего неисправности скрываются в дополнительном или основном глушителе, а также в прокладках между соединениями, которые со временем могут выгорать.

    Классификация наиболее часто случающихся неисправностей выглядит следующим образом:

    • механическое повреждение глушителя;
    • прогорание прокладок;
    • прогорание гофры;
    • расшатывание соединений на стыках;
    • трещины в трубах системы.

    Заметить проблемы можно при помощи визуального осмотра. Опытные специалисты рекомендуют для этих целей снять газоотводные агрегаты. Так вы сможете рассмотреть их со всех сторон и заметить малейшие повреждения. После того как вы проведете визуальный осмотр работы системы, необходимо купить запасные части и приступать к ремонту. Его легко провести своими руками.

    При отсутствии внешних проблем можно будет попробовать провести замену внутреннего резонатора. Этот способ ремонта поможет только тем, кто умеет обращаться со сварочным оборудованием.

    Мелкие прогары и дыры можно замазать герметиком. Только обратите внимание: он должен спокойно выдерживать температуру до 1000 градусов. Перед нанесением состава необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхности.

    Замена глушителя

    На примере замены этой комплектующей покажем, что провести ремонт выхлопной системы и демонтировать ее составляющие не сложно. Для работы вам потребуется установить автомобиль в гараже над ямой или загнать на эстакаду. Разобрать этот узел не так сложно:

    • отсоедините основной и дополнительный глушитель;
    • отогните крюки подвесных ремней;
    • демонтируйте кронштейны;
    • извлеките основной глушитель, который крепится на подушках.

    После этого вам необходимо будет провести сборку в обратном порядке, только вместо старой запасной части подвесить на подушки новую. Если крепления хомута, соединяющего резонатор и трубу глушителя, загрязнились, очистите их при помощи щетки для металла.

    Перед тем как собрать систему, хорошо очистите кольцо-прокладку. Можно намазать ее термостойким герметиком, чтобы надежно запечатать выхлопные газы внутри системы. Приведенный способ замены глушителя впору использовать и в тех случаях, если вы хотите провести тюнинг своего автомобиля.

    Многие автолюбители устанавливают на своих ВАЗ-2115 спортивные глушители, которые имеют качественно иной звук. В этом случае можно не дожидаться появления неисправности. Также новый глушитель способен улучшить экологические характеристики автомобиля, то есть в атмосферу после замены этой комплектующей он станет выпускать меньшее количество выхлопных газов. Помните, что спортивные или улучшенные разновидности глушителей будут стоить дороже стоковой запасной части.

    Если вы хотите тюнинговать свое авто, готовьтесь к большим тратам. Покупайте только новые запасные части импортного производства. Не стоит пытаться при помощи сварки превращать обычную запасную часть в спортивную модификацию. Такая самоделка прослужит недолго. По этой же причине мы рекомендуем менять части выхлопной системы целиком, а не пытаться их ремонтировать при появлении неисправностей.

    Прямоточная выхлопная система

    Практически все элементы выпускной системы были приобретены мной в первый год после начала проекта по доработке автомобиля. Самым первым из них был куплен выпускной коллектор (паук 4-2-1) в интернет магазине stinger-shop в апреле 2013 года.
    Изначально я искал коллектор из нержавеющей стали в бюджетном диапазоне цены, но ничего не смог найти. Хотя, наверное, не особо то и утруждался, поэтому и остановился на сайте магазина stinger. Тем более широкое распространение среди выпускных систем в то время имел именно этот бренд, про СТТ тогда я даже и не слышал, а сайты типа tuningsport, clubturbo, meta-s выступали лишь в роли спекулянтов. По крайней мере, так было в моем представлении.
    На момент заказа, раздела коллекторов, выполненных из нержавеющей стали я не обнаружил, поэтому отложил в корзину “Выпускной коллектор / паук 4-2-1 (СПОРТ) 16 V “Stinger” для а/м ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2199, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115” выполненный по описанию из стали 08 пс. Стоил он 1800 рублей. Перед оплатой заказа я поинтересовался у менеджера магазина о возможности изготовления выбранного коллектора из нержавеющей стали. Ответ был положительным. После чего я оплатил заказ уже в размере 2800 руб.

    Далее хочу затронуть тему качества изготовления приобретенного изделия. Здесь как всегда – я был недоволен. Хотя если судить объективно, то коллектор скорее соответствует соотношению цена – качество.

    Пришлось соорудить приспособление для установки коллектора на шлифовальный станок, которое в дальнейшем использовалось и при фрезеровании на фрезерном станке.

    Диагностика неисправностей автомобиля и способы их устранения

    1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

    1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. «Стартер»).

    4. Неисправны детали привода стартера (см. «Стартер — ремонт»).

    5. Неисправно тяговое реле стартера (см. «Стартер — ремонт»).

    6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. «Стартер — ремонт»).

    8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик — снятие и установка»).

    2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

    1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

    2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. «Система питания»).

    7. Неисправна электрическая цепь катушки (модуля) зажигания (см. «Катушка (модуль) зажигания — проверка и замена»).

    8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. «Датчик положения коленчатого вала — проверка и замена»).

    3. Затруднен запуск холодного двигателя

    1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).

    4. Негерметичны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

    4. Затруднен запуск прогретого двигателя

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой» (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).

    5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

    1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик — снятие и установка»).

    2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

    6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

    1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки (модуля) зажигания (см. «Катушка (модуль) зажигания — проверка и замена»).

    2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. «Система питания — проверка технического состояния»).

    3. Негерметичны соединения деталей впускного трубопровода (см. «Ресивер — снятие и установка» и «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора»).

    7. Под двигателем появляются пятна масла

    1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. «Поддон картера двигателя — замена прокладки»).

    2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — замена»).

    3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров — замена»).

    8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

    1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

    3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. «Система питания — проверка технического состояния»).

    4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — снятие и установка»).

    5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

    9. Пропуски зажигания на холостом ходу

    1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

    3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

    5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).

    6. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

    10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

    1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания»).

    2. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

    3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

    4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. «Высоковольтные провода — проверка и замена»).

    6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).

    7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

    9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

    11. Двигатель не развивает полную мощность

    2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

    3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

    7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

    9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания — проверка технического состояния»).

    11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).

    12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

    3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы).

    4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена»).

    13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

    3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

    14. Повышенный расход топлива

    3. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

    4. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Шины — проверка давления»).

    15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

    2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

    3. Негерметичность топливных форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).

    16. Перегрев двигателя

    1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).

    2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. «Насос охлаждающей жидкости — замена»).

    5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. «Электровентилятор — снятие, разборка и установка»).

    6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

    17. Аккумуляторная батарея не заряжается

    2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

    5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы).

    6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы).

    18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

    2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы).

    19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

    2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы).

    20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

    1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

    2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

    21. Затруднено или невозможно переключение передач

    2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, установка и регулировка»).

    22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

    23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

    2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Колеса, шины и ступицы — проверка технического состояния»).

    3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Приводы передних колес — проверка технического состояния»).

    24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

    1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины — проверка давления»).

    4. Нарушена регулировка углов установки передних колес (см. «Углы установки передних колес — проверка»).

    25. Увод автомобиля при торможении

    1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины — проверка давления»).

    3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

    4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

    26. Неравномерный износ шин

    1. Нарушена регулировка углов установки колес (см. «Углы установки передних колес — проверка»).

    4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

    27. Чрезмерный люфт рулевого управления

    28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

    3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы).

    29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

    1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

    30. Дверь автомобиля не отпирается

    1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. «Техническое обслуживание кузова»).

    3. Поврежден цилиндровый механизм замка (см. «Наружная ручка двери — снятие и установка», и «Замок двери багажного отделения — снятие, установка и регулировка»).

    31. В салон проникает вода

    1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

    2. Не отрегулировано положение двери в проеме кузова (см. «Передняя дверь — снятие и установка», «Задняя дверь — снятие и установка», и «Дверь багажного отделения — снятие, установка и регулировка положения»).

    32. Стук дверей при движении автомобиля

    2. Не затянуты винты крепления замка двери (см. «Замок двери — снятие, установка и регулировка», «Замок двери — снятие, установка и регулировка», и «Замок двери багажного отделения — снятие, установка и регулировка»).

    33. Замок двери не запирается

    Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Техническое обслуживание кузова»).

    34. Не отпирается замок капота

    35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

    Неисправны один или оба газовых упора двери (см. «Газовые упоры двери — снятие и установка»).

    Возможные неисправности, их причины и методы устранения

    Возможные неисправности, их причины и методы устранения ВАЗ 2115

    Причина неисправности

    Метод устранения

    Стук коренных подшипников коленчатого вала

    Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

    Слишком раннее зажигание

    Отрегулируйте установку момента зажигания

    Недостаточное давление масла

    См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»

    Ослаблены болты крепления маховика

    Затяните болты рекомендуемым моментом

    Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

    Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

    Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

    Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор

    Стук шатунных подшипников

    Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

    Недостаточное давление масла

    См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»

    Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

    Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

    Стук поршней

    Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

    Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

    Замените поршни, расточите и отхонин-гуйте цилиндры

    Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

    Замените кольца или поршни с кольцами

    Стук впускных и вьспускных клапанов

    Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала

    Увеличенные зазоры в клапанном механизме

    Поломка клапанной пружины

    Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой

    Замените изношенные детали

    Износ кулачков распределительного вала

    Замените распределительный вал и регулировочные шайбы

    Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

    Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц

    Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос

    Заедание редукционного клапана давления масла

    Изношены шестерни масляного насоса

    Отремонтируйте масляный насос

    Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала

    Читать еще:  Как снять карбоновую пленку с автомобиля – проверенные способы

    Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

    Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала

    Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников

    Применение моторного масла несоответствующей марки и качества

    Замените масло другим, рекомендуемым в приложении 4

    Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

    Заедание редукционного клапана давления масла

    Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость

    Повышенный расход масла

    Подтекание масла через уплотнения двигателя

    Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

    Засорена система вентиляции картера

    Промойте детали системы вентиляции картера

    Износ поршневых колец или цилиндров двигателя

    Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

    Поломка поршневых колец

    Закоксовывание прорезей в масло-съемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла

    Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в приложении 4

    Износ или повреждение маслоотража-тельных колпачков клапанов

    Замените маслоотражательные колпачки

    Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

    Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров

    Перегрев двигателя

    Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»).

    Недостаточное количество жидкости

    в системе охлаждения

    1. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

    Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

    2. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

    3. Замените термостат

    Не работает электродвигатель вентилятора

    4. Проверьте электродвигатель, замени- те его или отремонтируйте

    Неисправен насос охлаждающей жидкости

    5. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте

    Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

    1. Поврежден радиатор

    1. Отремонтируйте радиатор или замените

    2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

    2. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов

    Видео про «Возможные неисправности, их причины и методы устранения» для ВАЗ 2115

    Признаки неисправности генератора автомобиля или быстрая проверка генератора
    Генератор не даёт зарядки, как найти и устранить неисправность.
    Пропуски зажигания причины

    Что такое выхлопная система ВАЗ 2115 и как заменить глушитель

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Выхлопная система ВАЗ 2115 состоит из множества узлов и соединений.

    В сегодняшней статье мы рассмотрим, что она из себя представляет и как самостоятельно поменять глушитель ВАЗ 2115 в собственном гараже.

    Выхлопная система ВАЗ 2115

    Прежде всего для начала нужно разобраться для чего нужна выхлопная система, из каких деталей она состоит, что бы потом легче было понять, какую часть узловых соединений предстоит поменять.

    Итак, я думаю всем понятно, что выхлопная система ВАЗ 2115 предназначена для отвода отработанных газов из двигателя, которые в свою очередь проходят через все узлы и выбрасываются в атмосферу.

    Из чего состоит выхлопная система:

    1. Крепление соединения приемной трубы (кронштейн).
    2. Прокладка между выпускным коллектором и трубой.
    3. Прижимная пластина кронштейна.
    4. Приемная труба.
    5. Металлографитовая прокладка (кольцо).
    6. Катализатор.
    7. Подушка крепления резиновая.
    8. Дополнительный глушитель.
    9. Основной глушитель.
    10. Подушка крепления задняя.
    11. Скобы крепления (хомут).

    Разобравшись с устройством теперь можно понять, что все части выхлопной системы ВАЗ 2115 легко разделяются, а значит их не сложно поменять без привлечения специалистов.

    Всем автолюбителям известно, что глушитель находится под днищем машины, поэтому он подвергается различным механическим, атмосферным и другим воздействиям, что может привести к его неисправности.

    Так же рекомендуем вам ознакомиться с материалами нашего сайта, которые помогут вам самостоятельно заменить шаровые опоры ВАЗ 2115 .

    Многие наверное бывали в таких ситуациях, когда в машине появляется повышенный уровень шума, запах отработанных газов, все эти причины возможны из за повреждения дополнительного и основного глушителя прогорания прокладки между соединениями.

    Возможные неисправности:

    • Механическое повреждение.
    • Прогорание прокладки.
    • Прогорание самого глушителя.
    • Неплотное соединения на стыках.
    • Трещины в выхлопных трубах.

    Итак, выявив неисправность той или иной части какого то узла приступаем к ее устранению конечно перед этим ее надо приобрести в магазине запчастей. На примере замены глушителя разберем весь процесс ремонта по шагам.

    Как заменить глушитель ВАЗ 2115 своими силами

    Загоняем автомобиль на яму или эстакаду, при помощи щетки по металлу очищаем болты на хомуте соединяющем трубу глушителя с резонатором и откручиваем его.

    Как только открутили хомут, вытащите уплотнительное кольцо прокладку, которое находится между соединениями.

    Дальше снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен. Перед установкой нового глушителя хорошенько почистите кольцо прокладку можно даже намазать термостойким герметиком, что позволит вам избежать пропускания отработанных газов между этими соединениями.

    Сборка осуществляется в обратной последовательности, подвешиваем новую запчасть на резиновые подушки и соединяем хомутом резонатор с глушителем. Другие узлы если пришли в негодность меняются таким же способом.

    Выхлопная система ваз 2115 инжектор 8 схема

    Конструктивные особенности и современная выхлопная система на ВАЗ 2115. Возможно, тема и не сильно блещет актуальностью, но многие водители толком не знают из чего она состоит и как ее можно починить в случае поломки. Согласитесь, что форсировать по городу с диким выхлопом сзади не по душе многим. От того как слаженно она будет работать, зависит громкость звука из глушителя.

    Основное предназначение системы — это отвод отработанных газов с двигателя автомобиля посредством труб и каналов. Чаще всего неисправности возникают из-за механического повреждения, в следствии износа или негативного влияния погоды. О том, из чего она состоит и какие основные способы устранения поломок, рассмотрим немного ниже.

    Содержание

    Структура выхлопной системы

    Выхлопная система на ВАЗ 2115 состоит из:

    • Кронштейн крепления приемной трубы;
    • Асбестовая прокладка, которая устанавливается между трубой и выпускным коллектором;
    • Пластина крепления;
    • Труба приемная;
    • Графитовая прокладка;
    • Катализатор;
    • Резиновая подушка;
    • Второстепенный глушитель;
    • Главный глушитель;
    • Подушка резиновая задняя.
    • Хомут.

    Неисправности

    • Различное механическое повреждение;
    • Прогорание асбестовой прокладки;
    • Усталость и износ металла и как следствие прогорание;
    • Дефекты на соединении стыков;
    • Трещины.

    Учитывая вышеизложенное, прежде всего водитель должен определить источник заражения, и проработать схематически путь его устранения. Представим, что на вашем авто прогорел глушитель, это самое распространенное явление на многих авто и ВАЗ 2115 этому не исключение.

    Алгоритм

    • Загоняем автомобиль обязательно на смотровую яму или стационарную эстакаду;
    • Глушим двигатель, выжимаем ручной тормоз, клиним колеса башмаками или ставим на первую передачу, можно выбирать любой вариант;
    • Даем выхлопной системе немного остыть, так как под воздействием отработанных газов, она накаляется. Можно с легкостью обжечь пальцы рук. Все работы проводим обязательно в перчатках.
    • Убедившись в том, что трубы остыли, с помощью накидков отвинчиваем соединительные хомуты между глушителем и резонатором, иное название второстепенный глушитель.
    • С резинового хомута-держателя снимаем крюк, которым он крепит глушитель к днищу авто;
    • Между соединениями будет уплотнительное кольцо, будьте внимательны, чтобы не повредить его и не потерять. Проведите визуальную диагностику, при необходимости замените новым. Как правило, негативное воздействие сказывается на коротком сроке службы;
    • Сняв глушитель, откладываем его в сторону, чтобы не мешал процессу.
    • Новое кольцо смазываем предварительно термостойким герметиком, таким путем продлеваем срок службы;
    • Устанавливаем компоненты системы в обратном порядке.
    • Обязательно после монтажа заводим двигатель и тестируем систему. Обратите внимание на то, чтобы не было утечек газовых потоков, в противном случае ваша работа будет коту под хвост.
    • Если все нормально, можете дальше продолжать путь. Если нет – устраняйте недостатки.

    Схематически система выхлопов выглядит так: из камеры сгорания выходит поток газов через выпускной коллектор, приемную трубу, нейтрализатор, резонатор, непосредственно сам глушитель.

    Слабым местом или «болячкой» также бывает прогорание прокладки между головкой блока цилиндров и выпускном коллекторе. Несмотря на плотный прижим по периметру с помощью четырех болтов-шпилек. Асбестовая прокладка все равно прогорает, и мотор источает неприятный и громкий звук.

    В современных автомобилях, в том числе и ВАЗ 2115 используется нейтрализатор для существенного снижения выбросов в атмосферу, это оксиды азота, углерода, углеводорода. Конструктивно он состоит двух частей с катализаторами из платины, палладия. Проходя через эти пластины газы, вступают в реакцию, в результате получается низкотоксичный оксид, вредность которого на окружающую среду минимальна. Как утверждают специалисты, очищение проходит порядка на 85-95%.

    Контроль за работоспособностью нейтрализатора осуществляет датчик кислорода, который сканирует содержание оксида свинца в газовой среде. Автомобилям, которые оборудованы таким устройством, категорически запрещено использование этилированного топлива.

    Неисправное зажигание или не правильная его регулировка может служить причиной преждевременного выхода нейтрализатора со строя. Несгоревший бензин опекает керамические пластины, что приводит затруднению вытока газов и закупорки системы. Первым признаком может служить резкая потеря мощности двигателем. Соответственно ремонтные или профилактические работы не за горами.

    На этом рассмотрение темы, выхлопная система на ВАЗ 2115 окончена. Будем надеяться, что наши советы и рекомендации помогут многим водителям приобрести опыт и помогут оперативно находить источник поломки.

    • высокий уровень шума;
    • попадание в салон отработавших газов;
    • увеличение расхода топлива;
    • уменьшение мощности двигателя.

    Выхлопная Система Ваз 2115 Инжектор Схема

    Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

    Как часто требуется ремонт глушителя

    Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

    Как произвести ремонт глушителя

    В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

    В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

    Согласитесь, автомобили, которые имеют сдвоенную систему выхлопа, всегда выглядят весьма презентабельно и могут свидетельствовать о спортивных качествах этого транспорта. Но что делать, если вы обладатель вполне стандартного, народного автомобиля марки ВАЗ? Ответ очевиден – установить двойной выхлоп на ваз 2114.

    Сегодня мы разберем все за и против, и непосредственно затронем сам процесс замены.

    Нужна ли система двойного выхлопа

    Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории, разберемся, что к чему.
    Итак, необходимость установки двух выпускных коллекторов появилась со времен изобретения V-образных двигателей, у которых цилиндры расположены под углом. В результате получается, по одному выпускному коллектору на каждую сторону (линию) цилиндров. В остальных случаях (с рядным расположением), труба для отвода выхлопных газов устанавливается одна.
    Немного иначе обстоит дело, когда автолюбители для создания декоративных, визуальных улучшений, делают из одинарного выпуска разветвленный. При этом создается впечатление, что двигатель имеет систему двойного выхлопа.
    Иными словами, тюнинг выхлопной системы придает вашему автомобилю только внешние изменения и не затрагивает работу мотора.

    1. С технологической, конструктивной точки зрения в установке необходимости нет.
    2. С позиции тюнинга это отличное, безопасное и недорогое решение.

    Как сделать двойной выхлоп на Ваз 2114

    Если вы решили провести тюнинг вашего железного коня, то можете столкнуться со следующими вопросами:

    • каким образом закрепить дополнительную трубу;
    • как правильно распределить выхлоп;
    • как провести работы правильно.

    Следует знать, что существует несколько наиболее популярных способов изготовления двойного выхлопа.
    1. Путем сварки дополнительной трубы к основной.
    2. При помощи присоединения дополнительного вывода непосредственно к основному резонатору.

    1. Первым делом необходимо снять основной глушитель с автомобиля.
    2. Далее необходимо принять решение о том, какую конструктивную возможность выбрать. Мы с вами будем раздваивать выхлоп, так как при такой конструкции газы будут распределяться равномерно как при работе двигателя на холостых оборотах, так и при повышенных оборотах. Разветвление будем выполнять на отрезке трубы после резонатора, ближе к наружному выводу газов.
    3. После подготовительных работ необходимо взять заготовку необходимого диаметра. При этом смотрите, чтобы металлическое изделие не содержало ржавчину или механических повреждений. Произведите необходимые замеры (чтобы трубу в дальнейшем можно было максимально точно позиционировать на лонжероне). При помощи сварочного аппарата приварите заготовку к основному выводу. В процессе работ не допускайте перекосов, для этого производите замеры при помощи уровня, ориентируясь при этом на положение заводского элемента. Если возникнут перекосы, равномерно дым выходить не будет.
    4. После проведения сварочных работ, получившуюся конструкцию необходимо закрепить под днищем автомобиля. Крепить лучше всего к лонжерону. Для этого в районе присоединения нужно просверлить два технических отверстия. Для непосредственного закрепления отлично подойдут стандартные элементы (металлическая скоба, резиновая подушка, металлическое кольцо).
    5. Произведите оставшиеся соединения и сварные работы.
    6. Запустите двигатель и протестируйте работу выхлопа. Обратите внимание на герметичность получившейся конструкции.

    В итоге, самостоятельное производство двойного выхлопа на ваз 2114 своими руками, сэкономит вам приличную сумму денег.

    ВАЗ 2115 – ремонт и тюнинг выхлопной системы

    Система выпуска отработанных газов на автомобиле ВАЗ 2115 является полным аналогом выхлопной системы автомобиля ВАЗ 2114 (Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2114). Основными элементами данной системы являются: приемная труба, каталитический нейтрализатор, дополнительный глушитель и основной глушитель.

    Как и в ВАЗ 2114 в выхлопной системе ВАЗ 2115 предусмотрен датчик кислорода, который устанавливается в приемной трубе выпускной системы. С его помощью обеспечивается автоматическая корректировка состава той топливно-воздушной смеси, которая подается в цилиндры двигателя.

    Для максимального исключения влияния вибраций на кузов автомобиля основной и дополнительные глушители находятся в подвешенном состоянии за счет резиновых подушек-подвесок.

    Замена главного глушителя на автомобиле ВАЗ 2115

    Для выполнения данной работы нам потребуется два ключа на «13» и металлическая щетка. Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Обязательно выжидаем некоторое время пока элементы системы полностью не остынут.

    При помощи металлической щетки тщательно очищаем крепежный хомут, при помощи которого входная труба основного глушителя состыкована с выходной трубой дополнительного. Затем обрабатываем болты, стягивающие хомут, веществом, разъедающим ржавчину. Например, в качестве такого средства может быть использован ВД-40.

    Теперь можно откручивать болты: одни ключом удерживаем гайку от проворачивания, а вторым «воздействуем» на сам болт. Следует отметить, что в случае сильного прикипания и коррозии открутить болты может не получиться. В такой ситуации их можно срезать при помощи «болгарки». Такой демонтаж необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не повредить фланцы выходной трубы дополнительного глушителя.

    После того как хомут снят и трубы глушителей разъединены, немного приподнимаем основной глушитель и выводим его сначала из задних, а затем из передних резиновых подвесов.

    Монтаж нового глушителя производится в порядке обратном снятию.

    Замена дополнительного глушителя

    Как свидетельствует практика, дополнительный глушитель выходит из строя («прогорает») гораздо реже, чем основной. Тем не менее, это случается, а поэтому считаем необходимым описать процесс его замены. Для выполнения данной работы нам понадобятся два ключа на «13» и два ключа на «17».

    Прежде всего, откручиваем болты крепления резонатора к каталитическому нейтрализатору. Вытягиваем болты и разъединяем трубы.

    Затем нам потребуется отсоединить дополнительный глушить от основного. Для этого откручиваем два болта стягивающего хомута при помощи двух ключей на «13». Снимаем хомут и разъединяем трубы. Далее, приподняв резонатор, выводим его из резиновой подушки и вытягиваем из-под автомобиля. Если вручную снять глушитель с резиновых фиксаторов проблематично, поддеваем их отверткой.

    Установка новой детали выполняется в обратном порядке: фиксируем новый резонатор на подвесах, крепим его к катализатору и основному глушителю. В процессе установки новой детали желательно заменить сильно изношенные хомут, болты и гайки.

    Снятие и установка катализатора

    Снятие и установка каталитического нейтрализатора на ВАЗ 2115 – относительно несложное мероприятие. Сама процедура производится в несколько этапов:

    1. При помощи ключей на «17» откручиваем крепление катализатора к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы;

    2. Подставляем под катализатор подходящую подставку. Дело в том, что катализатор на автомобиле ВАЗ 2115 не фиксируется при помощи каких-либо резиновых подвесов, а поэтому, для того, чтобы он не обрушился вам на голову, после откручивания крепежных болтов, его необходимо как-то закрепить. Сделать это можно или путем установки под него подставки, или путем временного закрепления его проволокой;

    3. Теперь откручиваем катализатор от входной трубы дополнительного глушителя и аккуратно снимаем его.

    Новый катализатор устанавливаем в обратном порядке.

    Тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2115

    Установка прямотока

    В данном случае все зависит от финансовых возможностей, предпочтений и пожеланий автовладельца. Если говорить о наиболее распространенном варианте, то выглядит он следующим образом:

    1. В первую очередь заменяется выпускной коллектор на тюнингованный «паук»;

    Читать еще:  Как правильно полировать автостекло

    2. Далее заменяется стоковый резонатор на прямоточный. Как правило, прямоточные резонаторы обладают гораздо большей пропускной способностью, что существенно повышает скорость выхода отработанных газов;

    3. Вместо штатного основного глушителя устанавливают модернизированный – специально разработанный для построения прямоточных выхлопных систем.

    Если верить заявлениям автовладельцев, подобного рода усовершенствование позволяет повысить мощность автомобиля примерно на 7-10 л.с.

    Установка «языка дракона»

    Такой вид тюнинга, как правило, выбирают те, кому, прежде всего, важен внешний вид, а не ездовые качества. На самом деле, монтаж так называемого «языка дракона» ничего полезного, кроме зрелищных эффектов в себе не несет. Суть такой доработки заключается в том, что выход отработанных газов из основного глушителя сопровождается небольшими огненными вспышками и языками пламени.

    Для реализации такой идеи потребуется приобрести специальный комплект, состоящий из специальной свечи зажигания и электронного блока управления. Также потребуются электрические провода и кнопка-выключатель.

    Кнопка-выключатель необходима для того, чтобы на время отключать несколько свечей зажигания, что тем самым приведет к более высокому насыщению выхлопных газов парами бензина. Кроме этого, именно при помощи этой кнопки будет осуществляться кратковременный запуск электронного блока, который и будет подавать напряжение на свечу зажигания, а та в свою очередь будет воспламенять выхлопные газы.

    Важный момент: следует помнить, что такой тюнинг, при неправильном монтаже, может привести к возникновению неисправностей в электрооборудовании автомобиля и нарушить правильную работу выхлопной системы. Именно поэтому, если вы не обладаете соответствующими навыками и опытом, установку такой системы лучше всего поручить квалифицированному специалисту-механику.

    Вкратце процесс установки выглядит следующим образом:

    1. Вся электрическая система автомобиля отключается от источника электроэнергии (отключается отрицательная клемма аккумулятора);

    2. Подключается питание электронного блока. При этом плюсовой провод блока подсоединяют или через кнопку или к замку зажигания. В последнем случае, выброс пламени будет осуществляться только при включенном зажигании;

    3. Устанавливается кнопка-выключатель системы. Место установки может быть любым – главное чтобы кнопка была всегда под рукой;

    4. Далее в конце основного глушителя вваривают гайку и в нее вкручивают свечу «языка дракона».

    Свечу подключают к системе и тестируют ее на работоспособность. Важный момент: в процессе подключения свечи очень важно, чтобы высоковольтный провод не прикасался к элементам выхлопной системы. В противном случае возможно плавление его изоляции, в результате чего может возникнуть короткое замыкание, которое приведет в негодность электронный блок управления.

    Возможные неисправности, их причины и методы устранения

    Двигатель не запускается

    1. На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: — обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором;

    1. Проделайте следующее: — проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

    — неисправен бесконтактный датчик

    — проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените

    2. Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: — обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания;

    2. Проделайте следующее: — проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

    — проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените

    — не срабатывает выключатель зажигания

    — проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

    3. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания: — неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; — провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;

    3. Проделайте следующее: — проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;

    — износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания;

    — проверьте и при необходимости замените контактный уголек;

    — утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;

    — проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины;

    — перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания;

    — повреждена катушка зажигания

    — замените катушку зажигания

    4. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между

    ними не соответствует норме

    4. Очистите свечи и отрегулируйте зазор

    5. Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

    5. Замените свечи новыми

    6. Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя зажигания

    6. Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2

    7. Неправильная установка момента зажигания

    7. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

    1. Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя

    1. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

    2. Большой зазор между электродами свечей зажигания

    2. Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

    Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

    Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания

    Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

    Перебои в работе двигателя на всех режимах

    1. Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники

    1. Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените

    2. Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи

    2. Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените

    3. Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания

    3. Замените контактный уголек

    4. Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания

    4. Зачистите центральный контакт

    5. Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания

    5. Проверьте, замените ротор или крышку

    6. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

    6. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

    Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

    1. Неправильная установка момента зажигания

    1. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

    2. Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

    2. Проверьте, замените поврежденные детали

    3. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

    3. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

    Что делать, если не работает вентилятор на Ваз 2114 (2115,2113)?

    Перегрев двигателя приводит к возникновению серьезных неполадок: поршня могут заклиниться, пробивается прокладка блока цилиндров, что приводит к необходимости проводить капитальный ремонт мотора. Чтобы защитить силовой агрегат от перегрева, важно поддерживать стабильную работу вентилятора охлаждения. В этой статье обсудим принцип работы устройства, схему его подключения, самостоятельную диагностику и ремонт, а также модернизацию схемы управления. Инструкция полностью подходит и для автомобилей Ваз 2115 и Ваз 2113.

    1. Принцип действия
    2. Схема подключения
    3. Где находится реле вентилятора
    4. Диагностика вентилятора охлаждения
    5. Как выполнить замену
    6. Необходимый инструмент
    7. Пошаговый алгоритм работы
    8. Как заменить датчик температуры
    9. Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

    Принцип действия

    Вентилятор – это устройство, позволяющее повысить эффективность работы радиатора охлаждения. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его в воздух. Этот процесс ускоряется за счет обдува лопастями электровентилятора.

    Охлаждающая жидкость течет по закрытой герметичной системе. Ее задача в том, чтобы забирать излишнее тепло от перегретых частей мотора. Горячий тосол течет в радиатор, подвергается здесь охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, ОЖ проходит через систему тонких трубок. Набегающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отводу излишнего тепла из подкапотного пространства.

    Но когда автомобиль стоит в пробке или работает на холостом ходу, поток воздуха перестает его охлаждать. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для создания потока воздуха искусственным путем и предназначен электровентилятор радиатора. Температура включения вентилятора на ВАЗ 2114 – 85 градусов Цельсия.

    Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм работы устройства. Создается искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не понизится до оптимального состояния.

    Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.

    Устройство состоит из четырех пластмассовых лопастей, которые устанавливаются на вале ЭДГ. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, который чувствителен к изменениям температуры.

    Имеется основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов Цельсия, открывается главный клапан.

    Схема подключения

    Где находится реле вентилятора

    Оно располагается в дополнительном блоке.

    4 – реле электровентилятора;

    5 – электрического бензонасоса;

    6 – реле зажигания.

    Реле и предохранители могут иметь другой порядок следования. Поэтому нужно ориентироваться на цвет проводов. Главное реле всегда размещено снизу. Найдите реле, от которого тянется розовый тонкий провод с черной полоской. Он идет от главного реле через контакт 85. Будьте осторожны! Не перепутайте с красным тонким проводком, который тоже имеет черную полоску и тянется из контроллера. И найдите белый толстый провод с черной полоской (87 контакт). Здесь и находится реле вентилятора охлаждения. Рядом с ним всегда находится предохранитель. Он является элементом цепи.

    Диагностика вентилятора охлаждения

    Если на приборной панели появляются сигналы о превышении допустимого уровня температуры в системе охлаждения, это может свидетельствовать о том, что не работает вентилятор на ВАЗ 2114. Главный симптом неисправности – механизм не запускается даже при значительном увеличении температуры. Нужно срочно заглушить двигатель, чтобы не допустить перегрева его элементов.

    Мотор не должен работать с неисправным электровентилятором охлаждения. Это может привести к повреждению головки блока цилиндров.

    Если не срабатывает вентилятор охлаждения на Ваз 2114, причинами поломки могут быть следующие неисправности:

    • Отказал датчик включения вентилятора на ВАЗ 2114.
    • Отсутствие контакта у разъема датчика.
    • Оборвалась проводка.
    • Неисправность реле электровентилятора.
    • Сгорел предохранитель.
    • Поломка привода электродвигателя устройства.

    Отключите разъем устройства. Подключите его к клемме аккумулятора. Сохраняя полярность. Если прямое подключение к источнику энергии запускает электромоторчик, значит привод исправен. Возможно, проблемы возникли в электропроводке, в предохранителе или в датчике температуры.

    Теперь наступила очередь диагностики предохранителя. Для этого даже не обязательно вскрывать пластиковый бокс. При неисправности реле одновременно с вентилятором перестает работать и клаксон. Поэтому если вы заметили пропажу звукового сигнала, значит точно сгорел предохранитель. Найти его можно в подкапотном пространстве в пластиковом боксе небольшого размера. Освобождаем крышку, прижатую двумя защелками, щипчиками вынимаем сгоревший предохранитель и меняем его на новый.

    А вот диагностировать реле довольно сложно. Особенно тем, кто с автоэлектрикой исключительно на «Вы». Для проверки работоспособности проще всего найти работающее реле и временно установить его. Если после установки нового устройства вентилятор начинает работать исправно, значит настало время для замены старого.

    Чтобы диагностировать датчик температуры, подающий сигнал к радиатору, нужно отсоединить разъем от датчика и запустить зажигание. Запустится аварийный режим, в котором электровентилятор начнет обдув. Если при отключении т разъема вентилятор запускается поздно, скорее всего датчик вышел из строя. Его замена займет не больше пяти минут. Нужно просто открутить два болта с помощью крестовой отвертки и установить на его место новое устройство.

    Даже если неисправность возникла в самом вентиляторе Ваз 2114, это еще не значит, что пришло время его менять. Иногда можно просто заменить поврежденный подшипник или щетки. А вот при неисправно электродвигателе, гораздо проще приобрести новый механизм.

    Как выполнить замену

    Если вы убеждены, что причина неисправности кроется в электродвигателе вентилятора, то самый простой способ осуществить ремонт – это полностью заменить устройство. При этом нет смысла тратить деньги на новый кожух. Дешевле будет просто купить новый электромотор.

    Необходимый инструмент

    Особый инструмент не понадобится. Работа осуществляется элементарно просто с помощью торцевых ключей на 8 и 10 и отвертки крестового типа.

    Пошаговый алгоритм работы

    Заменить электродвигатель вентилятора охлаждения можно без демонтажа радиатора.

    1. Отсоедините колодку и жгут проводов устройства от кожуха.
    2. Отверните крепежные болты с помощью ключа на 10.
    3. Открутите нижнюю крепежную гайку.
    4. Торцевым ключом на 10 отверните крепежную гайку от радиатора.
    5. Торцевым ключом на 8 отверните две гайки прижимной пластины.
    6. Снимите пластину.
    7. Снимите электровентилятор вместе с кожухом.
    8. Приступаем к демонтажу электродвигателя. С помощью ключа на 10 сверните три крепежных гайки и выньте двигатель вместе с лопастями.
    9. С помощью отвертки подденьте стопорную шайбу.
    10. И снимите ее.
    11. Снимите крыльчатку.
    12. Наденьке крыльчатку на новый моторчик. Проследите, чтобы штифт вала попал в паз крыльчатки.
    13. Соберите сборку в обратном порядке.

    Как заменить датчик температуры

    Перед началом работ нужно частично слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    1. Снимите провод.
    2. С помощью ключа на 21 отверните термодатчик.
    3. Снимите его.
    4. Установите новый в обратном порядке.

    Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

    Иногда возникает и другая проблема. Многих автолюбителей интересует, почему постоянно работает вентилятор на Ваз 2114?

    Возможны четыре причины неисправности:

    1. возникло замыкание в электроцепи;
    2. произошла поломка реле электровентилятора;
    3. требует замены термодатчик;
    4. сломался электронный блок.

    Чаще всего вентилятор начинает работать непрестанно в результате замыкания проводов. Электрическая цепь остается во включенном состоянии вне зависимости от сигналов термодатчика и реле.

    Чтобы устранить неисправность, нужно прозвонить каждый провод и найти место сплавления. Иногда оно заметно даже при визуальном осмотре.

    Если прозвон не помог выявить неисправность, нужно проверить и заменить реле вентилятора. Стоимость устройства невысока. Поэтому для диагностики проще купить новый реле и поставить его заместо старого.

    Если не помогло и это, значит нужно проверить работу термодатчика. Ведь именно он отвечает за включение и отключение электромотора вентилятора Ваз 2114.

    При исправной работе всех остальных элементов системы, нужно проверить электронный модуль. Он довольно редко выходит из строя. Если проблема возникла все же в нем, придется выполнить полный сброс ошибок. Иногда помогает только полная перепрошивка. Самостоятельно выполнить эту работу способен не каждый. Поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис.

    Также полезно было бы установить кнопку принудительного запуска и отключения вентилятора на Ваз 2114.

    Это решение может оказаться весьма кстати, если поломка произошла где-нибудь на трассе вдали от города. В таком случае с помощью кнопки на панели приборов можно принудительно запустить работу вентилятора для охлаждения двигателя.

    Все о выхлопной системе ваз 2115. устройство, поломки и ремонт

    Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.

    Система охлаждения

    При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.

    Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.

    Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.

    Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.

    Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).

    Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.

    Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.

    Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.

    Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.

    Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.

    Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector