Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена клапанов на приоре 16 клапанов. неизбежный ремонт

Замена клапанов на Приоре 16 клапанов. Неизбежный ремонт

Скачать PDF

Достаточно часто требуется замена клапанов на Приоре 16 клапанов. Причина в некоторых технических особенностях двигателя этой модели. Чаще всего, клапана гнет в результате разрывания или растяжения ремня ГРМ. В подобном случае, распредвалы либо останавливаются, либо начинают работать не одновременно с коленчатым валом. В итоге, поршни бьют о клапана, что приводит к из деформации. Иногда к погнутым клапанам могут добавляться еще и поврежденные поршни. Чтобы избежать проблем, следует своевременно производить работы по обслуживанию двигателя. Но, если клапана все же загнуло, придется их поменять, работа эта не сложная, достаточно обладать базовыми навыками в ремонте автомобиля.

Содержание

  • Причины и признаки
  • Что потребуется?
  • Снимаем головку блока
  • Замена клапанов

Причины и признаки

Замена клапанов на Приоре 16 клапанов, производится не только в случае их загибания. Иногда они могут прогорать. Причина такого износа в низком качестве деталей, а также плохом качестве смеси. Если двигатель перегревается, то постепенно рабочие поверхности клапанов изнашиваются (прогорают). В механизме клапана присутствует возвратная пружина. При ее износе клапан может биться о поршень, результат будет аналогичен повреждению ремня ГРМ.

Важно правильно диагностировать проблему с клапанами. Самым первым признаком проблемы является снижение приемистости двигателя, то есть водитель получает заметное снижение мощности. Иногда можно услышать постукивание. Частым симптомом является появление черного дыма из выхлопной трубы, в сочетании с повышенным расходом масла. Может наблюдаться нестабильная работа на холостом ходу. Сложность диагностики клапанов заключается в невозможности точного определения причины без разборки двигателя.

Мастера, работающие с двигателями, знают много примеров, когда к ним приезжал автомобиль с явными признаками вышедших из строя клапанов, а в действительности оказывалось, что с ними все в порядке. Поэтому, для полной диагностики придется произвести снятие головки блока. Только так вы сможете проверить клапана наверняка.

Что потребуется?

Работа по ремонту потребует определенного набора инструментов, что значительно упростит процесс. Итак, вам понадобятся следующие приспособления:

  • Комплект ключей;
  • Съемник для пружин клапанов;
  • Несколько отверток;
  • Съемник маслосъемных колпачков;

Снимаем головку блока

С этой работы начинают процедуру по замене клапанов. Снимается ГБЦ в следующем порядке:

  • Сбрасывается давление с топливной системы;
  • Отключается аккумулятор, для этого скидываем клемму с минусового вывода;
  • Отсоединяют провода от всех датчиков;
  • Сливается жидкость;
  • Демонтируется задняя опора двигателя;
  • Снимаем клапанную крышку;
  • Откручиваем винт, крепящий жгут «массы», также демонтируется провод, идущий на минус АКБ;
  • Головкой на 13 откручиваем 2 винта крепления термостата, снимаем его;
  • Снимите ремень ГРМ, заодно демонтируются шкивы распредвалов;
  • Извлекается направляющая трубки проверки масла;
  • С помощью ключа на 17 отсоединяют трубку подвода топлива к рампе;
  • Отсоединяем все жгуты, идущие от блока управления двигателем;
  • С помощью шестигранника на 10 откручивают все 8 винтов крепления ГБЦ, после чего ее снимают.

Имеет смысл проверить состояние нижнего зеркала головки. Для этого, берут линейку и следят, чтобы не было перекосов.

Замена клапанов

Перед началом работы разместите головку на деревянной подложке, это позволит избежать повреждения клапанов. Производим это следующим образом:

  • Демонтируется блок с подшипниками распредвалов. Крепится он на 20 винтах. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом ”8”;
  • Снимите распредвалы, а также вытащите с их передних концов сальники;
  • Извлечь все заглушки с торцов ГБЦ;
  • Извлекают гидротолкатели клапанов.

Теперь переходят к процессу замены непосредственно клапанов..

  • Снимите с него маслосъемный колпачок. Для упрощения лучше использовать специальный съемник. В крайнем случае, это возможно сделать с помощью пассатижей..

Осмотрите клапан. Замену делать стоит при наличии видимых повреждений стержня, это не только погнутость, но и трещины со сколами. Также на плоскостях клапана не должно быть никаких повреждений, таких как царапины, сколы. Он не должен быть прогоревшим. Осмотрите седло клапана. Если там имеются даже малейшие повреждения, то имеет смысл провести шлифовку. В противном случае, новые клапана могут пропускать газы из камеры сгорания.

Сборка производится в обратном порядке. При этом, обращайте внимание на мелочи, это позволит избежать проблем в дальнейшем:

  • Под головку блока цилиндров всегда устанавливайте только новую прокладку. Лучше взять ее сразу с герметиком, в противном случае, придется приобретать еще и термостойкий герметик;
  • При установке клапанов, винтов смазывайте их моторным маслом. Это позволит увеличить качество сборки;
  • Для окончательной затяжки винтов, крепящих блок подшипников, а также винтов головки блоков необходимо использовать динамометрический ключ.

Заключение. В процессе эксплуатации автомобиля его детали с разной скоростью изнашиваются. В связи с этим такая работа, как замена клапанов на Приоре 16 клапанов не является редкостью. Часто, причиной ее необходимости становится невнимательность автолюбителя. Сама по себе эта работа не сложная, но требует аккуратности и внимания.

Как сделать замену клапанов на Ладе Приоре 16 клапанов

Большинство Приор оснащено 16-клапанным инжекторным двигателем, имеющим ряд недостатков. Чаще всего клапанная система автомобиля страдает при растяжении или обрыве ремня ГРМ. В этом случае они повреждаются из-за того, что поршни продолжают движение. Но это не единственная причина, почему требуется замена клапанов на автомобиле Лада Приора.

Почему необходимо менять клапаны и как определяется их неисправность

Самыми частыми поводами для замены являются:

  • загиб штоков при обрыве ремня ГРМ (встречается на двигателях с объемом 1,5 литра и 16 клапанами, так как в них не были предусмотрены специальные выемки на поршнях);
  • износ или деформация рабочей поверхности (прогорание) – происходит из-за бедной смеси, перегрева двигателя или использования некачественных комплектующих;
  • загиб поверхности, возникающий на фоне износа возвратной пружины – в этом случае ремонт будет более трудоемким и дорогостоящим.

Важно уметь диагностировать проблемы с клапанной системой до того, как ваша Приора остановится с заклинившим мотором. Первыми признаками ее износа являются:

  • падение мощности двигателя;
  • стук во время его работы;
  • увеличение расхода масла и появление черного дыма из выхлопной трубы;
  • нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу.

Проблема в том, что эти признаки не являются явными. Они появляются при разных проблемах с двигателем Приоры. Установить, что пришли в негодность именно клапаны можно после разборки и диагностики мотора. Для проведения дефектовки обязательно снятие головки блока, только после этого вы сможете определить, потребуется замена элементов или нет.

Что вам потребуется подготовить для ремонта

Чтобы успешно снять все механизмы, необходимо иметь под рукой набор инструментов, включающий в себя:

  • комплект торцевых ключей;
  • специальные съемники для пружин клапанов;
  • отвертки разного размера;
  • съемники для маслосъемных колпачков;
  • прокладка для головки блока цилиндров;
  • пинцет;
  • новые запасные части и комплектующие, в том числе масла и прокладки.

Менять клапаны на Приоре нужно только комплектом, они продаются полным набором, чтобы автолюбитель мог полностью обновить механизм. Если вы замените только один клапан, то вскоре вам придется проводить разборку, чтобы обновить другие. Лучше всего сделать эту работу разом.

Как снять головку блока цилиндров

С демонтажа головки блока цилиндров начинается диагностика и замена клапанов на Приоре. Для этого необходимо следовать простой инструкции:

  1. Сбросьте давление в топливной системе.
  2. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
  3. Отсоедините провода от всех датчиков.
  4. Слейте масло из двигателя, топливо и остальные жидкости.
  5. Демонтируйте задние крепления двигателя.
  6. Снимите крышку клапанного отсека.
  7. Открутите провод, ведущий к минусовой клемме АКБ и кабель «массы».
  8. При помощи головки на 13 открутите винты крепления термостата. Затем выкрутите специальным ключом свечи зажигания.
  9. Снимите ремень газораспределительного механизма, вместе с ним демонтируйте шкивы распределительного вала.
  10. Извлеките направляющую трубки для проверки состояния масла.
  11. Ключом на 17 демонтируйте трубки для подвода топлива к рампе.
  12. Отключите все жгуты, ведущие от блока управления двигателя.
  13. Шестигранным ключом на 10 открутите восемь винтов крепления головки блока цилиндров. После этого удалите ее.

После удаления головки возьмите линейку и проверьте состояние нижних зеркал головки. Важно, чтобы они не были перекошены.

Инструкция по замене клапанов

После того как вы справились с удалением головки блока цилиндров, необходимо разместить ее на деревянной подложке. Это позволит вам защитить клапаны от повреждений. Затем съем и замену проводите по инструкции:

  1. Удалите 20 винтов, крепящих блок подшипников распредвала – для этого вам потребуется ключ на 8.
  2. Уберите валы и снимите сальники, расположенные на их передних концах.
  3. Извлеките заглушки с торцов ГБЦ.
  4. Удалите гидротолкатели.
  5. Очистите поверхность головки, чтобы вам было удобно работать с ней.
  6. Установите упор под снимаемый клапан. Есть хороший способ расположения съемника: вкрутите болт фиксации крышки подшипника в отверстие корпуса головки. За этот болт нужно зацепить съемник.
  7. Сжимая съемником, выньте из верхней тарелки пружины сухари клапана – это можно сделать пинцетом или аккуратно поддеть их отверткой. Если сухари плохо вынимаются, киянкой (или резиновым молотком) слегка стукните по верхней тарелке. После этого разберите конструкцию съемника.
  8. Снимите верхнюю тарелку и пружину.
  9. Подденьте клапан отверткой, чтобы извлечь его из седла. Аналогичную работу проведите с оставшимися элементами, вам потребуется удалить последовательно все 16 деталей.
  10. При помощи специального съемника удалите маслосъемные колпачки с клапанов. Очистите клапан от нагара, чтобы вы могли визуально оценить его состояние.

Теперь вам будет доступен сам клапан, осмотрите его. Замене он подлежит, если на стержне видны повреждения. Это могут быть изгибы, трещины и сколы. Не стоит оставлять клапаны с прогоревшими стержнями. Обратите внимание на седло – даже небольшие царапины на нем являются показаниями к проведению их шлифовки. Если вы этого не сделаете, даже с новыми клапанами будет происходить утечка газов из камеры сгорания.

На что обратить внимание при обратной сборке механизма

Перед установкой новый клапан следует смазать чистым моторным маслом, чтобы повысить качество сборки. Сборку нужно проводить в обратном порядке, после того как вы соберете клапанную систему, предстоит установить ГБЦ обратно. Обратите внимание на то, что прокладка между головкой и блоком цилиндров относится к одноразовым комплектующим – вам нужно будет уложить новую. Возьмите вариант, который сразу идет в комплекте с термостойким герметиком.

Перед установкой головки на блок, необходимо разместить валы (коленчатый и распределительный) в положении ВМТ, при котором клапаны первого цилиндра закрыты. Для фиксации болтов головки блока нужно использовать динамометрический ключ, чтобы контролировать силу. Они затягиваются в 4 этапа:

  • протяжка с моментом 20 Н*м;
  • затем повторное усилие с моментом от 69,4 до 85,7 Н*м;
  • доворачивание на 90 градусов;
  • окончательная затяжка еще на 90 градусов.

Только при таком подходе фиксация будет крепкой, и при эксплуатации винты выдержат. Этот ключ и поэтапный подход можно использовать и для крепежа блока подшипников.

В целом замена клапанов не является сложной задачей, ее можно выполнить самостоятельно, но она требует скрупулезного подхода и предельной аккуратности. Чтобы реже проводить такой ремонт, следите за состоянием ремня ГРМ и качеством заливаемого топлива. При постоянном использовании плохого бензина клапаны быстро прогорают.

Лада Приора Седан «Покорительница степей» › Бортжурнал › 16 VALVE | Замена клапанов

Всем привет, друзья) На прошлой неделе, по трассе в Саратов, в 200-х км от дома, на скорости 80 выключается двигатель. Прижимаюсь вправо… аварийки… дождь. Пробую запустить – не запускается… Стартер крутит легко в холостую. Скидываю клемму, чтоб перезагрузить компьютер, не помогает. При включении зажигания не слышно как качает бензонасос. Грешу на него. Но, в рампе может уже давление, потому может и не качать. Версий несколько и одна из них самая неприятная – ремень ГРМ, с надеждой исключаю её, ремень меняли не так давно. На месте глянуть не смог, не было шестигранника. Цепляем буксир, оттаскиваем до ближайшей станции по дороге. Огромное спасибо ребятам на Приоре (номер р234ут) за помощь! Итак, приезжаем, мастер откручивает защиту, а там… шкивы и на них нет ремня. Да друзья, это случилось, попал я на бабки.) Лучше б насос. Я бы два купил.) Мастер оказался не мотористом, а двигатель 126 гнёт клапана при обрыве, как и все современные иномарочные 16 –ти клапанники. Ну что, решаем вернуться домой, у нас в посёлке делают, да и в городе очереди и под запись. Огромное спасибо нашему местному таксисту – согласился отбуксировать, ведь до посёлка не мало. Итак, друзья, 200 км я на верёвочке со скоростью 80-100 км/ч.) Тяжело. Большое расстояние, большая скорость, дождь, дворники иногда не успевали, всегда в напряжении, перед тобой машина всю дорогу на дистанции 3 м, держишь над тормозом ногу, подтормаживаешь чтоб буксир был в натяге, иначе он при рывке порвётся. Трассу знаю хорошо, где подъёмы, где спуски, в этом плане было проще мне. Приехали.) Короче написал мне мастер местный, список запчастей и оправился я за ними в город. Предварительно обзвонив магазины Саратова, чтоб прицениться, на сколько примерно выйдет. Список и цены ниже, может, кому пригодится. Покупал всё оригинальное, что с завода ставят, не аналоги.

— Клапана комплект 16 шт (впускные/выпускные) «АвтоВАЗ» Россия — (3404 р.)
(«Би-Би Авто 49 на Чернышевской)
— Ремень ГРМ (Gates) с роликами в комплекте – (4010 р.)
(«Лада – Dеталь» ул. Б. Садовая)
— Прокладка головки блока «Федерал Могул» Канада (629 р.)
( «Би-Би Авто 49 на Чернышевской).
— Прокладки ресивера комплект Балаково – (305 р.)
( «Би-Би Авто 49 на Чернышевской).
— Сальник клапанов комплект 16 шт. «Trialli» — (260 р.)
Магазин «Таганка»
— Авто герметик «Loctite Локтайт оранжевый» — 1 шприц – (190 р)
(«Лада – Dеталь» ул. Б. Садовая)
Итого: 8798 р.
+ 4000 р. за работу = 12798 р.
Причина обрыва – ремень фирмы БРТ «Балаково»! Помпа и ролики целые. Погнулись все клапана. Как позже выяснилось, в моё отсутствие, по причине службы, накрывалась помпа и ремень размохрился. По убеждению одного из мастеров, чтобы не переплачивать, был куплен, якобы, этот «хороший» ремень, о котором я, до обрыва, не знал что он там стоит. Как говорится – «скупой платит дважды!» Не экономьте на этом. За 8 лет проехала 95400 км и никаких серьёзных проблем. Ещё бы столько же проехала, если б не этот ремень. Мы не делаем рекламу – мы делаем контрольную закупку.))
После ремонта загорелся чек на приборке на следующий день. Машина глохла сразу после запуска. Причина – РХХ или как его называют, датчик холостого хода. Был заменён на новый фирмы Kraft (460 р.) Пропал чек, перестала глохнуть, всё работает как часы)
В общем, не могу сказать, что двигатель стал работать тише, может, если немножко, но динамика увеличилась заметно! Отклик на педаль газа и разгон стал быстрее! Мы снова в строю!)
Всем удачи на дорогах и не ломайтесь!)

Стук гидрокомпенсаторов на Лада Приора: диагностика и устранение неполадки

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

Замена клапанов

Почему замена клапанов именно в «АвтоГАРАНТ» — выгоднее?

  • Мы проверяем детали микрометром перед установкой. Чтобы клапана не были просажены. Проверяем на соответствие оригинальным параметрам (к сожалению, некоторые запчасти-аналоги отличаются от оригинала). Так делают не все.
  • Мы тщательно зачищаем все прижимные поверхности: прокладки впуска, ГБЦ и прочие. Если сделать некачественно, то будут скакать обороты и появятся провалы в работе двигателя, а также повышенный расход топлива .

  • На 90% авто запчасти окажутся в наличии в день обращения: высококачественные аналоги и даже оригинал. Не нужно тратить время на поиск подходящей запчасти. Без накруток по ценам.
  • Время качественной замены клапанов в среднем 3-4 дня .
  • Возможность присутствовать в ремонтной зоне. ‍ Удобная клиентская зона ожидания. Бесплатный кофе и чай! ☕
  • Оплата картой или наличными

Запись на удобное время — по телефону на сайте!

Загнуло клапана: обрыв ремня ГРМ

Это всегда происходит неожиданно и является шоком. Почему так происходит?

Потому что точный срок службы конкретного ремня ГРМ непредсказуем. Если бы на коробке было написано:

«⚡ Осторожно! ⚡ через 30.847 киллометров ремень порвется!», то многие поменяли бы его еще до 29.000 км.

Но цифра этого неудачного киллометра, словно как в лотерее — выпадает неожиданно и её также сложно угадать заранее, как и выигрышную комбинацию приза в 1 млн. рублей в бумажное ЛОТО.

А вторая причина, это коварная и обольщающая сознание мысль — «Успею!»

Сколько служит среднестатистический ГРМ-ремень?

Если мы говорим про среднебюджетные бренды (ведь откровенную «дешёвку» ставят только перекупы) — то средний срок службы 20.000-40.000 км.

На максимальный срок службы влияют 2 параметра: качество ремня и условия эксплуатации.

Изготовили эту партию ремней из хорошего материала? С применением новых технологий или старых? Пролью ли я случайно масло на ремень? Сколько резких перепадов температур и повышенных нагрузок выпадет на будующий период эксплуатации нового ремня?

И ещё десяток подобных вопросов, а точнее ответы на них, определят итоговую цифру жизни этого расходника в киллометрах.

⚒ Трудовые будни ☭

Замена клапанов: цена работы

Вот поэтому поменять ГРМ лучше на 1/4 раньше срока заявленого производителем! ☝

Ведь цена ремонта обрыва ГРМ зачастую равна как цена замены клапанов — работы и запчасти. Потому что их загибает при обрыве.

Если загнуло клапана цена ремонта встанет от 10.000-15.000 рублей минимум. Даже на отечественных авто (Гранта, Приора, Калина, ВАЗ – 8 и 16 клапанов)

Цена замены клапанов ГБЦ

Точная стоимость замены клапанов складывается из:

• Снятие и установка ГБЦ — от 5000 до 8000 рублей .

• Ремонт ГБЦ — от 5000 до 10.000 рублей .

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

  1. Начинаем разбирать
  2. Ремонт ГБЦ
  3. Видео притирки клапанов вручную
  4. Переходим к блоку цилиндров
  5. Устраняем продольный люфт коленвала
  6. Собираем поршневую
  7. Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
  8. Устанавливаем новые кольца
  9. Сборка двигателя

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Как и когда осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» с 16 клапанами?

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

  • обесточить автомобиль;
  • скинуть клеммы с аккумулятора;
  • отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
  • отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.

Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.

Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.

Как менять клапана на Приоре c 16 клапанным двигателем

Периодически владельцам Приоры нужно менять клапана – это связано с техническими особенностями 16 клапанных двигателей. Обычно клапана гнутся после растяжения или разрывания ремня ГРМ. При таких неполадках распределительные валы или перестают работать, или теряют синхронность работы с коленчатым валом. В результате такого дефекта поршни начинают бить по клапанам, что становится причиной их деформации.

В некоторых случаях к проблеме погнутых клапанов добавляются поврежденные и/или пришедшие в негодность поршни.

Для того, чтобы у владельца Приоры не было подобных проблем, стоит время от времени производить работу по техническому обслуживанию транспортного средства и двигателя.

Если же клапаны все же погнулись, их придется поменять своими руками, или руками специалиста в сервисном центре. Это не самая сложная работа, если владелец ТС обладает базовыми навыками и разбирается в ремонте своего автомобиля.

Основные признаки и причины неисправных клапанов

Замена всех клапанов на Приоре с 16-тью клапанами может происходить как при их загибании, так и при их прогорании. Прогореть они могут из-за низкого качества деталей или из-за плохого качества используемой смеси.

Если двигатель ТС слишком быстро перегревается, то рано или поздно рабочая поверхность всех клапанов начинает прогорать (изнашиваться). Еще один момент – в клапанах и их механизмах есть возвратная пружина. Если возвратная пружина начнет изнашиваться, клапан начнет во время работы биться о поршень. В таком случае результат будет таким же, как и повреждении ремня ГРМ.

Владельцу ТС важно верно продиагностировать проблемы с клапанами. Самый первый признак появляющейся проблемы – снижение уровня приемистости двигателя, которое проявляется в заметном снижении мощности ТС. В некоторых случаях слышны постукивания.

Частый симптом проблем с клапанами – это черный дым, выходящий из выхлопной трубы. Эта проблема сочетается с повышенным расходом машинного масла. Также машина может нестабильно работать при холостом ходе. Продиагностировать эту проблему сложно, так как сложно точно определить причину поломки без разбора двигателя.

Специалисты, занимающиеся двигателями, знают большое количество примеров, при которых в автосервис приезжает Приора с признаками сломанных клапанов, но в итоге с ними все хорошо. Поэтому для того, чтобы продиагностировать автомобиль и снять головки блока. Лишь после этого получится наверняка проверить клапана.

Необходимые инструменты

Работы, связанные с ремонтом, требуют набора определенных инструментов – так можно упростить и ускорить процесс.

Для ремонта двигателя и клапанов нужны следующие инструменты:

  1. Комплект ключей.
  2. Отвертки.
  3. Съемник для пружин клапанов.
  4. Съемники для маслосъемных колпачков.
  5. Пинцет.
  6. Новые клапана.
  7. Прокладки под головки блоков цилиндров.

Важный момент: клапана можно приобрести лишь комплектом. Нет смысла снимать и ставить лишь один клапан, ведь в скором времени и другие клапана тоже поломаются.

Снятие головки блока

ГБЦ нужно снимать так:

  • сброс давления топливной системы;
  • снятие клеммы с минуса аккумулятора;
  • отсоединение проводов от датчиков;
  • слив жидкости;
  • демонтаж задней опоры двигателя;
  • снятие клапанной крышки;
  • откручивание винтов, крепящих жгут массы;
  • демонтаж провода, идущего на минус АКБ;
  • снятие ремня ГРМ и демонтаж шкивов распредвалов;
  • извлечение направляющей трубки проверки масла;
  • отсоединение трубки подвода топлива к рампе (понадобится ключ на 17);
  • отсоединение всех жгутов, идущих от блока по управлению двигателем;
  • снятие 8 винтов крепления ГБЦ (понадобится шестигранный ключ на 10).

Рекомендуется при этом проверить нижнее зеркало головки и его состояние. Для того, чтобы это сделать, нужно взять линейку и убедиться в отсутствии перекосов.

Как снять клапана

Перед тем, как начать снятие клапанов, необходимо разместить головку на подложке. Этот простой шаг позволит во время работы избежать повреждений клапанов. Снятие клапанов происходит следующим образом:

  • демонтаж блоков с подшипниками распределительного вала на 20 винтах (понадобится торцевой ключ на 8);
  • снятие распределительного вала и сальников;
  • извлечение всех заглушек с торцов ГБЦ;
  • извлечение гидротолкателей клапанов.

После этого нужно заменить клапаны. Для этого нужно снять с клапана маслосъемный колпачок. Можно использовать съемник или пассатижи.

После снятия клапана нужно его осмотреть. Менять его на новый нужно лишь при видимых для глаза повреждений стержней, то есть при наличии как погнутости, так и трещин или сколов. Еще на клапанах не должно быть иных повреждений, таких как царапины. Важно убедиться в том, что клапан не прогорел и осмотреть его седло. Если на нем есть даже незначительные повреждения, стоит провести шлифовку. Если этого не сделать, даже новые клапаны будут пропускать газ из камеры сгорания.

Процесс сборки нужно производить в обратной последовательности. При сборке нужно обращать отдельное внимание на любую мелочь, так как тогда можно избежать возможных проблем в будущем. К примеру:

  1. Под головкой блока цилиндров должна быть новая прокладка. Лучше, чтобы это была прокладка с герметиком.
  2. Во время установка клапана и винтов их нужно смазать моторным маслом. От этого зависит качество сборки.
  3. Для того, чтобы окончательно затянуть винты, можно взять динамометрический ключ.

Работы, связанные с заменой клапанов, не будут сложными, но лучше всего их вообще избегать. Все, что потребуется для этого – лишь время от времени проверять состояние ремня ГРМ. Также нужно использовать качественное топливо, чтобы избежать образования нагара на клапанах.

Заключение

Во время эксплуатации ТС многие его детали быстро изнашиваются, поэтому замена клапанов на Приоре – распространенное явление, обычно становящееся результатом невнимательности водителя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

126 и 127 двигатель на Приору (16 клапанов): ресурс, признаки поломки

Мотор это основа любого автомобиля — без него нет движения и Драйва! Двигатель на Приору бывает 2 модификаций 21126 и 21127, второй по сути это модифицированный 126 мотор, который ставится на Лады Приоры с 2013г. после рестайлинга модели автомобиля Лада Приора.

126 двигатели (16 клапанов) — тяговиты после 1000 оборотов, и до 4000 — это максимум момента, после 4 тыс. идет затухание момента. 127 мотор, за счет распределительного впуска воздуха, хорошо тянет и снизу, затухая в моменте примерно так же, как и собрат. Если обкатка проходила должным образом, то ресурс двигателя — будет близок к 200 тыс.км. Капитальный ремонт двигателя автомобиля Приора, как и весь ряд автоваза, подвластен гаражу — ничего сверхестественного в нем нет. Цена на запчасти дороже десяточных, но дешевле иномарочных. Мощность двигателя в 98 и 106 л.с позволяет уверенно чувствовать себя в дороге — ну уж точно, не овощем. Главными 2 минусами мотора, считаю узел: помпа ролик, ремень грм. При выходе из строя одной из этих запчастей — гнет клапана. 2 минус — заглушки распредвалов: эти резинки когда рассыхаются, при низкой температуре, их выдавливает вместе с маслом. Если вовремя не увидеть этого — будет беда! То что стучат гидрокомпенсаторы на холодную считается нормой — на это можно закрыть глаза, вреда не будет.

На машины Лада Приора ставится в подавляющем большинстве случаев 16 клапанный двигатель (8 клапанный перешел «по наследству» от «десятки» и не был тепло воспринят автолюбителями из за своей вялости, но у него есть огромный плюс перед 16 кл мотором — на нем не гнет клапана).

Первый 16 клапанный мотор получил номер 126, второй – 127. Характеристики мотора Приоры №126 оказались настолько хороши и оптимальны, что автомобиль с этим двигателем продавался чаще всего. Ремонт двигателя Приоры с 16 клапанами проводится не так часто, но вот заглядывать в него придется, хотя бы раз в полгода – для того, чтобы своими глазами убедиться, что с ним все в порядке. Помимо этого нужно следить за ремнем ГРМ — проворонив этот узел, можно попасть на большие деньги. Читайте статью до конца, а мы расскажем про 2 эти агрегата.

126 мотор Приоры -выглядит так

  1. Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия
  2. Гнет ли клапана
  3. Сколько стоит двигатель 126 и 127
  4. Как узнать какой мотор стоит на Приоре
  5. Признаки необходимости ремонта ДВС
  6. Снижение компрессии
  7. Стуки в двигателе
  8. Сизый дым с выхлопной трубы
  9. Троит мотор
  10. Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

127 мотор — выглядит так

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Гнет ли клапана

Когда на Приоре срывает ремень ГРМ, клапана погнет. Именно поэтому выше было сказано о том, как часто нужно проверять его на наличие повреждений. Любая трещина или надрыв может стать началом очень веселого приключения: когда ремень сорвет, машина не поедет своим ходом и ее придется вызволять с места поломки.

Сколько стоит двигатель 126 и 127

Двигатель 126 имеет каталожный номер 21126100026030, продается по цене около 107 000 рублей, 127-ой, соответственно, имеет каталожный номер 21127100026030, его цена – чуть выше на 3-5 тысяч рублей. Цена вторичного рынка, будет значительно ниже (вплоть до 20-25 тысяч рублей), но экономия не окупится – б/у «движок» может прослужить не больше 1000 км, это – настоящая лотерея.

Как узнать какой мотор стоит на Приоре

Узнать это можно по табличке на левом стакане стойки, там на краю написан номер мотора. По нему можно понять 8-ми клаппанный агрегат, или 16. Так же узнать модификацию 21126 или 21127.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Если компрессия снижается (или наоборот увеличивается), то «движок» придется перебирать.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым с выхлопной трубы

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.

Всё про гидрокомпенсаторы на Лада Приору 16 клапанов

Некоторые пользователи автомобилей Lada 2170 в 16 клапанной версии сталкиваются с подозрительным стуком внутри ДВС. Это может быть вызвано мелкой деталью, называемой гидрокомпенсатор.

Зачем нужны гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2170 Приора

Элемент конструкции современного двигателя предназначен для автоматической регулировки положения клапанов. Деталь позволяет исключить процедуру ручной калибровки каждые 10000 км пробега, что облегчает уход за машиной и способствует повышению мощности силовой установки.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов на Лада Приора

Конструктивно гидрокомпенсатор на Приоре выглядит как металлический цилиндр с пружиной и запорным клапаном. Внутри детали присутствует две более мелких гильзы.
Принцип действия системы основан на давлении масла в плунжере. При уходе кулачка толкателя, полость внутри гидрика заполняется маслом. В конце цикла происходит полное заполнение емкости и кулачок начинает продавливать всю конструкцию вниз (открывать клапан). При этом толкатель ГК упирается в деталь и опускает ее. Регулировка глубины открытия происходит благодаря изменению давления жидкости, попадающей под плунжерный механизм.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов

Стук во время работы деталей появляется в том случае, когда происходит снижение подачи эмульсии на плунжер и толкатель двигается не равномерно. Причинами характерного звука могут стать такие факторы:

  1. Износ или низкое качество лубриканта. От моторного масла зависит правильная работа механизма. Технические зазоры в плунжере минимальны, что требует использования добротного расходника.
  2. Засоры магистралей подачи жидкости.
  3. Естественное старение деталей. ГК рассчитаны на 100000 км пробега. При этом, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях – срок службы сокращается на 15-20%.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре на холодную

Причинами стука деталей на холодном моторе может быть несколько факторов:

  1. Неправильно подобрана вязкость лубриканта. Густое масло не проходит через мелкие каналы, что становится причиной сухого трения.
  2. Изношенная или загрязненная смазка. Наличие твердых примесей, нагара или сажи затрудняет свободный проток смеси.
  3. Низкое давление внутри магистралей, неисправность насоса.
  4. Заклинивание плунжерного механизма в следствие шламообразования или перекоса поверхностей.
  5. Износ ГК. Усталость пружины, раковины на шарике запорного клапана.

Стучат гидрокомпенсаторы на приоре на горячую

Нормальная работа силовой установки автомобиля проверяется в прогретом состоянии. Если шум от ГК возникает на «горячую» причины стука аналогичны тем, что актуальны для холодной эксплуатации с уникальными дополнениями:

  1. Вспенивание масла. Это обычно провоцируется его низким качеством или нарушением требуемого уровня – переливом.
  2. Следствие перегрева силовой установки – в таком случае возникает расширение посадочных мест ГК, что вызывает их расшатывание.

Когда нужно менять гидрокомпенсаторы на Приоре

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре осуществляется в случаях, когда другие способы ремонта или восстановления не актуальны. Выявить такие проблемы поможет стандартная диагностика.

Диагностика

Предварительно требуется демонтировать с двигателя все гидро компенсаторы, разобрать и почистить их для подробного изучения. При поиске неполадки в 80% случаев автомобилисты сталкиваются с такими проблемами:

  1. Износ или нарушение целостности шарика запорного клапана – требуется полная замена ГК.
  2. Наличие твердых отложений на поверхности детали. Для устранения неполадки достаточно промыть все узлы.
  3. Износ плунжерной пары – чревато заменой блока.
  4. Наличие царапин, сколов, трещин на одной или нескольких поверхностях механизма также требует установки новой детали.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор на Лада Приора

Установить какие гидрики неисправны можно простым способом. Достаточно надавить на крышки отверткой через тряпку. Если один элемент слишком легко продавливается или не возвращается в исходную позицию – узел подлежит ремонту или замене. Такое действие может повториться с 2 и более узлами. В этом случае рекомендуется выполнить комплексную замну.

Как заменить гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов своими руками

Технически замену гидрокомпенсаторов на Ладе Приоре можно осуществить самостоятельно. Двигатель ВАЗ не отличается сложной конструкцией и операция может быть выполнена даже любителем. Однако для этого потребуется подготовка.
При этом для Лада Приора хетчбек и седан процедура выполняется идентично.

Необходимое оборудование

При выполнении работ автомобилисту потребуется такой набор инструментов:

  • две отвертки (+;-);
  • комплект накидных ключей;
  • специальный герметик;
  • магнит.

Последовательность действий при замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2170 Priora 16 клапанов

Порядок действий такой:

  1. Установить машину на стояночный тормоз.
  2. Отключить питание электросети.
  3. Демонтировать кожух силовой установки.
  4. Отсоединить провода зажигания, питания форсунок.
  5. Демонтировать патрубки вентиляции картера с ГБЦ.
  6. Удалить крепление масляного щупа вместе с самим элементом.
  7. Снять выпускной коллектор.
  8. Удалить кожухи и ремень ГРМ.
  9. Аккуратно снять шестерни распредвалов и заднюю крышку механизма.
  10. Демонтировать крышку ГБЦ, предварительно выкрутив 15 болтов.
  11. Открутить корпуса подшипников.
  12. Предварительно нанеся метки положения, снять распределительные валы.
  13. Демонтировать гидрокомпенсаторы и установить на их место новые детали, предварительно смазав маслом. Делать это удобно при помощи магнита.

Важно! Производитель рекомендует выполнять замену гидрокомпенсаторов полным комплектом. Это аргументировано высокой вероятностью последовательного отказа нескольких узлов, что спровоцирует повторный ремонт.

При этом после замены деталей, стук может наблюдаться в течении первых 2-3 запуска силовой установки. Если шум не прекращается – проблема скрывается в подаче смазки. В таком случае требуется промывка картерного отсека мотора или раскоксование напорных магистралей.
О том как работает мотор Лада Приора после замены гидрокомпенсаторов можно увидеть на видео:

Профилактика

Для того чтобы уберечь гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанной, необходимо соблюдать такие рекомендации:

  1. Использовать исключительно высококачественные лубриканты. Хорошее масло способно продлить срок эксплуатации мотора в 2-3 раза.
  2. Своевременно выполнять ТО автомобиля, менять жидкости, не допускать работы изношенной смазки. При несоблюдении межсервисного интервала замены лубрикантов, возможно выпадение осадка, интенсивное шламообразование внутри ДВС.
  3. Не допускать перегрева мотора. Во время превышения критической температуры, ГБЦ может деформироваться, что вызывает смещение осей ГК и приводит к их заклиниванию.
  4. Срок эксплуатации гидриков на ВАЗ 2170 в шестнадцати клапанной версии ограничен на 100000 км пробега.

Рекомендуется выполнять профилактическую замену уже при 90000 километров, отмотанных спидометром.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы на Приору

Заводские гидрокомпенсаторы на Лада Приора поставляются под артикулом – 21120-1007300-86(Как на картинке ниже). Такие же детали подходят и для ВАЗ 2110. Стоимость комплекта составляет около 4000 рублей.
Также на рынке присутствует аналог от компании «Супер-Авто». Заменитель имеет каталожный номер № 1-59718-219. Цена за 8 штук составляет 350 руб.


Работа по замене ГК стоит около 4000 р. При этом в Москве и других городах сумма ремонта может отличаться. Также опытные автомобилисты рекомендуют предварительно купить запчасти в проверенном магазине и принести их мастеру.

Заменить гидрокомпенсаторы Лада Приора можно и самостоятельно. Для этого не потребуется сложных инструментов или углубленных познаний машиностроения. При неуверенности в собственных силах также можно обратиться за квалифицированной помощью на СТО.

Замена гидрокомпенсаторов на Лада Приоре (16 клапанов)

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры.

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.

Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м (25 н•м).

  • Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  • Подключите все провода и катушки зажигания.
  • Установите декоративную пластиковую крышку.
  • Наденьте и затяните колесо.
  • Подключите аккумулятор.
  • Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.
  • Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

    Замена клапанов на Приоре 16 клапанной

    В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

    Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.

    Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

    Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

    Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

    Причины неисправной работы клапанов

    Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

    Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

    Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

    Замена клапанов на ВАЗ 2170, 2171, 2172

    Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

    Инструменты и запчасти, необходимые для замены:

    1. Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
    2. Съемник для клапанных пружин.
    3. Съемник маслосъемных колпачков.
    4. Отвертки.
    5. Пинцет.
    6. Прокладка между головкой и блоком.
    7. Набор клапанов.

    Съем головки двигателя

    Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его. После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

    Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21. Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости,а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя. Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания. Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока. Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники. Снимите заглушки с торца головки. Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

    Процесс замены

    Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана. Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины. Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия. Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

    Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами. Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:

    • Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
    • Загиб стержня или трещины на нем.
    • Прогоревшая рабочая плоскость.

    Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

    После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

    Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

    Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

    Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

    Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

    Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

    Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

    Читать еще:  Горит чек на Приоре; причины надо знать
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector