Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки головки блока цилиндров на ваз 2107. хватит платить сто

Замена прокладки головки блока цилиндров на ваз 2107. хватит платить сто


Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:

  1. Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
  2. Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
  3. Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2107 самому?

Многих водителей волнует достаточно распространенный вопрос, а именно замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107. Автомобили этой модели зарекомендовали себя неплохо на наших дорогах и в наших условиях эксплуатации. Но проблемы связанные с ремонтом и заменой тех или иных узлов и систем остаются и многие решать приходится самостоятельно.

Сам по себе процесс замены как с инжектором, так и на двигателе с карбюратором на ВАЗ 2107 несложен и для того, чтобы справиться с ним, достаточно внимательно изучить предлагаемый нами материал и посмотреть видео.

Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

  1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
  2. Извлеките карбюратор.
  3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
  4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
  5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
  6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
  7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
  8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
  9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
  10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
  11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
  12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
  13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
  14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
  15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
  16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
  17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
  18. Откорректируйте работу клапанов.

Снимаем головку

Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.

Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже).

Какая прокладка ГБЦ лучшая


Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

  1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
  2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
  3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

Этапы работы


Динамометрический ключ
Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.

Замена на инжекторном двигателе

  1. Сливаем ОЖ.
  2. Снимаем аккумулятор.
  3. Отключаем провод термодатчика.
  4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
  5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
  6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
  7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
  8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
  9. Убираем перепускной патрубок.
  10. Убираем патрубок радиатора.
  11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
  12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
  13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
  14. Снимаем ГБЦ.
  15. Меняем прокладку.
  16. Ставим на место ГБЦ.
  17. Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.


Последовательность закручивания болтов

  • Подсоединяем все снятые элементы.
  • Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
    2. Снимаем АКБ.
    3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
    4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
    5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
    6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
    7. Убираем трос заслонки воздуха.
    8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
    9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
    10. Снимаем шланг подачи топлива.
    11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
    12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
    13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
    14. Выкручиваем свечи.
    15. Демонтируем распределитель.
    16. Убираем термозащитный щиток стартера.
    17. Снимаем провод массы.
    18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
    19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
    20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
    21. Снимаем старую.
    22. Ставим новую.


    Установка новой

    Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.


    Закручивание с помощью динамометрического ключа

  • Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
  • Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

    Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

    1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
    2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
    3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
    4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

    При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

    Поиск причины повреждения прокладки

    После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

    Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

    Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

    Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
    учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
    На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
    диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
    мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
    уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные:
    утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
    незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с
      отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
    охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
    достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
    соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
    будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
    ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
    материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
    следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе,
      появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
    повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
    перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
    подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
    нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
    следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
      нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
      Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
      аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
      охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
      бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
      измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
      без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
      смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
      глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
      вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
    необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
      жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
    Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
      шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
      шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и
      распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
      Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
      откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты
      крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
      емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
      подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
      сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
      охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
      гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
      цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
      края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
      демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
      трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
      один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
      желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
      поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
    Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
    головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
    прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
    Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
    устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
    к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
    моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
    усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

    Стоимость замены прокладки головки блока цилиндров на территории России колеблется в пределах от 5 до 7 тыс. рублей.

    Когда может понадобиться замена прокладки ГБЦ?

    Особенно остро вопрос замены вышеупомянутой станет если:

    1. Замечена потеря охлаждающей жидкости. При условии достойной герметизации патрубков и радиаторов.
    2. Резкое снижение компрессии двигателя.
    3. Обнаружены масляные потеки между ГБЦ и блоком.
    4. Проведение капитального ремонта двигателя.
    5. Необходимость замены колец на поршневой группе.

    Особенности при выборе новой прокладки ГБЦ

    Замену данной детали необходимо выполнять по первому требованию. Не допустимо медлить с данной процедурой в случае наличия прямых показателей к замене. Также, не допустимо повторное использование ранее демонтированной прокладки. Она является материалом расходного типа и одноразовым монтажом. Существует ряд признаков, которые должны быть для прокладки ГБЦ:

    • Абсолютная маслостойкость и герметичность.
    • Температурная стойкость при воздействии разгоряченных газов.
    • Гидроизоляционные качества и водонепроницаемость.
    • Гибкость.
    • Устойчивость в деформации.
    • Стойкость при утяжке монтажными болтами.
    • Отсутствие возможной химической реакции при воздействии горюче-смазочных материалов.
    • Свойства материала должны сохраняться на протяжении длительного периода времени.

    Детализация установленного ценника

    Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

    Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

    Читать еще:  Как правильно выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2101, этапы проведения работ

    Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит отметить, что «графитовка» не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

    После того как ГБЦ снята с двигателя, обойтись лишь заменой ее прокладки просто невозможно. Для ее демонтажа необходимо удалить выпускной и впускной коллекторы, на каждом из которых еще по три прокладки – итого 6 шт. Если двигатель карбюраторный, потребуется еще замена прокладки карбюратора. Примерная цена за 7 прокладок – 250 рублей.

    Особенностью использования той или иной охлаждающей жидкости диктуется еще и замена прокладки на циркулирующем отверстии головки. Если принципиально заливается только вода, то замена потребуется в 100% случаев. Цена такой прокладки – 50 рублей.

    Таким образом, замена прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле обойдет в:

    • 1 750 – 2 000 руб. – материалы.
    • 2 000 – 2 500 руб. – работа мастера.

    Разница в 250 рублей при закупке материалов может быть обусловлена ценовой политикой магазина и самого производителя прокладок.

    Что касается замены прокладки ГБЦ на иномарках?

    Процесс замены аналогичен вышеупомянутому, но усложняется более продвинутой конструкцией двигателя и количеством резьбовых креплений. Помимо этого, разница в 1 500 рублей может быть обусловлена наличием различных датчиков поддающихся компьютерной диагностике, которые, в свою очередь, будут подвергаться демонтажу. Сама прокладка ГБЦ иномарочного двигателя окажется дороже порядка на 1 000 рублей.

    Технология сборки (обратного монтажа ГБЦ на новую прокладку)

    Обратный монтаж ГБЦ предполагает не только точное размещение на шпильках, но и правильную затяжку крепежных болтов. Как правило, это соблюдение очередности затяжки каждого из ботов при силе, не превышающей 10 ньютонов – 1 кг. Игнорирование такого технического подхода может привести к:

    • Протеканию прокладки.
    • Износу резьбы крепления.
    • Деформации ГБЦ и ее крышки.

    Именно деформация (поведенная ГБЦ) окажется самой проблематичной. Исправить последствие допущенной оплошности можно только по средствам шлифовки ГБЦ и, конечно, же, покупки новой прокладки.

    Как заменить прокладку головки блока цилиндра?

    Неисправность прокладки головки блока цилиндров может вызвать течь моторного масла. Для ее устранения нужно немедленно заменить неисправный элемент.

    Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров

    Данный элемент находится между блоком цилиндров и головкой двигателя. Кроме того, прокладка способна предотвратить пропускание горячих газов из цилиндров, которое может повредить другие части системы. Также прокладка выполняет свое прямое назначение – не допускает течь.

    Прежде чем менять данный элемент, нужно уточнить, в каких случаях замена необходима. Если горячие газы вырвались наружу и повредили каналы смазки и охлаждения, если моторное масло попало в охладитель или охладитель попал в моторное масло. Если масло или охлаждающая жидкость протекли в полость цилиндра, когда двигатель был в работающем состоянии. Даже если причиной данных проблем была не прокладка, ее нужно заменить.

    Сложность замены прокладки головки цилиндра, соответственно и стоимость данной процедуры напрямую зависят от марки машины и сложности операций, которые предшествуют самой замене. В среднем стоимость работ составляет примерно две тысячи рублей, плюс придется потратиться на комплектующие, которые обойдутся примерно в такую же сумму. Однако, данная стоимость может возрасти в зависимости от марки автомобиля и стоимости комплектующих.

    Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

    Если не устраивает такая салонная процедура, как замена прокладки головки блока цилиндров, цена которой составляет примерно столько же, сколько стоят составляющие, можно провести эту процедуру своими руками.

    ВАЗ 2110

    На данном автомобиле прокладка головки блока цилиндров является одноразовым элементом, поэтому ее необходимо менять при каждой замене блока цилиндров. Прокладка способно отрицательно повлиять на срок службы двигателя, поэтому нужно следить за ее состоянием. Сама по себе прокладка – резиновое изделие, а данный материал имеет свойство твердеть и трескаться от нагрузок и времени.

    Работы удобнее всего проводить на эстакаде или смотровой канавке. Потребуется стандартный набор инструментов и новая прокладка. Перед началом работ нужно обесточить автомобиль, затем отсоединить глушитель, снять карбюратор. Затем наступает время повозиться с проводкой. Нужно отсоединить провода от свечей зажигания и отключить разъемы датчиков температуры и датчиков давления. От впускного коллектора отсоединяется труба вакуумного усилителя.

    Затем нужно отсоединить датчик – распределитель зажигания и убрать корпус со вспомогательными элементами. Затем снимается ремень и задняя крышка ГРМ. Затем нужно снять головку блока цилиндров. Это удобнее всего сделать при помощи шестигранника. Болты можно использовать много раз, но если их длинна превышает сто тридцать пять миллиметров, лучше поменять их на новые. Там, где блок цилиндров соприкасается с головкой, поверхность должна быть чистой и ровной. В противном случае необходимо ее почистить и помыть.

    Затем нужно установить прокладку и головку на нужное место, и закрутить винты в соответствии с их крутящим моментом. Вся сборка соблюдается в обратном порядке.

    ВАЗ 2114

    В первую очередь, нужно снять клемму-минус, затем освободить ГРМ от защитного кожуха, слить охладитель из автомобильной системы, сбросить давление в топливной системе, отсоединить отрубу и выпускной коллектор, снять крышку головки блока.

    Затем нужно отсоединить дроссельный узел и воздушный фильтр, демонтировать топливную рампу, снять ремень ГРМ. Далее, необходимо снять коллектор выпуска с прокладкой и термостат. Перед снятием головки нужно отсоединить от нее трубки топлива. Старая прокладка удаляется, и процедура повторяется в том же порядке.

    ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109

    Замена прокладки головки цилиндра проводится также, с учетом скидки на разницу в строении двигателей.

    Нужно обесточить машину, демонтировать головку блока цилиндров, отсоединить основные провода, которые могут помешать или повредиться, слить охлаждающую жидкость, почистить поверхности головки и блока цилиндров и собрать устройство обратно. Эта схема подойдет для Нивы, Калины, Нексии, Шевроле, Ланосе, Ховере, Тойты, Приоры.

    Тонкости с заменой этого важного элемента каждого двигателя зависят от строения автомобиля. По этому причине при покупке автомобиля необходимо тщательно изучить его строение и быть готовым осуществить текущий ремонт.

    Во сколько обойдется замена прокладки головки блока цилиндров? Давайте разберемся

    09 ноября 2017 Категория: Обслуживание и ремонт

    Прокладка ГБЦ устанавливается между блоком цилиндров и головкой двигателя. Находясь между ними, она способствует плотному прилеганию этих двух составляющих.

    Также прокладка головки блока цилиндров является неотъемлемой частью камеры сгорания и предотвращает прорыв горячих газов из цилиндров в другие части двигателя или наружу. Помимо этого она не допускает появления в двигателе утечек масла и охлаждающей жидкости. Так как через головку и блок цилиндров проходят каналы систем смазки и охлаждения.

    В этой статье вы узнаете, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров для разных автомобилей. Но для начала необходимо прояснить, в каких случаях эта операция необходима, и какова ее сложность.

    В каких случаях потребуется замена прокладки головки блока цилиндров?

    При нарушении герметичности между головкой и блоком цилиндров, в связи с повреждением прокладки или другого компонента возможны следующие проблемы:

    • Прорыв горячих газов из камеры сгорания наружу, в каналы смазки или охлаждения.
    • Попадание моторного масла в охлаждающую жидкость, либо наоборот.
    • Попадание масла или охлаждающей жидкости в полость цилиндра в процессе работы двигателя.

    В любом из вышеперечисленных случаев прокладку головки блока цилиндров требуется заменить. Даже если причиной неисправности служила вовсе не она, а другой компонент, например, сама головка.

    Сложность замены прокладки ГБЦ

    Собственно для замены прокладки требуется всего лишь снять головку блока. Однако для этого необходимо выполнение множества операций, количество и сложность которых зависят от определенной марки и модели машины.

    Это почти всегда демонтаж впускного и выпускного коллекторов, топливной рампы, элементов системы зажигания. Просто бессмысленно перечислять все предшествующие пункты работы, которые придется для этого выполнять. Поскольку их разнообразие и сложность напрямую зависит от взглядов самих конструкторов, которые иногда основываются не на здравом смысле, а на усложнении и удорожании ремонта.

    На заключительном этапе снятии ГБЦ демонтируется система газораспределения. В зависимости от совершенства мотора газораспределительный механизм может состоять из одного или нескольких распределительных валов.

    Для правильной работы двигателя элементы системы газораспределения при сборке должны быть зафиксированы в определенном положении относительно друг друга. На старых автомобилях задача облегчается наличием шпонок и меток, позволяющих зафиксировать механизм в нужном положении.

    На более новых двигателях никаких знаков и элементов фиксации может вообще не быть. В таких двигателях правильного и взаимного расположения можно добиться только с помощью специальных приспособлений, имеющихся далеко не в каждом автосервисе. Это является недостатком таких двигателей и поднимает стоимость услуги ремонта.

    Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров?

    Наиболее низкая стоимость на эту операцию для «Жигулей». В этих автомобилях системы двигателя хорошо доступны. Для замены прокладки придется демонтировать небольшое количество узлов. Помимо этого присутствуют шпонки, фиксирующие распределительные валы и цепные звездочки или ременные шкивы в определенном положении. На деталях и узлах нанесены метки, позволяющие собрать их без специальной оснастки.

    Цена за работу в мастерской составляет в среднем 2000-2500 рублей. При этом еще 1500-2000 рублей уйдет на покупку запчастей, если конечно не покупать откровенную халтуру, стоящую копейки. Всего за замену прокладки планируем потратить около 4000 рублей.

    Примерно в эту же сумму обойдутся работы по замене прокладки головки блока цилиндров на восьмиклапанных двигателях, например, «Восьмерок» и «Десяток». При этом следует понимать один факт, что болты крепления головки – одноразовые. Так как при монтаже они затягиваются определенным моментом, а потом доворачиваются на 90 градусов до начала деформации. Поэтому для повторного использования они уже непригодны.

    Цена нового комплекта болтов составляет около 500-800 рублей. Планируемая итоговая стоимость будет составлять около 5000 рублей. Кстати приблизительно такую же сумму потребуют за работу по замене прокладки двигателя на «Ниве».

    Если же у вашего автомобиля 16-клапанный мотор, например ВАЗ 2112, то конечная стоимость за работу обойдется на 1000 рублей дороже. Поэтому за все готовьтесь выложить около 6000 рублей.

    Еще на 1000 рублей дороже ценятся работы по замене прокладки головки блока цилиндров на бюджетных иномарках с 16-клапанным двигателем. Сама прокладка, например для «Шевроле Лачетти», «Рено Логан», «Шкоды Фабия» может обойтись по стоимости не больше, чем для автомобиля «ВАЗ». Однако комплект болтов обойдется около 2000-2500 рублей. Поэтому в итоге готовимся отдать приблизительно 8000-8500 рублей.

    На более дорогие иномарки стоимость по замене прокладки и покупки новых деталей могут сильно различаться. И многое зависит от того, в фирменный сервис вы обратитесь или нет. Например, для автомобиля «Мазда 3» и «Мазда 6» представленные цены колеблются в диапазоне от 4200, до 10500 рублей.

    Можно предположить, что нижний предел может быть существенно увеличен за счет различных неполадок, выявленных при разборке. Хотя их там может и не быть, но цену за ремонт вам могут значительно поднять. В любом случае стоимость прокладки для автомобиля «Мазда» будет находиться в районе 2000-2500 рублей, а комплект болтов – 3000 рублей. Итоговую сумму, с учетом плавающей стоимости за работу не составит труда посчитать самостоятельно.

    В эту же сумму за комплектующие можно вложиться, приобретая прокладку и болты для шестицилиндрового мотора «BMW 525». Цена работ по замене прокладки ГБЦ для такого автомобиля начинается с 6000 рублей. И может варьироваться в соответствии с формулировкой: «цена ремонта зависит от цены оборудования», а «BMW» никогда не относился к дешевым автомобилям.

    В премиальном сегменте цены за работы и запасные части тоже стремятся вверх. Моторы дорогих автомобилей обычно включают множество дополнительных систем, делающих их рабочий цикл наиболее близким к идеалу. Но в то же время все эти новшества не делают современный автомобиль сверхнадежным. Наоборот, машина становятся менее надежной, так как установленные новшества сильно усложняют конечную конструкцию и существенно удорожают ее содержание, обслуживание и ремонт.

    Однако рост стоимости расходных заменителей совсем не так велик, как цена самого автомобиля. Например, для «Мерседеса» за замену прокладки головки блока цилиндров на рядном 6-цилиндровом двигателе на специализированных сервисах потребуют от водителя 11160-12660 рублей и примерно 16880 на V-образном. Стоимость деталей, как ни странно, вполне соизмерима со стоимостью аналогичных деталей на более демократичных автомобилях, а вот цена работы на порядок выше.

    Заключение

    В заключение следует напомнить, что примерные цены за покупку новых деталей для иномарок приведены с интернет-магазинов, специализирующихся на продаже автомобильных запчастей. В обычных, а тем более фирменных магазинах цена расходных материалов может увеличиваться в два и больше раз.

    К тому же фирменные сервисы зачастую не держат на складах весь ассортимент запасных частей, а поставляют их под заказ после предоплаты. Это особенно справедливо для старых автомобилей, производство которых прекращено, но которым наиболее вероятно может потребоваться ремонт.

    Помните, что все приведенные цифры являются лишь приблизительными и служат только для ориентирования в предстоящих тратах. Окончательные цены за ремонт конкретного автомобиля необходимо уточнять в тех мастерских, которым планируете доверить свою машину.

    Это все что мы хотели сказать по данному вопросу. Надеемся, теперь вы знаете достаточно о том, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, и когда эта операция может потребоваться.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 Хватит платить СТО

    Можно выделить несколько причин, когда потребуется замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107. Некоторые неполадки не являются критически опасными и с ним доступно использовать автомобиль по прямому назначению некоторое время. Однако, случаются и такие поломки в рассматриваемом узле, которые представляют реальную угрозу для автомобиля и могут влиять на обеспечение безопасности движения.
    Прокладка предназначена для одноразового использования. То есть, при проведении ремонтных работ указанного узла или возникновению неисправности из-за самой прокладки, производится ее замена. Этот уплотнительный элемент обеспечивает герметичность соединений головки и основного блока цилиндров.
    Причины
    Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 может потребоваться при появлении следующих симптомов:

    • Разрыв рассматриваемого элемента между каналом охлаждающей системы и дренажной частью смазывающего узла. Такая неполадка чревата попаданием охлаждающей жидкости (ОЖ) в поддон картера и смешивания ее с маслом. В итоге образуется субстанция светло- коричневого цвета. Выявить неисправность доступно при помощи щупа для проверки уровня масла. Если на нем заметен мутный коричневатый оттенок, а ОЖ уходит из радиатора, это свидетельствует о разрыве прокладки. Необходимо принять меры для устранения неисправности, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к заклиниванию силового агрегата и его выходу из строя;
    • Деформация прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. В этом случае, ОЖ под давлением будет выделяться из расширительного бачка. Как правило, это случается при использовании некачественной прокладки или плохо затянутой головке;
    • Прогорание элемента на участке между цилиндрами. Требуется замена прокладки, поскольку снижается компрессия и эффективность работы силового устройства;
    • Деформация прокладки. Как следствие, видно просачивание хладагента с образованием пузырьков между блоком и головкой. Требуется произвести замену элемента.

    Замена
    Процедура начинается с демонтажа воздушного фильтра. Затем снимается карбюратор и распределитель зажигания вместе с проводкой. На следующей стадии необходимо освободить систему охлаждения от ОЖ. Для этого нужно взять подходящую по объему емкость, снять пробку сливного отверстия и при помощи шланга или воронки перелить жидкость. Выполнив этот процесс, отсоединяют патрубки, контактирующие с печкой и переходным тройником.
    Затем демонтируется крышка клапанов методом откручивания восьми гаек с прижимными шайбами. На следующем этапе снимается цепь газораспределительного вала. Для этого ослабляются или извлекаются фиксирующие гайки натяжителя. Снимается шестерня ГРМ посредством удаления стопорной шайбы при помощи молотка и отвертки, а также последующим откручиванием фиксирующего болта.
    Следующим шагом станет демонтаж распределительного вала. Необходимо открутить 9 гаек и снять элемент. Приемную трубку выпускного коллектора также нужно убрать, отвинтив 4 латунные гайки. Далее, приступают к снятию головки блока цилиндров.
    Освободив узел от десяти гаек при помощи торцового ключа, его снимают с легким смещением верх и проводят осмотр на предмет повреждения прокладки.
    Новую деталь укладывают на место старого элемента, предварительно очистив площадь прилегания от грязи. Важным этапом в рассматриваемом процессе является затяжка головки блока цилиндров. Процедуру следует выполнять в определенной последовательности с фиксированным усилием. На этой стадии используется динамометрический ключ, для обеспечения максимального срока службы вновь установленной прокладки. Затем производится монтаж и регулировка газораспределительного вала.

    Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

    Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

    Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

    Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

    • асбестовые;
    • безасбестовые;
    • металлические.

    У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

    Когда требуется замена?

    Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

    Симптомы и последствия:

    • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
    • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
    • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
    • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
    • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
    • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.
    Читать еще:  Тюнинговые сцепления: карбон, керамика или кевлар

    Технология замены

    Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

    Необходимые инструменты:

    Этапы

    Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

    В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

    1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
    2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
    3. Сливаем ОЖ.
    4. Снижаем давление в системе.
    5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
    6. Убираем крышку ГБЦ.
    7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
    8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
    9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
    10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
    11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
    12. Отсоединяем другие провода и колодки.
    13. Демонтируем крышку и ремень.
    14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
    15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
    16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
    17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
    18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
    19. Полностью выкручиваем все болты.
    20. Вынимать нужно с шайбами.
    21. Демонтируем головку.
    22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
    23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
    24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
    25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
    26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
    27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
    28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
    29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
    30. На этом замена завершена.

    Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

    Стоимость установки прокладки ГБЦ

    Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

    Станция технического обслуживания

    Видео «Правильная замена»

    В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ

    Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

    Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с такой неисправностью становится невозможным.

    Признаки неисправности ПГБЦ

    Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

    • перегрев мотора;
    • слабая затяжка болтов ГБЦ;
    • трещина в головке блока;
    • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

    Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

    • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
    • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
    • забит основной охлаждающий радиатор;
    • зажаты впускные и выпускные клапана.

    При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

    Особенности замены ПГБЦ на заднеприводных ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ-классика устанавливаются двигатели моделей 2101, 2103, 2105 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут комплектоваться любым из этих моторов. Принцип замены ПГБЦ на всей «Классике» практически одинаковый, с одной небольшой разницей – ДВС 2105 имеет ременную передачу, на всех остальных силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

    Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

    • неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
    • не натянут или оборвался ремень генератора;
    • не работает нормально термостат;
    • не открывается клапан пробки радиатора.

    Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

    • на работающем двигателе из трубы глушителя идет белый густой дым (пар);
    • тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
    • моторное масло в картере побелело, то есть, охлаждающая жидкость попадает в масло;
    • двигатель троит, работает на двух и трех цилиндрах;
    • антифриз «выкидывает» из радиатора.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

    Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

    • набор автомобильных ключей;
    • шлицевые и крестовые отвертки;
    • плоскогубцы;
    • вороток с удлинителем;
    • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
    • молоток;
    • монтировка.

    Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

    • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
    • снимаем клемму с аккумулятора;
    • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
    • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
    • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
    • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
    • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
    • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

    • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
    • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
    • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
    • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
    • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

    • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
    • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

    • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
    • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

    После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

    • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
    • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
    • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

    • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
    • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

    • распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

    • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

    • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

    • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

    • совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

    • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

    Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

    Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

    На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 заменить прокладку головки блока достаточно просто, сначала снимаем ГБЦ:

    • отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
    • снимаем корпус воздушного фильтра;
    • с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

    • как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;

    • снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
    • откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
    • снимаем кожух ремня ГРМ;
    • демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
    • откручиваем болт крепления распредшестерни;
    • ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
    • откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;

    • отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).

    На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

    • метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);

    • метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).

    После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

    На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

    В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

    • по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;

    • иначе отсоединяются топливные шланги;

    • на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;

    • необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);

    В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

    На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

    Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

    • все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
    • отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

    • снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);

    • отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;
    • демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;
    • откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;
    • демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;
    • снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
    • демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;
    • отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
    • снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
    • откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);
    • скручиваем болты крепления ГБЦ (10 шт.);
    • отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.

    Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ, поиск и устранение неисправностей, особенности замены

    Прокладка ГБЦ — это элемент двигателя внутреннего сгорания, установленный между блоком с цилиндрами и его головкой. Предназначена для предотвращения выхода газов из камеры сжигания, а также смазывающей и охлаждающей жидкостей из каналов, по которым они циркулируют.

    Повреждение прокладки ГБЦ может привести к потекам из-под головки, снижению компрессии, троению мотора и потери им мощности, перегреву, проблемам в работе печки и т. д.

    Распознать неисправность проще всего по внешним признакам: наличие подтеков масла, резкого повышения его уровня и изменения цвета, появление нагара на свечах, «прострел» выхлопных газов из-под головки блока при работающем моторе и изменение их цвета при выходе из выхлопной трубы.

    Ниже рассмотрим, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, каковы признаки и причины ее пробития, подробно остановимся на способах проверки и устранения неисправности. Обсудим тонкости выбора этого элемента ДВС.

    Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

    Автовладельцы часто спрашивают, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ. Не всегда имеется возможность сразу устранить проблему, к примеру, когда неисправность произошла в дороге или вдали от станции технического обслуживания.

    Специалисты утверждают, что ехать в такой ситуации нельзя. Это особенно актуально, если антифриз попадает в масло или наоборот. Единственный выход — перемещение только на буксире. Если проигнорировать это требование и проехать даже 200-300 км, может потребоваться капремонт мотора.

    В ситуации, когда масло и антифриз не смешиваются, небольшое расстояние проехать разрешается. Здесь речь идет о небольшом повреждении, но необходимо следить за температурой двигателя и уровнем ОЖ. Ведь если пробитие прокладки произошло с внутренней стороны, то высок риск повреждения клапанов и поршней в результате попадания антифриза в цилиндры.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Главная сложность для начинающих автовладельцев — своевременно выявить повреждение прокладки ГБЦ. В «зоне риска» почти все автомобили, но чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей Нива Шевроле, ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2112, 2115, 2114, 2107, BMW E39, Опель Астра, ЗМЗ 406, Дэу Ланос и Калина. Это неполный перечень машин, в которых периодически выходит из строя (прогорает) прокладка головки блока цилиндров. Признаки неисправности могут отличаться в зависимости от того, какой участок пробит.

    Повреждение прокладки ГБЦ между цилиндрами

    В автомобилях ВАЗ и ряде других моделей очень часто прокладка прогорает между вторым и третьим цилиндром.

    Распознать неисправность проще всего по следующим признакам:

    1. Неровная работа мотора при работе которого будет ощущаться пропуска какой-то свечи зажигания из-за попадания не нее ОЖ или масла. В результате ДВС будет троить.
    2. Понижение компрессии двигателя. Повреждение прокладки ГБЦ приводит к утечке выхлопных газов из блока цилиндров в момент рабочего хода поршня из-за чего компрессия в проблемной области падает или снижается до минимальных значений.
    3. Добавление к п.2. В момент, когда в одном цилиндре происходит такт сжатия, а в рядом расположенном рабочий такт, при пробитой прокладке выхлопные газы, в нашем случае, второго цилиндра смешиваются с топливовоздушной смесью первого. Это приведет к проблемному пуску мотора, но после прогрева последний работает стабильно.

    Для диагностики проблемы достаточно поочередно снимать колпачки высоковольтных проводов со свечей зажигания и обращать внимание на изменения в работе мотора.

    Если при снятии какого-то колпачка изменений не произошло, это может свидетельствовать о повреждении прокладки ГБЦ в этом участке. Также проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

    Нарушение прокладки ГБЦ между цилиндром и системой охлаждения

    Иногда проблема возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В этом случае неисправность можно распознать по следующим признакам:

    1. Неровная работа силового агрегата (как и в прошлом случае). Свеча цилиндра, на который попадет антифриз, не будет работать.
    2. Снижение уровня охлаждающей жидкости (ОЖ). Такой фактор объясняется утечкой ОЖ из-за нарушения целостности прокладки.
    3. Образование пара или пузырьков воздуха внутри расширительного бачка. Диагностику лучше проводить на холодном ДВС, ведь при проверке «на горячую» причиной проблемы может быть некачественная охлаждающая жидкость. Проблема возникает из-за попадания отработавших газов в систему охлаждения. Для диагностики на выход расширительного бачка можно надеть резиновую перчатку или презерватив. На этом вопросе остановимся ниже.
    4. Появление густого белого дыма из выхлопной системы. Появляется из-за активного парообразования. Этому способствует сгорание антифриза в камере сгорания с последующим выводом через выхлопную трубу.
    5. Наличие в расширительном бочке своеобразной «эмульсии». Автовладельцы часто ее называют «майонезом» или «сметаной» из-за характерного желтоватого цвета. Причиной является смешивание антифриза и масла. Проблему можно выявить, если заглянуть в бачок, или достать щуп проверки уровня масла из двигателя.

    Другие признаки

    Выделяется и ряд других признаков, по которым можно делать выводы о поврежденной прокладки ГБЦ.

    Кратко рассмотрим их особенности:

    1. Выход отработанных газов из-под головки блока цилиндров. Признак проявляется при повреждении между цилиндром и внешней частью ГБЦ. Это объясняется тем, что газы находят путь через поврежденный участок прокладки. При значительном прогаре прокладки будут слышны громкие не характерные для работы мотора звуки.
    2. Появление масла на стыке головки и блока цилиндров. При нарушении целостности прокладки она пропускает смазку, которая вытекает наружу и загрязняет внешнюю часть двигателя.
    3. Проблемы в работе печки. Из-за нарушений в системе охлаждения возникают трудности с прогревом салона. Газы от сгоревшего топлива попадают в «коридорах» охладительной системы. Как результат, воздух добирается до теплообменника отопителя, который хуже работает.
    4. Нагар или влага на свечах. Для диагностики поочередно выкрутите свечи и посмотрите на их состояние. Появление масла или антифриза на контактах, а также нагар часто свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.
    5. Увеличение уровня масла. Это происходит из-за попадания в систему смазки антифриза.
    6. Перегрев двигателя. Повреждение в системе охлаждения и смазки ухудшает отвод тепла, и мотор быстро набирает температуру.
    7. Выбрасывание охлаждающей жидкости из системы выхлопа. В воздух вылетают капельки антифриза, которые легко диагностировать.
    8. Ухудшение характеристик ДВС. К косвенным признакам неисправности можно отнести увеличение «прожорливости» мотора, снижение мощности и т. д.
    9. Повышенное давления внутри патрубков системы охлаждения. Пробитие прокладки в месте прохождения ОЖ приведет к проникновению выхлопных газов в патрубки системы охлаждения. Последние, по причине создания в них повышенного давления, будут очень твердые (как камень) на ощупь.
    Читать еще:  Потеет фара – что делать? Распространённые причины запотевания оптики автомобиля

    Учтите, что анализировать неисправность необходимо в комплексе. К примеру, появление нагара на свечах или проблемы в работе печки могут свидетельствовать о других неисправностях машины.

    Lada 2107 MORAY › Logbook › Замена прокладки ГБЦ (часть 2)

    После неудачного ремонта, последовательно исключая всевозможные варианты развития событий, и рассматривая прокладку, которая простояла в двигателе чуть более суток, пришел к тому, что косяк был в прокладке — может просто хреновая попалась.
    Поехал в другой магазин, вновь купил прокладку ГБЦ, которая оказалась на 10 рублей (190 за прокладку) дороже предыдущей, продавец уверял, что оригинал АвтоВАЗ.
    На фото новая прокладка сверху, и прокладка, которая стояла сутки.

    Так же купил пару новых болтов, крепящих ГБЦ, так как один болт стал сдаваться на второй разборке и грани у него стало слизывать.

    Купил шланг, соединяющий расширительный бачок и радиатор. Шланга, подобного заводскому не нашёл, потому взял обычный резиновый. Разницы в общем-то и нет, а вот то, что этот мягче — факт.

    Так же купил жидкость для очистки карбюратора и промыл дроссельный узел.

    Описывать, что и как разбиралось, а после собиралось, уже в третий раз (с учётом первой разборки полтора года назад) смысла нет. Двигатель был собран за вечер и запущен на следующее утро.

    Проблема возникла после пуска. Двигатель затроил. Стал поочерёдно сдёргивать высоковольтные провода со свечей. Когда дошёл до 3-го цилиндра, понял что с двигателем ничего не происходит, работает он так же потраивая, а вот меня не хило обработало около 30 000 Вольт с провода))) Честно сказать, описать эти ощущения сложно, не так как 220 Вольт, тут частота меньше и бьёт прям ощутимо) Прочувствовал, называется, моменты зажигания)
    Заглушил машину, заглянул в наконечник провода 3-го цилиндра и увидел внутри ржавчину. Без лишних раздумий поехал за новыми проводами. Так как денег оставалось всё меньше и меньше, купил самые дешёвые высоковольтные провода «LADA Standart» за 540 рублей (были ещё ВИС за 640 и «Слон» за 760).

    Вернулся в гараж, поставил, всё заработало нормально. Выгнал машину на гору, прогнал пробку. Вроде всё нормально было. Решил немного проехаться и проверить, всё ли в порядке.
    Проездил 3 дня, как машина снова напомнила о себе… Когда повёз девушку на концерт, где она с сестрой выступали, поднимался в гору за ПАЗиком на 2 передаче и крутил двигатель около 2500-3000 оборотов. После остановки, когда добрались до места, увидел пар из под капота, открыл…
    А под капотом вот чего:

    Снова кипящий тосол, только теперь уже конкретно кипящий. После концерта, не крутя мотор, потихоньку доехал до дома и снова принялся за разборку…

    замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем

    Снимаем головку блока цилиндров с инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107 не отсоединяя от головки блока цилиндров карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор. Для выполнения работы по замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 потребуется динамометрический ключ.

    Снятие прокладки блока цилиндров с двигателя автомобиля ваз 2107
    1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).
    2. Для удобства проведения работы по замене прокладки головки блока цилиндров на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107 снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
    3. Сливаем с системы охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).
    4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).
    5. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. «Свечи зажигания ваз 2107 — проверка состояния и замена»).
    6. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).
    7. Устанавливаем на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107 поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).
    8. Подвязываем проволокой цепь грм и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

    9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
    10. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора впрыскового двигателя — замена»).
    11. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. «Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ваз 2107 — проверка и замена») и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ваз 2107 — проверка и замена»).
    12. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. «Регулятор холостого хода ваз 2107 — проверка, снятие и установка») и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»).
    13. Снимаем трос привода дроссельной заслонки с сектора корпуса (см. «Корпус дроссельной заслонки ваз 2107 — снятие и установка») и, отвернув два болта крепления кронштейна, отводим в сторону кронштейн с тросом (см. «Ресивер — снятие и установка»).
    14. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной патрубок термостата и подводящий патрубок радиатора.

    15. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя салона ваз 2107.

    16. Отсоединяем от патрубков корпуса дроссельной заслонки шланг отвода охлаждающей жидкости и воздуховод (см. «Корпус дроссельной заслонки ваз 2107 — снятие и установка»).
    17. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Ресивер — снятие и установка»).
    18. Отсоединяем от трубок рампы шланги подвода и слива топлива (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»).
    19. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

    20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

    21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором трубопровода и выпускным коллектором.

    22. Снимаем с двигателя автомобиля ваз 2107 прокладку головки блока цилиндров с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

    Установка прокладки головки блока цилиндров на инжекторный двигатель автомобиля ваз 2107
    1. Устанавливаем на двигатель автомобиля ваз 2107 новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.
    2. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

    ВНИМАНИЕ
    Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

    3. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:
    — предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки блока моментом 20 Н-м;
    — подтягиваем болты головки блока цилиндров моментом 69,4-85,7 Н-м.
    — доворачиваем болты головки блока на 90°;
    — снова доворачиваем болты головки блока цилиндров на 90°.
    Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н-м.

    Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    4. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).
    5. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью грм на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.
    6. «Заряжаем» натяжитель цепи грм и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи грм (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения»).
    7. Регулируем зазор клапанов между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).
    8. Установка на инжекторный двигатель автомобиля ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
    9. Заливаем в систему автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107.

    Добрый день всем посетителям сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу, как правильно производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107. Данный процесс практически одинаков для всех классических моделей ВАЗ (Жигулей) поэтому я ограничусь только одной моделью ВАЗ 2107.

    Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

    Причин бывает несколько, одни из них критичные, а другие не очень, то есть, при одних повреждениях можно эксплуатировать автомобиль, а при других нет. Я постараюсь перечислить основные симптомы.

    1. Прорыв прокладки между каналом системы охлаждения и дренажными каналами системы смазки.

    С таким повреждением, охлаждающая жидкость попадает в поддон картера и перемешивается с маслом. При перемешивании охлаждающей жидкости с маслом получается эмульсия светло-коричневого цвета. Увидеть это можно при проверке уровня масла в двигателе, вытащив щуп. Если вы увидели, что уходит охлаждающая жидкость из радиатора и масло получило мутный светло-коричневый цвет то, скорее всего, произошел прорыв прокладки и дальнейшая эксплуатация двигателя строго запрещена, потому как может привести к заклиниванию и разрушению двигателя.

    2. Прорыв прокладки между каналом системы охлаждения и цилиндром.

    При не качественной прокладке ГБЦ или слабо затянутой головке, может пробить прокладку и тогда часть газов пот давлением попадает в систему охлаждения и как правело, выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка.

    3. Прогар прокладки между цилиндрами.

    Выглядит примерно вот так.

    При таком прогаре падает компрессия в цилиндрах, и двигатель начинает работать не стабильно. В этом случае нужна замена прокладки ГБЦ.

    4. Разрушение прокладки.

    Ну и ещё одна причина – это разрушение прокладки. Как это проявляется? Проявляется это тем, что начинает между блоком и головкой просачиваться охлаждающая жидкость, которая сопровождается пузырьками.

    Попытка подтянуть головку, не принесла никаких результатов. Просачивание все равно осталось.

    При всех этих повреждениях нужна замена прокладки головки цилиндров.

    Приступаем к замене прокладки головки цилиндров. Разборка.

    Первое с чего начнем, так это снимем воздушный фильтр, как его снять рекомендую прочитать статью «Воздушный фильтр». Теперь нам всё видно и есть ко всему доступ.

    Далее принимаемся за карбюратор. Некоторые механики не снимают его и вытаскивают головку блока цилиндров вместе с карбюратором, но я всё же рекомендую его снять, для удобства и что бы ни повредить его. Как правильно снять карбюратор читайте в статье «Снятие и установка карбюратора ВАЗ».

    Следующим шагом по освобождению навесных узлов и механизмов будет снятие распределителя зажигания и его проводов, подробно об этом можете ознакомиться в специальной статье «Распределитель зажигания».

    И вот теперь мы подобрались к двигателю. На следующем этапе, нам нужно слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Процесс этот довольно интересный, потому что в блоке заводом изготовителем устанавливается обычная пробка, а не кран и слить охлаждающую жидкость человеку который этого часто не делает очень неудобно.

    Всё происходит примерно так. Ищем ёмкость для жидкости, примерно литров на десять и около метра резинового шланга, размером примерно, что бы отверстие было не меньше десяти миллиметров. Подставляем ёмкость под двигатель и укладываем в неё один конец резинового шланга. Другой конец шланга подводим к сливной пробке. Берём ключик и откручиваем пробку. Далее одной рукой снимаете пробку, а второй рукой быстро прислоняете шланг к отверстию, и жидкость сольётся в специальную ёмкость. Единственный недостаток этого процесса, так это то, что прольётся немного жидкости на руки.

    После того как слили охлаждающую жидкость, отсоединяем резиновые патрубки. Отсоединяем два патрубка от тройника, который крепится к головке и один патрубок от печки.

    Теперь нам нужно снять клапанную крышку. Откручиваем восемь гаек и снимаем фигурные шайбы. Смотрите не потеряйте прижимные шайбы, потому как они обеспечивают наилучший прижим.

    После того как сняли крышку головки, нам нужно снять цепь с шестерни газораспределительного вала. Что бы снять шестерню нужно ослабить натяжитель цепи. Берём ключ и отпускаем специальную гайку на натяжителе или лучше вообще его снять, отвинтив две гайки, кому как удобно.

    Теперь, когда моторная цепь ослабла, можно снимать шестерню газораспределительного механизма. Болт, который крепит шестерню к распределительному валу, зафиксирован специальной контрящей шайбой. Воспользовавшись большой отвёрткой и молотком, отгибаем края стопорной шайбы.

    Отогнув стопорную шайбу, откручиваем болт.

    Более подробно весь процесс разборки можно посмотреть в статье «Разборка двигателя ВАЗ часть 2».

    Вынимаем болт и снимаем шестерню с вала. Аккуратно снимаем цепь с шестерни. Мы не сможем снять цепь полностью и нам нужно, что бы она ни упала вниз, для этого нужно подвязать её проволокой и закрепить.

    Переходим к снятию газораспределительного вала. Для этого нужно отвинтить девять гаек и снять сам вал.

    И наконец-то нам осталось снять приёмную трубу с выпускного коллектора. Приёмная труба крепится четырьмя гайками, которые изготовлены из латуни. Делают их из латуни для того, что бы они ни пригорали к шпилькам, так что если у вас установлены обычные гайки, то есть шанс сорвать шпильку.

    Мы подошли к снятию головки блока цилиндров. Берём головку с мощным воротком и откручиваем десять болтов, которые крепят головку блока цилиндров.

    Незабываем и про одиннадцатый маленький болт, который установлен на отливе головки.

    Головка снимается очень легко, просто поддеваете её и вынимаете, можно также попросить товарища помочь, что бы ни поцарапать автомобиль.

    Далее нужен осмотр самой прокладки на предмет её повреждения.

    Поиск дефектов в прокладке головки блока цилиндров.

    Как правело, посмотрев на прокладку видно, где она повреждена, но наша задача определить причину, по которой прокладка вышла из строя. Определив настоящую причину, мы сможем предотвратить подобную неисправность в будущем. Обычно после замены пары прокладок в довольно короткий период, мы начинаем менять головки, шлифовать их и проводить прочие (лишние) процедуры без которых можно было бы обойтись.

    Давайте рассмотрим некоторые причины возникновения проблем с прокладкой головки блока цилиндров.

    На фотографии выше видно как прогорела прокладка между цилиндрами. Из-за чего это произошло. Здесь очень маленькое расстояние между цилиндрами и охлаждение осуществляется плохо, а значит, возможен перегрев. Использование не качественного топлива приводит к детонации, а это самый страшный враг двигателя, как говорится «Где тонко там и рвётся». Ещё один момент, деформация самой головки. При всех приведённых выше условиях, головка подвергается деформации и в дальнейшем возможен такой прогар.

    Вот ещё один пример повреждения прокладки головки цилиндров. Как Вы думаете, от чего произошло разрушение прокладки? Я видел такое пару раз в своей жизни, и владелец этого автомобиля использовал вместо антифриза или тосола обычную воду. На зиму он сливал воду, и автомобиль стоял до весны. Здесь прокладку просто разрушила ржавчина. Так что экономия может привести к нежелательным последствиям.

    Есть, конечно же, и такие причины как не качественные запасные части и прокладки это стороной не обошло, так что это как лотерея повезло или нет. Купив новую прокладку, устанавливаем её на место.

    Установка прокладки ГБЦ. Сборка.

    Перед установкой новой прокладки ГБЦ, тщательно очистите поверхность прилегания прокладки на блоке цилиндров от следов старой прокладки. Если этого ни сделать, то в процессе эксплуатации двигателя могут образоваться мелкие каналы по каким, потом будет просачиваться охлаждающая жидкость или масло. Также нужно осмотреть головку блока цилиндров и если требуется некоторый ремонт, то его лучше провести сразу, чем потом ещё раз разбирать. Рекомендую прочитать по этой теме соответствующую статью «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ». После очистки блока укладываем новую прокладку.

    На фотографии видно как мы устанавливаем прокладку нового образца. Чем новая прокладка отличается от старой прокладки? На прокладке присутствует герметик, который нанесён тонкой полоской по периметру. Если честно, то я не вижу в этом никакой пользы, только лишь для увеличения стоимости. Также отверстия под охлаждающую жидкость сделаны круглые малого диаметра, а не фигурные как на старых прокладках. Но так как других не оказалось, то будем ставить эту. Укладываем прокладку и центруем её с помощью двух направляющих, они указаны красными стрелками на фотографии выше.

    Очистив головку от следов старой прокладки, устанавливаем её на место.

    Следующим серьезным шагом будет затяжка головки цилиндров. От этого процесса, будет зависеть, как долго прослужит новая прокладка. Затяжка головки производится не просто так, а с определённым усилием и нужной последовательностью. Болты нужно затягивать специальным (динамометрическим) ключом. Для правильной затяжки болтов, есть специальная схема, по которой видно по какой очерёдности их затягивать.

    Как показано на фотографии болты затягиваются от середины, что обеспечивает равномерный прижим. Болты затягивают не меньше чем в два захода, первый с усилием 4 кгс м, а второй 11.5 кгс м. Одиннадцатый болт затягивается до максимального усилия 3.8 кгс м. Что такое кгс м? Расшифровывается килограмм силы на метр.

    После установки головки блока цилиндров, устанавливаем газораспределительный вал. Самое сложное, что может быть, так это установки и регулировка шестерни газораспределительного вала. Я рекомендую установить разрезную шестерню, проще произвести настройку, да и точнее. Как установить разрезную шестерню на Классику рекомендую прочитать статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ».

    Далее собираем всё обратно.

    Вот и всё, мы произвели замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2107.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector