Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных дисков и колодок своими руками. плановое то каждой машины

Замена тормозных дисков и колодок своими руками. Плановое ТО каждой машины

Скачать PDF

Для каждого автомобиля эта операция неизбежна, поэтому многие владельцы хотят знать, как производится замена тормозных дисков и колодок своими руками. О важности поддержания тормозной системы в исправном состоянии говорить сегодня не будем. Об этом знают даже далёкие от автомобилей люди. Однако большая часть владельцев машин поверхностно слышали о том, когда необходимо выполнять такую операцию, что для этого нужно, и сомневаются в возможности выполнения её собственными силами.

Замена тормозных дисков и колодок своими руками вполне осуществима в условиях гаража, при наличии набора инструментов, желания качественно выполнить работу и нужных запасных частей. Эта статья предназначена специально для тех владельцев, которые всё-ещё сомневаются в своих силах и раздумывают над извечной проблемой, что делать. А в этой ситуации есть всего два выхода:

    Отогнать машину в сервис или «дяде»;

Содержание

  • Об особенностях тормозных систем
  • О конструкции дисковых тормозов
  • Что представляет собой колодка?
  • Как определяется износ колодок?
  • Как заменить?

Об особенностях тормозных систем

Какие на машине тормоза, барабанные или дисковые, зависит от марки машины и года её выпуска. Автомобили, выпущенные лет 20-30 назад имели в основном смешанную систему, то есть передняя ось оснащалась дисками, а задняя – барабанами. Такая тенденция сохранилась до сих пор на моделях автомобильного завода в г. Тольятти. На современных авто устанавливают мощные силовые агрегаты, способные развивать большую мощность и высокие скоростные показатели.

В таких условиях в несколько раз возрастают требования к тормозам машины, поэтому ведущие автопроизводители, перешли полностью на дисковые тормозные системы. Такая замена положительно сказалась на безопасности движения, такие системы проще оборудовать ABS, они хорошо поддаются вентилированию, имеют меньшую массу против барабанных тормозов.

О конструкции дисковых тормозов

При снятом колесе можно увидеть, что такие тормоза состоят всего из трёх основных деталей:

  • Металлические диски;
  • Легкосплавный корпус суппорта;

  • Тормозные колодки.
  • Диски крепятся к ступицам колёс и вращаются вместе с ними во время движения. Там же к цапфе крепят суппорт с тормозным цилиндром и двумя колодками, которые стоят по обе стороны диска. Первоначально устанавливали два цилиндра, но позже после модернизации оставили только один. Это нисколько не ухудшило быстродействие и эффективность механизма. Там где цилиндр один, его монтируют с внутренней стороны дисков для улучшения их охлаждения.

    Что представляет собой колодка?

    Если кому-то не приходилось видеть воочию эту деталь, кратко расскажем о ней. Она представляет собой пластину определённой формы из стали. К ней особым способом крепятся материалы с повышенным коэффициентом трения. От их свойств и качества полностью зависит эффективность колодки. К ним предъявляются особые требования, так как работать им приходится в особых условиях.

    При торможении в рабочей зоне происходит нагрев до высоких температур, колодкам приходится иметь дело с водой, химическими реагентами, которыми обрабатывается дорожное полотно и другими негативными факторами. В тоже время, они не должны быть источником преждевременного износа дисков. Их конструкция должна обеспечивать беспрепятственный отвод из рабочей зоны продуктов износа и дыма.

    Чтобы продлить срок их эксплуатации и отодвинуть время их замены, соблюдайте совсем несложные правила эксплуатации автомобиля и его вождения:

    • Избегайте спортивного или агрессивного стиля вождения машины;
    • Не допускайте сильного перегруза автомобиля;
    • Следите за техническим состоянием подвески, рулевого управления и шин.

    Колодки и диски относятся к той категории, которая подвержена быстрому износу. Но экономить на этом не следует, так как от этого во многом зависит безопасность дорожного движения. Специфика работы тормозов такова, что передние срабатывают раньше, поэтому и замена их производится примерно в три раза чаще задних.

    Как определяется износ колодок?

    Некоторые модели оборудованы датчиком их износа. Когда они изнашиваются до критической черты, происходит его срабатывание и водитель получает звуковой сигнал или вспыхивание сигнальной лампы на панели приборов. На автомобилях более ранних выпусков таких датчиков нет, поэтому нужен визуальный контроль. Когда рабочая часть имеет размер примерно 1-1,5 мм., их меняют.

    Машины с двумя цилиндрами в суппорте иногда допускают приклинивание одного из них. В таком случае колодки имеют неравномерный износ. После устранения неисправности цилиндров, их нужно заменить. Появление трещин также сигнал к немедленной замене этой запасной части, иначе в самый неподходящий момент кусок может отвалиться, и будут большие проблемы при торможении.

    Своеобразным индикатором износа служит уменьшение жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При уменьшении толщины колодки, шток цилиндра выдвигается, соответственно жидкость уходит за ним и уменьшается объём её в бачке.

    Как заменить?

    Перед этой процедурой нужно приготовить «расходники» (диски и колодки), замену проводить рекомендуют на обоих колёсах передней или задней оси. Кроме этого нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    • Набор из гаечных ключей;
    • Автомобильный домкрат и ключ для колёс;
    • Подставку под машину;
    • Подставки под колёса машины;
    • Мягкую проволоку для подвязки снятого суппорта.

    Более удобно эту операцию проводить на смотровой яме, но можно обойтись и без неё. Также желательно присутствие помощника.

    Алгоритм выполнения замены для разных автомобилей несколько отличается, но если взять описанный ниже способ за основу, всё у вас получится:

    • Башмаками фиксируют на площадке машину;
    • Поднимают домкратом автомобиль, устанавливают под кузов подставку и снимают колесо;
    • Перед снятием тормозного диска, нужно «сорвать» болты крепления суппорта. Для этого помощник должен надавить на педаль тормоза и удерживать рулевое колесо, пока болты не поддадуться;
    • После этого можно снять суппорт и подвязать его проволокой, чтобы он не мешал дальнейшей работе и не нанёс повреждений тормозному шлангу;
    • Теперь можно вывинтить болты крепежа суппорта и снять его со ступицы;
    • Установка производится в обратном порядке, обязательно использование новых колодок. Если произошла утечка тормозной жидкости, нужно прокачать систему. Как видно из сказанного, замена тормозных дисков и колодок своими руками, операция выполнимая для владельцев машин.

    Недостающую информацию по конкретным моделям сегодня найти легко. Поэтому готовьте всё необходимое и работайте. Зачем платить лишнее?

    Как самостоятельно заменить тормозные диски и колодки

    Замена дисков и тормозных колодок не отличается сложностью и может быть проведена в гараже или даже на улице. Для проведения работ понадобится набор инструмента и домкрат. Важно знать основные признаки износа, чтобы вовремя менять элементы и исключать аварийные ситуации. Для безопасности и продления срока службы всех частей тормозной системы выбирать качественные запчасти.

    Когда нужна замена

    Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

    1. Тормозной путь стал заметно больше.
    2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
    3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
    4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
    5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
    6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
    7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
    8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

    На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

    Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

    Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

    Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

    1. Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
    2. Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
    3. Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
    4. Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
    5. Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
    6. Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
    7. Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
    8. После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
    9. Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.

    Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

    Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

    Лучшие производители дисков

    При замене важно подобрать надежный вариант, не стоит использовать изделия от других моделей или экономить на качестве. Все диски можно разделить на три вида: недорогие, средние и премиум-сегмент. Подбирать лучше всего исходя из особенностей машины, чем мощнее на ней двигатель, тем выше требования к тормозам.

    Недорогие варианты

    Низкая цена не значит такое же качество, просто производители ориентированы на рынок автомобилей с пробегом или на дешевые модели, в которых используют самые простые диски небольшого размера. Лучше всего себя показали следующие бренды:

    1. Avantech. Южнокорейский производитель, который поставляет продукцию на конвейеры некоторых автоконцернов. Сплав чугуна с углеродом придает особую прочность, а специальное покрытие защищает от коррозии. Этот вариант на порядок дешевле большинства аналогов с сопоставимым качеством.
    2. Nipparts. Нидерландская компания производит тормозные диски для азиатских автомобилей и продает их на всей территории Европы. Их отличает хорошее качество, высокие стандарты безопасности, а также небольшая цена. При производстве проходят проверку на эффективность торможения для лучших показателей.
    3. Bosch. Немецкий бренд, но все заводы находятся в Азии, при этом качество соответствует всем стандартам, продукцию поставляют на многие автомобильные конвейеры. Диски дешевые, но подойдет этот вариант только тем, кто используется машину в стандартном режиме, если зачастую приходится экстренно тормозить или двигаться по горам, лучше выбрать другого производителя, при высоких нагрузках эффективность сильно снижается.
    4. NIBK. Производить детали для тормозных систем японская компания стала только в конце прошлого века, но качество и надежность сделали ее популярной во всем мире. Широкий ассортимент позволяет найти диски и колодки для большинства моделей, цены на среднем уровне.
    5. Ferodo. Британский концерн, производящий тормозные диски. Их изготавливают по специальной технологии нелинейной обработки, что обеспечивает качество и большой срок службы.

    Некоторые автоконцерны рекомендуют определенных производителей запасных частей. Лучше следовать их рекомендациям, так как все предлагаемые бренды прошли проверку и обеспечивают безопасность и надежность.

    Покупать диски стоит в магазинах, заслуживающих доверия. В продаже очень много подделок, которые на порядок дешевле, но качество настолько низкое, что срок службы сокращается в разы. Обращаться к официальному представителю бренда, если он есть.

    Средний и дорогой ценовой сегмент

    Используют как замену оригинальным изделиям, которые чаще всего стоят намного дороже. Продукцию среднего класса отличает хорошее качество, все представленные бренды работают давно и процесс производства у них отлажен. Лучшие варианты:

    1. Blue Print. Британская компания с заводами в Азии. Производят из стали, поверхность перфорируют особым образом, чтобы обеспечить лучшее сцепление с колодками и минимальный тормозной путь.
    2. Masuma. Японский бренд, у которого количество заводского брака самое низкое из всех представленных компаний, продукцию закупают некоторые азиатские производители автомобилей. В продаже часто встречаются подделки.
    3. Schneider. Немецкая компания, ориентированная на автомобили, используемые в экстремальном режиме и повышенных нагрузках. Производит вентилируемые диски с перфорацией, которые очень эффективно тормозят в сложных условиях. Но и колодки будут изнашиваться намного быстрее.
    4. Lucas (TRW). Немецкий производитель деталей тормозной системы. Изделия окрашивают в черный цвет, что защищает их от коррозии и делает узнаваемыми. Цена невысокая, но некоторые модели имеют короткий срок службы, особенно при агрессивной езде.
    5. Brembo. Итальянская компания, которая производит качественные диски по специальной технологии, что обеспечивает гарантийный срок использования до 80 000 километров. Модельный ряд постоянно обновляют, вариантов много, поэтому можно подобрать их почти под любую модель.

    Эту группу отличает хорошее качество, она подходит для повседневной езды, а есть варианты и для тех, кто использует машину под высокими нагрузками. Подбирать стоит исходя из мощности двигателя и характера эксплуатации, иногда есть смысл поставить диски увеличенного размера для повышения эффективности торможения.

    Что касается дорогих вариантов, качество всегда высокое, но у каждого есть свои особенности:

    1. Fremax. Подходят для экстремального вождения, упакованы без доступа воздуха, поэтому обезжиривать поверхность не надо.
    2. DBA. Имеют перфорацию, что обеспечивает хорошее торможение даже при попадании воды, стойкие к перегреву, большой ресурс.
    3. АТЕ. Поставляет продукцию многим производителям, есть линейка для экстремальной езды, она выдерживает высокие температуры без нарушения геометрии.
    4. Otto Zimmermann. Производят диски для концерна ВАГ и других европейских производителей. Качество высокое, выделяется хорошая стойкость к износу.
    5. EBC. Дорогие изделия для спорткаров и машин премиум-класса. Показатели брака минимальны, эксплуатационные характеристики одни из лучших.

    Не стоит покупать на малолитражку дорогие варианты, так как разницы в сравнении с дешевыми моделями почти не будет из-за невысоких нагрузок. При выборе можно почитать отзывы, так как для разных марок есть свои оптимальные по цене решения.

    Как проводить работу

    При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

    1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
    2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
    3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
    4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
    5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
    6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
    7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

    Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

    При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные. Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно.

    Как прокачивать и обкатывать тормоза

    После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

    1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
    2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
    3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
    4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

    После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

    После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

    Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

    Замена тормозных колодок и тормозных дисков: инструкция

    Тормозная система – важный и ответственный элемент в любом автомобиле. Данный узел отличается высокой надежностью. Но это возможно только при условии регулярной замены расходных материалов. Как производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? В сегодняшней статье вы узнаете ответ на этот вопрос.

    Когда менять колодки?

    Точного срока производители не выделяют. Но в среднем колодки нуждаются в замене каждые 40-50 тысяч километров.

    Читать еще:  Тюнинг УАЗ Буханки Тюнинг-центром 4х4

    Как определить, что у автомобиля стерты колодки?

    К сожалению, косвенных признаков здесь нет. Усилие педали остается прежним, тормозной путь не увеличивается. Некоторые говорят, что уменьшается уровень гидравлической жидкости в бачке. Но изменения настолько незначительны, что заметить их просто невозможно. Что делать в такой ситуации? В первую очередь, следует руководствоваться остаточной толщиной фрикционной накладки. Специалисты говорят, что данный параметр должен составлять два миллиметра учета без основания колодки. Осмотреть износ можно визуально, сквозь спицы диска. На штампованных колесах сделать это труднее – придется их снимать или выкручивать руль по максимуму. Как производится замена передних тормозных дисков и колодок? Вначале рассмотрим процедуру замены последних.

    Меняем колодки своими руками

    Итак, нам понадобятся набор рожковых ключей, головок с трещоткой, а также ровная площадка. Наличие ямы необязательно. На первом этапе фиксируем задние колеса. Сделать это можно ручником. Если меняются колодки сзади, ставим машину на передачу. Ослабляем колесные болты. Затем вывешиваем одну из сторон кузова при помощи домкрата. Снимаем колесо и ставим его неподалеку – так для нас будет полный доступ к суппорту, тормозным дискам и колодкам.

    Замена последних начинается с откручивания направляющих. Их может быть несколько вверху и внизу. Вначале откручиваем верхний болт и немного проверчиваем суппорт. Так мы обеспечим доступ к колодкам.

    На следующем этапе их следует вынуть из пазов. В некоторых случаях они закреплены на штифтах – выбиваем последние при помощи молотка и тонкого зубила (либо шлицевой отвертки). Будьте аккуратны, старайтесь не повредить суппорт. Далее изымаем старые накладки вместе с противоскрипными пластинами. Последние необязательно менять на новые, они не изнашиваются в ходе эксплуатации.

    Обратите внимание! Чтобы не повредить резиновый пыльник на суппорте, следует установить старую колодку в полость между монтировкой и поршнем. После его утапливания уровень тормозной жидкости может увеличиться. Перед заменой проверьте ее наличие в бачке и откачайте до среднего уровня или ниже.

    Как далее производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? На следующем этапе суппорт возвращают в прежнее положение и закручивают болт, предварительно смазав его в литоле или «графитке». После устанавливают колесо и спускают автомобиль с домкрата. Такие же работы производят и на соседней стороне.

    Обратите внимание! После замены тормозных дисков и колодок давление в системе упадет. Не начинайте движение сразу, нажмите несколько раз на педаль до упора. В противном случае машина просто не остановится по вашему приказу.

    Диски: ресурс, признаки замены

    Если колодки автомобилисты меняют каждые 50 тысяч, то эти элементы зачастую не меняются десятилетиями. Но это не значит, что они имеют неограниченный ресурс. В среднем штатные диски «ходят» по 150-200 тысяч километров. От трения с колодками часть рабочей поверхности истирается. Спустя определенный пробе, они перестанут нормально действовать. Как определить их износ? Педаль при торможении станет мягкой, а если диск еще и деформирован, то возможны и вибрации, передающиеся на руль.

    Когда диски меняются раньше срока?

    Делается это по одной причине – деформация рабочей поверхности. Такое возможно при резком охлаждении горячего металла. В зависимости от случая, это могут быть трещина либо бугры. Последние опасны тем, что их практически не заметить визуально и на ощупь. Но такой диск часто приобретает неестественный оттенок: черный либо синий. Это свидетельствует о том, что водитель часто использовал агрессивную манеру езды.

    Меняем диски

    Для этого нам нужно зафиксировать машину на ручнике или передаче и вывесить нужную сторону (аналогично предыдущей инструкции). Отжимаем поршень рабочего цилиндра. Затем удаляем весь грязевой налет со ступицы и самого суппорта. После этого просим помощника нажать на тормоз до упора. В это время нужно сорвать болты крепления диска к ступице. Если резьба закисла, используйте смазку «Жидкий ключ». Далее следует извлечь тормозную скобу. Последняя фиксируется на проволоке так, чтобы не повредился резиновый шланг.

    Итак, мы выяснили, как производится замена задних тормозных колодок и дисков своими руками.

    Замена тормозных колодок

      193 2 197k
      195 21 233k

    Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

    Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

    Причинами износа тормозных колодок будут:

    • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
    • стиль вождения;
    • температурные условия на протяжении года;
    • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

    Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

    Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

    Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

    • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
    • снимается колесо;
    • тормозной механизм очищается от грязи;
    • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
    • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
    • колодки меняются попарно;
    • прокачивается тормозная система.

    Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

    Замена тормозных колодок (дисковая система)

    1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

    Замена задних колодок (барабанная система)

    1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

    Признаки износа тормозных колодок:

    • увеличение тормозного пути автомобиля;
    • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
    • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
    • стук при резком торможении;
    • скрип при торможении.

    Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

    Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

    • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
    • трещины или расслоения тормозной колодки;
    • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
    • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
    • неравномерный износ колодок;
    • появление по краю диска выступающего бортика.

    После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

    Замена передних и задних тормозных колодок

    Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

    В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:

    • С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
    • Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
    • Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
    • Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

    А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.

    Когда нужно менять тормозные колодки

    Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

    Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

    1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

    Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

    1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
    2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

    Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

    • увеличение тормозного пути;
    • резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
    • неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

    Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

    1. Качество изготовления и материалов колодок.
    2. Манеру езды водителя.
    3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
    4. Климатические особенности региона эксплуатации.
    5. Естественный износ при торможении.

    Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

    С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

    Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

    О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

    Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

    Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

    Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

    Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

    1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
    2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
    3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

    Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

    Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

    Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

    Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

    Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

    Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

    В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

    Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

    Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

    Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

    По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

    Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

    Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

    Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

    Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

    Последовательность операций такова:

    • Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
    • Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
    • Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
    • Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
    • Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
    • Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

    После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

    Проверка работы тормозов после замены колодок

    При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

    Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

    Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

    • первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
    • в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

    Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

    Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

    Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

    Видео: замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

    Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

    Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

    Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

    В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

    Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

    Шаг 1

    Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

    Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

    Шаг 2

    Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

    Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

    Читать еще:  Что будет если залить незамерзайку вместо тосола

    Шаг 3

    Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

    Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

    Шаг 4

    Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

    Шаг 5

    Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

    Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

    После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

    Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

    Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

    Шаг 6

    Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

    Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

    Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

    Шаг 7

    Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

    Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

    Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

    Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

    Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

    То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

    Замена тормозных дисков — когда нужно менять тормозные диски и как это сделать?

    Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Продолжим рассматривать с вами варианты ремонта автомобиля своими руками и одновременно изыскивать методы экономии семейного бюджета. На повестке дня решение вопроса о том, как поменять тормозные диски своими руками.

    Замена тормозных дисков операция достаточно простая для любого автомобилиста. Для теоретической подготовки вам достаточно иметь под рукой Руководство по эксплуатации и ремонту вашей модели авто.

    А при необходимости, помощь участников форума (виртуального клуба) любителей автомобиля именно той марки, которой владеете вы сами.

    Интернет сегодня оказывает неоценимую помощь владельцам автомобиля в плане передачи передового народного опыта по ремонту и обслуживанию любых марок автомобилей от Таврии до Бентли.

    Достаточно задать на форуме вопрос о том, как делать ремонт кузова или как проверить амортизатор, и вы услышите объективные и полезные советы. А мы с вами попробуем разобраться с тем, как заменить тормозные диски.

    Когда нужно менять тормозные диски

    Ответ на вопрос о том, когда менять тормозные диски существует в двух вариантах. Первый вариант нужен тем автомобилистам, которые решили провести тюнинг тормозной системы или лёгкое её улучшение, в виде установки вентилируемых тормозных дисков.

    На «классике» сегодня замену барабанных тормозов на дисковые чаще стали проводить в связи с более высокой эффективностью последних. Работы немного, переходник планшайба на дисковые тормоза не является проблемой. Либо покупаете готовые, либо вам их выточат под заказ.

    Второй вариант – это проведение ремонтных работ с тормозными дисками, вышедшими из строя по какой-либо причине. Это может быть естественный износ, или механическое повреждение дисков.

    Как вы узнаете о том, что пришло время менять тормозные диски?

    Поведение автомобиля вам подскажет. Увеличивается тормозной путь, машина при торможении «уходит» в сторону, педаль тормоза стала «мягкой», уровень тормозной жидкости понизился.

    Это сигнал вам к тому, что необходимо проверить состояние тормозной системы. В том числе и измерить толщину тормозных дисков. Измерение проводится обычным штангенциркулем в нескольких точках диска. Минимальную и максимальную толщину тормозного диска производитель указывает прямо на диске.

    По результатам измерения вы принимает решение о замене. И помните, что это не тот случай, когда нужно экономить, или надеяться на то, что «ещё походят».

    Замену тормозных дисков нужно проводить в паре на одной оси. Даже если вы сторонник спокойного стиля движения, проводить диагностику тормозных дисков нужно систематически. Не на предмет их износа, а для проверки наличия механических повреждений.

    Как доказано практикой, замена передних тормозных дисков проводится чаще. Тому есть причина. С учетом того, что нагрузка на «передок» автомобиля больше, то тормозная система передней подвески испытывает большие нагрузки, чем задние тормоза.

    Технологический процесс замены передних и задних дисков, в принципе, ничем не отличается. Принимать решение о замене тормозных дисков специалисты рекомендуют после первой процедуры проточки дисков. Второй раз проточка дисков не допускается.

    Что нужно для замены тормозных дисков

    В-первую очередь – сами тормозные диски. Очень рекомендуется, приобретая новые тормозные диски, не забудьте – пара на одну ось, сразу же покупать новые тормозные колодки. Идеальным вариантом будет приобретение тормозных дисков и колодок от одного производителя.

    Некоторые автолюбители, пытаясь сэкономить, оставляют старые тормозные колодки при замене дисков. Это приводит к тому, что на новом тормозном диске старыми колодками будут набиты канавки. Ведь плоскости не будут иметь равномерной площади соприкосновения.

    Инструмент для замены тормозных дисков, понадобится штатный.

    • стандартный набор из гаечных ключей по размеру крепежа;
    • домкрат и «балонник» для колёс;
    • ремонтная яма;
    • тренога или «козёл» для установки автомобиля;
    • упоры (башмаки) для фиксации автомобиля;
    • проволока для фиксирования суппорта.

    Желательно, чтобы у вас был помощник, который понадобится в момент демонтажа старого и установки нового тормозного диска.

    Перед началом снятия – установки дисков, уточните в мануале, а лучше у собратьев по модели авто на форуме, нужны ли вам «самоконтрящиеся» болты. Или можно применять старые. Хотя, лучше всё же новые.

    Технология замены тормозных дисков

    За исключением некоторых конструктивных нюансов разных марок и моделей авто, процедура снятия и установки тормозных дисков типична.

    • фиксируем автомобиль при помощи «башмаков»;
    • поддомкрачиваем нужную сторону, устанавливаем треногу и снимаем колесо;
    • перед тем, как снять тормозной диск, проводим демонтаж тормозной системы рабочей точки, отожмите поршень рабочего цилиндра;
    • с поверхности ступицы и суппорта удаляем всю грязь для того, чтобы затем не менять подшипник;
    • помощник нажимает на тормоз и крепко держит рулевое колесо, а вы тем временем, откручиваете («срываете») болты крепления тормозного диска к ступице. При необходимости предварительно обработайте болты чудо — жидкостью WD;
    • снимаем тормозную скобу и фиксируем её проволокой, чтобы не мешала и не повредила шланг тормозной системы;
    • далее разбираем суппортный узел: снимаем тормозные колодки, любуемся их выработкой, и радуемся, что взяли новые, снимаем прижимные пружины, саму скобу суппорта;
    • фиксируем ступицу, откручиваем до конца болты крепления и снимаем старый тормозной диск.

    Установка нового тормозного диска производится в обратной последовательности. Не забудьте поставить новые тормозные колодки. После замены тормозных дисков проведите прокачку тормозов.

    Удачи вам при замене тормозных дисков своими руками.

    Замена тормозных дисков и колодок своими руками. Плановое ТО каждой машины

    Замена тормозных дисков и колодок своими руками вполне осуществима в условиях гаража, при наличии набора инструментов, желание качественно выполнить работу и нужных запасных частей. Эта статья предназначена специально для тех собственников, которые все еще сомневаются в своих силах и размышляют над извечной проблемой, что делать. А в этой ситуации есть лишь два выхода:

    • Отогнать машину в сервис или «дядю»;
    • Самостоятельно сделать замену.

    Так что, спокойно дочитайте эту статью до конца, и смело беритесь за работу.

    Об особенностях тормозных систем

    На машине тормоза, барабанные или дисковые, зависит от марки машины, года ее выпуска. Автомобили, выпущенные лет 20-30 назад были в основном смешанную систему, то есть передняя ось оснащалась дисками, а задняя – барабанами. Такая тенденция сохранилась до сих пор на моделях автомобильного завода г. в Тольятти. На современных авто устанавливают мощные силовые агрегаты, способные развивать большую мощность и высокие скоростные показатели.

    В таких условиях в несколько раз возрастают требования к тормозам машины, поэтому ведущие автопроизводители перешли полностью на дисковые тормозные системы. Такая замена положительно сказалась на безопасности движения, такие системы проще оборудовать ABS, они хорошо подвергаются вентилированию, имеют меньшую массу против барабанных тормозов.

    О конструкции дисковых тормозов

    При снятом колесе можно увидеть, что такие тормоза состоят из трех основных деталей:

    • Металлические диски;
    • Легкосплавный корпус суппорта;
    • Тормозные колодки.

    Диски крепятся к ступицам колес и вращаются вместе с ними во время движения. Там же к цапфе крепят суппорт с тормозным цилиндром и двумя колодками, которые стоят по обе стороны диска. Сначала устанавливали два цилиндра, но позже после модернизации оставили только один. Это ничуть не ухудшило быстродействие и эффективность механизма. Там где один цилиндр, его монтируют с внутренней стороны дисков для улучшения их охлаждения.

    Что представляет собой колодка?

    Если кому-то не приходилось видеть воочию эту деталь, коротко расскажем о ней. Она представляет собой пластину определенной формы из стали. К ней особым способом крепятся материалы с повышенным коэффициентом трения. От их свойств и качества полностью зависит эффективность колодки. К ним предъявляются особые требования, поскольку работать им приходится в особых условиях.

    При торможении в рабочей зоне происходит нагрев до высоких температур, колодок приходится иметь дело с водой, химическими реагентами, которыми обрабатывается дорожное полотно и другими негативными факторами. В тоже время, они не должны быть источником преждевременного износа дисков. Их конструкция должна обеспечивать беспрепятственный отвод из рабочей зоны продуктов износа и дыма.

    Чтобы продлить срок их эксплуатации и отодвинуть время их замены, выполняйте совсем несложные правила эксплуатации автомобиля и его вождения:

    • Избегайте спортивного или агрессивного стиля вождения машины;
    • Не допускайте сильного перегруза автомобиля;
    • Следите за техническим состоянием подвески, рулевого управления и шин.

    Колодки и диски относятся к той категории, которая склонна к быстрому износу. Но экономить на этом не стоит, так как от этого во многом зависит безопасность дорожного движения. Специфика работы тормозов такая, что передние срабатывают раньше, поэтому и замена их производится примерно в три раза чаще задних.

    Как определяется износ колодок?

    Некоторые модели оборудованы датчиком их износа. Когда они изнашиваются до критического предела, происходит его срабатывание и водитель получает звуковой сигнал или вспышка сигнальной лампы на панели приборов. На автомобилях более ранних выпусков таких датчиков нет, поэтому нужен визуальный контроль. Когда рабочая часть имеет размер примерно 1-1,5 мм, их меняют.

    Машины с двумя цилиндрами в суппорте иногда допускают приклинивание одного из них. В таком случае колодки имеют неравномерный износ. После устранения неисправности цилиндров, их нужно заменить. Появление трещин также сигнал к немедленной замены этой запасной части, иначе в самый неподходящий момент кусок может отвалиться, и будут большие проблемы при торможении.

    Своеобразным индикатором износа служит уменьшение жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При уменьшении толщины колодки, шток цилиндра выдвигается, соответственно жидкость идет за ним и уменьшается объем ее в бачке.

    Также советуем почитать наш материал «Какова допустимая толщина тормозных дисков».

    Как заменить?

    Перед этой процедурой нужно приготовить «расходники» (диски и колодки), замену рекомендуют проводить на обоих колесах передней или задней оси. Кроме этого нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    • Набор гаечных ключей;
    • Автомобильный домкрат и ключ для колес;
    • Подставку под машину;
    • Подставки под колеса машины;
    • Мягкую проволоку для подвязки снятого суппорта.

    Более удобно эту операцию проводить на смотровой яме, но можно обойтись и без нее. Также желательно присутствие помощника.

    Алгоритм выполнения замены для разных автомобилей несколько отличается, но если взять описанный ниже способ за основу, и все у вас получится:

    • Башмаками фиксируют на площадке машину;
    • Поднимают автомобиль домкратом, устанавливают под кузов подставку и снимают колесо;
    • Перед снятием тормозного диска, нужно «сорвать» болты крепления суппорта. Для этого помощник должен нажать на педаль тормоза и удерживать рулевое колесо, пока болты не поддадутся;
    • После этого можно снять суппорт и подвязать его проволокой, чтобы он не мешал дальнейшей работе и не нанес повреждений тормозного шланга;
    • Теперь можно снять болты крепления суппорта и снять его со ступицы;
    • Установка производится в обратном порядке, обязательно использование новых колодок. Если произошла утечка тормозной жидкости, нужно прокачать систему. Как видно из сказанного, замена тормозных дисков и колодок своими руками, операция выполнима для владельцев машин.

    Недостающую информацию по конкретным моделям сегодня найти легко. Поэтому готовьте все необходимое и работайте. Зачем платить лишнее?

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Время для замены тормозных дисков

    Вопрос «когда менять тормозные диски» обычно возникает в двух случаях:

    1. Е сли вы любитель всевозможных модернизаций и тюнингов своего авто, и в очередной раз собрались что-то улучшить, а выбор как раз пал на тормозные диски;
    2. Если имеющиеся диски износились или повредились в результате различных воздействий извне, и требуется, либо полная их замена на новые, либо проведение манипуляций по их восстановлению.

    В любом случае, процедура по снятию старой и установке новой тормозной системы будет проводиться аналогично вне зависимости от причины, по которой вы это делаете.
    Однако, когда речь заходит об износе и повреждении колодок, стоит придать этому максимум внимания, потому как от их состояния и эффективности работы будет зависеть ваша жизнь и жизнь ваших близких. Автомобильные аварии – страшное явление, и многочисленные видео — лучшее тому подтверждение.

    Симптомы срочной замены

    Вы поймете, что возникли проблемы, и что замена тормозных дисков неизбежна, по необычному поведению вашей машины. Что под этим подразумевается:

    1. Несвойственное увеличение тормозного пути
    2. Педаль почти не дает эффекта при нажатии
    3. При торможении автомобиль сносит в сторону
    4. И самое явное – уровень тормозной жидкости ниже обычного.

    Если вы заметили хотя бы один из подобных «сигналов», то вам срочно стоит заняться проверкой тормозов. Оценить состояние колодок, проверить степень их истертости. Чтобы это сделать, нужно измерить их толщину (для этих целей подойдет обычный школьный штангенциркуль) и сопоставить с толщиной, указанной на диске его изготовителем.
    Если вы обнаружили, что какой-либо из дисков достиг толщины в 10,6 мм или имеет явные дефекты, то следует немедленно подвергнуть их замене. Подобная степень изношенности возникает в среднем через каждые 15-20 тысяч километров пробега. В зависимости от интенсивности использования транспортного средства такое расстояние можно проехать в течение 1-1,5 года, поэтому настройтесь на то, что нужно раз год если не менять систему торможения, то точно проверять ее состояние.

    Замена тормозных дисков осуществляется попарно на одной оси вращения. Ни в коем случае не меняйте только их по отдельности, потому как качественный эффект торможения достигается только путем совместной одновременной работы.
    Рекомендуется периодически проводить осмотр и диагностику тормозов на предмет выявления неисправностей, даже если вам кажется, что вы не нагружаете их чрезмерно.

    Практика показывает, что замена передних тормозных дисков требуется гораздо более часто, чем задних. Этому есть вполне логичное объяснение: при торможении передняя подвеска автомобиля нагружается сильнее, и тормоза в свою очередь более подвержены износу и деформации.

    Процедура замены на передней и задней оси практически идентична, так что замена задних тормозных дисков не должна вызвать у вас затруднений, в чем вы можете убедиться на видео ниже.

    Что потребуется?

    Не торопитесь разбирать автомобиль. Для начала нам потребуются комплектующие и инструменты.

    Во-первых, нам потребуются новые тормозные диски и колодки. Новые! Это очень важное обстоятельство. Не устанавливайте слегка поношенные или еще нормальные, ставьте именно новые. Запомните навсегда, что, имея дело с тормозами, стоит ориентироваться только на безопасность, и не стоит пытаться сэкономить или как-то проявлять свою смекалку.

    Например, некоторые автовладельцы в попытках минимизировать денежные потери от замены дисков, ставят на них свои старые колодки. Это только видимая экономия, так как от этого диски быстрее портятся и приходят в негодность. В итоге денег придется потратить гораздо больше.

    Во-вторых, как вы понимаете, голыми руками нам не добраться до тормозной системы, поэтому для замены нам понадобятся инструменты. Как ими пользоваться тоже можете увидеть на видео . Набор достаточно стандартный, и не включает в себя каких-то специализированных приспособлений:

    • набор из гаечных ключей;
    • домкрат;
    • упоры (чтобы обездвижить авто).

    Предпочтительно, чтобы вам кто-то помогал при снятии старой и установке новой тормозной системы. Одному справиться тоже можно, но так будет гораздо проще.

    Замена тормозной системы

    Рассмотрим замену тормозов на примере renault logan. Уже было отмечено, что замена передних тормозных дисков, как и задних, по технологии процесса ничем не отличаются, поэтому можете смело руководствоваться видео и производить ремонт тормозной системы.

    Начнем с того, что ставим автомобиль на ручник, фиксируем его упорами, тем самым надежно обездвиживаем. Затем снимаем переднее колесо согласно видео . Убираем старые диски с оси обязательно парой: один и другой, демонтируем при этом и колодки. Как мы это осуществляем:

    1. Гаечным ключом откручиваем болты закрепляющие направляющую колодок и поворотный кулак.
    2. Затем убираем направляющую и скобу, как показано на видео .
    3. Для того, чтобы избежать перетяжки и повреждения тормозных шлангов, убираем их в сторону, обвязав их веревкой или проволокой.
    4. Удаляем следы ржавчины и качественно очищаем болты, которые крепят тормозной механизм.
    5. После этого закручиваем внутрь резьбового отверстия ступицы болт, предназначенный для закрепления колеса, и располагаем между болтом и бортиком ступицы монтажку для того, чтобы обездвижить ее.
    6. Откручиваем винта крепления тормозного диска и ступицы.
    7. У бираем с нее диск.
    8. Проверяем его состояние. Обращаем внимание на тормозной щит. Осматриваем его на наличие вмятин, повреждений и деформаций. Если таковые есть, то он точно подлежит замене. Несерьезные повреждения можно попробовать исправить своими силами.
    9. Выполняем снятие винтов с места крепления щита и поворотного кулака.
    10. Убираем щит тормозного диска.
    11. Теперь можем снимать сами тормозные диски.
    Читать еще:  Пересчитываем «лошадей» у; кроссовера Changan CS35 Plus

    Сборка тормозной системы происходит в обратном порядке.

    Если вы последовательно выполняли действия из видео и следовали описанным выше шагам, то у вас не должно возникнуть проблем с заменой тормозной системы, потому как это не особенно сложная процедура. Нужно лишь приложить немного усилий, уделить толику внимательности, и у вас все получится.

    Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

    Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

    За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

    Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

    Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

    Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

    Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

    При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

    Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

    У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

    Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

    Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

    Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

    Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

    1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
    2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
    3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

    При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

    Замена передних тормозных колодок

    Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

    Замена передних тормозных колодок

    Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

    После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

    Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

    Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

    После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

    Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

    Замена задних тормозных колодок

    А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

    Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

    Опять же колесо там, где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

    Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

    Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

    Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

    Порядок замены тормозных дисков

    При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

    Когда меняют тормозные диски

    Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

    Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

    • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
    • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
    • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
    • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

    Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

    Подготовка к замене ТД

    Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

    Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

    От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

    • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
    • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

    Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

    Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

    Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

    В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

    1. Домкрат и баллонный ключ.
    2. Ключи на «13» и «17».
    3. Ключ гаечный с трещоткой.
    4. Большая плоская отвертка.
    5. Тонкая плоская отвертка.
    6. Струбцина.
    7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
    8. Молоток.
    9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
    10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
    11. Ветошь.

    Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

    Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

    Как снять тормозной диск

    Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

    1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
    2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
    3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
    3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Замена тормозных колодок своими руками

    Тормозные колодки в конструкции любого автомобиля — это детали тормозной системы, при отсутствии которых или их неисправности использование транспортного средства запрещено. Принцип действия тормозной системы прост и понятен. При нажатии педали поршень цилиндра тормозной жидкости движется и толкает жидкость по трубкам. От сжатия жидкости действия передается на тормозные колодки, которые зажимаясь тормозят барабан или диск колеса. Для корректной работы тормозной системы требуется проверять всю систему и своевременно менять колодки своими руками или отдавая авто в сервис. Лучше, конечно, делать это самому, потому что это несложно.

    Признаки износа тормозных колодок

    Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

    1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
    2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
    3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
    4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

    При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

    • если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
    • если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
    • если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
    • если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
    • если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

    Если износились резиновые кольца на поршнях, то рабочее давление не будет создаваться. Для этого надо заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Сделать это не трудно, вполне можно выполнить своими руками.

    Причины износа тормозных колодок

    Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

    Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:
    • дороги, качество дорожного покрытия;
    • манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
    • климатические условия (мороз и жара);
    • некачественный материал накладок колодок.

    Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км.

    Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

    А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?

    Какие колодки надо чаще менять?

    Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

    При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

    Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

    Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.

    Как менять передние и задние колодки тормозной системы

    Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

    Общий порядок замены (дисковые и барабанные):
    1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
    2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
    3. Очистить от грязи тормозной диск.

    Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

  • Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
  • Отверткой отодвинуть колодки.
  • Новые колодки устанавливаем парами.
  • Затем надо прокачать всю тормозную систему.
  • Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

    Замена передних тормозных колодок своими руками:

    1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
    2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
    3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
    4. Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
    5. Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
    6. Очистить места для установки новых колодок и установить их.
    7. Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
    8. Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
    9. Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
    10. Сделать прокачку тормозной системы.

    Замена задних тормозных колодок своими руками:

    1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
    2. Снять колесо.
    3. Снять с ручника.
    4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
    5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
    6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
    7. Высвободить тросик ручного тормоза.
    8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
    9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
    10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
    11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
    12. Снимаем авто с домкрата.

    Видео по замене тормозных колодок (пошагово):

    В этом видео показан полный процесс замены дисковых передних колодок тормозов. Такой порядок замены подходит для машин семейства Ваз 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора, Веста, Х-Ray.

    Как заменить задние тормозные колодки, смотрите в этом видео.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector