Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Avto3.com:Как проверить антифриз/ Автомобиль- это интересно!

Как проверить антифриз на качество в домашних условиях: подробно + видео

Очень частый вопрос ко мне на сайт – как проверить антифриз или ТОСОЛ на качество? Поддельный он или нет, соответствует он заявленным характеристикам или лучше его не заливать в свой автомобиль? Причем сам процесс желательно сделать в домашних условиях не прибегая каким-то сложным процессам. У меня для вас есть ответ + полезная видео версия внизу (можно сказать лайфхак). Не будем затягивать давайте начинать …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Проверка нагреванием
  • Проверка огнем
  • Проверка холодом
  • Проверка антифриза содой
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Антифриз или ТОСОЛ, сделаны, практически по одинаковому принципу, почитайте вот эту мою статью. Они могут отличаться различными присадками, но база практически всегда одна, это Этиленгликоль или Пропиленгликоль (простейшие спирты) + дистиллированная вода. НО всегда есть нерадивые производители или просто откровенный контрафакт, который ничего хорошего для вашего автомобиля (а именно системы охлаждения не принесет)

Проверка нагреванием

Проверить антифриз на качество можно его нагреванием. Нормальные производители заявляют, что их состав выдержит + 105, +110 градусов и не закипит.

Вам понадобится плитка, емкость (либо стеклянная, либо металлическая), ну и градусник (который может выдерживать высокие температуры).

Далее нагреваем жидкость и смотрим, когда она закипает.

Если процесс начался в + 80, + 95 градусов Цельсия это очень плохо! Хороший результат начинается от + 105 градусов

Когда антифриз или ТОСОЛ кипит при низких значениях, это может говорить о некачественном спирте в составе, или вообще не спирте, но про это чуть позже.

МИНУС такого теста, в том, что его не желательно делать в домашних условиях, чтобы не надышаться испарениями.

Проверка огнем

После того как антифриз или ТОСОЛ начали кипеть, стоит проверить их на возгорание. Обычной зажигалкой лучше не проверять, нужен открытый источник огня, желательно различного рода горелки

Все дело в том, что некачественные продукты (а точнее их пары), могут воспламеняться. Если вы подносите огонь над испарением (когда жидкость на «плитке») и они загораются, от покупки лучше отказаться

Скорее всего, использована некачественная база, не те компоненты, которые заложены в исходной формуле.

Из минусов, опять же лучше не делать в домашних условиях (недолго и квартиру спалить).

Проверка холодом

Самая банальная проверка антифриза на качество – это его заморозить. Берем бутылку и просто оставляем ее в морозилке. Если у вас большая канистра, налейте в малую емкость (не нужно морозить все 5 литров).

Жидкость не должна замерзнуть, обычно на упаковке написано до какой температуры она работает.

Что немаловажно, она и не должна загустеть, бывает, что она не замерзает полностью, а в ней начинают образовываться кристаллы, даже не при слишком низких значениях. ОТ такого антифриза также стоит отказаться

МИНУСОМ такого варианта проверки является то, что не все холодильники имеют морозилки с показаниями в -30 градусов. А как правило многие охлаждающие жидкости могут работать и до – 30, -35 гр.

Проверка антифриза содой

Это старый, но рабочий метод, мне его еще рассказывали на СТО (когда я там работал). Кстати так можно и ТОСОЛ проверить, ибо как я писал сверху – база у них одна.

В чем собственно суть? Смотрите, как правило «паленые жидкости» делают на базе кислот, а не простейших спиртов.

Если правильно разбавить кислоту с водой, то такой состав также не будет замерзать при крайне низких значениях, и до – 30, будет работать запросто. Нужно только добавить краситель, для того чтобы замаскировать под нормальный антифриз

НО зачем так делают? Все просто, дело в выгоде – этиленгликоль и тем более пропиленгликоль стоят дорого, кислота имеет цены в 3 – 4 раза ниже, вот вам и выгода. Причем очень часто могут подделывать не дешевые жидкости, а скажем брендовые (привязанные к марки авто).

ТАКОЙ АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) – очень негативно скажется на системе охлаждения в целом, он просто начнет разъедать все внутри, начиная от блока, головки блока, прокладки между ними, то радиаторов, патрубков, «помпы» в конце концов.

Именно для этого и существует проверка содой – как мы с вами знаем, она вступает в реакцию с кислотой. Налейте немного тестируемой жидкости (скажем в пластиковый стаканчик), бросьте туда немного соды.

Если ничего не происходит (реакции нет), и она упала на дно — значит в базе спирты. А вот если реакция бурная, выделяется пена с шипением, и осадка на дне НЕТ! Отказываемся от такого антифриза, перед вами просто контрафакт.

Такой тест в домашних условиях сможет сделать буквально каждый, и не нужно сложных нагреваний и замораживаний. Как правило, если жидкость пенится, то она и кипеть будет с меньшими температурами.

Я показывал в своем видео как проверить содой, всем рекомендую посмотреть.

На этом я заканчиваю, проверяйте охлаждающую жидкость перед заливкой, чтобы потом не было мучительно больно за загубленную систему охлаждения. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Состав незамерзайки. В процентах и стоит ли делать своими руками

Плотность антифриза. Как проверить и какая должна быть? Пару сло.

Этиленгликоль и пропиленгликоль. Какая есть разница и можно ли и.

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Как проверить антифриз

    138 6 116k
    259 5 269k

Вопрос как проверить антифриз, актуален не только при его длительной эксплуатации в системе охлаждения, но, в первую очередь, при покупке новой охлаждающей жидкости. Ведь использование поддельного антифриза либо такого, который утратил свои свойства, будет негативно влиять на все узлы системы охлаждения.

Параметры, которые стоит измерить у антифриза — его общее состояние, температуру замерзания, температуру кипения. Это можно сделать в домашних условиях при помощи нагрева, мультиметра и ареометра. Когда проверка производится в самой системе охлаждения, то важно убедиться в отсутствии масла и газов в антифризе, отсутствии утечки, а также его уровня в расширительном бачке. Как все эти проверки сделать правильно и быстро читайте в статье.

Как проверить уровень антифриза

Заливку/доливку антифриза, а также контроль его уровня в системе производят используя расширительный бачок. В большинстве случаев на корпусе бачка имеются риски MAX и MIN (иногда FULL и LOW), которые указывают максимальный и минимальный уровень ОЖ. Но иногда есть только MAX, реже на бачке рисок нет вовсе либо же она расположена так неудобно, что невозможно визуально оценить количество жидкости, не говоря уже о ее состоянии.

Для тех кто незнает антифриз проверяют на горячую или холодную, ответ — только на холодную! Обусловлено это двумя факторами. Первый — антифриз при нагреве расширяется и его уровень будет казаться выше. Второй — проверка на горячую попросту опасна, поскольку можно обжечься.

Минимальная и максимальные риски на бачке

В идеале уровень антифриза должен быть примерно на 1…2 см ниже максимальной риски. Если на бачке отметок нет, то расширительный бачок заливают антифризом приблизительно на половину объема. Ну и проверку соответственно нужно делать визуально. Если бачок темный — воспользоваться палочкой либо длинным тонким предметом.

Если антифриз никуда не вытекает, то его уровень не меняется достаточно долго, поскольку он циркулирует в герметичной системе и не может куда либо испарятся. Низкий уровень может говорить о течи и не обязательно она видна, так жидкость может уходить в цилиндры.

Когда проверка показала что уровень выше чем нужно, то этому тоже стоит уделить внимание, тем более если он постепенно растет либо из расширительного бачка или радиатора идут газы (пузырьки). Чаще всего это указывает на пробитую прокладку ГБЦ. Вследствие чего уровень поднимается за счет завоздушивания либо попадании масла. Проверить масло в антифризе можно визуально, на ощупь ОЖ. Газы в антифризе проверяют через обоняние (запах выхлопных газов), а также по бурению жидкости в бачке. При увеличении оборотов количество пузырьков в расширительном бачке будет увеличиваться. Чтобы узнать есть ли газы в антифризе используют методы направленные на проверку целостности прокладки ГБЦ.

Чаще всего трудности с проверкой уровня антифриза возникают у владельцев автомобилей Хендай Солярис и Киа Рио, ну и других авто этих марок. Все потому, что у них бачок размещен очень в неудобном месте как и сама его конструкция. Поэтому чтобы узнать какой уровень охлаждающей жидкости в системе придется брать фонарик и подсвечивать сзади радиатора. Бачок расположен с правой стороны кожуха вентилятора, в передней части моторного отсека. На бачке сбоку есть шкала с буквами F и L. Кроме того можно посмотреть еще и уровень в радиаторе, открутив его крышку. Она расположена рядом с расширительным бачком (к ней сходятся 3 патрубка).

Как проверить антифриз на качество

Общую проверку антифриза на качество и дальнейшую пригодность к эксплуатации в радиаторе, и системе в целом, можно выполнить используя электронный мультиметр, лакмусовую бумагу, по запаху и наличию осадка.

Проверка антифриза мультиметром

Для проверки непосредственно в системе охлаждения нужно установить шкалу измерения постоянного напряжения в диапазоне 50…300 мВ. После включения мультиметра один его щуп нужно опустить в горловину радиатора либо расширительного бачка так, чтобы он достал до антифриза. Другой щуп приложить к любой зачищенной металлической поверхности на двигателе («масса»). Такая проверка антифриза в машине на качество может дать следующие результаты:

Проверка антифриза мультиметром

  • Менее 150 мВ. Это чистый, вполне пригодный к эксплуатации антифриз. Чем меньше значение — тем лучше.
  • Диапазон 150…300 мВ. Антифриз нужно менять, поскольку он уже грязный, в нем выработались защитные, смазывающие и антикоррозионные присадки.
  • Свыше 300 мВ. Антифриз однозначно под замену, и чем быстрее — тем лучше!

Этот метод проверки антифриза в домашних условиях универсальный, и с его помощью можно анализировать новую и использованную охлаждающую жидкость прежде чем определять его температуру кипения или замерзания. Так как со временем эксплуатации антифриз теряет свои начальные характеристики.

Проверка на ощупь и запах

Новый или уже бывший в использовании антифриз можно просто растереть между указательным и большим пальцем. Более-менее качественный антифриз будет на ощупь напоминать мыльный раствор. Если же антифриз просто как подкрашенная вода — это или подделка или уже потерявшая свойства ОЖ. После такого эксперимента нужно обязательно вымыть руки!

Также можно подогреть антифриз. Если в процессе подогрева вы почувствуете отчетливый запах нашатыря — антифриз поддельный или очень низкого качества. А когда в процессе подогрева в антифризе выпадает осадок, то стоит категорически отказаться от ее использования.

Проверка рН антифриза

Проверка кислотности лакмусовой бумагой

Если вам доступна лакмусовая бумажка, то с ее помощью также можно косвенно проверить состояние антифриза. Для этого нужно поместить тестовую полоску в жидкость и дождаться результат реакции. Оценив цвет бумажки узнаете рН-фактор. В оптимальном варианте бумажка не должна быть ни синего, ни красного цвета. Нормальным значением рН для антифриза принято считать 7…9.

Как проверить антифриз на замерзание

Проверка антифриза автомобильным ареометром

Проверить температуру антифриза при которой он замерзнет нельзя в обычной морозилке, ведь в ней охладить жидкость ниже чем -21°С охладить не удастся. Температура замерзания антифриза вычисляется по его плотности. Соответственно, чем плотность антифриза меньше (примерно до 1,086 г/см³) — тем температура замерзания будет ниже. Плотность, и соответственно, температуру замерзания измеряют при помощи ареометра. Они бывают двух типов — бытовые (медицинские) и специальные автомобильные. Бытовые ареометры обычно погружного типа. На их боковой поверхности есть шкала с соответствующими значениями плотности (обычно в г/см³). Какой лучше выбрать ареометр для проверки антифриза, смотрите здесь.

Как проверить антифриз ареометром

Автомобильный ареометр представляет собой пластиковый флакон (или стеклянную трубку) с присоединенным к горлышку резиновым шлангом и грушей. С его помощью можно отбирать пробы антифриза прямо из радиатора. На боку флакона имеется шкала с уже непосредственной информацией о температуре замерзания. Значения плотности в значение температуры можно посмотреть в таблице.

Плотность антифриза, г/см³Температура замерзания антифриза, °С
1,115–12
1,113–15
1,112–17
1,111–20
1,110–22
1,109–27
1,106–29
1,099–48
1,093–58
1,086–75
1,079–55
1,073–42
1,068–34
1,057–24
1,043–15

Проверка антифриза на кипение

Проверить температуру кипения можно с помощью электронного термометра способного показывать температуру свыше 120 градусов по Цельсию. Суть эксперимента очень проста. Задача нагреть жидкость в сосуде на электроплите и зафиксировать температуру при которой он начинает закипать.

Температура кипения для антифриза очень важна по следующим причинам:

Тест антифриза на кипение и горение

  • При кипении снижается действия присадок в ОЖ.
  • При кипении и дальнейшем повышении температуры давление в замкнутом пространстве возрастает, что может повредить элементы системы охлаждения.

Таким образом, чем ниже температура кипения антифриза, тем это хуже для двигателя, поскольку снижается эффективность его охлаждения, а кроме этого, возрастает давление в системе охлаждения, что может привести к повреждению ее элементов.

У всех старых антифризов температура кипения снижается в процессе эксплуатации, поэтому важно проверять ее не только при покупке новой жидкости, но и периодически у ОЖ после года и более срока эксплуатации. Такая проверка антифриза поможет определить его состояние и пригодность для дальнейшего использования.

Проверка антифриза на горение

При покупке нового антифриза важно проверить его на горение испаряющихся паров. Качественная жидкость не должна воспламеняться при кипении. В поддельной ОЖ, для увеличения температуры замерзания добавляют спирты, которые при критично высоких температурах испаряются, и такие пары могут в буквальном смысле загореться в патрубках, радиаторе и других элементах системы.

Эксперимент делается просто. Достаточно при проверке температуры кипения пытаться поджечь испаряющиеся из колбы пары антифриза когда он кипит. Для этого лучше использовать сосуд с узким горлышком. Если они горят — антифриз некачественный, если же не горят — то данный тест он выдержал, а значит возгорание и разрыв патрубков не грозит.

Проверка утечки антифриза

Проверить где течет антифриз на любом автомобиле можно выполнив один из трех методов:

Крышка для создания избыточного давления в системе

  • Визуальный осмотр. Самый простой, но недостаточно эффективный метод, поскольку с его помощью можно найти лишь значительные утечки.
  • Проверка жидкостью под давлением. Для его выполнения антифриз полностью сливают с системы охлаждения, и вместо него закачивают воду под давлением. Избыточное давление с большой долей вероятности покажет, где было место утечки.
  • Поиск с помощью ультрафиолета. В составе многих современных антифризов есть флуоресцентные добавки (либо можно добавить к жидкости самостоятельно), которые становятся видны если посветить на них ультрафиолетовым фонариком. Следовательно при малейшей течи вы увидите место по светящемуся следу.

В домашних условиях есть один проверенный лайфхак, как проверить где течет антифриз используя автомобильный компрессор. Заключается в том, чтобы взять старую аналогичную пробку от расширительного бачка, просверлить ее и вставить сосок от колеса (закрепив его герметично). Далее одеть крышку на расширительный бачок и с помощью воздушного компрессора создать в системе избыточное давление, но НЕ БОЛЕЕ 2 атмосфер! Очень эффективный метод!

Заключение

В домашних или гаражных условиях можно без особых сложностей проверить основные эксплуатационные параметры любого антифриза. Причем, подручными средствами. Главное, проверять новый антифриз при подозрении на его низкое качество, а также проверять старый антифриз, который уже долго залит в систему охлаждения. И не забывать менять ОЖ по регламенту!

happyman163 › Блог › Антифриз — проверка качества перед использованием

В данном блоге я хочу описать только о том, как при покупке антифриза в гаражных условиях «дедовскими» способами проверить купленную охлаждающую жидкость.
Как известно плохой антифриз кипит и замерзает раньше положенного, и способен значительно навредить элементам системы охлаждения автомобиля. В частности, привести к коррозии внутренних поверхностей радиатора, трубок, крыльчатки водяного насоса, блока цилиндров, порче резиновых соединений системы. Из-за этого функционирования перечисленных узлов ухудшается, а их ресурс значительно сокращается вплоть до полного выхода из строя. Другая неприятность, к которой может привести использование поддельного антифриза, заключается в том, что охлаждающая жидкость в морозную погоду быстро кристаллизуется (например, при -5°С, вместо положенных -40°С÷ -30°С) или наоборот быстро закипает (например, при температуре +80°÷+90°С). Таким образом, покупка качественного антифриза обезопасит автовладельца от возникновения перечисленных выше проблем.

Существует государственный стандарт ГОСТ 28084-89, разработанный еще в 1989 году, но актуальный до сих пор, в котором чётко прописываются технические характеристики антифриза.
Данные из государственного стандарта приведены в таблице:

Интересной особенностью антифриза является тот факт, что есть возможность снизить температуру его замерзания. В частности, это актуально для арктических районов, где температура может опускать до -60°С и даже ниже. Речь идет о соотношении этиленгликоля и воды в охлаждающей жидкости.

Зависимость концентрации этиленгликоля от температуры кристаллизации антифриза:

Всегда необходимо обращать внимание на дату изготовления антифриза. Срок его гарантийного хранения составляет не более пяти лет (хотя до 1992 года аналогичный срок был лишь 3 года, поэтому все же рекомендуется покупать более «свежий» продукт).
Раньше было две типовые марки антифриза А-40 (синий) и А-65 (красный). Температура их кристаллизации составляет соответственно -40°С и -65°С. Сейчас выбор намного больше, и цветовая гамма шире, но это никак не влияет на температуру замерзания или кипения.
Что касается температуры кипения антифриза, то она зависит от двух факторов — содержания концентрата в антифризе (в процентах) и плотности антифриза при температуре +20°С (хотя это две взаимозависимых величины).
Точную информацию о температурах замерзания и кипения антифриза можно посмотреть на графике:

Стоит отметить, что многие популярные, и не очень, производители охлаждающих жидкостей в настоящее время придерживаются плотности 1,071 г/см³. Это значение соответствует температуре замерзания -35°С, а температура закипания антифриза при этом составляет около +106°С.
Из школьного курса нам известно, что при повышенном давлении в системе температура кипения жидкости возрастает, а кристаллизации — уменьшается. Соответственно, чтобы антифриз оставался в виде жидкости, и в полной мере отводил тепло от силового агрегата, необходимо поддерживать систему охлаждения в герметичном состоянии. Если этого не будет (например: пропускает клапан крышки) то даже качественный антифриз кипит, не говоря уже о поддельном!

Читать еще:  Тормозная жидкость - общие сведения и основные свойства

Для определения качества антифриза можно воспользоваться следующими народными признаками:
1. При незначительном морозе (около -15°С÷ -10°С) на внутренней стороне горловины расширительного бачка системы охлаждения образуется желеобразная масса. В некоторых случаях при этом выпадает осадок, и даже может включиться охлаждающий вентилятор. Перечисленные признаки указывают либо на некачественный антифриз, который быстро потерял свои свойства, либо на то, что его давно пора менять.
2. Антифриз быстро поменял свой цвет на темный (коричневый, бурый, «ржавый»). Тут справедливы аналогичные рассуждения. Жидкость потеряла свои свойства из-за некачественного состава или уже от старости.
3. Закипает антифриз в расширительном бачке. Это является прямым следствием того, что температурная точка его кипения находится гораздо ниже положенной по ГОСТу.
4. Появление пены в системе охлаждения. Образование пены вызвано физическим явлением под названием кавитация (образования пузырьков в жидкости, температура которой близка к кипению). Кавитация опасна тем, что со временем она очень вредит металлу, буквально по частичкам разрушая его (так называемое кавитационное выкрашивание металла).
5. Регулярный перегрев двигателя даже при незначительных нагрузках. Об этом будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели. При этом возможна потеря мощности двигателя и повышенный расход горючего.
6. Если в плохом некачественном антифризе много воды, то водяной пар будет «травить» из-под крышки расширительного бачка. При этом запаха нефтепродуктов не будет.
7. Антифриз с большим количеством воды не имеет запаха, и имеет водяную консистенцию (качественный его состав немного похож на мыло и отдаёт сладким вкусом). Это можно попробовать на ощупь, или внимательно изучив его подтеки.
Необходимо помнить, что перечисленные признаки некачественного антифриза также могут быть результатом поломок некоторых других механизмов и узлов автомобиля. Поэтому также необходимо проверять и их.
Использовать некачественный и/или попросту поддельный антифриз категорически не рекомендуется.
Это может привести к таким печальным последствиям:

Последствия заливки плохого антифриза:
1. Появление трещин в элементах системы охлаждения (трубки, патрубки, радиатор) вследствие того, что охлаждающая жидкость замерзает при температуре, когда еще не должна замерзать.
2. Кислоты, которые используются в поддельных антифризах вместо этиленгликоля, разъедают внутреннюю поверхность не только элементов системы охлаждения, но и непосредственно двигателя. А это естественным образом приводит к уменьшению срока их эксплуатации.
3. При длительном нахождении некачественного антифриза в системе охлаждения возможны ситуации, когда жидкость проела трещины или дырку в резиновых и даже металлических элементах системы. Естественно, что это приведет к утечке антифриза и неработоспособности охлаждающей системы. В свою очередь возникает риск выхода из строя двигателя целиком с последующими дорогостоящими ремонтами.
4. В составе некоторых поддельных антифризов есть метанол. Он не только вреден для внутренней поверхности элементов системы охлаждения, но и попросту пожароопасен! Следовательно, существует риск его возгорания при значительном повышении температуры, особенно в летний период.
5. Загрязнение внутренней поверхности радиатора, что приводит к снижению его эффективности, а также снижению рабочего ресурса.
6. Из-за того, что система охлаждения забивается изнутри, водяная помпа, насос перегоняющий охлаждающую жидкость, работает с повышенной отдачей. Это также плохо сказывается на ней, из-за чего насос может преждевременно выйти из строя.
7. Даже в небольшие морозы, когда антифриз полностью не замерзает, из него со временем выделяется вода, которая постепенно разъедает внутренние поверхности радиатора и патрубков системы охлаждения. Это кроме всего прочего может привести и к выходу из строя термостата и салонной печки.
Таким образом, последствия использования подделки могут быть весьма печальными, а выполняемые после этого ремонты дорогостоящими. Поэтому при выявлении факта, когда в систему уже залит некачественная охлаждающая жидкость, не нужно пробовать долить новый антифриз существующему. Вместо этого необходимо промыть систему охлаждения и залить качественную жидкость.

Как определить качество антифриза?
Для проверки охлаждающей жидкости на предмет качества можно воспользоваться следующими методами:

1. Один из самых популярных способов проверки антифриза — выявление его плотности. Делается это с помощью специального прибора — ареометра. Однако стоит отметить, что метод не дает 100% гарантии правильного результата. Дело в том, что недобросовестные изготовители контрафакта также знают об этом методе проверки, и искусственно подгоняют значение плотности под нужные параметры. Делается это с помощью кислот, сахара или солей. Они используются вместо этиленгликоля или пропиленгликоля.
Интересно, что в таких случаях, технические параметры жидкости в первое время будут соответствовать оригинальным. Однако уже через одну-две недели (а может и раньше) эти свойства будут утрачены, а охлаждающая жидкость будет замерзать при отрицательных температурах, рано закипать в рабочем режиме двигателя и попросту «убивать» систему охлаждения и двигатель.

2. Неплохой вариант проверки с помощью лакмусовой бумажки. Как известно, она может изменять свой цвет от розового (малый уровень pH) до синего (высокий уровень pH). Оптимальным вариантом будет окрашивание лакмусовой бумажки в зеленый цвет. Это сигнализирует о том, что кислотно-щелочной баланс антифриза находится в пределах нормы, а именно от 7 до 9. В противном случае (если цвет розовый или синий) от покупки лучше воздержаться.
3. Еще один интересный эксперимент можно провести с помощью соды. В некоторые дешевые антифризы добавляют кислоту, в том числе, серную. Соответственно, если в пробный небольшой объем кинуть некоторое количество соды, то произойдет бурная непродолжительная реакция с выделением газа (пузырьков на поверхности жидкости) и осадка. Если Вы стали свидетелями такого явления, значит, в составе антифриза есть кислота, и от такой охлаждающей жидкости лучше отказаться.
Такой простой метод диагностики позволяет выявить поддельные антифризы, основанные на дешевых кислотах, коих среди подделок преобладающее большинство.
4. Еще один вариант проверки охлаждающей жидкости — пробное замораживание небольшого количества (налить в банку или бутылку). Однако для этого необходимо иметь в доступности мощную морозильную камеру, способную опустить температуру воздуха до -40°С÷ -35°С. Можно использовать и традиционные морозильные камеры бытовых холодильников (они выдают приблизительно -20°С÷ -15°С), но при этом необходимо немного разбавить антифриз в соответствии с приведенными выше таблицей и графиком. Но в самом простом случае можно просто антифриз положить в морозилку при температуре -20°С и ниже (накрутить на несколько часов минимально допустимую температуру в ней, например, до -24°С, однако не забудьте потом вернуть ее в исходное положение!). Если антифриз является откровенной подделкой, то, за несколько часов он кристаллизуется.
5. Аналогичную процедуру можно выполнить и с нагревом. Однако для этого нужно иметь профессиональный градусник, который бы показывал температуру жидкости более сотни градусов по Цельсию. Процедура очень проста. В связи с тем, что антифриз обладает ядовитыми свойствами, и по воздействию на человека относится к третьему классу опасности, данную процедуру делать нужно аккуратно, с соблюдением правил пожарной безопасности и желательно в лабораторных условиях или на улице (не дома и не в закрытом помещении)! Небольшое количество антифриза наливают в металлическую посуду, устанавливают туда градусник, и ставят на конфорку газовой или электрической плиты. Соответственно, необходимо зафиксировать температуру, при которой в антифризе начнется процесс кавитации и активная фаза бурления (кипения). При атмосферном давлении температура кипения антифриза должна быть не ниже 106-108 °С.
Также при нагреве можно с помощью теста на горение проверить наличие в составе антифриза метанола. И напоминаю, антифриз пожароопасен, поэтому делать это нужно аккуратно, с соблюдением правил пожарной безопасности и желательно в лабораторных условиях или на улице (не дома и не в закрытом помещении)! При нагреве будут выделяться пары метанола, которые можно поджечь прямо над тестовым сосудом. Если они есть — будет яркое воспламенение. Метанолом заменяют этиленгликоль, поскольку он дешевле, однако пожароопасен и имеет низкую температуру кипения — +64,7 градуса (в отличие от этиленгликоля, температура кипения которого составляет +197,6 градуса). То есть соответственно тестируемый образец антифриза закипит уже при 70-80 градусах.
У качественного антифриза не должно быть характерного запаха нефтепродуктов (бензина, смазок, масла). Имеет смысл проверить реакцию антифриза с жесткой водой. Для этого необходимо отлить небольшое количество средства и смешать его с водопроводной водой. Если в результате химической реакции образовалось помутнение или выпал осадок — перед вами подделка или некачественный продукт.

6. При покупке не будет лишним и проверить герметичность канистры с охлаждающей жидкостью. Для этого достаточно немного сдавить ее и прислушаться. Если из-под крышки или верхней ее части будет выходить воздух, /или перевернув её вниз горлышком сдавить канистру, если появиться подтёк жидкости из под крышки/ то это 100% подделка. При этом жидкость наверняка потеряла свои свойства, поскольку была в непосредственном контакте с внешним воздухом длительное время.
Это всё проверки «дедовским» способом, а полную проверку химического состава того или иного антифриза можно провести лишь в лабораторных условиях с использованием соответствующего оборудования.
Так как, мы можем попасться на подделку даже при покупке охлаждающей жидкости из среднего или высшего ценового диапазона не заливайте сразу же купленный антифриз, а вскрыв канистру не лишним будет проверить его качество несколькими доступными способами описанными выше. Далее дайте ему отстояться в закрытом сосуде (канистре) около двух недель и проведите повторную проверку. Если антифриз изначально плохой, этого времени ему будет достаточно, чтобы технические характеристики антифриза ухудшились. Если же они в порядке — можете заливать его в машину.
Надеюсь данная запись поможет кому-то, да и мне она будет полезна когда придёт срок замены антифриза

Всем ровных дорог, ни гвоздя ни жезла. И берегите себя и своих близких от невзгод и болезней!

Всё об эксплуатации автомобиля

Как проверить антифриз.

Система охлаждения современного автомобиля не требует к себе постоянного внимания. Но периодически контролировать её всё же необходимо. Как правило, опытные автолюбители проверяют систему охлаждения два раза в год: весной перед наступлением летнего периода и осенью перед наступлением холодов. В первом случае цель – не дать автомобилю перегреться в летнюю жару, во втором случае – обеспечить качественную работу системы отопления салона.

Казалось бы, цели разные, но суть проверки сводится (как правило) к проверке качества и наличия охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке (тосол или антифриз). Разумеется, проверять надо на остывшем автомобиле, т.к. рабочая температура в системе охлаждения порядка 100С и давление около «килограмма».

Готовясь к лету, проверяют цвет антифриза и наличие в нем осадков. Цвет косвенно говорит о свежести охлаждающей жидкости, а наличие осадков о скорости коррозии (об этом ниже).

Готовясь к зиме многие задаются вопросом — «антифриз менять или нет?», внимание уделяют температуре кристаллизации антифриза (тосола или ОЖ). При низкой способности сопротивляться кристаллизации (ОЖ рано замерзает) есть опасность разморозить блок двигателя или радиаторы (основной и печки) что приведет к довольно дорогостоящему ремонту или замене двигателя. Способности ОЖ сопротивляться кристаллизации проверяют либо с помощью ареометра для тосола (Для выполнения этих условий, необходим хотя бы минимальный инвентарь: ареометр, для измерения плотности электролита; ) , либо замораживанием контрольной пробы ОЖ в холодильнике. Я приверженец второго способа. Объясню почему: современные ОЖ, неважно что написано тосол или антифриз мало того что имеют в составе различные присадки да ещё и делятся на синтетические и не синтетические, что вводит погрешность в определении температуры застывания по плотности. Особенно не корректно определяется температура застывания синтетических ( дорогих ) охлаждающих жидкостей.

Во втором случае всё просто – современные холодильники позволяют доводить температуру в морозильной камере до -32С что вполне достаточно для теста антифризов. Вот только проверять надо правильно – отобранную пробу (достаточно 50 грамм ) поместить в пластиковую бутылку немного сжатую и плотно закрытую, дабы не испортить продукты в морозильнике. После часа выдержки вам готов наглядный результат способности вашей ОЖ противостоять кристаллизации.

Но есть ещё одно «НО», помимо видимых и понятных нам свойств ОЖ сопротивляться замерзанию, быть прозрачной и не иметь примесей есть ещё несколько. Эти свойства не видны, но не менее важны: способность противостоять коррозии металла системы охлаждения и смазывать помпу и её уплотнения (для этого вводят специальные смазывающие присадки). Смазывающие и антикоррозийные свойства ОЖ, к сожалению, стареют вмести с присадками вводимыми для выполнения этих функций.

Обобщенно для тосолов на основе этиленгликоля ресурс 3 года, для ОЖ на синтетической основе ресурс 5 лет.

По истечении этого срока, даже если визуально охлаждающая жидкость еще не испортилась, необходимо заменить её.
Дело не столько в температуре застывания, сколько в наличии в антифризе присадок. Часть присадок призвана бороться с коррозией, часть смазывать трущиеся поверхности и все они к указанному сроку подойдут к концу. Результатом затягивания смены ОЖ станет появление продуктов коррозии в системе охлаждения, которые сначала снизят эффективность отопителя салона, затем эффективность теплоотдачи радиатора и скажутся на работе термостата (т.к. в нем есть подвижные элементы). И конечно же лишившись смазки, вскоре сдадутся подшипники и уплотнения помпы, а термостат начнет подклинивать.

Что делать если проверка показала пора менять антифриз?

Желательно заменить его. Но не просто слить старый антифриз и залить новый, а промыть систему. Лучше всего будет добавить специальную присадку для отчистки системы охлаждения (последовать рекомендациям производителя присадки), слить старый антифриз и залить дистиллированной воды. Если температура на улице позволяет поездить день на ней, после чего слить и залить свежей дистиллированной воды. Дать поработать двигателю на ней, после чего слить воду полностью и залить новый антифриз. Покупать антифриз стоит с запасом, чтоб потом было чем долить.

Я крайне не рекомендую смешивать антифризы, тосолы и ОЖ. Исключение могу назвать (из личного опыта) антифризы фирмы AGA их я смешивал, не взирая на цвет без последствий. Сам производитель не запрещает этого:

«Допускается антифриз AGA:
-смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета; изготовленными на основе этиленгликоля (кроме карбоксилатсодержащих);
— добавить в систему до 10% дистиллированной или умягченной воды. Смена антифриза после этого не обязательна. «

Тесты журнала «За рулем» не выявили различий между красным и желтым «AGA» кроме концентрации. Но это антифризы одного производителя! Дело в том, что каждый производитель делает ОЖ по своему рецепту из своих «химикатов». В итоге при смешивании возможна мутация свойств на зеркальные. Например, вместо антикоррозийных свойств вы можете получить едкую среду.

Мой пример на фото сверху – двигатель пришлось сдать в цветмет. И пусть вас не обманывает цвет ОЖ – это всего лишь красящая присадка, а никак не точный индикатор внутреннего состава.

На десерт, пожалуй, расскажу вам поучительную историю о закипевшем в мороз Лансере:

после свапа на турбомотор, я решил заодно перейти на антифриз G12. Ну типа новые технологии и прочая лопша на уши (как оказалось). В то время на машине ездила жена, звонок от нее и потревожил меня тем морозным вечером. На улице -15, и новость о том что новый турбо мотор закипел просто свалила меня с ног. Не может быть.

Как оказалось следующим утром, разорвало верхнюю крышку радиатора от избыточного давления в системе охлаждения. ОЖ вытекла и мотор запарил. Слава богу в тот раз обошлось все заменой радиатора, а ведь могло и головку покоробить.

Мысль о причине сей беды не покидала меня, что это: пробило прокладку ГБЦ!? Не открылся термостат? или не качает помпа…

Ответ пришёл сам собой через неделю. Я обнаружил на улице канистру с остатками антифриза. И кажется все нормально- на улице минус 20 а антифриз жидкий, но приглядевшись я заметил, что на поверхности плавает замерзшая пенка.

Все сложилось: в процессе нагрева часть жидкости через специальный клапан в крышке радиатора сбрасывается в расширительный бачек. При охлаждении напротив- часть жидкости переходит из бочка в систему охлаждения. В трубочке между радиатором и расширительным бачком образовалась, та самая, пенка. Пока машина стояла на морозе пенка замерзла и превратилась в затычку. Лишившись способности сбрасывать излишки жидкости в расширительный бачек система охлаждения просто стала работать на разрыв.

Итогом стала замена радиатора и месяц хождения пешком, пока этот радиатор ехал.

И на последок- объясню причину моей любви к концентрированным антифризам: дело в том, что при смене ОЖ часть промывочной воды остается в рубашке охлаждения, тем самым снижая концентрацию антифриза. Помимо этого если у вас залит концентрат вы можете смело доливать дистилированную воду в случае необходимости, без нужды замены антифриза перед зимой! Эти плюсы для меня важнее несколько большей цены концентрата.

Как измерить плотность антифриза

  • Как и чем проверить плотность антифриза
  • Ареометр
  • Рефрактометр
  • Народные способы
  • Какой должна быть плотность антифриза
  • Корректировка плотности
  • Как выявить фальсификат
  • Недостаточная или избыточная плотность антифриза – последствия

Плотность (p) является основным показателем, характеризующим качество охлаждающей жидкости. Крайне рекомендуется замерять ее до наступления зимы, так как жидкость может замерзнуть и вызвать нежелательные последствия — повреждаются шланги, патрубки, радиатор. Двигатель начинает быстрее перегреваться и испытывать тяжелые нагрузки. Чем больше плотность антифриза, тем правильнее свойства раствора.

Как и чем проверить плотность антифриза

Известно несколько способов, как проверить плотность охлаждающей жидкости. Как правило, для этого используют ареометр, рефрактометр или подручные средства.

Ареометр

Ареометр это самый часто применяемый прибор для измерения плотности гликолевого состава тосола. Он состоит из двух частей: колбы с резиновым стержнем, поплавка со шкалой и груши, предназначенной для забора жидкости из бачка. Обычно данный измеритель сопровождается вкладышем, где подробно приведены технические данные. Более доработанные модели ареометра оснащены системой, которая сразу показывает информацию о температуре замерзания проверяемой жидкости. Это очень удобно, и не нужно каждый раз сверять показатели с таблицей.

Читать еще:  Сколько литров в тонне дизельного топлива? Расчет плотности

Проверить плотность антифриза ареометром несложно:

  • откройте капот автомобиля;
  • открутите крышку радиатора и расширительного бачка;
  • надавите на резиновую часть ареометра, чтобы выпустить воздух;
  • вставьте наконечник в бачок или радиатор;
  • заберите достаточно жидкости, чтобы поплавок прибора всплыл;
  • посмотрите, насколько погрузится поплавок;
  • отметьте уровень — это и будет величина плотности исследуемого состава;
  • сравните показатель с данными (концентрацией этиленгликоля, температурой застывания), приведенными в таблице.

Некоторые приборы оборудованы цветовым индикатором. Здесь определить плотность охлаждающей жидкости в автомобиле легче всего.

Рефрактометр

Это компактный прибор, с помощью которого удастся определить концентрацию антифриза. Он функционирует по принципу лучевого изгибания под теми или иными углами по отношению к линии между двумя веществами — водой и этиленгликолем (спиртом). Соответственно, если плотность раствора повышается, то меняется и форма изгиба. Техническая жидкость плотнее воды — в этом растворе выше удельный вес, поэтому тенденция преломления проходит интенсивнее.

Рефрактометры бывают цифровые и аналоговые. Как правило, для измерения плотности антифриза используется аналоговая модель — она значительно дешевле и универсальнее. Здесь не требуется высокая точность замера, поэтому цифровые приборы практически не используются.

Состав комплекта рефрактометра:

  1. Пластиковый корпус, очень прочный, чтобы выдерживать воздействие агрессивной жидкости.
  2. Салфетки для чистки.
  3. Трубки всасывающего типа, обычно в количестве трех штук.
  4. Отвертки с калибрующим свойством.

Замер плотности антифриза производится непосредственно по шкалам. Перед тем, как погрузить измеритель в техническую жидкость, рекомендуется произвести калибровку. Для этого рефрактометр сначала окунают в чистую воду и снимают показатель. Уровень должен находиться на отметке 0.

Народные способы

Один из вариантов проверки важнейшей физической величины антифриза подразумевает такой порядок действий:

  • поставьте на весы любую пустую емкость, измерьте вес и запишите результат на листок бумаги;
  • налейте 1 литр тосола, снятого грушей из расширительного бачка;
  • повторно взвесьте тару, запишите также это число;
  • отнимите массу посуды и получите чистый вес охлаждающей жидкости.

Если весы работают хорошо, и в емкость залито ровно 1 литр, то масса будет равна плотности.

Какой должна быть плотность антифриза

В норме плотность антифриза в зависимости от температуры должна равняться 1,10 г/см3. Но это в условиях, когда жидкость начнет замерзать при минус 40 градусах по Цельсию. Очевидно, что с ухудшением качества состава, показатели тоже будут разниться. Ниже как раз представлена таблица, которая показывает p- охлаждающей жидкости по отношению к температуре кристаллизации (замерзания).

Если представить величины в процентах, то выглядеть это будет так.

Процентное отношение этиленгликоля, %

Температура замерзания, в градусах Цельсия

Теперь вы знаете, какая должна быть величина.

Корректировка плотности

Для корректировки плотности антифриза нужен прибор и концентрат. Перед этим надо узнать, сколько жидкости вмещает система двигателя.

Ниже показана инструкция, как это делать на примере машины, система которой вмещает 7 литров антифриза:

  • замеряем плотность — допустим, что она составляет 1,05, а градус замерзания -20°С;
  • регион эксплуатации автомобиля холодный, шкала градусника частенько опускается за -25°С;
  • задача — скорректировать плотность до значения 1,06, добавив концентрат;
  • измерения показали, что в растворе находится около 36% этиленгликоля — что составляет 2,5 литра;
  • для получения нужного результата надо довести процентное отношение до 45% или 3,1 литра, а остальное будет чистой водой.

Что делаем — добавляем в системы 600 граммов концентрата, что очень просто сделать. Сначала открываем слив радиатора, но не открываем крышку до конца. Сливаем ровно 0,6 литра отработанного раствора. Закручиваем пробку, добавляем в том же количестве концентрат. В процессе состав смешается с водой, и нормальная плотность антифриза будет обеспечена.

Как выявить фальсификат

Чтобы определить подделку — надо проверить раствор на основу.

Например, их не переносит резина, мягкие металлы — эти материалы есть в современных моторах, причем в больших количествах. Кислота проедает их, вызывая коррозию и быстрое разрушение.

Ниже подробно о том, как различить фальшивый или неправильно подобранный антифриз.

  1. По упаковке. Штрих-код, подробная справка по товару, адрес производителя — все это бывает на бутылках оригинального производителя. Указывается также сайт, адрес которого надо вбить в поисковую строку и зайти на страницу. Здесь можно посмотреть, подходит ли антифриз к марке автомобиля. К примеру, продукция группы VAGвсегда различается как раз по упаковке: под крышкой емкости обязательно есть пластиковый хлястик, на боковой стороне нанесен штрих-код, а срок годности — помечен лазером.
  2. Методом кипячения и поджигания. Нужна плита, термометр и зажигалка. Перед работой необходимо обеспечить все меры предосторожности — горячий антифриз легко прожжет руки, а его пары вредны для легких и глаз человека. В подогретый тосол опускают термометр, чтобы измерить, градус закипания жидкости — по стандарту это должно происходить при 105-115 градусах. Если градус кипения ниже, то это подделка. То же самое можно сказать при вспышках — в этом случае наблюдается высокое содержание различных спиртов.
  3. Содой. Если в состав качественного антифриза входят кислоты, это можно определить с помощьюсоды. Кислота быстро на нее реагирует. Следует налить около 50 г испытуемой жидкости в стакан, туда же положить щепотку соды. Бурление и шипение укажет на химическую реакцию, чего быть не должно.

Недостаточная или избыточная плотность антифриза – последствия

Риск замерзания жидкости на морозах есть всегда, если плотность ниже или выше нормы. Выше было написано частично, к чему это приводит. Ниже подробнее об этом:

  • заклинивает помпа, что приводит к обрыву ремня ГРМ и перегреву мотора;
  • перестает нагреваться радиатор;
  • повреждается термостат;
  • нестабильно работает печка.

Если все же жидкость замерзла, надо срочно принять меры — возможно, что система еще в порядке. В первую очередь автомобиль следует поставить в теплое помещение (гараж, бокс). Затем вскипятить воду и обдать ею все магистрали системы, а также расширительный бачок. Потом с помощью технического фена прогреть радиатор и другие части системы охлаждения. В завершении нужно слить старый антифриз и заправить чистый, качественный состав. Проверка плотности антифриза позволит избежать неприятных последствий.

Диагностика состояния антифриза

У любого антифриза или тосола есть срок службы. Поэтому залив новую жидкость необходимо помнить о сроке ее замены.

Если вспомнить не удается — воспользуемся некоторыми правилами.

Антифриз с обычным комплектом присадок теряет свои свойства после:

500-700 часов работы в дизельном двигателе

700-1000 часов работы в бензиновом двигателе

Это примерно составляет 3-4 года при пробеге в 15000 км в год. Для каждого типа антифриза указывается свой срок замены, но в среднем он составляет — 5 лет. Для тосола — 2 года.

Можно смело следовать этим указаниям, но периодически следить за его состоянием и за поведением машины.

Поводы для проверки

1. Увеличился расход топлива. Если при обычном ритме вождения расход стал увеличиваться, стоит проследить за работой двигателя и его температурой. Двигателю может не хватать охлаждения в результате чего происходит перегрев и потеря мощности.

2. Рабочая температура двигателя завышена. Оптимальной температурой работающего двигателя является 85-90°С. Если показания начинают завышаться на 5-15 градусов необходимо проверить состояние охлаждающей жидкости.

3. Машина теряет мощность. Это может происходить из-за недостаточного охлаждения некоторых элементов двигателя. Проверьте уровень и качество антифриза.

1. Меняется цвет жидкости. Для антифриза зеленого, красного и желтого цветов по окончанию срока службы характерно — обесцвечивание, жидкость при этом тускнеет при сильном износе — коричневеет.

Для тосола характерно изменение цветов с синего на зеленоватый и далее на мутно желтый. Момент перехода от зеленого к желтому и должен быть сигналом к замене тосола.

2. Низкий уровень в бачке долива. Если антифриза почти невидно в бачке или он ниже минимального значения, необходимо долить жидкость и проверить возможность его утечки, возможно есть повреждения шланга или радиатора.

В случае утечки после устранения неисправности, нужно полностью заменить охлаждающую жидкость, промыв радиатор обычной водой.

3. Помутнение при морозе. При незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в жидкости появляется помутнение, выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Это говорит о потере морозостойких реагентов в жидкости при сохранении цвета. В такой ситуации антифриз нужно сменить при первой же возможности.

Эти простые советы помогут вовремя устранить возможные проблемы, которые могут отрицательно повлиять на работу других систем, при которых срок службы двигателя уменьшается в 2-3 раза.

Перегрев двигателя в подавляющем большинстве случаев вызван некачественной охлаждающей жидкостью и дефектами, которые она вызывает.

Как проверить тосол и антифриз. Простые способы проверки качества охлаждающей жидкости

Выбрав и купив незамерзающую жидкость для системы охлаждения, каждому автолюбителю хочется, чтобы она действительно обладала заявленными на этикетке свойствами.

Согласно последним исследованиям, доля фальсификата на рынке незамерзающих жидкостей составляет от 40 до 50%. Несмотря на симпатичную пластмассовую тару и аккуратно выполненные наклейки на ней, внутри может находится жидкость, лишь отдаленно напоминающая отечественный тосол или заграничный антифриз. Где гарантия, что внутри канистры не подкрашенная вода, приправленная аккумуляторным электролитом или бодяга с добавлением сахара или соли?

Чем опасна подделка

Что происходит с тосолом (или антифризом), залитым в систему охлаждения, когда его температура снижается до значения (например, -40 0 С) , указанного на упаковке? Происходит его кристаллизация и антифриз теряет свою текучесть, превращаясь в некое подобие желе. При этом он не увеличивается в объеме, следовательно не давит на внутренние стенки радиатора и «рубашки» системы охлаждения.

Совсем иная картина, если вместо незамерзающей жидкости в системе охлаждения находится фальсификат, изготовленный из обыкновенной воды. Достигнув нулевой температуры, вода замерзает, заметно увеличиваясь в объеме, а поскольку система охлаждения является условно герметичной, образовавшийся лед попросту раздавливает и разрывает каналы радиатора, водяной насос и блок цилиндров двигателя.

Даже в случае, если в составе поддельного тосола все же присутствует какая-то часть этиленгликоля и он с понижением температуры не замерзает, а кристаллизуется, вряд ли фальсификаторы утруждали себя добавлением в его состав специальных антикоррозионных присадок, обволакивающих незамерзающую жидкость защитной пленкой.

Следовательно, агрессивная жидкость, которой является смесь воды и спирта, начнет незамедлительно разъедать детали системы охлаждения двигателя. Вряд ли двигатель выдержит хотя бы один сезон эксплуатации в таких условиях.

Проверить наличие защитных присадок в домашних условиях практически невозможно, а вот узнать, справится ли незамерзающая жидкость с холодами, под силу каждому.

Лакмусовая бумага

Смочив лакмусовую бумажку охлаждающей жидкостью, качество которой необходимо определить, а затем сравнив приобретенный ею цвет со специальной цветовой шкалой, не составит труда с достаточной точностью определить ее pH.

Если же такой шкалы нет – не беда, приблизительный кислотно-щелочной баланс тосола можно определить и «на глаз». Окрашивание лакмуса в розовый цвет укажет на то, что в тестируемой жидкости избыток кислоты (рН находится в пределах от 1 до 5), а это – прямое свидетельство фальсификата.

Синий цвет лакмусовой бумаги засвидетельствует ярко выраженную щелочную среду с рН > 10, следовательно такой тосол или антифриз тоже является подделкой, притом отвратительного качества.

Если же лакмус окрасился в зеленый цвет, знайте – перед вами тосол приличного качества с кислотно-щелочным балансом рН в пределах от 7 до 9.

Ареометр

Кроме измерения плотности электролита, современными аэрометрами можно определить температуру замерзания тосола. У таких ареометров рядом со шкалой плотности расположена шкала, проградуированная в градусах.

Набрав при помощи резиновой груши в ареометр тосол или антифриз, необходимо определить линию соприкосновения тестируемой жидкости со стержнем ареометра. Нахождение линии в районе шкалы зеленого цвета будет свидетельствовать о температуре кристаллизации тосола в пределах от -30 до -40 0 С. Если индикатор укажет на красную шкалу, значит охлаждающая жидкость частично утратила свои свойства и начнет кристаллизоваться при температуре от -20 до -30 0 С. Желтой шкале отвечает диапазон температур от -10 до -20 0 С. Если же тестируемая жидкость в ареометре соприкоснется со стержнем ареометра в районе синей шкалы, такой тосол следует немедленно заменить, поскольку он стал полностью непригоден и будет вести себя подобно обычной воде.

Пробное замораживание

Набрав в небольшую пластиковую бутылку 100-150 мл тестируемой жидкости, необходимо перед закручиванием пробки немного сжать бутылку, выпустив из нее воздух – вдруг тосол окажется ненастоящим и после замерзания раздавит пластиковую тару.

Поместив бутылку с жидкостью в морозильную камеру и выждав 1-2 часа, необходимо извлечь опытный образец и изучить его. Температура в морозильной камере достигает порядка -35 0 С, поэтому если исследуемая жидкость не замерзла и не подверглась кристаллизации при такой температуре, она гарантированно выдержит и более лютые морозы, обеспечив надежную и стабильную работу двигателя в зимнее время.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

  • лужи и мокрые пятна под автомобилем;
  • мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
  • падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
  • частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
  • запах антифриза в салоне;
  • пена в расширительном бачке;
  • белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

  • расширительный бачок;
  • радиатор;
  • соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
  • прокладка водяного насоса (помпы);
  • уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Как отличить поддельный антифриз от оригинала с помощью соды и спичек

Теневой бизнес, производящий контрафактную продукцию, приносит огромную прибыль своим владельцам. Огромная подпольная индустрия подделывает все от лекарств и детских товаров, до сложных технических устройств, техжидкостей и смазочных материалов. Разумеется, качество продукции в этом темном деле стоит на последнем месте. Главное — сделать дешевле, а продать, естественно, подороже. И автомобилисты — одни их тех, кто ежедневно сталкивается с некачественной продукцией. Будь то масла, запасные части для автомобиля или же антифриз — жидкость, от которой напрямую зависит жизнь силового агрегата большинства транспортных средств.

Если не утруждать себя изысканиями оригинальной продукции, то, конечно же, можно использовать и ту, что вам продают на рынках, с рук и на сомнительных интернет-ресурсах. Однако залив такой антифриз в систему охлаждения своего автомобиля, нужно быть готовым к тому, что в скором времени придется, как минимум, ее чистить. Как максимум же — менять дорогостоящие узлы, например, радиатор.

Читать еще:  Моторное масло 5w40: расшифровка

Как правило, добросовестные производители имеют сайт, на котором указаны все сертификаты, контактные данные, телефон горячей линии и, конечно же, точки, где можно безбоязненно приобрести качественную охлаждающую жидкость.

​Впрочем, есть способ и самостоятельно удостовериться, в том, что в цветастой баклажке действительно находится хороший продукт. Для этого достаточно купить соды или взять коробок спичек.

Правильная охлаждающая жидкость включает в свой состав целый коктейль химикатов, включая этиленгликоль. Благодаря правильно подобранным ингредиентам антифриз не замерзает, быстро снимает с двигателя лишнее тепло, и так же быстро остывает, чтобы повторить весь процесс заново. При этом такая жидкость не агрессивна к внутренним поверхностям трубопроводов, каналов в двигателе и, конечно же, радиатора.

Чего не скажешь о подделке, состав которой далек от совершенства, благодаря чему каналы системы охлаждения закоксовываются, а двигатель испытывает чрезмерную тепловую нагрузку. Последствия использования контрафакта могут быть самыми разнообразными.

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, рекомендуется все же контролировать качество любой жидкости, о происхождении которой вам мало чего известно. И для этого есть два способа, в которых понадобятся обыкновенная сода и спички.

Тысяча немелочей: почему стоит доверять обслуживание автомобиля профессионалам

После зимы: почему стоит провести профилактику автомобиля у дилера

​«Паленка» довольно часто изготавливается на основе кислоты. Это и дешево, и в холода такой антифриз тоже не замерзает. А поскольку при производстве данной жидкости никто не думает о своей репутации и конечных пользователях, туда льют еще все, что под руку попадется. И в результате адская смесь начинает «жрать» систему охлаждения изнутри.

Определить такую охлаждающую жидкость довольно просто. На 50 мл необходимо добавить треть чайной ложки соды, и наблюдать за происходящим. Если антифриз хороший, то сода не вступит с ним в реакцию, а ляжет на дно емкости мертвым грузом. А вот если в составе жидкости есть кислота, то при взаимодействии с содой она всенепременно забурлит и начнет шипеть — точно так же, как это делает уксус, который специально гасят. Такую бадягу лучше в свой автомобиль не заливать.

Можно проверить качество ОЖ при помощи спичек. Технические спирты, содержащиеся в контрафакте — горючи. Впрочем, прежде чем это проверить, необходимо вскипятить немного антифриза. Затем, аккуратно поднести к нему зажженную спичку. Если жидкость загорится — выливаем. Если спичка потухла от паров — можно использовать.

Не стоит проверять свой автомобиль на прочность. Техника сложная, дорогая и многое может простить. Но у всего есть свои пределы.

Но изложенные выше способы проверки жидкостей не являются полностью достоверными. Стопроцентную гарантию качества антифризов можно получить только при их покупке у проверенных поставщиков. Например, у дистрибьюторов и дилеров немецкой Liqui Moly — одного из лидеров по производству ОЖ разных спецификаций.

В их числе есть, в частности, есть гибридные антифризы Kühlerfrostschutz KFS 11 (G11 по спецификации VW) со сроком службы три года, а также карбоксилатные составы Kühlerfrostschutz KFS 12++ с комплексным пакетом присадок. «Карбоксилаты» (их делают для Chevrolet, Ford, Renault, Nissan, Suzuki) совместимы с антифризами предыдущего поколения. Срок их службы — до 5 лет.

Имеются у Liqui Moly и лобридные антифризы Kühlerfrostschutz KFS 13 для теплонагруженных моторов новейших поколений автомобилей VAG и Mercedes. Достоинство серии G13 — практически «безлимитный» срок эксплуатации, если он заливается в новый автомобиль.

А вот владельцев легковых Peugeot, Citroën и Toyota, где требуется спецификация PSA B71 5110 (G33), наверняка заинтересует жидкость Kühlerfrostschutz KFS 33 Этот антифриз можно смешивать только с аналогами серии G33, а менять — лишь раз в 6 лет.

Как проверить антифриз на качество в домашних условиях

Со слов автора. Очень частый вопрос ко мне на сайт – как проверить антифриз или ТОСОЛ на качество? Поддельный он или нет, соответствует он заявленным характеристикам или лучше его не заливать в свой автомобиль?

Причем сам процесс желательно сделать в домашних условиях не прибегая каким-то сложным процессам. У меня для вас есть ответ + полезная видео версия внизу (можно сказать лайфхак). Не будем затягивать давайте начинать …

Антифриз или ТОСОЛ, сделаны, практически по одинаковому принципу. Они могут отличаться различными присадками, но база практически всегда одна, это Этиленгликоль или Пропиленгликоль (простейшие спирты) + дистиллированная вода. НО всегда есть нерадивые производители или просто откровенный контрафакт, который ничего хорошего для вашего автомобиля (а именно системы охлаждения не принесет)

Проверка нагреванием

Проверить антифриз на качество можно его нагреванием. Нормальные производители заявляют, что их состав выдержит + 105, +110 градусов и не закипит.

Вам понадобится плитка, емкость (либо стеклянная, либо металлическая), ну и градусник (который может выдерживать высокие температуры).

Далее нагреваем жидкость и смотрим, когда она закипает.

Если процесс начался в + 80, + 95 градусов Цельсия это очень плохо! Хороший результат начинается от + 105 градусов

Когда антифриз или ТОСОЛ кипит при низких значениях, это может говорить о некачественном спирте в составе, или вообще не спирте, но про это чуть позже.

МИНУС такого теста, в том, что его не желательно делать в домашних условиях, чтобы не надышаться испарениями.

Проверка огнем

После того как антифриз или ТОСОЛ начали кипеть, стоит проверить их на возгорание. Обычной зажигалкой лучше не проверять, нужен открытый источник огня, желательно различного рода горелки

Все дело в том, что некачественные продукты (а точнее их пары), могут воспламеняться. Если вы подносите огонь над испарением (когда жидкость на «плитке») и они загораются, от покупки лучше отказаться

Скорее всего, использована некачественная база, не те компоненты, которые заложены в исходной формуле.

Из минусов, опять же лучше не делать в домашних условиях (недолго и квартиру спалить).

Проверка холодом

Самая банальная проверка антифриза на качество – это его заморозить. Берем бутылку и просто оставляем ее в морозилке. Если у вас большая канистра, налейте в малую емкость (не нужно морозить все 5 литров).

Жидкость не должна замерзнуть, обычно на упаковке написано до какой температуры она работает.

Что немаловажно, она и не должна загустеть, бывает, что она не замерзает полностью, а в ней начинают образовываться кристаллы, даже не при слишком низких значениях. ОТ такого антифриза также стоит отказаться

МИНУСОМ такого варианта проверки является то, что не все холодильники имеют морозилки с показаниями в -30 градусов. А как правило многие охлаждающие жидкости могут работать и до – 30, -35 гр.

Проверка антифриза содой

Это старый, но рабочий метод, мне его еще рассказывали на СТО (когда я там работал). Кстати так можно и ТОСОЛ проверить, ибо как я писал сверху – база у них одна.

В чем собственно суть? Смотрите, как правило «паленые жидкости» делают на базе кислот, а не простейших спиртов.

Если правильно разбавить кислоту с водой, то такой состав также не будет замерзать при крайне низких значениях, и до – 30, будет работать запросто. Нужно только добавить краситель, для того чтобы замаскировать под нормальный антифриз

НО зачем так делают? Все просто, дело в выгоде – этиленгликоль и тем более пропиленгликоль стоят дорого, кислота имеет цены в 3 – 4 раза ниже, вот вам и выгода. Причем очень часто могут подделывать не дешевые жидкости, а скажем брендовые (привязанные к марки авто).

ТАКОЙ АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) – очень негативно скажется на системе охлаждения в целом, он просто начнет разъедать все внутри, начиная от блока, головки блока, прокладки между ними, то радиаторов, патрубков, «помпы» в конце концов.

Именно для этого и существует проверка содой – как мы с вами знаем, она вступает в реакцию с кислотой. Налейте немного тестируемой жидкости (скажем в пластиковый стаканчик), бросьте туда немного соды.

Если ничего не происходит (реакции нет), и она упала на дно — значит в базе спирты. А вот если реакция бурная, выделяется пена с шипением, и осадка на дне НЕТ! Отказываемся от такого антифриза, перед вами просто контрафакт.

Такой тест в домашних условиях сможет сделать буквально каждый, и не нужно сложных нагреваний и замораживаний. Как правило, если жидкость пенится, то она и кипеть будет с меньшими температурами.

Я показывал в своем видео как проверить содой, всем рекомендую посмотреть.

Лаборатория. Проверяем антифризы на стойкость — какой выбрать, чтобы не «закипеть»

Производители антифриза обычно ярко выделяют на этикетке именно эти два параметра: температуру закипания и кристаллизации: «работает от -40 до +120». Но написать на этикетке можно все, что угодно. А что выйдет, если провести проверку в лаборатории?

В 202-м химмотологическом центре горючего вооруженных сил РБ мы проверили соответствие восьми образцов антифриза трем параметрам — температура начала кристаллизации, температура кипения и массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 градусов Цельсия. Последнее испытание по сути определяет количество воды в составе. По стандарту массовая доля воды не должна превышать 5%.

Практически все антифризы произведены на основе этиленгликоля. Он является самым распространенным и основным составляющим компонентом незамерзающей жидкости. Второй компонент — пакет присадок, которые противодействуют, в первую очередь, коррозии элементов системы охлаждения автомобиля. Кроме того, присадки обладают смазывающим действием, что сказывается на долговечности водяной помпы.

В преддверии летнего сезона нас, в первую очередь, интересует температура кипения антифриза. Чем она выше, тем меньше вероятность, что в жару двигатель перегреется.

Впрочем, и температура кристаллизации не останется без внимания. Мы проверим, какой антифриз способен сохранять свои свойства зимой в сильные холода.

Перед тем, как везти все восемь образцов в химмотологический центр, займемся изучением этикеток. Узнаем, что обещают производители и какой вообще информацией делятся с потребителями.

Comma Super Long Life

Концентрат. При разведении в пропорции 50:50 температура кристаллизации составляет -36 градусов, разведение в пропорции 60:40 понижает ее до -52 градусов. Производитель обещает пятилетнюю защиту системы охлаждения.

При разбавлении 50:50 дает температуру кристаллизации -37 градусов, и это максимальная указанная производителем концентрация. Имеет допуски нескольких автопроизводителей. Нельзя применять в неразбавленном виде.

Fenox

3,5 года интервал эксплуатации, срок хранения — 4 года. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов. Обещает 110 градусов температуру закипания и -40 замерзания. Наш образец был 2016 года производства, это надо учитывать.

Liqui Moly

Предназначен для высоконагруженных моторов с алюминиевым блоком. Без фосфатов, аминов, нитридов и силикатов. Максимальные показатели годности достигаются без смешивания с другими антифризами. Срок годности — 3 года. Допускается смешивать с любыми антифризами аналогичного качества.

MegaZone

Производитель гарантирует температуру кристаллизации не менее -35 градусов, но о температуре закипания не говорят. Срок хранения — 36 месяцев.

Rheinol

Заявленная температура кристаллизации — -40 градусов. Срок хранения — 5 лет, а вот срок использования не указан. Можно смешивать с любыми другими антифризами с аналогичным составом и характеристиками.

В максимальной концентрации 3 части антифриза и 2 части воды дает температуру кристаллизации -52 градуса. Про закипание ни слова. «Смешивать можно только с разрешенными нами другими производителями» — так гласит надпись на этикетке.

GreenCool

Обещает -40 температуру кристаллизации и +120 градусов температуру закипания. Срок хранения — 4 года. Соответствует британскому стандарту 6580/G12. Видимо, эта информация добавлена для солидности, потому что о допусках автопроизводителей ничего не сказано. Можно смешивать с другими антифризами на основе моноэтиленгликоля.

Метод испытаний и результаты

Какие требования предъявляет ГОСТ к антифризам? Для антифризов-концентратов температура кристаллизации при смешивании в пропорции 1:1 должна быть -35 градусов, температура кипения — не менее 100 градусов, массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 градусов С, — не более 5%. Для готовых антифризов стандарт по температуре кипения такой же, а вот температура замерзания не должна быть выше -40 градусов, массовая доля жидкости — не более 50%.

Для летней эксплуатации большое значение имеет температура кипения. Чем она выше, тем реже охлаждающая жидкость будет закипать и испаряться. Это значит, что риск перегрева двигателя снижается, и реже придется доливать антифриз в систему охлаждения.

При замерзании качественный антифриз не превращается в лед, а кристализуется, образуя что-то вроде ледяной «каши». Жидкость при этом не расширяется, так что даже если антифриз замерз, трубки и шланги системы охлаждения не лопнут. Но при запуске двигателя возрастает нагрузка на помпу, которой тяжело прокачать ледяную «кашу». Кроме того, двигатель может начать перегреваться, так как нет циркуляции охлаждающей жидкости.

В соответствии с требованиями ГОСТ концентраты мы развели в пропорции 1:1. А далее подвергли все образцы постепенному охлаждению и зафиксировали температуру начала кристаллизации. Аналогичный метод применяется при определении температуры кипения, только при этом охлаждающая жидкость постепенно нагревается, а точные приборы фиксируют начало кипения.

Битвы производителей у нас не получилось. Лишь один антифриз не вписался в белорусские стандарты — это литовский MegaZone, хотя и подтвердил заявленные на этикетке цифры. Температура кристаллизации у него оказалась 38 градусов, а массовая доля жидкости при перегонке — 52,02%. Температура закипания едва лишь вписалась в необходимые 100 градусов — анализ показал 100,5 градуса.

Все остальные антифризы полностью соответствуют требованиям белорусского ГОСТ. Но все же результаты получились интересными.

Comma оказался самым стойким к закипанию — 107,5 градуса, лишь немного ему проиграл Liqui Moly — 106,8 градуса.

Rheinol продемонстрировал максимально низкую температуру кристаллизации — минус 45 градусов, и при этом без запаса вписался в нормы по температуре кипения — ровно 100 градусов.

Hepu показал средний результат -103,2 градуса температуру закипания и -41 градус — кристаллизации. При этом немецкий антифриз показывает хорошее соотношение цены и качества.

Немецкий SWAG закипел при 102,3 градуса — это нормальный результат, а температура кристаллизации оказалась -39 градусов. Это с запасом перекрывает требования ГОСТ (-35 градусов для концентратов, смешанных в пропорции 1:1)

Белорусский GreenCool при низкой стоимости показал результат, вписывающийся в необходимые стандарты: температура закипания 101 градус и температура кристаллизации -42 градуса.

Антифриз Fenox белорусского производства тоже соотвествует нормам: температура закипания 100,3 градуса, а замерзания — минус 42 градуса. При этом продукт имеет самую низкую стоимость.

Литовский MegaZone вписался в стандарт лишь по температуре закипания — 100,5 градуса. А вот до требуемых -40 градусов температуры кристализации не дотянул, показав -38 градусов.

В интернете существует масса советов и рекомендаций по использованию антифризов, причем зачастую противоречащих друг другу. Главные мифы связаны с его цветом и возможностью смешивания антифризов различных производителей и марок.

Что касается смешивания, то нужно читать, в первую очередь, информацию на этикетке. Хотя именно этот параметр указывают далеко не все. Но если производитель допускает — смело мешайте. Главное, чтобы эти антифризы были схожи по составу. Хотя существует опасение, что используемые присадки (а они у каждого производителя свои) могут вступить в конфликт и потерять полезные свойства. Что касается цвета антифриза, то его выбор никакими требованиями и стандартами не регламентирован и никак не указывает на тип или состав охлаждающей жидкости. Производитель волен сам выбирать, какого цвета будет его антифриз. Яркий цвет используется для информирования о ядовитости жидкости и ее большей заметности в расширительном бачке. И снова возвращаемся к смешиванию. В принципе, ничто не мешает смешать красный и зеленый антифриз, если их химический состав одинаков.

При выборе антифриза руководствуйтесь, в первую очередь, рекомендациями автопроизводителя. Уж он точно знает, какой антифриз можно использовать в системе охлаждения. Второй вариант — читать информацию на этикетке о допусках автопроизводителей, хотя ее указывают не все.

И помните, что средний срок службы антифриза — 2−3 года, или около 60 тысяч километров.

как определить разбавлен уже антифриз или нет?

vidivik
поклонник ТГМ
  • 17.10.2009
  • #1
  • zsv-ann
    Я здесь живу
    • 17.10.2009
  • #2
  • vidivik
    поклонник ТГМ
    • 17.10.2009
  • #3
  • Dima012
    Любитель Гольфиков
    • 17.10.2009
  • #4
  • Шадов
    Не судите строго: я многое уже забыл. ))
    • 17.10.2009
  • #5
  • 39rus
    Профессиональный советчик
    • 17.10.2009
  • #6
  • Шадов
    Не судите строго: я многое уже забыл. ))
    • 17.10.2009
  • #7
  • zsv-ann
    Я здесь живу
    • 17.10.2009
  • #8
  • Шадов
    Не судите строго: я многое уже забыл. ))
    • 17.10.2009
  • #9
  • на концентрате у тебя при -20 «замерзнет»
    ——————————
    Коррозия усиливается при снижении плотности антифриза. Для уменьшения коррозии лучше, когда содержание концентрата не ниже 50%.

    Теплоемкость более концентрированного раствора ниже (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его )
    При увеличении содержания концентрата повышается температура кипения охлаждающей жидкости, что при некоторых неисправностях системы охлаждения может нанести вред двигателю

    39rus
    Профессиональный советчик
    • 17.10.2009
  • #10
  • vidivik
    поклонник ТГМ
    • 18.10.2009
  • #11
  • BlackKnight
    Завсегдатай
    • 04.11.2009
  • #12
  • на концентрате у тебя при -20 «замерзнет»
    ——————————
    Коррозия усиливается при снижении плотности антифриза. Для уменьшения коррозии лучше, когда содержание концентрата не ниже 50%.

    Теплоемкость более концентрированного раствора ниже (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его )
    При увеличении содержания концентрата повышается температура кипения охлаждающей жидкости, что при некоторых неисправностях системы охлаждения может нанести вред двигателю

    Очень интересно! А как же тогда понимать:

    «Следует заполнять систему охлаждения антифризом G11 даже при наличии двух, менее дорогих антифризов, в следующем отношении:
    Точка замерзания до -25C: 2,6л антифриза, 3,9л воды; точка замерзания до -35С: 3,25л антифриза, 3,25л воды.»
    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.

    Для -25С — это вредительство что-ли получается? Или обман, и всё руководство — читая фикция?

    -25С — доля антифриза 40%;
    -35С — доля антифриза 50%;

    -20С — доля антифриза 100%; (ерунда какая-то получается).

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector