Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ватная педаль тормоза причины – Защита имущества

Распространенные проблемы с тормозами

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Мягкая педаль тормоза

Систему остановки автомобиля необходимо регулярно проверять и настраивать — все механизмы здесь важны, так как отвечают за безопасность вождения. Если вы не знаете, почему педаль тормоза мягкая, то срочно покажите машину специалистам. Иначе она не сможет снижать скорость и в любой момент может произойти самое худшее.

Отказали тормоза

Причины неисправности

Известно несколько факторов, приводящих к неправильному ходу рычага, когда он мягко проваливается. Самые распространённые причины — износ главного цилиндра, завоздушивание и перегрев.

Повреждение цилиндра

Износ механической части главного цилиндра сопровождается утечкой тормозной жидкости, падением давления и потерей герметичности в системе. Педаль проваливается ниже обычного, хотя в идеале не должна утапливаться больше 1/3 от полного хода.

Главный цилиндр состоит из нескольких деталей:

  • металлического корпуса с отверстиями для поступления жидкости;
  • штуцера для подсоединения расширительного бачка;
  • пружин возвратного типа;
  • направляющих втулок;
  • поршней с манжетами;
  • торцевой пробки с прокладкой.

Ремонт детали проводится не так часто. В основном цилиндр заменяется целиком. После этого обязательно из общей системы выкачивается воздух.

Главный тормозной цилиндр

Перегрев дисков

Перегрев дискового механизма возникает на машинах любителей экстремального вождения, а также в результате продолжительной езды по горным серпантинам, с частым нажатием педали в пол. В этом случае нужно дать дискам остынуть, продолжать движение нельзя! Если допускать частое и длительное перегревание, это деформирует колодки и другие прилегающие элементы. Машина не сможет тормозить, что станет причиной возможного ДТП.

Главный признак — характерные синие или желтые полосы на металле диска, который после прекращения движения отдаёт паром. Такой перегрев укажет на температуру в пределах 450°С. А если полоса чёрная — выше 500°С.

Синие и желтые полосы на тормозном диске

Завоздушивание

Воздух обычно попадает внутрь системы из-за снижения количества жидкости или потерей ею своих изначальных свойств, износа уплотнителей и повреждения магистралей. Пробка считается одной из распространённых причин увеличенного хода тормозной педали. Устранение последствий проводится только после нахождения места разгерметизации и его ремонта. Затем можно прокачать магистраль, чтобы вывести пузыри.

Обычный алгоритм прокачки состоит из нескольких шагов:

  • жидкость заливают в бачок до нужно уровня — на 6 мм ниже максимальной отметки;
  • автомобиль поднимают на гидравлике, снимают колёса;
  • ослабляют поочерёдно специальные винты с отверстием, предназначенные для прокачки.

На каждый штуцер надевают прозрачный шланг или виниловую трубку. Затем её опускают в ёмкость для сбора жидкости. Травить воздух обычно начинают с колеса, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Потом несколькими нажатиями задействуется тормоз и блокируется — за это время нужно открыть штуцер и стравить воздух. Когда педаль опустится до конца в пол, процедуру следует повторить. Делается это до тех пор, пока по шлангу не пойдёт чистое масло без пузырей.

Прокачка тормозной магистрали

Большой зазор

Барабанную систему, которая по-прежнему устанавливается на многих автомобилях, нужно проверять регулярно. Причина в том, что она не оснащена автоматической настройкой, как дисковая. Из-за этого рабочий промежуток между колодками и вращающимся механизмом со временем увеличивается, что и становится причиной мягкости педали тормоза. Проблема решается заменой цилиндров.

Повышенное биение

Износ или сильное загрязнение элементов тормоза может вызвать повышенное биение дисков. Это значение более 0,15 мм, при котором привод выжимается не характерно мягко и вибрирует. Деформированные элементы нужно менять в срочном порядке.

Рычаг может становиться мягким также из-за неисправного ручника. Часто такое случается на японских машинах, где стояночный трос оснащён механизмом автоматической регулировки. Если привод забивается грязью, топалка начинает проваливаться.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.

Когда так называемый «мастер» не имеет должных знаний и профессиональной подготовки, возможно ещё и не такое.

Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.

Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10-15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.

На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.

Наша сеть автосервисов в Москве занимается ремонтом автомобилей различных марок. Восстановление тормоза машины — одна из главных специализаций DDCAR.

Тормоза становятся ватными

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Тормоза становятся ватными

    В последнее время заметил такую тему. Завожу машину начинаю ехать, пока холодная тормоза страшно жать. Чуть-чуть и головой об руль. Как только проездишь немного, машина прогреется, становятся ватными, давить надо сильно на педаль, тормозит хуже.
    Пока не могу сообразить куда копать.

    Никто не встречался с таким траблом?

    ПыСы это на королле.

    на ум приходят две вещи
    качество колодок и состояние тормозухи.

    Ну поясню. В прошлом году:
    1. Были сняты, перебраны и собраны со свежими ремкомплектами, смазкой и новыми направлялками все суппорта. Покрашены поставлены.
    2. Колодки почти новые. Оригинал. Которые ещё с иероглифами.
    3. Диски в прошлом году ставил все новые. Отто Зиммерман, одновременно с переборкой тормозов.
    4. Ну и естественно тогда же залил и прокачал свежую тормозуху Кастрол.

    заедь где меняют масла и тормозуху у них есть штуковина для проверки жидкости на количество воды и сразу станет ясно в каком она состоянии.

    Тестер какой-то? Ни разу не слышал.

    Вот кстати только поставил когда.

    Последний раз редактировалось postal_a42; 21.06.2012 в 07:15 .

    Причем вот это на ум приходит лучше :)))))))))))

    Тестер какой-то? Ни разу не слышал.

    Вот кстати только поставил когда.

    плохие колодки то же быстро сальными становятся при резком торможении.
    себе как то поставил дешовые и когда жара пришла после резкого торможения допустим со 130 до 30 если после этого надо в течении 10- секунд опять оттормаживаться колодки не держали совсем как будто салом намазаны.
    но постал пишет что родные ставил так что это отпадает.

    Тормозуху поменять и прокачать тормоза.

    чувствую завтра к другану поеду ))) Ктото же должен на педаль жать )

    но пиво лучше сегодня купить чтоб успеть хорошенько остудить ))

    В последнее время заметил такую тему. Завожу машину начинаю ехать, пока холодная тормоза страшно жать. Чуть-чуть и головой об руль. Как только проездишь немного, машина прогреется, становятся ватными, давить надо сильно на педаль, тормозит хуже.
    Пока не могу сообразить куда копать.

    Никто не встречался с таким траблом?

    ПыСы это на королле.

    у меня так же, но Вата не сильная, как то забил

    Димон, у меня на ум пришло что что-то с вакуумной системой. мож вакуумник вала за яйлы тянет.
    равносильно когда на заглушенной машине педаль тормоза несколько раз нажать и она с каждым нажатием все туже и туже становиться.
    ну и на всякий шланчики глянь которые от вакуумника до БДЗ идут. 😉

    Последний раз редактировалось Басурманин; 21.06.2012 в 09:12 .

    У меня кстати нет клапана между вакуумником и коллектором. Клапан есть на овощах (5А/4А) На GT версиях клапанов нету (могу схему выложить). И на вакуумник трубки с картера идут две. Одна со стороны первого, вторая со стороны четвертого цилиндра. Машина стояла 2 дня не заводилась, сдернул с вакуумника шланг, услышал пшик 1-2 сек. Т.е. все гермитично. Прокачал свежей жижей — результатов нет. Тест вакуумника по библии говорит о то что он идеально работоспособен.

    Знакомый спец с тойоты сказал, что надо попробовать поменять колодки. Ибо часто встречал эффект «замыливания» (так они его называют). Сказал меняй не смотря что у тебя типа оригинал. Блин нету колодок то! Покупать новые, когда у меня эти всего 10-15 тыков отходили и стерты от силы на одну треть. Печаль.

    Тема: ватные тормоза

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
    Читать еще:  Особенности выбора радар-детектора: назначение приемника, советы по приобретению прибора, лучшие модели
  • ватные тормоза

    когда машина теплая и тормозом немного поработал то педаль ватная и тормозит не ахти, приходится качать чтобы хоть как то тормозило. на холодную педаль намного чувстительнее. уже прокачивал 2 раза, толку нет. где копать?

    по-моемому, это не совсем то Вы предлогаете!
    у него явно не в дисках проблема.
    может что-то с тормозной жидкостью? давно меняли?

    Попробуйте прокачать по системе по ссылке
    http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/
    и применять ТЖ DOT3, кастроловскую DOT4, любую DOT5.1

    спасибо за отзывы, ситуация такая, в системе была дот 3, но разбирались передние колеса и снимался блок абс, сколько вытекло стоько вытекло, после я залил дот 5.1, прокачал 1 раз, прокачал 2 раз. результата нет. правда прокачивали мне не по схеме.

    прочитал про диски дба, не думаю что с родными дисками должно быть настолько плохо. визуально на другой машине(мазда 6 диски и того хуже), а тормоза там намного лучше чем на камри.пока что думаю что все таки воздух.и буду прокачивать по схеме,вопрос, можно ли смешивать дот 3 и 5.1? если нет, то как слить всё что внутри сейчас и хватит ли 1 литра для замены с прокачкой?

    хех)спасибо последнее сообщение конечно радует, что именно после прокачи по этой схеме стало лучше, но обещал отписаться после теста на скорости и пропал))))))думаю у меня тоже воздух, потому что когда мне сказали что мой блок АБС не рабочий я подцепил его на работающую машину и бкусовал на месте, и блок абс сработал( в блоке абс есть моторчик который гоняет жидкость при необходимости)и видимо жидкость вытолкнул,а воздух всосал и теперь при неправильном прокачивании воздух не выходит. хотя прочел в темке что ГТЦ тоже надо прокачивать, только как?

    можно не переживайте если останется ДОТ 3.Но учтите основной недостаток дот 5.1 очень высокая гигроскопичность. т.е. менять ТЖ нужно не раз в три года, а раз в год. Поэтому лучше найти Оригинальную ДОТ 3.и вот не помню параметры оригинальной ДОТ 4. там вся бодяга идет именно из загустевании этих жиж на морозе, что негативно сказывается для авто оборудованных АВС/ЕСР.дот 3 на морозе более текучая, чем стандартная дот4.дот 3, дот 4, дот 5.1 смешиваются без проблем.А вот у кастрола ДОТ 4 по этому параметру(загустевании на морозе) превосходит дот 3. а общие параметры ТЖ дот 4 выше дот 3(основной параметр температура кипения значительно выше у 4 чем 3). Просто производитель рекомендует(значит торм система приспособлена) дот3.Не буду врать, но по моему оригинальная ДОТ 4 тоже по параметру загустения на морозе не хуже стандартной ДОТ3. Так .что лучше искать не дот 5.1. Учтите, что если вы не будете согласно регламенту менять ТЖ (а для дот 5.1 раз в год!) зас чет накопившейся влаги начнут закисать(ржаветь) клапана блока АВС. Результат отказа блока? обьяснять не надо. Стоит немеренно.
    В общем вот такой мой расклад. кстати на прошлой авто именно из-за этого(не регулярной замены ТЖ) и залетел на замену блока АВС.Теперь лучше буду дуть на холодную воду
    Удачи

    ———- Сообщение добавлено в 21:49 ———- Предыдущее сообщение было в 21:44 ———-

    также с помощью помощника.пусть он откручивает штуцера(отводящие трубки) последовательно на ГТЦ, а вы потихоньку давите на педальку.Просто тут уже ТЖ потечет не по шлангу, как в суппортах, а куда придется. главное аккуратно и без фанатизма. Вы создаете давление.помощник открывает подводящую трубкупотихоньку.

    Ватные тормоза после реагентов

    72papirusa
    Новичок

    Завсегдатай
    72papirusa
    Новичок

    Так сначало определись с формулировками, что такое ватная педаль.

    Ход педали увеличен или все таки продавить ее не можешь?

    Завсегдатай
    72papirusa
    Новичок

    Завсегдатай

    katerok
    Постоялец

    Участник
    Sawage_Garden
    Новичок

    АНАЛОГИЧНЕЙШАЯ фигня и именно как раз таки после М4 «Дон» (Тула — Ростов)

    Причин же «ватной педали» может быть несколько, но наиболее вероятные:
    — Реагенты на основе калийной, её дивизию, соли. Кристаллы соли вдавливаються в тормозные колодки и при последующем торможении плавяься, образуя нечто типа масла;

    — Проблемы с ГТЦ. Ежели после нескольких торможений, проблема исчезает, то вперед на диагностику и замену главного тормозного;

    — И еще одна, распространена, как Я понял, только на Tiguan 4х4. Проблема с уменьшеном зазоре между задними тормозными колодками и диском. При долгой езде колодки нагреваються и нагревают тормозную жидкость. В итоге имеет ватную педаль. Проблема решаеться посещеним офф.дилера с диагностикой тормозной системы.

    Но, в данном конкретном случае, видимо, проблема вызвана этой долбаной солью в реагентах. Самым эффективным способом решения данной проблемы являеться полная замена тормозных колодок. Но это дорого. А посему моем, чистим и тормозим. Причем моем Керхером, направляя струю в зазор между диском и колодкой. Также не брезгуем очитистелями типа Вьюрта.

    Добавлено через 1 минуту

    serso
    Модератор

    Участник

    katerok
    Постоялец
    72papirusa
    Новичок

    АНАЛОГИЧНЕЙШАЯ фигня и именно как раз таки после М4 «Дон» (Тула — Ростов)

    Причин же «ватной педали» может быть несколько, но наиболее вероятные:
    — Реагенты на основе калийной, её дивизию, соли. Кристаллы соли вдавливаються в тормозные колодки и при последующем торможении плавяься, образуя нечто типа масла;

    — Проблемы с ГТЦ. Ежели после нескольких торможений, проблема исчезает, то вперед на диагностику и замену главного тормозного;

    — И еще одна, распространена, как Я понял, только на Tiguan 4х4. Проблема с уменьшеном зазоре между задними тормозными колодками и диском. При долгой езде колодки нагреваються и нагревают тормозную жидкость. В итоге имеет ватную педаль. Проблема решаеться посещеним офф.дилера с диагностикой тормозной системы.

    Но, в данном конкретном случае, видимо, проблема вызвана этой долбаной солью в реагентах. Самым эффективным способом решения данной проблемы являеться полная замена тормозных колодок. Но это дорого. А посему моем, чистим и тормозим. Причем моем Керхером, направляя струю в зазор между диском и колодкой. Также не брезгуем очитистелями типа Вьюрта.

    Добавлено через 1 минуту

    Угу. как думаете тестировать тормозной цилиндр? Тот, который главный. Орать и закатывать концерты у дилера абсолютно бесполезное и непродуктивное занятие.

    Дааа, симптомы очень напоминают действие реагентов на основе калийной соли. Требуется время на просушку, с третьего-четвертого раз машина начинает ооочень нехотя снижать скорость. Конечно, сейчас уже все не так, для езды по городу тормозов хватает вполне, но все равно тормоза работают неадекватно — каждый раз приходится подстраиваться под замедление автомобиля.

    Добавлено через 2 минуты

    В проблеме разобраться сложно, ибо просушка тормозов после проезда лужи и в случае с реагентами совсем не одно и то же.

    Добавлено через 14 минут
    Посетил официалов, в очередной раз оценил их седативное спокойствие — у них проблем не бывает, все всегда ok!))
    Иными словами, технические возможности оборудования техцентра не позволяют проверить эффективность торможения со сравнительно высокой скорости, поэтому пришлось с мастером «на борту» несколько раз затормозить в пол с сотни в городе на зимней резине.
    Надо ли говорить, что он оценил работу тормозов как вполне нормальную и соответствующую ТХ автомобиля, хотя по моим ощущениям, Тигуан тормозит с такой скорости примерно как первые жигули без вакуумника или чуть лучше.
    Насчет реагентов сообщил, что так долго на дисках/колодках они не держатся.
    Короче, на всякий случай продули тормоза сжатым воздухом, иных неисправностей не нашли и посоветовали посетить их вновь после замены резины на летнюю.
    Боюсь, что избежать проверки на стенде с подозрением на ГТЦ не получится.

    Почему педаль тормоза стала твёрдой

    Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

    Почему педаль тормоза становится твёрдой

    Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

    • неисправность концевика;
    • поломка обратного клапана;
    • загрязнение фильтра, очищающего воздух;
    • попадание топлива в камеру ВУТ;
    • повреждение диафрагмы;
    • износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
    • ослабление шланга в районе штуцера.

    Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

    Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

    Самостоятельная диагностика

    Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

    Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

    Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

    Видео: Способы диагностики ВУТ

    Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

    Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

    Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

    Можно ли что-то сделать сразу

    Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

    Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

    Другое

    Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

    Видео: Замена тормозной жидкости

    Отзывы

    Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.

    avgor123

    https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/

    Была такая проблема у меня, если кому давал поездить на своей машинке — жаловались, что педаль тормоза твердая. Были посылаемы с утверждением, что нормальная, ну сила есть — ума… В итоге при очередном ТО выяснилось, что СН высоковата (бензин). Когда стал разбираться — выяснилось, что в вакуумном усилителе тормозов через износившуюся прокладку подсасывает воздух. При больших оборотах соответственно вакуума хватает, маленьких — потиху давление падает. Замена прокладки проблему решила…

    Mirage

    https://audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=44405

    Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.

    aleks-tol

    https://www.drive2.ru/c/2425257/

    Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

    Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля

    Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается

    Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

    Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

    Как устроена тормозная система

    Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

    Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

    ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

    РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

    тормозные диски, колодки.

    Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

    Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

    Рекомендуемые к прочтению статьи:

    Почему проваливается педаль тормоза

    Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

    Читать еще:  Как промывать двигатель промывочным маслом

    Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

    1. Тормозная жидкость.

    Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

    Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

    Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

    Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

    2. Воздух в гидросистеме.

    Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

    Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

    3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

    При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

    Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

    Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.

    4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

    При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

    В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

    5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

    Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

    6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

    Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

    Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

    Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

    Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

    Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

    Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

    Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

    Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

    неисправен главный тормозной цилиндр;

    залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;

    диски или колодки находятся в изношенном состоянии;

    тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

    обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;

    на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

    Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

    Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

    Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать

    У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

    Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

    Тема: педаль тормоза не продавливается

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • педаль тормоза не продавливается

    Несколько раз была ситуация, когда после пуска двигателя тормозная педаль не продавливалась, как будто колом встала, машина при этом тормозит слабо, словно без усилителя и ехать нельзя, хотя скорости включаются.Лечится перезапуском или чуть тронуться и давить педаль, тогда она продавливается и всё встаёт на места.В движении не было ни разу. ЧТО ЭТО?

    Вакуумный насос

    я так понимаю, что менять надо СРОЧНО вак.насос, иначе чревато?!

    56000 км../..вернулся в родные пенаты!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
    Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
    клубная карта #0137
    » Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
    Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

    Может и на ходу педаль «колом» встать.

    Добры день, коллеги! А что на наших машинках всегда такие ватные тормоза?

    Справа вверху КАБИНЕТ, слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ. А то непонятки какой машин.

    Леонид,расскажи вылечилась машинка?

    После покупки тормоза были прокачаны и обслужены — вообще не на что жаловаться.

    Да клапан выработался, идет в комплекте с насосом или токаря ищете.
    Себе вытачил, спасибо в Карси все показали

    Ничего не делал, т.к. возникает очень редко и только после заводки педаль бывает тугая, а через 5-10 сек. всё в норме. По идее надо конечно проверить что там, но не знаю чем открутить усилитель, места мало между ним и кузовом.

    Если перед заводкой авто накачать педаль тормоза раза три и, удерживая ее завести двигун,то после того как машина завелась педаль тормоза должна уйти вниз.Следовательно,вакуумн ый усилитель исправен.Если такого нет,то это либо подсос воздуха через шланг,либо неисправен клапан.

    Пластиковый шарик в клапане насоса выработал овал и стал залипать, надо у токаря вытачивать новый корпус клапана. Пока убрал шарик с пружиной, без них работает.

    Коллеги, добрый день! А ни кто не подумывал вместо механического вакуумного насоса ( или дополнительно) поставить электрический вакуумный насос. У меня тормоза — полная вата. Поменял все, кроме суппортов. Ход педали какой то дикий, в смысле очень большой, по сравнению с другими машинками того — же класса и года выпуска.

    Всем добрый день! Как тормозит? Очень трудно описать этот процесс. Ход педали 4-5 см. Далее ощущается усилие на педали. И очень слабое торможение. Ну а за тем чем сильнее на педаль, тем лучше торможение. Как то так. Я понимаю. что это все субъективно. Но есть опыт вождения машин других производителей. Так там совершенно иное торможение. Буквально в начале хода педали тормоза начинается эффективное торможение. Я вот что думаю по этому поводу. Наш вакуумный насос (на дизелях) имеет постоянный привод и его производительность напрямую зависит от оборотов двигателя. Ну а дальше все по полочкам. На торможении ногу на педаль тормоза, обороты естественно падают до 800. И понятное дело, что производительности ВН (вакуумный насос) не достаточно для эффективного торможения. Понятно, что можно ВН поменять. Но ценник за него конский. Нашел статейки по ЭВН (электрическим вакуумным насосом), и отметил ЭВН от Volvo CX 90. Правда ценник на него то же не детский, 5 500 на E bay. Вот как то так. Могу ошибаться, тогда жду предложений по этому поводу.

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Ватная педаль тормоза

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Ватная педаль тормоза

    все привет! легас 2 л тубо 2001г! ватная бедаль тормаза чего делать? прокачивать и менять тормазуху пробовал! и очень большой свободный ход пидали!

    Ватная педель тормоза.
    Прокачивали неправильно.
    Жидкость тормозную стоит поменять!
    Проблемы могут быть и с вакуумником.

    прокачивал как положено по схеме п.п з.л п.л з.п!

    Я лично так не прокачиваю.
    п.п-п.л.
    з.п.-з.л.
    и по второму,третьему кругу.
    Напиши как именно прокачиваешь?
    И исправь буквы в названии темы-нехорошо так писать.

    не сколько литров пива дают о себе знать!

    Начинать прокачку необходимо с самой длинной магистрали, что выливается в следующую последовательность: задний правый-передний левый, задний левый-передний правый. При этом следует учитывать, если была замена, либо разгерметизация ГТЦ, то его тоже необходимо прокачать.

    TSA
    Так ты наверное пивом прокачиваешь.

    главное что бы до водочки не дошло!

    КУРТ
    с твоими тормозами ВРХвыми морочусь морда без проблем встала, а на зад пришлось переходники делать!

    Большой ход педали тормоза, мне сказали, может быть вызван неправильной регулировкой штока вакумника. Я вот как раз этим и буду на днях заниматься.

    TSA
    надо было с водочки и начинать,всё бы прокачалось.
    Я себе передние суппорта менял,ничего особо и не прокачивал,самотёк,несколь ко качков,самотёк и всё ок!
    Потом всё же с другом прокачал,для уверенности.

    да я то же чательно прокачивал с начало самотеком а потом как следует прокачал!

    Берёшь,заливаешь полный бачёк жидкости.Заводишь мотор.человек за рулём качает три полных качка и држит педаль тормоза.Ты откручиваешь штуцер прокачки.Парень за рулём говорит «упало»,закручиваешь штуцер.повторяешь операцию несколько раз.Ватная педаль может быть из-за некачественной тормозухи.

    TSA
    Я уж думал, что ты их поставил-месяца 2 наверно уже прошло. Я тебе же их прислал в сборе с кулаками, снял бы задние опорные щиты и не надо было бы делать переходники.

    тормазуха mobil! А процесс прокачки мне известин еще с отцем в лет 10 научился!

    Может не мобил это вовсе?
    Утром,немного поправить здоровье и заново попробовать!

    Читать еще:  KIA Spectra; Quattro; › Бортжурнал › Руководство по замене ремня ГРМ и роликов

    задние ступици я сразу же продал не зная что они мне понабиться!

    У меня была такая проблема евро СТИ 2004, ездил все было гуд, полез поменять жидкость тормозную решил залить мотюль, все сделали по дедовской технологии от дальнего контура к ближнему. Педаль тормоза стала ватная, мучались и искали долго, оказалось воздух попал в модуль АБС, прокачали вместе с ним все стало ГУД.

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Проваливается педаль тормоза

    Проваливается педаль тормоза

    Сообщение Dantziger » Сб май 19, 2012 07:36

    Сообщение Тугрин » Вс июн 10, 2012 11:00

    Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.

    При нажатии на тормоз, плавно, потихоньку, машина тормозит, но педаль тоже потихоньку проваливается.

    До этого легковых не было вообще, только большие Камаз и ему подобные, поэтому не понимаю, нормально такое поведение или нет? Само торможение вроде как нормальное.

    При резком торможении звука как у автора темы не слышу.

    Сообщение николай » Вс июн 10, 2012 20:57

    Смотри вакумник тормозов

    Сообщение Sazhin26 » Чт июн 14, 2012 21:30

    Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 04, 2012 19:11

    Сообщение Понтиец » Сб дек 15, 2012 01:57

    Сообщение БиогенераторЪ » Вс дек 16, 2012 07:36

    Тугрин писал(а): Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.

    При нажатии на тормоз, плавно, потихоньку, машина тормозит, но педаль тоже потихоньку проваливается.

    До этого легковых не было вообще, только большие Камаз и ему подобные, поэтому не понимаю, нормально такое поведение или нет? Само торможение вроде как нормальное.

    При резком торможении звука как у автора темы не слышу.

    Сообщение факел » Ср окт 16, 2013 16:56

    Сообщение саня Ш Р » Пн ноя 04, 2013 08:29

    Сообщение Nordserge » Пн ноя 04, 2013 11:21

    Сообщение Дмитрий43 » Чт ноя 07, 2013 21:58

    Сообщение Понтиец » Пт ноя 08, 2013 04:10

    Тугрин писал(а): Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.

    При нажатии на тормоз, плавно, потихоньку, машина тормозит, но педаль тоже потихоньку проваливается.

    До этого легковых не было вообще, только большие Камаз и ему подобные, поэтому не понимаю, нормально такое поведение или нет? Само торможение вроде как нормальное.

    При резком торможении звука как у автора темы не слышу.

    Сообщение Anton » Пн дек 02, 2013 21:07

    • КЛУБный раздел
    • ↳ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА
    • ↳ Мероприятия в честь празднования 9 МАЯ
    • ↳ ФОТО И ВИДЕО мероприятий
    • ↳ Итоги прошедших мероприятий
    • ↳ Третий Фронт
    • ↳ Познавательные экскурсии
    • ↳ Путешествия и экспедиции
    • ↳ Общеклубные вопросы
    • ↳ Настенный календарь клуба.
    • ↳ Год 2019.
    • ↳ Год 2020
    • ↳ Вопросы к администрации форума, сайта.
    • ↳ FAQ по работе с форумом
    • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
    • ↳ Правовая информация
    • Информационный раздел
    • ↳ Партнеры
    • ↳ UAZ Patriot
    • ↳ UAZ Patriot — Общая информация
    • ↳ UAZ Patriot F.A.Q
    • ↳ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
    • ↳ Обсудим автомобили
    • ↳ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ
    • ↳ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОАО УАЗ
    • ↳ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
    • Технический раздел
    • ↳ Сервисы и СТО
    • ↳ Про Тюнинг
    • ↳ НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
    • ↳ UAZ Patriot — Дела гаражные
    • ↳ Двигатель
    • ↳ ВСЕ О ДИЗЕЛЕ
    • ↳ Трансмиссия и подвеска
    • ↳ Сцепление
    • ↳ КПП
    • ↳ Раздаточная коробка
    • ↳ Передний мост
    • ↳ Задний мост
    • ↳ Мосты «общая»
    • ↳ Карданные валы
    • ↳ Подвеска
    • ↳ Блокировки
    • ↳ Главные пары и дифференциалы
    • ↳ Общий раздел
    • ↳ Рулевое управление
    • ↳ Тормозная система
    • ↳ КУЗОВ
    • ↳ Остекление и зеркала
    • ↳ Замки и ручки
    • ↳ Железо
    • ↳ Лако-красочное покрытие и защита.
    • ↳ Колеса, Резина, Диски
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Общая тема
    • ↳ Пуск, питание, зарядка
    • ↳ Реле и предохранители
    • ↳ Блоки управления
    • ↳ Панель приборов
    • ↳ Освещение
    • ↳ Электрооборудование моторного отсека
    • ↳ Электрооборудование салона
    • ↳ ЭСУД
    • ↳ Ошибки электронных блоков
    • ↳ БК и диагностика
    • ↳ Электросхемы
    • ↳ Дополнительное оборудование
    • ↳ ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер
    • ↳ Климатическое оборудование
    • ↳ Hi — Fi оборудование
    • ↳ Навигация и картография
    • ↳ Противоугонные системы
    • ↳ Г.С.М. — горюче-смазочные материалы
    • ↳ САЛОН
    • ↳ Прицепы
    • СТРАНА ПАТРИОТОВ
    • ↳ КАРТА ПАТРИОТОВ
    • ↳ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТКА
    • ↳ Москва и Подмосковье
    • ↳ Объявления
    • ↳ Москва
    • ↳ Подмосковье
    • ↳ Разное
    • ↳ Кузбасс
    • ↳ Курск
    • ↳ Новосибирск
    • ↳ Томск
    • ↳ Центральный федеральный округ
    • ↳ Владимир
    • ↳ Воронеж
    • ↳ Иваново
    • ↳ Калуга
    • ↳ Кострома
    • ↳ Рязань
    • ↳ Смоленск
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тула
    • ↳ Ярославль
    • ↳ Северо-Западный федеральный округ
    • ↳ Архангельск
    • ↳ Великий Новгород
    • ↳ Карелия
    • ↳ Мурманск
    • ↳ Псков
    • ↳ Санкт-Петербург
    • ↳ Южный федеральный округ
    • ↳ Волгоград и Астрахань
    • ↳ Краснодар
    • ↳ Крым
    • ↳ Ростов-на-Дону
    • ↳ Севастополь
    • ↳ Северо-Кавказский федеральный округ
    • ↳ Ставрополье
    • ↳ Приволжский федеральный округ
    • ↳ Башкортостан
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Пермь
    • ↳ Самара
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Димитровград
    • ↳ Уральский федеральный округ
    • ↳ Екатеринбург
    • ↳ Тюмень, Югра и Ямал
    • ↳ Челябинск
    • ↳ Сибирский федеральный округ
    • ↳ Алтай
    • ↳ Бийск
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Красноярск
    • ↳ Омск
    • ↳ Дальневосточный федеральный округ
    • ↳ Камчатский край
    • ↳ Комсомольск-на-Амуре
    • ↳ Сахалин
    • ↳ Хабаровск
    • ↳ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИОТА
    • ПЛАНЕТА ПАТРИОТОВ [PATRIOT’S PLANET]
    • ↳ БЕЛАРУСЬ
    • ↳ Соревнования и Экспедиции
    • ↳ Наши партнёры
    • ↳ БАРАХОЛКА
    • ↳ СНГ
    • ↳ Украина
    • ↳ Молдова
    • ↳ Казахстан
    • ↳ ЕВРОПА
    • ↳ Скандинавия
    • ↳ Италия
    • ↳ Болгария
    • ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
    • ↳ ПРОДАТЬ КУПИТЬ УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МОСКВА
    • ↳ ТОРГМАШ
    • ↳ ТЕХИНКОМ
    • ↳ АВТОСАЛОНЫ
    • ↳ ТД УАЗ МОТОРС ( Щербинка)
    • ↳ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ КНИГА ДИЛЕРОВ
    • ↳ ЗАПЧАСТИ НА УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ ДОП ОБОРУДОВАНИЕ НА УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ Клубные закупки
    • ↳ Барахолка
    • ↳ ТНП — товары народного потребления
    • Общий раздел
    • ↳ Объявления
    • ↳ Мероприятия других клубов
    • ↳ 9 Мая посвящается
    • ↳ ПОКАТУШКИ
    • ↳ КОНКУРСЫ
    • ↳ КОНКУРС — «ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТА» к ДРП-2019
    • ↳ 2005 год
    • ↳ 2006 год
    • ↳ 2007 год
    • ↳ 2008 год
    • ↳ 2009 год
    • ↳ 2010 год
    • ↳ 2011 год
    • ↳ 2012 год
    • ↳ 2013 год
    • ↳ 2014 год
    • ↳ 2015 год
    • ↳ 2016 год
    • ↳ 2017 год
    • ↳ 2018 год
    • ↳ 2019 год
    • ↳ ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСЫ
    • ↳ СВОБОДНАЯ ЗОНА
    • ↳ Живой Уголок
    • ↳ Леди Клуб
    • ↳ Детская ветка
    • ↳ НА ОХОТУ
    • ↳ НА РЫБАЛКУ
    • ↳ Юмор, Лирика и Живопись.
    • ↳ Темы не по теме
    • ↳ Школа выживания
    • ↳ Помощь в поиске пропавших людей
    • ↳ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
    • ↳ Школа off-road
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Свадьбы Патриотов
    • Административный раздел
    • Вопросы и ответы
    • ↳ Вопросы представителям производителя
    • ↳ «НЕИЗДАННОЕ» из «Горячей линии»
    • ↳ Развитие Сайта
    • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
    • ↳ Служба страхования
    • ↳ 9 МАЯ
    • ↳ Архив информ. раздела
    • ↳ Клубный Архив

    Отказ от ответственности

    Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

    Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

    Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

    Статьи

    • 230288 просмотров
    • 24 комментария

    Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

    Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

    Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

    По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

    Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

    Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

    Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

    Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

    Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее .

    Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

    Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

    Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

    Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

    Не прокачиваются тормоза, или вата под педалью.

    Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д.

    Поиск по форуму
    Поиск по метке
    Расширенный поиск
    Файлы
    Главная
    Файлы пользователей
    Медиа файлы
    Поиск файлов
    Расширенный поиск
    К странице.
    • Посетителям
    • Новеньким
    • Патриотам

    Друзья, перечитал множество тем по прокачке тормозов на марке, перепробовал кучу методов — ничего не помогает. Итак история:

    MARK II JZX90 Tourer V

    Началось всё с того как я первый раз залез на ревизию тормозов, открутив передние суппорта от шлангов, примерно полчаса жидкость текла сама. Установил свежесобранные суппорта, поставил новые крутые колодки, диски с насечками, в общем все тюнячие козявки. Собрал, прокачал по старинке, обкатал тормоза и. И попал в аварию спустя пару месяцев. Реально не хватило тормозов. Хотя после переборки появилось стойкое ощущение «ваты», т.е. ты вроде давишь, а оно тормозит но вяло (на старом конфиге такого небыло, хотя там мертвы были и диски и колодки да и суппорт был заклинивший). Погоревал, собрал тачку. Спустя 2 месяца я опять чуть не прилетел в зад вольве, с тех пор твердо решил сменить тормоза на что-то более серьезное!

    Покупаю кит — перед JZA80 4pot + разборные роторы endless с насечками, зад bnr32 2pot + ротор JZA80. Пока машина на зимовке неспешно устанавливаю. Выезжаю в сезон (вот сейчас), прокачав систему «по старинке» и. ПАРНИ ОПЯТЬ ВАТА. Че это за хрень? Я просто в шоке, спереди огромные машинки а тормозят они только со 2-3го качка. С первым нажатием педаль тверда но вата ВАТА мучает меня, если сделать второй качок сразу начинаешь зубами руль обнимать.

    При прокачке выяснилось что НИ ПРИ КАКИХ условиях тормозуха со штуцера на «модуляторе давления», что находится рядом с блоком АБС, не идёт. Хоть открой его полностью и ужмякайся педалью. Включенное зажигание не помогает. Килограмм давления в тормозной бачок тоже не помогает. Со всем суппортов жидкость уверенно течет без пузырей и чистая. На заглушенной машине педаль — камень, никуда не проваливается, ВУТ работает, подтеков нигде нет, тормозуха не уходит. Че делать? Такое впечатление что надо подать питание на какой-то насос, чтобы он продавил этот долбаный модулятор или блок АБС. Обладает кто инфой? Только внятной. Страстей про ГТЦ я начитался, но он исправен и завоздушиться ну никак не мог.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector