Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Облегчение педали сцепления на газ 3110 Волге

Педаль сцепления у меня всегда была тугая, лишь когда я поставил сцепления от LUK, оно стало мягче. Но не на долго, где-то месяца на 3, потом начала тяжелеть, а в последнее время диск подтёрся значительно.
Хоть в планах и было замена диска сцепления (в связи с установкой КПП от сьерры), но оно опять же со временем снова потяжелеет, решил сделать механический усилитель педали сцепления, как на ВАЗ классике, ауди и т.д. Принцип работы прост, пружины всегда натянуты, при прохождении педали примерно половины хода, пружина натягивая педаль, тянет её за кронштейн. По сути усилитель этот работает только с половины хода педали.

Схема педального узла от ВАЗ классики, думаю что так более наглядно как работает этот усилитель

Для внедрения этой конструкции у себя я купил

Педальный узел от ВАЗ 2101 в сборе за символическую сумму,

с педального узла я взял Коромысло и пружинку

Дополнительно пришлось делать из подручного материала

Уголок который будет крепится к торпеде и к которому потом будет крепится пружина

Также на педаль сцепления нужно приварить железную пластинку вот такой конфигурации, угол и длину выбирал экспериментальным путём.

Пробовал отделить от педали Ваза кронштейн и приварить на волговскую, но оказалось что длина и угол очень маленькие, усилитель не работал.

После того как всё сварили и подготовили начинаем монтировать.

Снимаем приборку и под один из имеющихся болтов крепил уголок, к уголку крепим пружину и собираем всю конструкцию.

Положение — педаль отпущена

Положение — педаль нажата

После того как конструкция собрана, надо натягивать пружину, как раз вот тот длинный болт на 8 и нужен для того чтобы натянуть эту пружину до нужной степени.

Из проблем возникших при монтаже:
Поначалу я думал, что натяну пружину по максимуму, как собственно и сделал, потом когда начал прикручивать рулевую колонку, я понял, что пружина столько мощная, что потянула за собой всё конструкцию, к которой крепится рулевая колонка. В итоге по нормальному прикрутить рулевую колонку мне так и не дулось.
В итоге я экспериментальным путём подобрал натяг пружины, так чтобы и усилитель работал и рулевая колонка не смещалась с места.

Усилитель работает! По пробкам стало приятно ездить.

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-3110

Проверка технического состояния сцепления

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры.

При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода.

Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Неисправность (Устранение)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива:

— Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска (Устраните причину замасливания, течь масла через манжеты двигателя или коробки передач) Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

— Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска (Замените ведомый диск в сборе)

— Снижение усилия диафрагменной пружины / нажимных пружин (Замените нажимной диск, пружины)

— Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия (Замените манжеты или цилиндр в сборе) Прочистите компенсационные отверстия. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее.

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна:

— Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) (Отрегулируйте привод, деформированную вилку сцепления замените)

— В систему гидропривода попал воздух (Прокачайте систему, подтяните соединения)

— Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм) (Замените диск)

— Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска (Проточите или замените маховик с последующей балансировкой)

При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе.

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач (Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем) При значительном износе или повреждении шлицев замените диск или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Шрус-4

— Заклинило выжимной подшипник (Замените подшипник)

— Перекос или коробление нажимного диска (Замените кожух с нажимным диском в сборе)

— Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости (Допускаются выступание отдельных лепестков диафрагменной пружины на величину не более 0,25мм) Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

— Разрегулированы отжимные рычаги их лапки не лежат в одной плоскости (Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками)

Сцепление не выключается (педаль проваливается):

— Деформирована или сломана вилка сцепления (Замените вилку)

— Воздух в системе гидропривода (Прокачайте систему, подтяните соединения)

Сцепление не выключается (педаль проваливается), кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль:

— Износ дефекты зеркала главного цилиндра, грязь в цилиндре (Прочистите или замените цилиндр, при разборке замените манжеты цилиндра)

— Износ или дефект манжет (Замените манжеты цилиндра)

Рывки при трогании:

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП (Очистите шлицы, мелкие повреждения устраните надфилем) При значительном повреждении шлицев замените диск.

— Деформация ведомого диска (Заменить диск)

— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках (Замените ведомый диск)

Не срабатывает сцепление на газ 3110

На светофоре при попытке тронуться с места педаль сцепления ушла (мягко провалилась) в пол. При повторном нажатии встала колом. Машину заглушил, откатил на обочину. Открыв капот обнаружил что в бачке сцепления не хватает тормозухи 4-6 см., стал просвечивать фонариком все что можно на предмет нахождения течи. Нифига. под машиной сухо, под педалью сухо, у бачка сухо, трубки тоже сухие. Долил тормозушки, не завинчивая крышку минут 10 качал педаль. Ничего не изменилось — педаль почти колом, ну может, небольшой ход появился, тормозухи по край, больше не ушла, но на заведенном двигле передачи не включаются. Вобщем прыгал около машины около получаса, так как за весь свой 9 летний стаж вождения ни разу не имел дела с гидравлическим сцеплением, то решил уехать на стартере. Но и тут облом, на 1 трогаешься, при наборе оборотов, при перегазовке, при сбросе с первой не выключить! Вобщем так 25 км до дома и ехал на первой (1500-2500 оборотов, больше не давал). Хорошо что ночь и дорога главная, всего 3 раза на стартере трогался.

Вопрос в следующем —
1) что накрылось и что покупать/менять/перебирать?
2) чем может обернуться для Волги 25 км на первой?

Машина 3110/406/газ-бенз/2002г/160т. пробега. купил 5 дней назад в качестве временного авто. за 5 дней накат около 2000 км. практически без претензий к коробке и сцепе. Сцеп. брало с самого низу, передачи включались четко вверх, иногда через перегазовку вниз. Единственное, что, задняя с 2-3 раза включалась. Ничего не выло, не стучало и не дергалось

Прочитал первые 9 страниц поиска по данному вопросу, но нашел лишь полу ответы и полу меры.
Жду Ваших советов, ответов и пожеланий Очень, очень, очень надо решить проблемку в течение суток, а денег лишних на сервис нету

Неисправности диафрагменного сцепления [5]

Неисправности диафрагменного сцепления [5]

Другие причины скрыты от глаз – они внутри кожуха сцепления. А ремонт его требует демонтажа коробки передач.

Читайте также

2.4. Неисправности и их устранение

2.4. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к поиску возможной неисправности в двигателе, необходимо определить его вид: бензиновый или дизельный, карбюраторный или инжекторный. У инжекторного двигателя следует выяснить, какой системой впрыска топлива он

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет

Неисправности двигателя

Неисправности двигателя Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания Неисправности системы пуска Проверить работу стартера одним из трех способов:1. Убедиться в надежности кабельных соединений наконечников на клеммах аккумуляторной батареи. Освободить

Неисправности сцепления

Неисправности сцепления Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом.

Неисправности подвески

Неисправности подвески Раскачивание, неустойчивость и вибрация автомобиля на неровной дороге Оценить пригодность амортизатора. Осмотреть амортизатор (гидравлическую стойку) на предмет обнаружения протечек масла. Проверить, насколько эффективно амортизатор гасит

Неисправности шин

Неисправности шин Зависимость износа протектора от давления воздуха в шинах Эксплуатация шин с повышенным давлением. Повышенный износ средней части шины. Увеличивается ее жесткость. На боковых стенках возникают повышенные напряжения корда шины и мелкие трещинки.

Неисправности электрооборудования

Неисправности электрооборудования Аккумулятор требует внимания Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда

Неисправности генератора

Неисправности генератора Генератор не дает зарядного тока при работе двигателя. На щитке приборов горит красная контрольная лампа (светодиод), или амперметр показывает разрядку или стрелка вольтметра отклоняется от зеленой зоны шкалы Недостаточное натяжение ремня

Неисправности стартера

Неисправности стартера Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

Читать еще:  Механическая коробка Renault JR5

2.1. Типичные неисправности

2.1. Типичные неисправности В первом случае необходимо заменить магнетрон и проверить исправность высоковольтного диода. Ибо на практике диод выходит из строя при неисправности магнетрона. Неисправный магнетрон будет выглядеть абсолютно «как новый», таким образом,

Неисправности приборов зажигания

Неисправности приборов зажигания Неисправности в системе зажигания приводят к перебоям в работе свечей или полному прекращению искрообразования, а так же к нарушению моментов воспламенения рабочей смеси в цилиндрах.Для проверки наличия тока высокого напряжения

Неисправности сцепления

Неисправности сцепления Наиболее характерные из неисправностей:– сцепление полностью не выключается (пробуксовывание);– неполное выключение сцепление (сцепление «ведет»);– рывки при включении сцепления.Пробуксовывание – это проскальзывание ведомого диска

Неисправности коробки передач

Неисправности коробки передач В процессе эксплуатации автомобиля детали коробки передач. Особенно шестерни и механизмы переключения, интенсивно изнашиваются. Вследствие этого могут возникнуть такие неисправности:– самопроизвольное выключение передач;–

Неисправности шин

Неисправности шин Основные неисправности:– износ;– проколы и порезы;– расслоение и разрыв каркаса.Чаще всего шины изнашиваются из – за несоблюдения норм давления воздуха в шинах. В случае слишком большого давления сокращается площадь соприкосновения шины с грунтом,

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.



Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

  1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
  2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
  3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
  4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

  1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
  2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
  3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

Сообщений: 6 • Страница 1 из 1

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

YariK Сообщения: 17 Зарегистрирован: 28 фев 2013, 19:37 Репутация: 0

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

PrizracniyGonshik Сообщения: 15 Зарегистрирован: 05 мар 2013, 13:06 Репутация: 0

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Shurik Сообщения: 21 Зарегистрирован: 10 мар 2013, 19:37 Репутация: 0

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

ridik Сообщения: 13 Зарегистрирован: 17 май 2013, 17:40 Репутация: 0

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Piotr Сообщения: 29 Зарегистрирован: 18 мар 2013, 19:21 Репутация: 0

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Genri Сообщения: 2 Зарегистрирован: 24 сен 2013, 20:19 Репутация: 0

Вернуться к началу

Сообщений: 6 • Страница 1 из 1

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

  • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
  • Тугое сцепление у крайслер вояджер в форуме Клуб — форум Крайслер 3 1787 от bylava
  • Барахлит сцепление на ваз 2106. в форуме Клуб — форум ВАЗ 4 822 от PatRiCk1
  • Как прокачать сцепление на Audi 80? в форуме Клуб — форум Ауди 1 2428 от RivCay
  • Сцепление Opel Corsa D в форуме Клуб — форум Опель 1 1448 от templarmeat
  • Сцепление буксует на семерке. в форуме Клуб — форум ВАЗ 2 1096 от Reed

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

  1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
  2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
  3. отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

  • Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
  • В новый продукт не должно попасть грязи.
  • Смешивать разные жидкости нельзя.
  • Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

  • При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
  • Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
  • Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
  • В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.
Читать еще:  Замена задних и передних тормозных колодок на Рено Логан 1

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Педаль сцепления

3.50. Отсоединить в салоне толка-тель от педали сцепления, отверув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками. Отсоединить возвратную пружину 5 от педали. Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

3.51. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка

деталей педали сцепления

3.52. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали. Дефектные детали заменить.

3.53. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3.54. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

3.55. Регулируют ход педали, измененяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нуж-ную сторону, добиться требуемого результата. После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.

3.56. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3.57. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы привода выключения сцепления

3.58. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

3.59. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.

3.60. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

3.61. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.

3.62. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.

3.63. Закрыть клапан прокачки.

3.64. Повторять действия, описанные в 3.61–3.63, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.

3.65. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

3.66. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

3.67. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Форумы на www.gaz21.ru: резко отказало сцепление по время езды. — Форумы на www.gaz21.ru

  • Все о ГАЗ-21 Волга
  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Трансмиссия
  • >Сцепление
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

резко отказало сцепление по время езды. в чем проблема? Оценка:

#1 Андрей_из_Тамбова

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 167
  • Регистрация: 21 Сентябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г. Тамбов
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1965 г. , Renault Logan 2012
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#2 Михаил.

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 317
  • Регистрация: 14 Февраль 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новосиб
  • Настоящее имя: Михаил
  • Автомобиль: 21И, 1960, Белая
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#3 Андрей_из_Тамбова

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 167
  • Регистрация: 21 Сентябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г. Тамбов
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1965 г. , Renault Logan 2012
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#4 Ewter

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 999
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 58
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#5 Андрей_из_Тамбова

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 167
  • Регистрация: 21 Сентябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г. Тамбов
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1965 г. , Renault Logan 2012
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 25 Апрель 2012 — 20:07

Диагностика неисправностей сцепления ГАЗ 3110, 310221 Волга

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

[Д] – только для сцепления с диафрагменной пружиной
[П] – только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины [Д]/ нажимных пружин [П]

Замените нажимной диск в сборе [Д]/ пружины [П]

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия

Замените манжеты или цилиндр в сборе. Прочистите компенсационное отверстие. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе [Д]

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

[Д] Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

[П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе [Д]

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Автолюбители

все полезное находится здесь

Сцепление Газ-3110

Диафрагменное сцепление

Диафрагменное сцепление и привод его выключения

1 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
2 – картер сцепления;
3 – маховик;
4 – фрикционные накладки ведомого диска;
5 – нажимной диск;
6 – опорные кольца;
7 – пружина педали;
8 – диафрагменная пружина;
9 – подшипник выключения сцепления;
10 – шток главного цилиндра;
11 – педаль;
12 – первичный вал коробки передач;

13 – поролоновые кольца;
14 – муфта выключения;
15 – шаровая опора вилки;
16 – кожух;
17 – вилка;
18 – шток рабочего цилиндра;
19 – соединительная пластина;
20 – рабочий цилиндр;
21 – прокачной штуцер;
22 – демпферная пружина;
23 – ведомый диск.

Пружинно-рычажное сцепление

Пружинно-рычажное сцепление и привод его выключения

1 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
2 – картер сцепления;
3 – фрикционные накладки ведомого диска;
4 – пружина педали;
5 – теплоизолирующая шайба;
6 – пружина внешняя;
7 – пружина внутренняя;
8 – шток главного цилиндра;
9 – педаль;
10 – кожух;
11 – подшипник выключения сцепления;
12 – муфта выключения сцепления;
13 – первичный вал;
14 – шаровая опора вилки;

Читать еще:  Меняем масло в раздатке и редукторе Рено Дастер

15 – сферическая гайка;
16 – вилка;
17 – опорная вилка;
18 – шток рабочего цилиндра;
19 – рабочий цилиндр;
20 – прокачной штуцер;
21 – нажимной диск;
22 – игольчатые подшипники;
23 – рычаг выключения сцепления;
24 – болт маховика;
25 – коленчатый вал;
26 – ведомый диск;
27 – маховик.

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Введение

Волга ГАЗ-3110 — легковой автомобиль, выпускавшийся серийно с 1996 года по 2005 год Горьковским автозаводом (ГАЗ). Он появился в 1996 году в результате модернизации ГАЗ 31029, с полной заменой всех наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери. Конструкция седана, выполненного тоже по классической компоновке, была серьезно модернизирована, и кузов стал соответствовать международным нормам пассивной безопасности. Была улучшена система охлаждения, модернизирована карданная передача, система освещения, усилено сцепление, а часть автомобилей оснащали гидроусилителем рулевого механизма (ГУР). Переработан салон автомобиля, передние сидения получили регулировку жесткости в поясничной области. Переработанная задняя часть позволила иначе разместить запасное колесо. В стандарт для всех моделей входили магнитола и широкополосная акустическая система.

Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии компании «Steyr». На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.

Содержание

Введение

1. Организация рабочего места

2. ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110

3. 3. Техника безопасности

5. Список используемой литературы

Организация рабочего места по ТО и ремонту сцепления

! Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обвязать обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развивающихся концов; проверить наличие средств оказания доврачебной помощи.

Работать в лёгкой обуви (тапочках, босоножках, сандалиях и т. д.) запрещается.

Внимательно осмотреть рабочее место, убрать все мешающие в работе предметы.

.Если необходимо пользоваться переносной электролампой, проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправен ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Напряжение переносных электроламп в обычных помещениях не выше 42 В, а в особо опасных условиях (наличие сырости) не выше 12 В.

Рабочий инструмент и детали расположить в удобном и безопасном для пользования порядке. Убедиться в том, что рабочий инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты исправны и соответствуют требованиям безопасности.

гаечные ключи не имели выработки зева и строго соответствовали размерам гаек и болтов. Пользоваться подкладками к гаечным ключам между гранями ключа и гайки, наращивать гаечные ключи трубами или другими предметами запрещается;

рукоятки молотков и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин поверхность бойка, должны быть надёжно укреплены на рукоятках путём расклинивания заершенными клиньями, не должны иметь наклёпа;Перед началом работы проверить рукоятки молотков и кувалд(ы). Они должны иметь гладкую поверхность и быть сделаны из древесины твёрдых и вязких пород;

работать под автомобилем вне смотровой канавы, эстакады или подъёмника только при наличии лежаков. Работать на полу (земле) запрещается. . Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить на отведённое для них место.

2. ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ЕО: Проверка работы сцепления на транспортном средстве включает проверку на наличие пробуксовки, «ведения» и посторонних шумов и стуков.

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.
и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.
Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой.
Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Не срабатывает сцепление на газ 3110

  • Главная
  • Семейство ГАЗ
  • Грузовики ГАЗ
  • Газель
  • Волга
    • ТТХ Волга Газ 31105
    • Регулировка клапанов Волги ЗмЗ-402
    • Подвеска Волга
    • Тормоза Волга Газ 31105
    • Сцепление Газ 31105
    • КПП Волги Газ 3110
    • Задний мост Волги Газ 31105
    • Волга Сайбер
    • КПП Волги ГАЗ 31105
  • Валдай
  • ВАЗ-ЛАДА
  • Скачать файлы
  • Ремонт ГАЗ
  • Спецтехника
  • Видео
  • Свежие автоновости

Популярные статьи

  • Система охлаждения 402
  • Система зажигания
  • Регулировка клапана УМЗ-4216
  • Задний мост Газ 3307, Газ 3309
  • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
  • Ремонт Газ 3307
  • Тормозная система
  • Установка зажигания
  • Ремонт карбюратора
  • Двигатель 4216 Газель
  • Ремонт КПП Газ-3307 Газ-53 Га-66
  • Шестерня распредвала
  • Нет искры
  • Неисправности двигателя
  • Регулировка клапана Газель
  • Сцепление Газ 3307 и Газ 53
  • Система охлаждения УМЗ-4216
  • Двигатель 406 Газель
  • Двигатель троит
  • Двигатель Steyr (Штайер) Газель

Ремонт сцепления Газ 31105 Волга

Сцепления Газ 31105 Волга.

  • Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
  • На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
  • При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
  • Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, то уже нужно снимать сцепление для ремонта.

  • Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
  • Снимите коробку передач;

  • Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
  • Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
  • Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

  • Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
  • Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
  • Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

  • Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
  • Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
  • Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector