Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устранение стука спереди слева подтяжка рулевой рейки 06.10.2016

Застучала рулевая рейка — лечение

— Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки
— На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5
— Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет
— На скорости начинает водить зад машины — что это
— У кого было что стучала рулевая рейка — Окташа А5
— Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Стучит рулевая рейка — Окташа А5

Симптомы: стук, когда руль крутишь туда сюда резко — стук. Чем реще это делаешь, тем сильнее стук. При езде по маленьким неровностям, стучит как будто стабилизатор. На яме никаких признаков не замечено. При скорости 100-120 начинает руль люфтит, трясет.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

С электроусилителем сложно выявить заранее. Обычно вылавливают? когда уже начинает серьёзно стучать. Проблема связана с попаданием грязи и воды на рейку или червяк — стираются зубчики, начинается коррозия. Стук — проблемы с рейкой.

Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

По отзывам, подтяжка помогает, если еще не все убито.
В противном случае — только замена решает проблему.

В статье еще размещаю пару видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

А так же:
— как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет.
— как добраться до рейки.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет

Нашел видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

На скорости начинает водить зад машины — что это

Если у вашей Шкоды появилась проблема. Таскает «жопу». Один едешь не так сильно, а когда справа сзади садится человек, то на скорости начинает из стороны в сторону водить,как будто рулём играю. В чём причина помогите?

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Если же, вам не помогло — худший вариант — рейка.
Если у кого то была схожая проблема и причина в чем то другом, напишите сюда.

Renault Logan Х➑➏➑ЕР › Бортжурнал › Устранение стука спереди слева (подтяжка рулевой рейки) 06.10.2016

Доброго дня, DRIVE2.RU!
Снова неприятный стук преследует, теперь уже с левой стороны, сначала думал шаровая, но, приехав к другу dendi80 , стало понятно, что это не так!
Работа снова началась с изобретения приспособы для полного понимания #Где стук?#

Стук исходил оттуда:

Поняв причину и воспользовавшись видео с инета:

подтянули шестигранником на «10 рулевую рейку.
Как на видео не стали заморачиваться: отрезать конец шестигранника, ключ на «10 и т.д., просто тупо вставили в регулировочное отверстие 6-ти гранник, повернули по часовой стрелке где-то чуть меньше пол оборота и всё…
Результат: стука теперь нет, руль стал жёстче (целостнее), ну, и настроение теперь поднято!
Всем удачи в ремонтах своих 4-х колёсных друзей!

Renault Logan 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2006

Renault Logan, 2012

Renault Logan, 2011

Renault Logan, 2010

Комментарии 40

Приспособа для выявления лювтов дельная. Не то что руками за колесо дергать. Недавно все негодные части заменил, чуть подтянул рейку, но сучка бубнит, сегодня как дам ей треть оборота…

Привет, а при покачивании руля на месте право;лево не стучало?

Привет. Я не помню, это было 4 года назад)

Спасибо за видосик. Я уже очень давно со стуками слева катаюсь. Справа втулку менял, чуть лучше, но сток слева оставался на резких трещинах в асфальте. Потом рейку менял, 50 тысяч пробега и такая же проблема. Скоро поменяю и на ней втулку правую + подтяну слева, надеюсь на отсутствие шума в последующем.

Видео с инета, так что это не моя заслуга… Удачи с ремонтом!

Спасибо за видосик. Я уже очень давно со стуками слева катаюсь. Справа втулку менял, чуть лучше, но сток слева оставался на резких трещинах в асфальте. Потом рейку менял, 50 тысяч пробега и такая же проблема. Скоро поменяю и на ней втулку правую + подтяну слева, надеюсь на отсутствие шума в последующем.

Номерок втулки не подскажите? За ранее буду благодарен

Нужна помощь, стучит при поворотах на лево с левой стороны на мелких кочках, когда ровно двигаюсь то все нормально, не ужели рейка?

Нужно смотреть… Может быть даже тормозной суппорт, ремкомплект решает данную проблему.
Может втулки стабилизатора поперечной устойчивости, болезнь не только у логанов, но и у других тачек

Мда, кричат все автоваз гавно, а как пересел на иномарку нихрена непоменялось, одно и тоже только дороже) и ещё встреча прибавилась

Да ну, если машина не нулёвая (тем более какая-нибудь редкая и дорогая), то запчасти не такие уж и дорогие (именно расходка). Ну для примера, привод правый в сборе на свою взял за 2500р. Да, не оригинал, но уже 70 тысяч на нём проехал (GSP вроде называется, Китай короче), а вот висела на подъемнике хонда кросстауэр, и на нёё только граната внутренняя стоит 12 тысяч, и это тот же Китай. На таких владельцах производители запчастей сливки снимают, а запчасть при этом сильно и не отличается от других (в производстве те же копейки стоят)

Подтягивал рейку хватит на неделю и дальше будет стучать.

У меня до сих пор не стучит, значит у тебя больше разбита

Наверное только не понятно от чего, по ямам никогда не летаю

pasho4eg33rus

У меня до сих пор не стучит, значит у тебя больше разбита

Почему стучит рулевая рейка

    69 16 125k
    33 1 69k

Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.

Необходимо точно понять, что значит стучит рулевая рейка. Стук, как правило, поверхностный или внутренний, и слышен снизу машины. Вибрации же передаются прямо на руль. Часто легкие удары передаются при езде по неровной дороге на скорости до 40-50 км/час.

Причины стука рулевой рейки

Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:

  1. Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
  2. Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
  3. Люфт в подшипниках первичного вала.
  4. Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
  5. Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейки из-за выработки и износа антифрикционной накладки.

Рулевое управление ВАЗ
1 — шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2 — поворотный рычаг, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — контргайка, 5 — тяга, 6 и 11 — внутренние наконечники рулевых тяг, 7 — палец шарового шарнира, 8 — защитный колпачок, 9 — вкладыш шарового пальца, 10 — болты крепления рулевых тяг к рейке, 12 — скоба крепления рулевого механизма, 13 — опора рулевого механизма, 14 — соединительная пластина, 15 — защитный чехол, 16 — стопорная пластина, 17 — картер рулевого механизма, 18 — стяжной болт, 19 — соединительная эластичная муфта, 20 — рейка, 21 — опорная втулка рейки, 22 — демпфирующее кольцо, 23 — резинометаллический шарнир, 24 — облицовочный кожух (верхняя часть), 25 — рулевое колесо, 26 — рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления, 28 — облицовочный кожух (нижняя часть), 29 — промежуточный вал рулевого управления, 30 — защитный колпачок, А — поверхность корпуса шарового шарнира, В — поверхность поворотного рычага.

Одной из наиболее частых причин, от чего стучит рулевая рейка, является ослабление крепежей. Болты и гайки могут периодически ослабляться, что в результате приводит к люфту и усилению вибрации. Проблему можно быстро решить, подтянув крепежи.

Также распространенная причина — повреждение или расслоение резиновых кожухов. В результате нарушения герметичности, в механизме быстро накапливается грязь, из-за чего может выйти из строя опора скольжения.

Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.

Как диагностировать стук рулевой рейки

Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок не СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:

  • заглушить двигатель, поставить авто на ручник, усадить напарника за руль;
  • залезть под машину в районе рулевой рейки, скомандовать другу повращать руль;
  • постараться понять откуда слышен стук;
  • осмотреть пыльник, нет ли где повреждений или подтеков (если есть, скорей всего, причина стука в том месте).

Можно ли ездить если стучит рулевая рейка?

Как стучит рулевая рейка, и как ее проверить: видео

Ездить с подобными неполадками можно непродолжительное время. Но важно знать, что будет если стучит рулевая рейка. Ведь некоторые автомобилисты проезжают до 40 000 км с данной неисправностью не зная о последствиях. Когда стучит рулевая рейка эксплуатировать машину довольно опасно, это может привести к потере контроля во время движения!

Стук в рулевой рейки характерный, хотя многие и путают его с неисправностями других элементов подвески. Если проблема в уплотнителе, то стук будет звонким, а вибрация лишь немного будет отдавать на руль. Если же неисправна эластичная муфта, то вы сразу поймете, как брякает рулевая рейка. Звук будет глухим, но вибрация будет сильно слышна на руле.

Как уберечь рейку от стука

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки и продлить ей жизнь стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.

Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.

Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.

Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке

Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.

Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.

Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.

Стук в рулевой рейки: почему появляется и как убрать?

Стучит рулевая рейка – что делать?

При эксплуатации транспортного средства на неровных дорогах или в условиях бездорожья автолюбители рано или поздно начинают слышать стук в рулевой рейке. Проблема может возникнуть и из-за того, что водитель предпочитает агрессивный стиль вождения.

Независимо от причины возникновения стук нужно немедленно устранить. Если рейка издают тревожные звуки, это первый «симптом». Если не отреагировать на него своевременно, снизится управляемость авто – а это уже риск аварии.

Конструкция рулевой рейки

Рулевые рейки разных видов имеют и конструкцию различную. Выделают рейки таких типов:

  • механическая;
  • гидравлическая;
  • электрическая.

Важно учитывать вид соединения стойки с колесной базой (переднеприводный, заднеприводный).

Механическая конструкция состоит из:

  • зубчатой рейки;
  • шестерни;
  • вала;
  • рулевого механизма;
  • наконечников.

Во время вращения «баранки» на шестерню от вала передается усилие, приводящее в движение рейку. Зубчатая рейка преобразовывает вращательное движение в поступательное и передает его на колеса.

В механической конструкции зубчики меняют свой шаг от центра к краям, в результате чего управлять рулем на высокой скорости становится тяжелее, маневренность автомобиля снижается. На современные авто, которые отличаются безопасностью даже при высоких скоростях, ставят гидравлические и электрические механизмы.

Гидравлическая рейка крепится к кузову или к двигателю – если расположена в верхней части. Если рейка находится в нижней части, она может крепиться на подрамник, балку или кузов. Отличает ее от механической конструкции наличие гидроусилителя, облегчающего повороты руля при маневрах на высокой скорости.

Электрическая рейка отличается наличием электромотора, расположенного в левой части узла рулевого управления автомобилем. Электрическая модель отличается более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с гидравлическим аналогом. Ее функциональность не зависит от условий внешней среды. В ей конструкции нет сальников, прокладок и шлангов, требующих постоянной замены из-за износа. Не нужно постоянно обновлять смазку, как у механики, которая то и дело ломается из-за нехватки смазочных материалов.

Стук рейки: причины

Самая распространённая причина — постоянная езда по бездорожью. Под воздействием сильных нагрузок происходит ускоренный износ деталей и трущихся элементов. Внутрь рейки попадают грязь и влага — начинается коррозия металлических деталей. Ржавчина ухудшает качество сцепления — потому рулевая рейка и стучит во время движения.

Стук могут издавать рулевые тяги и наконечники. Причину неисправности этих деталей сложно обнаружить самостоятельно, без проведения диагностики. Проблема наверняка заключается в следующем:

  • Течь, появившаяся в результате коррозии на вторичном валу или износа сальников рейки.
  • Увеличенный зазор между зубьями валов, приводящий к образованию люфта. Из-за него при преодолении препятствий на дороге зубья издают глухой стук.
  • Износ центрирующей втулки вторичного вала.
  • Люфт в подшипниках первичного вала.

Устранение стука в рулевой рейке

Самым простым способом избавиться от стуков в рулевой рейке является подтягивание регулировочного винта. Простое решение позволит еще некоторое время ездить на машине без особых проблем.

Только не затягивайте винт слишком сильно. Иначе нарушится точность управления, ухудшится отклик руля. Вам придётся прилагать большие усилии для поворотов руля. Вы будете уставать больше обычного во время поездок.

Есть ли другие способы избавиться от стука? Эксперты рекомендуют провести демонтаж вала. Разборка производится в зависимости от того, какого типа рулевая колонка установлена на автомобиле. При механической реечной конструкции потребуется выкрутить крепления рулевых наконечников, потом можно будет снять зацепление.

Для демонтажа рулевого управления с гидроусилителем нужно сначала слить жидкость и открутить трубки высокого давления. Самостоятельный ремонт системы сложен — требуются определённые знания и опыт проведения аналогичных работ. Также нужен надёжный помощник. Ремонтные работы проводятся по такому порядку:

  • По завершении демонтажа проточите снятый вал. Это позволит убрать с него следы коррозии и выработки.
  • Изношенные элементы восстановите и обработайте тонким слоем хрома.
  • После восстановления выполните полировку всех деталей.

Если износ узла слишком велик из-за коррозии, потребуется замена деталей.

Даже если вы уверены, будто знаете, в чем проблема, проведите диагностику на специальном оборудовании. Лучше сделать это в автосервисе.

Как избежать стука в дальнейшем?

Во избежание повторной поломки соблюдайте ряд правил:

  • Избегайте резких торможений и стартов, а также агрессивной манеры езды. Ведь это приводит к быстрому износу механизма.
  • Не используйте бордюр в качестве отсечки во время парковки, так как даже несущественные удары колесом о препятствия негативно сказываются на рулевом механизме.
  • Не наезжайте на препятствия на скорости. Преодолевать неровности и препятствия в виде ям, ухабов, «лежащих полицейских» нужно только на минимальных скоростях.
  • Откажитесь от езды по кочкам, ведь это приводит к быстрому износу механизмов рулевой колонки.
  • Следите за состоянием сальников и пыльников узла.
  • Проводите регулярную диагностику рейки в автосервисе.

Следуя простым правилам, вы продлите срок эксплуатации механизма рулевого управления в автомобиле любой марки и сократите риск попадания в аварию вследствие поломки этого узла.

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Устройство рулевых реек
  • Признаки неисправности рулевой рейки
  • Причины стука в рулевой рейке
  • Диагностика и устранение стука в рулевой рейке
  • Профилактика появления стуков в рулевой рейке
  • Что автомобилисты говорят о стуках в рулевой рейке

Многие автолюбители знают, стук в рулевой рейке ни к чему хорошему не приведет, и разбираться с ним нужно чем раньше, тем лучше. Рулевое управление – важный элемент в автомобиле, который напрямую влияет на безопасность передвижения. Именно поэтому не стоит затягивать с его ремонтом.

Впрочем, при появлении посторонних звуков не спешите выкладывать круглую сумму за новую рейку. Несмотря на то что в сервисах часто стараются заменить всю деталь в сборе, чаще всего проблему удается решить малой кровью. В нашей статье мы расскажем, почему возникают стуки в рейке, как провести ее диагностику и ремонт и что нужно сделать, чтобы избежать таких неприятностей в будущем.

Устройство рулевых реек

Нужно понять, что рулевое управление современных машин – это комплекс многочисленных отдельных узлов, деталей и механизмов. Совершенно разные неисправности способны вызывать шум, стук или скрип. Он может исходить как от наконечника рулевой тяги, так и от другой детали вплоть до рулевого колеса. В мировом автомобилестроении сегодня используются три наиболее популярных вида устройства рулевого управления.

  • Винтовой — устройство и работа его напоминают механизм «гайка-винт». Но КПД винтового руля очень низок, соотношение передаточных чисел самое высокое среди подобных устройств. Его использовали в ранее выпускавшихся машинах. Среди многочисленных недостатков самый главный – большое усилие на рулевом колесе.
  • Червячный – вращается менее туго. При этом механизм позволяет поворачивать колеса на достаточно большой угол. Поэтому и автомобиль получает неплохую маневренность. Ударные нагрузки для червячной пары не сильно опасны. По словам бывалых автолюбителей, на плохой дороге с выбоинами в таких авто руль не вырывается из рук. Однако есть и минусы – низкая надежность, червячный механизм требует периодического обслуживания.
  • Реечный рулевой механизм —наиболее новый и самый применяемый в современных автомобилях. По устройству это рейка и шестерня. При очень простой конструкции КПД данного механизма самый высокий. Значительных минусов нет. Но любое устройство, испытывающее разнонаправленные нагрузки, нуждается в периодическом уходе. В том числе и реечная рулевая рейка.
Читать еще:  Как сделать клавиатуру с подсветкой на ноутбуке Советы

В комплексе с рулевым колесом работает усилитель. Также применяется сегодня несколько типов таких устройств:

  • Гидравлический, называемый механиками ГУР, отличается простотой и малыми габаритами. Применялся очень широко до недавних пор, поэтому сейчас 70 % автопарка в мире оснащены как раз таким усилителем. Нужно во время периодического техобслуживания проверять уровень гидравлической жидкости в бачке. Но, по опыту, больших проблем с эксплуатацией у них нет. Скорее порвется ремень привода, чем сломается ГУР.
  • Электрический усилитель – новейший и прогрессивный механизм. Устанавливается на все современные автомобили. Главное достоинство – простота обслуживания, отсутствие настроек и регулировок. Кроме того, механизм отличает высокая надежность и экономичность в расходе горючего по сравнению с гидравлическим.

Признаки неисправности рулевой рейки

Случаи поломки рулевой рейки на основе гидроусилителя часто касаются как раз гидравлической части. Выход из строя гидравлической рулевой рейки будет проявляться такими симптомами:

  • Возрастание усилия, необходимого для поворота руля. Это также называют тяжелым рулем. То есть если в нормальном состоянии он вращался даже одним пальцем, то сейчас требуется гораздо больше силы для управления автомобилем.
  • Постоянное уменьшение количества гидравлической жидкости в расширительном бачке. Это видно по индикации на приборной панели, а также проявляется подтеками масла под машиной и на деталях моторного отсека.
  • Стук в рулевой рейке во время движения, который чаще проявляется на неровностях дорожного покрытия.
  • Гул во время поворота руля. Возрастает при увеличении угла, не важно в какую сторону повернуты колеса. Иногда вместе с гулом проявляется небольшая вибрация руля.
  • После проезда поворота руль медленно занимает нормальное положение или вовсе стоит на месте.
  • На прямолинейном участке передние колеса не держат дорогу, что вызывает ерзание машины в разные стороны.

Неполадки электрического усилителя руля похожи на таковые у ГУР. Нет только подтеков масла. При поломке ЭУР наблюдаются такие признаки:

  • стук во время поворота руля;
  • заедание руля;
  • неодинаковое усилие при вращении рулевого колеса;
  • случайные повороты руля;
  • пиктограмма «красный руль» светится на приборной доске.

При схожести внешних признаков поломки ЭУР и ГУР причины у этих явлений отличаются. Поговорим далее о данном вопросе более подробно. Чаще всего неисправности вызывает вода, попадающая на шток или в электронный блок управления.

Причины стука в рулевой рейке

Рулевые рейки достаточно надежные, но и они не лишены слабых сторон. Это, прежде всего, восприимчивость к ударам, проблемы монтажа и подверженность вибрациям. Внешние воздействия вызывают поломку какой-нибудь детали, что проявляется характерным стуком в рулевой рейке.

Основные причины посторонних шумов:

  • Выработка ресурса пластмассовых втулок, которые устанавливаются с правой или левой стороны. В результате механизм начинает работать с люфтом, что и вызывает нештатный шум. Больше всего это заметно при передвижении по дорожным неровностям.
  • Недостаточная затяжка болтовых соединений рулевого механизма. Для устранения нужно затянуть все болты рулевой рейки.
  • Процесс коррозии, повреждающий металлические детали и вызывающий люфт.
  • Негерметичность пыльников. Грязь и пыль проникают в механизм, резко повышая его износ.
  • Картер изменяет геометрические размеры, нарушая угол между зубьями и винтом.
  • Критический износ центрального зуба.
Рекомендуем

Очень распространены течи в узлах ГУР. В составе гидроусилителя есть насос, создающий добавочное усилие во время поворота. Это здорово упрощает управление автомобилем. Из-за износа сальников рабочая жидкость просачивается наружу, в системе не может быть создано необходимое давление. Водителю нужно приложить больше силы для поворота руля. Как следствие этих процессов – быстрый износ и стук при работе.

Во время длительного простоя вероятна коррозия вала, из-за которой он тяжело и со стуком вращается. Если к стуку добавляется гул – явный признак отказа насоса, который не способен развить требуемое давление. Неисправность устраняется лишь заменой детали.

Металл для изготовления реек применяется чаще всего мягкий. С течением времени он сминается. По этой причине важно периодически осматривать механизм. Зная источники стука рулевой рейки, устранить неисправность будет проще.

Диагностика и устранение стука в рулевой рейке

Прежде всего необходимо достоверно установить неисправность. Делается это на смотровой яме при заглушенном двигателе. Руль поворачивают из одного крайнего положения в другое несколько раз.

Для диагностики нужно участие двух человек. Первый крутит руль, а второй смотрит за работой рейки из ямы. Так можно определить, есть ли зазоры в шарнирах. Также нужно проверить наличие стука при отсоединенных рычагах и тягах. Если он есть, значит, придется менять рейку целиком.

Рулевая рейка стучит по множеству причин. Поэтому так важно знать, как определить источник стука в рулевой рейке. Самые частые виновники шума – тяги и наконечники. Порванный пыльник является верным симптомом разрыва наконечника. А это причина поломки шарового соединения. Определить неисправность тяги – задача более трудная.

Проверить догадку, что виновником стука рулевой рейки является именно тяга, тяжело. Особенно если автомобиль приобретен не из салона. Первый владелец мог просто поменять порванную деталь, не озаботившись ремонтом остального.

Убедиться в том, что причина стука рейки заключается в тяге, можно проверкой люфтов в ней при снятом пыльнике.

Самая распространенная причина стука – втулка. Не зафиксированная жестко, она подталкивается под действием пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

На многих СТО не хотят возиться со втулкой, предлагают заменить узел целиком.

Причина такого поведения – банальная жажда наживы. Некоторые узлы автомобилей действительно меняют в сборе. Но гораздо чаще можно отдельно купить деталь на замену неисправной. Также при наличии чертежей допускается самостоятельное изготовление втулки.

При стуке в руле не нужно сразу обращаться в сервис, тем более тратиться на покупку недешевых комплектующих. Так как устранить стук в рейке часто можно чисткой от грязи пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

За время работы авто на пружине оседает ржавчина, грязь и другие отложения. В итоге пружина блокируется и не дает двигаться втулке. Для восстановления нормальной работы необходимо выполнить следующую последовательность операций:

  • Открутить болт и контргайку.
  • Извлечь втулку и пружину.
  • Очистить при помощи щетки и специальной химии. В качестве очистителя подойдет и солярка. Но применять ее нужно с осторожностью, так как можно разрушить детали. Перед чисткой пружину следует смазать.
  • Внимательно осмотреть втулку на наличие повреждений. При их обнаружении нужно заменить деталь.
  • Очистить посадочное место втулки. Затем смазать ее и вернуть назад.
  • Произвести сборку в обратной последовательности.

Завершающий этап заключается в регулировке затяжки. Болт натяжения устанавливают в такую позицию, когда не стучит рейка. По нахождении этого положения его закрепляют контргайкой.

Рулевая рейка стучит также из-за выходной втулки. Определить ее неисправность не составит труда – об этом свидетельствует люфт вала на выходе. Ответ на вопрос, как убрать стук в рулевой рейке, в данном случае тоже прост – старая втулка выкручивается и устанавливается исправная.

Менять узел в сборе целесообразно лишь в случае попадания грязи в корпус рейки. В результате этого обычно выходит из строя уплотнитель и вал. Разборку следует начать с отсоединения рулевых наконечников. Затем извлекают карданный и болтовой крепеж. После чего можно приступать к установке.

Профилактика появления стуков в рулевой рейке

Чтобы неисправность не возникла снова, следуйте таким рекомендациям:

  • Откажитесь от агрессивного стиля вождения, резких ускорений и торможений.
  • Не паркуйтесь так, чтобы передние колеса ударялись о бордюр. Ведь даже небольшие удары плохо влияют на рабочий ресурс рейки.
  • Дорожные препятствия, такие как «лежачие полицейские», ямы, ухабы, нужно проезжать на малой скорости.
  • Не ездите на машине по кочкам, потому что такие неровности очень быстро изнашивают детали рулевого механизма.
  • Периодически осматривайте пыльники и сальники рулевой рейки на целостность.
  • Регулярно обращайтесь в автосервис для диагностики рейки.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы не только продлите ресурс рулевого механизма автомобиля, но и обезопасите себя и пассажиров от попадания в ДТП по вине неисправной рулевой рейки.

Что автомобилисты говорят о стуках в рулевой рейке

  1. Какие еще есть причины для стука?

«В моем случае источник стука расположен в салоне. Это карданчик. Можно сколько угодно дергать руль из прямого его положения – стука не будет. Но если установить рулевое колесо под наклоном 45 градусов и начать его раскачивать из этой позиции – появится стук».

Не стоит торопиться с заменой рейки.

«Столкнулся с проблемой, когда на спидометре было 4600 км. Отдавал авто в три официальных сервиса, даже поменяли бесплатно рулевую рейку целиком (для чего персонал пришлось подоставать). Но через три дня стук вернулся. Изучил море информации о причинах. Отдал машину в официальный сервис снова. Стоило отойти, через 15 минут звонок и предложение забрать авто. Был озадачен, ведь такой быстрый ремонт невозможен. Оказалось, нужно было затянуть гайку на валу руля».

Когда лишняя поспешность в ремонте ни к чему.

«Стук при неработающем двигателе указывает на крестовину или «червяк», расположенный за радиатором. Нужно часто смазывать его. При отсутствии заедания и люфта ездить со стуком можно длительное время».

О важности затяжки.

«Вчера обратился на СТО для протяжки соединений. После этого исчез стук и биение руля на неровностях. До обслуживания водил авто со стуком с осени».

Рекомендуем

«Самые точные результаты дает гидравлический стенд, дергающий колеса в стороны. Таким способом можно обнаружить даже небольшой износ шаровых, неуловимый во время диагностики на подъемнике».

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

  1. Головка с воротком или обычный на 10
  2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
  3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Renault Logan ХЕР Бортжурнал Устранение стука спереди слева подтяжка рулевой рейки 06.10.2016

Советы автомобилистов владельцев Рено Логан

Неисправность рулевой рейки является важным вопросом среди автомобилистов. Многих интересует рулевая рейка Логан цена покупки и замены, часто у нас спрашивают «рейка Логан с гур цена», реже ищут «рулевая рейка Логан без гур цена», кого-то интересует, как осуществляется ремонт рулевой рейки гур Рено Логан, некоторых волнует ремонт рулевой колонки Логан. В любом случае, чтобы отсрочить появление подобных вопросов, стоит прислушаться к рекомендациям мастеров и владельцев Рено Логан.

Вот некоторые советы, выделенные на личном опыте среднестатистических водителей, которые помогут вам уберечь рулевой узел от преждевременного износа и поломок:

Никогда не нужно выворачивать руль до самого упора — это снизит усилие, прилагаемое на рейку, что заметно уменьшит риск износа.
К пыльникам рулевых тяг следует относиться с особой осторожностью — их поломка или дефект может привести к запотеванию механизма реек, что вызывает за собой течь жидкости ГУ.
Рулевую рейку нужно прогревать в холодное время года точно так же, как и двигатель.
Самостоятельная проверка состояния рулевого узла во многом зависит от качества жидкости, залитой в специальный бачок. Она должна быть чистой и прозрачной

При любом виде ее замутнения или образования инородных тел жидкость заменяется.

Несмотря на высокую прочность описанного механизма, следует внимательно относиться к вопросам диагностики рулевой рейки Логан, проводить которую лучше в условиях СТО. В процессе самостоятельного осмотра рулевого узла можно упустить из виду множество мелких деталей, которые вкупе способны быстро вывести все элементы рулевой рейки либо рулевой колонки из строя.

Это ещё раз говорит о необходимости квалифицированной помощи в процессе эксплуатации автомобиля, поскольку такой подход обеспечивает не только комфорт, но и безопасность в процессе вождения.

Сколько в среднем ходит рулевая рейка на Renault Logan

Несмотря на надежность, данный узел может выйти из строя. Если верить производителю, то ресурс управляющей рейки составляет не менее 180-200 тыс. км. Чтобы избежать последствий неисправностей, нужно периодически (один раз в полгода) проводить ее диагностику и при необходимости производить ремонтные работы.

Существует много причин, оказывающих воздействие на работу рулевой рейки. Основными из них являются:

  • Естественный износ узла.
  • Низкое качество дорог.
  • Накопление грязи, пыли в уплотнителях, что способствует появлению коррозии.
  • Агрессивный стиль вождения т.д.

По мнению специалистов, проведение профилактических мер обеспечит безопасность на дороге, а также поможет избежать ремонта.

Рулевая рейка Логан составляющие

Рассмотрим составляющие детали:

  • Рулевые тяги и наконечники, отвечающие за поворот колес, крепятся к выдвижным механизмам детали.
  • Зубчатая планка с шестернями отвечает за передачу усилия от руля на тяги, управляет колесной парой.
  • Корпус (картер) – составляющая, изготовленная из алюминия, внутри нее содержатся все основные механизмы рейки.
  • Система пружин обеспечивает плотное прилегание рейки к шестерням, а также избавляет руль от свободного хождения, люфтов.
  • Ограничители регулируют максимальное значение поворотов руля в левую и правую стороны.
  • Подшипники — используются для легкости манипуляций, осуществляемых при поворотах рейки.

Как подтянуть рулевую рейку на Рено Логан видео фото и видео

Это дает возможность обеспечивать и остроту управляемости, и легкость вождения автомобилем.

Ремонт рулевой рейки Логан, Logan

Гайку поворачивают вправо на градусов; Помощник пусть вращает руль; Если стук слышится, проводят шаг 1. Сейчас большинство реек оснащены усилителями, призванными максимально облегчать управление. Гайка расположена под стрелкой см.

Рулевая рейка при этом перемещалась со стуком ощутимо внутрь и немного вверх. Местоположение гайки надо нащупать рукой. Колесо снимал и одевал раз семь, пока не добился оптимального результата.

Рейка с ГУР Сам механизм устроен аналогично механической системе, но есть определенные особенности. Рулевое управление стало собраннее, люфт убрался, рулевое колесо после поворота возвращается само .

Гайка первоначально сдвигаться не хотела из-за стопорной шайбы, но приложив небольшое усилие, гайку удалось провернуть. Когда настроил, то с одной стороны дальней также шайбу накернил смял в углубление , чтобы гайка не провернулась.

Рулевое управление стало собраннее, люфт убрался, рулевое колесо после поворота возвращается само назад. Стуки при поворотах почти пропали. В моей рейке имеется люфт вала рулевой рейки, к которому подсоединяется рулевая колонка.

Разбивается сам механизм — в большинстве конструкций имеется втулка из фторопласта, которая при сильном износе будет стучать. Также она является причиной люфтов. Рулевые рейки с ГУР имеют свойство течь. Среди неисправностей рейки можно выделить люфт, стуки, щелчки, тугое вращение, вибрации рулевого механизма.

Также вследствие износа руль может прокручиваться. А колеса при этом будут стоять на месте.

Запчасти и детали рулевого управления и устройство

Причина в том, что на шестерне износились зубья. Большинство проблем можно решить заменой ремкомплекта. Но если износились зубья и руль прокручивается с характерным стуком и щелчками, то поможет только замена рулевой рейки «Рено Логана».

Признаки поломки Определить неисправность можно по признакам. Так, при проезде различных неровностей будет слышен стук, который становится тише, если повернуть колеса в крайнее положение.

Также о необходимости замены или ремонта свидетельствует снижение усилия на рулевом колесе в центральном положении.

Так, автомобиль может бросать в сторону, даже если поворот руля был совсем незначительным. Нередко случается, когда угол, на который повернулись колеса, не соответствует тому, на который повернули руль.

О неисправности элемента также можно думать, если в бачке ГУР постоянно падает уровень жидкости

При замене важно знать артикул рулевой рейки «Рено Логана»

А ещё перед тем, как подтянуть рулевую рейку Рено Логан, многие поступают так: Этот метод лучше не использовать.

Проводим регулировку правильно Конечно, лучше выполнять всю работу с помощником.

Поиск по сайту

Рейку настраивают шаг за шагом: Гайку поворачивают вправо на градусов; Помощник пусть вращает руль; Если стук слышится, проводят шаг 1. На последнем шаге гайку затягивают, повернув её ещё на 10 градусов. Стук рейки, пример на видео.

Чтобы узнать правильный артикул, необходимо разглядеть данный номер на детали. Благодаря данному артикулу можно также подобрать запасные части для Логан, такие как ремкомплект для рейки. Мы рекомендуем пользоваться оригинальным артикулом и приобретать строго фирменные запчасти Рено.

Ремонт рулевой рейки Логан, Logan

Конечно, существует много брендов обладающих своим артикулом запчастей, но качество изготовление данных деталей, увы, оставляет желать лучшего. Приступим к ремонту Чтобы начать работу по устранению стука, нам необходимо воспользоваться комплектом специального инструмента для демонтажа тяг, наконечников и пыльника.

Также для данной работы необходим автомобильный подъемник, так как осуществлять подобные работы без данного инструмента невозможно. Если в правом или левом наконечнике присутствует люфт, или он ходит вверх и вниз, мы производим его замену новой деталью.

Заранее сверьте номер артикула. Для того, чтобы снять этот элемент, необходимо демонтировать переднее колесо, после чего открутить фиксирующую гайку шарового механизма.

Данная операция проводится одинаково с левой и правой стороны. Ремонт этих деталей у токаря, подразумевает постоянную подтяжку задней части, для устранения люфта.

Проверка состояния рулевого управления Рено Логан 2005

Проверку состояния рулевого управления проводим через каждые 15 тыс. км
пробега. На элементах рулевого управления не должно быть механических
повреждений.
Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта в рулевом
управлении) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее
прямолинейному движению автомобиля. Прикрепляем скотчем к панели
приборов отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к
рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота
колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а
затем в другую сторону.

При этом, в моменты начала поворота колес, мелом или ниткой отмечаем
границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

Измерив расстояние между метками…
…определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать
5° (соответствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии
исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних
колес и телескопических стоек.
При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой
угол убеждаемся в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки
и рулевом механизме. В противном случае подтягиваем ослабленные
крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные детали
и узлы.
Для оценки состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг
потребуется помощник. Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем
автомобиль на подставках заводского изготовления.

Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости —
несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а
переднюю — от себя, и наоборот.
При этом, приложив руку…

…к корпусу шарового шарнира 1 наконечника рулевой тяги и рычагу
поворотного кулака 2, оцениваем их взаимное перемещение.
Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить
наконечник рулевой тяги.

Затем прикладываем усилие снизу-вверх к корпусу шарового шарнира
наконечника рулевой тяги вдоль оси пальца шарнира.
При этом у исправного наконечника рулевой тяги корпус шарнира должен
переместиться относительно пальца шарнира на 1,5–2,0 мм. Это
свидетельствует о том, что вкладыш пальца не заклинен в гнезде корпуса
шарнира и перемещается, сжимая пружину шарнира. Наконечник рулевой тяги
с заклиненным вкладышем шарнира следует заменить. Также нужно заменить
наконечник рулевой тяги…

…если чехол шарнира наконечника порвался, потрескался или потерял
эластичность.

Проверяем состояние чехлов рулевого механизма.
Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались, их
необходимо заменить.

Читать еще:  Назначение предохранителей Renault Logan 2 / Sandero с 2014 г

Почему стучит рулевая рейка и как это ремонтируется

Как часто приходится слышать от хондаводов грустную фразу: «у меня застучала рейка рулевая, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка, или рулевой редуктор, является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь, достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, — например для Honda H-RV стоимость рулевого редуктора в сборе составляет более 50 000 рублей при сроке доставки более месяца!

А в чем же тогда наша радость, при возникновении такого вопроса? Думаете в жажде наживы? Ошибаетесь, уважаемые! Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от стука в рулевой рейке Honda как минимум своими силами, а как максимум, вернувшись на сервис, диагностировавший вам замену рейки, и победоносно ткнув их в эту статью, укажете правильный путь действий. Заинтриговали? Уже хорошо. Давайте тогда разбираться. Начнем мы, как это у нас водится, с самого начала, то есть с того, что у нас есть рулевая рейка и откуда берется стук в рулевой рейке.

Итак, рулевая рейка, или по правильному «редуктор гидроусилителя руля», это важнейшая составляющая часть системы ГУР, той самой, которая помогает вращать рулевой колесо, прикладывая минимальные усилия. Те, кто учился в автошколах на российских автомобилях, не оборудованных системой ГУР, прекрасно должны помнить, как туго поворачивается руль в них. Гидроусилитель призван облегчить эту операцию. А ключевой частью гидроусилителя и является сама рулевая рейка. Фактически, рейка это и есть гидроусилитель. Давайте посмотрим сначала на эту конструкцию в сборе.

Итак, Вы видите картинку из официального каталога. Давайте разберем, что на ней нарисовано. Наиболее интересные для нас элементы выделены красными кружками. Итак, начнем с конца. Под номером «14» мы видим собственно редуктор гидроусилителя, он же рулевая рейка в сборе. С каждой стороны к нему крепятся рулевые тяги (на рисунке под номером «1«). К рулевым тягам крепятся рулевые наконечники («12«), которые в итоге крепятся к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес своего автомобиля.

Диагностику стука следует начинать именно с этой картинки, поскольку первое, что может стучать в этой схеме, Вы уже знаете, — это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если наконечники диагностировать крайне просто, — как правило, вышедший из строя наконечник имеет порванный пыльник, отчего шаровое соединение пальца пришло в негодность, то с тягой все чуть-чуть сложнее.

Как правило, тяга выходит из строя также из-за порванного пыльника (на рисунке они изображены под номерами «9» и «10«), но бывает и так, что предыдущий владелец тягу «убил», но пыльник поменял, набив в нее новой смазки. В результате, тяга какое-то время поработала и окончательно вышла из строя, начав стучать. Диагностировать ее в таком случае чуть сложнее, чем рулевой наконечник, необходимо снять пыльник тяги и проверить саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости. Если люфт присутствует, — ура, источник стука найден, можно менять и собирать все обратно.

Во всей этой схеме есть один существенный минус, — пропустить стук в рулевой тяге, или наконечнике, и рекомендовать заменить рулевую рейку могут только неспециалисты. Как правило, хороший мастер «ловит» подобную поломку сразу же, указывая на необходимость замены детали. Другое дело стук внутри самой рейки. Давайте вместе посмотрим на ее конструкцию, и разберемся, что же там может стучать.

Вы видите скриншот из официального каталога Honda, на нем изображена рулевая рейка в разборе. Среди всех деталей на этой картинке нас интересуют больше всего под номером «7″, «10″, и «11«. Давайте вместе разберемся, что же в них особенного.

Начать следует с детали под номером «10«, это вал рулевой рейки, — ключевой элемент всей конструкции. Именно движением вала внутри корпуса рейки осуществляется поворот колес, — рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости, а он уже передает силу на колеса автомобиля, посредством тяг и наконечников. Источником стука внутри рейки является он же. Но сам по себе, он стучать не может (на новой машине, же не стучит!), соответственно должны быть другие детали, провоцирующие этот звук. И они действительно есть.

Посмотрим на деталь номер «7«. В разных каталогах из-за разницы переводов эта деталь может называться «втулка рулевой рейки», «направляющая рулевой рейки», «направляющая втулка рулевой рейки», «прижимная втулка рулевой рейки». Однако, как бы она ни называлась, смысл и рабочее предназначение у нее одно, — обеспечивать фиксированное рабочее положение вала в определенной плоскости, не давая ему отклоняться от нее. Втулка как бы на половину охватывает сам вал, а внутренняя сторона, отвечающая за соприкосновение с валом, покрыта специальным материалом на основе фторопласта, обеспечивающее минимальное трение при контакте.

Обратите внимание, сама втулка не зафиксирована, а напротив, является подвижной деталью (при жесткой фиксации она бы быстро деформировала вал), подталкиваемой вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке детали № «5«,»6«,»8«). Как правило, в большинстве случаев, именно эта втулка и является причиной стука в рулевой рейке, после диагностики которой, многие «мастера» в том числе и официальные дилеры Honda в некоторых городах, выдают вердикт о необходимости замены всего узла. И вот тут надо остановиться и подумать.

Дело в том, что среди оригинальных запчастей Honda действительно встречаются детали, которые меняются только в сборе, например ступичные подшипники с магнитным кольцом, но это, — не тот случай. Данная втулка спокойно продается отдельно и часто в специализированных магазинах их может быть достаточно широкий выбор для большинства моделей! Поэтому не торопитесь менять рейку! Поищите сначала втулку!

Хотя, на самом деле, есть и еще более простой вариант решения проблемы, правда требующий предварительной диагностики на сервисе, специализирующимся на Honda. Часто, для полного устранения стука требуется выполнение очень простой операции, — отвинчивание болта, зафиксированного контргайкой, и… Правильно! Чистка пружины, за годы покрывшейся ржавчиной и отложениями. Пружина просто перестает выполнять свои «поджимные» свойства из-за накопившейся грязи, а сама втулка бывает заблокирована этими же отложениями.

Для восстановления рабочих свойств всего этого элемента (и, как следствие, устранения стука) потребуются следующие действия:

  1. Отвинтить контргайку «8» и болт «6«. Иногда до них непросто добраться, но это уже технические вопросы. Успокаивайте себя тем, что менять рейку дороже.
  2. Вытащить пружину и втулку из места посадки.
  3. Очистить пружину при помощи щетки и химических очистителей типа «очиститель карбюратора» или Profoam 1000, или при помощи обычной солярки. После чистки смажьте пружину любой смазкой, для предохранения от попадания воды.
  4. Внимательно осмотрите рабочую (покрытую фторопластом) поверхность втулки. На ней не должно быть глубоких царапин, выбоин, или вытертых до металла мест. В случае, если таковые имеются, — замените втулку.
  5. Аккуратно протрите посадочное место втулки от грязи.
  6. Смажьте втулку густой смазкой и установите ее на место.
  7. Соберите в обратном порядке узел. Желательно смазать еще и болт с контргайкой.
  8. Отрегулируйте момент затяжки. Данная операция осуществляется при помощи напарника, который должен сесть за руль автомобиля и короткими движениями качать руль влево-вправо. Находящийся внизу человек регулирует болтом натяжение пружины до пропадания стука в руле, затем фиксирует положение болта контргайкой.

Внимание! Исполняя данную операцию необходимо не переусердствовать, чтобы не сделать натяжение слишком сильным. Это приведет к выходу из строя всего узла! Если все смазано и почищено хорошо, — большого усилия при регулировке не потребуется!

Вуаля! В итоге Вы получаете практически идеально работающую рейку (износ все равно есть, но он устранен разумным подтягиванием), практически даром!

Следует остановиться на «усовершенствовании» процесса, которое иногда предлагают «мастера». Долгое время мы не могли понять, почему клиенты, ссылаясь на форумы, избегают этой процедуры. Как оказалось, причина в следующем.

Многие мастера понимают процедуру «подтяжки» буквально. Они ослабляют контргайку и закручивают винт до упора, пока не пропадает стук, после этого фиксируют результат контргайкой. Получается, что вся грязь и ржавчина, которую надо было вычищать из-под болта не только остаются на месте, но и загоняются дальше в узел, а сама втулка, которая, в общем-то, должна быть подвижной, упирается в вал с такой силой, что иногда даже выгибает его. Естественно, что эксплуатация рейки с такой «фиксацией» быстро выводит из строя уже весь механизм, а выгнутый вал разбивает все уплотнения на своем пути, отчего узел начинает еще и протекать. Ремонт после такой «подтяжки» уже невозможен, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны при выборе сервиса. Стоять над душой и следить за работой мастера, — некорректно. Но спросить о том, как будет делаться эта процедура, — лишним не будет.

Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. Если Вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком, — № «11«, — выходная втулка рулевой рейки. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой (вкладыш) сделана из более мягкого металла, нежели сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Заменить эту втулку, обычно, еще проще, чем прижимную, — выкручиваете старую, закручиваете новую, и все. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа.

В любом случае, пока в рейку не попала грязь, и не разрушила сам вал и уплотнения, рейка вполне ремонтопригодна.

Кстати, стук в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется точно также как и в гидроусилителе, за одним исключением, — в ЭУР нет возможности поменять выходную втулку. Производитель считает, что проблем с ней быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя существуют технологии восстановления, или замены рулевых втулок.* Прижимная же втулка регулируется обычным образом.

Итак, теперь Вы владеете знаниями по ремонту рулевых реек. Как видите, никакого волшебства в том вопросе нет, — стук в рейке убирается просто и без проблем, если знать, где его искать.

* Выход из положения, когда требуется замена выходной втулки электрорейки, на самом деле есть. Саму втулку можно выкрутить при помощи специального инструмента, и не смотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. А вот далее можно действовать в двух направлениях.

Первое — изготовление фторопластовых вкладышей в старую, изношенную втулку. Вполне себе надежный способ, если у изготовителя есть опыт работы в этом направлении.

Второе, — восстановление оригинальной выходной втулки. Этим «джедайским» искусством владеют очень немногие сервисы, и как правило, хранят его в секрете, поскольку конечное качество продукта получается очень близким к оригинальному исполнению, и служит достаточно долго, при условии целостности вала рейки. К сожалению (для проекта , разумеется) мы связаны обещанием хранить молчание о тонкостях этой технологии. Но, мы можем помочь читателям из Новосибирска, подсказав при личном запросе сервис, в который можно обратиться по поводу процедуры восстановления. То есть, при всем желании, подробно рассказать о технологии мы не имеем права, но куда обратиться, — подскажем!

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

что будет если перетянуть рулевую рейку

Мне похоже перетянули, потому как чтобы вращать руль надо прикладывать значительно большее усилие и колеса теперь не возвращаются в прямое положение после поворота если отпустить руль

Ну есть мнение, что руль в повороте просто заклинит. Вот только уже не помню какой поворот для этого нужен. Вроде как резкий и на скорости 😀

1)Доп нагрузка на всё рулевое
2)Руль или плохо или вообще после поворота не возвращается в «0» положение. (пропадает реактивность рулевого управления)

Поэтому в рейках всегда есть небольшой люфт.

руль возвращается плохо. примерно до половины возвращается и остается в повернутом положении. доворачиваю дальше сам

Пусть снимают, выравнивают рулевую колонку + саму рейку.
Похоже поленились, сцуки.

UnpluGGed
Пусть снимают, выравнивают рулевую колонку + саму рейку.
Похоже поленились, сцуки.

ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в «0».

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Сорри. стормозил. Просто если это была замена рулевой рейки, а они не выставили прально руль и колонку и решили выправить тягами, то такая ж хрень может быть. Я со своей колокольни плевался 😛

Makar
Мне похоже перетянули, потому как чтобы вращать руль надо прикладывать значительно большее усилие и колеса теперь не возвращаются в прямое положение после поворота если отпустить руль

Макар у тебя рейка?

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Офф. поп. Если не сложно можно у вас узнать хлопотно
Х5 содержать и насколько, в сети рылся долго, но ни кто толком ни чего не может сказать, да и по отзывам в осном народ берет убитые а потом расплачивается. Бытует мнение что рулевая рейка и замок багажника проблемные места.

SmirnovS
Заччем снимать , чегото выравнивать.
Человек приехал подтянуть рулевуе рейку ну ему и подтянули.

ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в «0».

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

Они думали, что стучит из-за люфта? 😀

Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

Если затяжка рул рейки не помогла — пусть посмотрят люфты в самой колонке. Если конечно стук при проезде в руль отдается — а не шаровые какие 😊
У нас были ситуации с новыми Мазда 6 и Прадо 120 — проблема была именно в валу колонки, иногда помогает просто смазка ШРБ в этот узел (но надо его полностью разобрать и смазать шлицевое соед мех-ма аварийного «складывания» колонки) 😊

Makar
Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

нет нет стук имеено в руль отдается.
Щас вот еще поездил, на скорости 30 км час если поворачивать в крутой поворот руль как бы залипает чуть усилие прикладываешь отлипает.
Специалисты хреновы, лучше бы нетрогали. завтра поеду заставлю все вернуть как было

Соренсен
Офф. поп. Если не сложно можно у вас узнать хлопотно
Х5 содержать и насколько, в сети рылся долго, но ни кто толком ни чего не может сказать, да и по отзывам в осном народ берет убитые а потом расплачивается. Бытует мнение что рулевая рейка и замок багажника проблемные места.

Пригнали в сервис, поменяли масло, свечи, фильтра, колодки америкосы гады ни чего не меняют всё было заводское(кроме масла) оно там меняется через 25000км.
Сделали диагностику исправили ошибки закачали европакет.
Померяли компрессию везде по 12 мастер сказал ГУД авто!
Когда меряли компрессию обнаружили подтеки масла в двух свечниках, поменяли прокладку клапанной крышки стоило копейки.
Пробежала 30 000 км уже, меньше чем за год.
На той неделе поменял:
1) Стойки стбилиз попер устойчивости
2)Сайленблоки рычагов с переди
3)рычаг(бумеранг) с зади 1500руб+600 руб замена.
4)рем комплект ремня генератора. (ремень ролик).
5)сход развал
+ ещё чегото ИТОГО 15 000- 17 000руб
Остальное расходники.

Рулевая рейка- подтянули и усё пока тфу, тфу, тфу.

Замок багажника гремит на кочках фука сам делал стало потише, но всеравно гремит. Буду на сервисе поставлю задачу.

При мне выезжал Х5 весь блестит красава чёрныи в чёрном (у меня серебро в чёрном) чё с ним спрашиваю, да пипец говорит мастер, убитый напрочь пробег скручен, везде сопли, подвеска мертвяк. Электрика вообще наглухо убита всё окислилось походу дела утопленник сказал ну чё то под шаманили поехал.

Вобщем всё что я делал после покупки надо делать до покупки стоит не дорого 1500-2500руб ни быстро окупятся.
Мне просто повезло.

зы: ещё как то проверяют АКПП, я не проверял вроде всё ок.

2 SmirnovS
Спасибо!
Принял к сведению.

макар, так что ты протягивал в рейке?
Вывесив машину, нельзя было понять где стучит?
У тебя ж ГУР стоит?

А зачем её подтягивали? Скорее всего китайской рейке пришол китайский песец. А затянули её вам для того, что бы не менять по гарантии. Да и вообще для многих современных иномарок такого понятия как «подтягивание рейки» просто нет. Люфтит — значит на свалку.

Рейку не подтягивают — её меняют 😊 Это на волгах можно было «выбирать» люфт, но там был червяк. По своему опыту — если вывернуть руль в право или в лево практически до упора (но не до конца) и проехать по кочке и будет чувствоваться металлический стук в руль, тогда на замену 100% (этот тест тока для реек, при исправных шаровых)

Рейку не подтягивают — её меняют

П.С. до упора руль выворачивать — очень плохо всему ГУР —
1, насос работает в «упор» на МАХ давлении,
2,при движении с вывернутыми МАХ колесами поворотный кулак (байда где колесо прикручено)упирается в ограничитель на рычаге подвески (отсюда и скрип металлический) и любой удар при этом (ямки, бордюр и т.д.) гораздо сильнее воздействует на машину

А у меня рейка автоматически подпружинена, там зазор сам выставляется.

Наверное у меня очень древняя машина, у современных надо все вручную гайками крутить.

Китайская поделка и современность две диаметрально противоположные вещи. Что говорить если они с подделки подделки делают.

gallak
Я бы не был столь категоричен . за 10лет работы с японскими машинами (в базе 1С — более 6000клиентов) я менял рейки только после ДТП. Ремонтировал, да — замена сальников (если изза порваного пыльника она течет или заржавеет ), пару раз были рейки с PRIMERA (там даже рулевые тяги не продаются отдельно), тогда да — только в сборе. А так на большинство машин любую деталь рейки можно заказать и отремонтировать.
А если при люфте в рейке я бы каждый раз клиентам продавал новую за 1000-1500 баксов. С МИРОМ ОБЩАЛСЯ БЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВОРЕЦКОГО

П.С. до упора руль выворачивать — очень плохо всему ГУР —
1, насос работает в «упор» на МАХ давлении,
2,при движении с вывернутыми МАХ колесами поворотный кулак (байда где колесо прикручено)упирается в ограничитель на рычаге подвески (отсюда и скрип металлический) и любой удар при этом (ямки, бордюр и т.д.) гораздо сильнее воздействует на машину

А вот скажите мне, можно ли заказать деталь для рейки машины, модели которой меньше 1 года? — думаю нет. Поэтому и гарантия. Касаемо моего примера теста, так и тестируют машины на убой рейки. Руль не выкручивая до упора.

Вообще-то тугое движение руля чаще всего из-за сильной затяжки регулировочного винта червяка в рулевом редукторе (при попытке убрать «лишний люфт»). Причем на работе ГУР это не сказывалось — руль становился тяжелым. Не знаю как на «китайцах» — на моем Монтеро именно так .

короче вернули мне все как было. К черту этот сервис, не поеду туда побольше. работают дегенераты какие то. на все у них WD-40 и кувалда. никакого желания разобраться в проблеме. на все ответ так и должно быть. Вывод как всегда один, хочешь чтобы было хорошо, сделай сам.

Устранение стука спереди слева подтяжка рулевой рейки 06.10.2016

Народ.. как стучат стойки стабилизатора, громко?

у меня стук в передней подвеске довольно таки сильный,

опоры меняли, рейку в сборе меняли, шаровые проверял не люфтят

Пробег 18000 км. Застучала передняя подвеска на неровностях. Заехал к дилеру — машинку сделали по гарантии, в заказ-наряде написали замена передних стоек, ноя сразу не посмотрел, решил вначале прокатиться доехал до работы, вроде не стучит. Но открыв капот обнаружил нетронутыми под слоем пыли пластиковые колпаки стоек!:aggressive: Надо еще заехать к дилеру, поинтерисоваться как это они поменяли стойки не снимая колпаки!?

Пардон еще раз посмотрел запись в сервисной книжке: замена стоек сабилизатора поперечной устойчивости,
фото тут: http://s56.radikal.ru/i152/0808/09/f04116a1e2c6x.jpg

Читать еще:  Настройка брелка StarLine A91 и решение основных проблем с брелком

Подскажите новичку по следующей ситуации — машину брал б/у (1 хозяин), гарантия кончилась. На ТО-3 попросил проверить подвеску, т.к. достали стуки спереди при проезде мелких неровностей. Итог — рекомендовано заменить стойку стабилизатора (но их не было в наличии) также обнаружена течь одного из амортизаторов.

Долго ли можно ездить с такой неисправностью, какие негативные последствия могут быть ? Хочу все это поменять, но после зимы.

Однако как можно в течении полутора часов подтягивать защиту? 🙂

Не забывай- ты живешь в России! 🙂

Был стук спереди.
На СТО (регулярное ТО) пожаловался на него.
Протянули повеску, вроде перестало.
Потом опять возобновилось.
И именно на мелких неровностях, типа стиральной доски.

Нашел, блин, причину.
Вентилятор висел на одном болте и тот уже был готов потеряться. Три других точки — крепеж уже потерялся.
Так что — стучит спереди, пртяните болты крепления вентиляторов. Потом уже про ходовую. Гы. ГЫ.

Deep55, стойку стабилизатора можешь махнуть и сам — делов минут на 20 без подъемника и стоит $10-15 в экзисте. Кроме как стуком проявляться ничем больше не будет. Течь амортизатора = снижение эффективности его работы.

Народ могет кто-то разъяснит подробно (может с фото) как обнаружить дефект и как менять самому. В принципе руки растут откуда надо, думаю справлюсь 🙂 Симптомы: стук, не сильный, при проезде мелких неровностей, при боковой раскачке кузова. Гарантия уже закончилась и к нашему дилеру ехать особо не хочется.

Kors, Шарнир стабилизатора так проявляется.

ездил на сервис, поднимали на подъемнике, сказали все в норме, и стойки и подвестка, писал об этом выше

Вот и съездил в сервис. Сказали, что ничего толком не нашли. И они, типо, все вычистили. Что на защите скопилось много льда и песка. Езжу второй день, вроде и не звякает больше.

Еще в сервисе сделал развал-сход (вело постоянно влево). Так вот после сервиса проверил давление в шинах, так на передних оно расходилось на 0.5 атм. Интересно, они на это вообще не обращают внимание?

Ну что, замени ли мне новый амортизатор, левый задний а звук по прежнему остался, хотя я им говорил что сомнительно что задний амортизатор брякал. Вобщем новый амор поставили а причина все же не внем оказалась, вот такие сервисмены.

Artice, У меня на14т.к. примерно такой звук с левой стороны был. оказалась фара,блин(ослабла гайка крепления),она и издавала скрипящий дребезг на неровностях.

в том то и дело что звук не скрипящий а глухое тихое побрякивание, он немного прослушивается мной когда выключен мафон и климат, т.е. когда тихо в салоне.

У меня уже давно глухой стук-вибрация спереди при проезде неровностей был. А с месяца 2 назад он в ускоренном режиме ещё и при нажатии на газ раздаётся, т.е. от вибраций двигателя. Причём на прогретой машине, на которой уже едешь, звук будет почти со 100% вероятностью (так и езжу 🙁 ), тогда как на холодной звука нет.

Поменял эти штуковины:
http://im.lipetsk.ru/a_podveska.htm
http://danilovsergey.moy.su/_si/0/1989988.jpg
— не помогло.

Поехал к официалам. Абсолютно ничего не нашли, протянули все гайки и сказали, что это всё может быть от холодов, хотя при чём тут холода, когда на непрогретой машине звука нет. И вуаля, через день после официалов всё как стучало-вибрировало, так и стучит.

И ещё машину тянет вправо. Сход-развал делал — ес-но не помогло.

Что делать — не знаю, раз уж официалы проблему не нашли. 🙁
P.S. Пробег 54К, машине 2 года и 2 месяца.

при покачивании машины вверх-вниз на штоке сверху(пальцем) ощущается люфт-стук:
1. Аммортизатор был вытекший на момент его замены?
2. Заменялись ли верхние опоры и подшипники стойки?

Про эти пункты ничего сказать не могу, потому как машину оставлял у них и не смотрел что и как делали, забрал когда позвонили что машина готова. Но в заказ -наряде вроде только амор меняли.
Если у тебя так же слышно побрякивание на тихой скорости и машина на гарантии то меняй ИМХО

Kors, гарантия закончилась, спасибо за ответ

в любом случае можешь съездить к дилеру и спросить нужно ли что то менять, а потом уже или на другой сервис или у них делать.

а что это за наконечники могут шуметь? у меня руль качаешь идет стук, да и не только на моей машине, и на Сонате и на Туксоне. может крепежку надо сделать?

Если качаешь руль и идет стук, то это рулевая рейка. Она стучит у всех нас =) и не только.

Там есть тяги рулевых наконечников. Могут они стучать
Выглядит так
http://s40.radikal.ru/i089/1003/5a/4bfd99ea6cd3t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1003/5a/4bfd99ea6cd3.jpg.html)

Также могут стучать тяга рулевая, т.к. внутри ее пластмаса и она бывает трескается
Выглядит примерно так
http://s55.radikal.ru/i148/1003/2b/09c527ef0ef3t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1003/2b/09c527ef0ef3.jpg.html)

Ну и самое интересное что сама рулевая рейка у нас стучит.
Если смотреть снизу (из ямы например на рейку)

То там где стрелка можно залить к примеру ЛИТОЛ. Помогает в устранении шума примерно в 90%.
Так же руль крепится к рулевой рейки при помощи КАРДАНЧИКОВ, который находится под рулем в салоне. Попробуй ЗАТЯНУТЬ на нем болты, также иногда помогает.

Если все вышеперечисленное не помогло. Забей =) Если на гарантии машина то едь и меняй по гарантии, если нет, то опять же забей =) т.к. рейка стоит примерно 30000р и работа 5000р.

Езжу с такой проблемой уже 3 года =) что я сделал? правильно — ЗАБИЛ 😎

Если качаешь руль и идет стук, то это рулевая рейка. Она стучит у всех нас =) и не только.

Там есть тяги рулевых наконечников. Могут они стучать
Выглядит так
http://s40.radikal.ru/i089/1003/5a/4bfd99ea6cd3t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1003/5a/4bfd99ea6cd3.jpg.html)

Также могут стучать тяга рулевая, т.к. внутри ее пластмаса и она бывает трескается
Выглядит примерно так
http://s55.radikal.ru/i148/1003/2b/09c527ef0ef3t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1003/2b/09c527ef0ef3.jpg.html)

Ну и самое интересное что сама рулевая рейка у нас стучит.
Если смотреть снизу (из ямы например на рейку)

То там где стрелка можно залить к примеру ЛИТОЛ. Помогает в устранении шума примерно в 90%.
Так же руль крепится к рулевой рейки при помощи КАРДАНЧИКОВ, который находится под рулем в салоне. Попробуй ЗАТЯНУТЬ на нем болты, также иногда помогает.

Если все вышеперечисленное не помогло. Забей =) Если на гарантии машина то едь и меняй по гарантии, если нет, то опять же забей =) т.к. рейка стоит примерно 30000р и работа 5000р.

Езжу с такой проблемой уже 3 года =) что я сделал? правильно — ЗАБИЛ 😎

Пробег 7000 уже поменял реёку, а стук пропал только на время выезда из сервиса. В Чём же дело?

Пробег 7000 уже поменял реёку, а стук пропал только на время выезда из сервиса. В Чём же дело?

Стук именно в рулевой рейки?
Меняли в сборе с тягами?

З,Ы, у меня друг, который два раза менял рейки у оффициалов. Сейчас уже не едет, хотя ещё на гарантии, и опять стучит. Но у него 100% рейка.

Смотри в чем прикол. Меня Genser, а потом и ТРИНИТИ что на Каширском шоссе разводили на рейки, я их послал и заменил гидроподушку правую. У меня был звук при проезде неровностей и леж.полицейский, тихий звук.
Подробнее читай тут http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1086737#post1086737

Стук именно в рулевой рейки?
Меняли в сборе с тягами?

З,Ы, у меня друг, который два раза менял рейки у оффициалов. Сейчас уже не едет, хотя ещё на гарантии, и опять стучит. Но у него 100% рейка.

Смотри в чем прикол. Меня Genser, а потом и ТРИНИТИ что на Каширском шоссе разводили на рейки, я их послал и заменил гидроподушку правую. У меня был звук при проезде неровностей и леж.полицейский, тихий звук.
Подробнее читай тут http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1086737#post1086737

У меня товарищь в Д.Ц. поменяли рейку по гарантии, поставили фирменную, а не ремонт из франции. Меняли полностью, в сборе. Трясли всю машину, стук шёл из неё. А стук сейчас, когда колёсы выорачиваешь и через рельсы проезжаешь.

У меня товарищь в Д.Ц. поменяли рейку по гарантии, поставили фирменную, а не ремонт из франции. Меняли полностью, в сборе. Трясли всю машину, стук шёл из неё. А стук сейчас, когда колёсы выорачиваешь и через рельсы проезжаешь.

Стук глухой?
Тут появляются варианты

— стойки стабилизаторов
— втулки стабилизаторов
— втулки рячагов
— опора стойки

Стук глухой?
Тут появляются варианты

— стойки стабилизаторов
— втулки стабилизаторов
— втулки рячагов
— опора стойки

всю тресли на тяходроме не стучит ничего:to_take_umbrage:

всю тресли на тяходроме не стучит ничего:to_take_umbrage:

О да знаю этот ТРАХОДРОМ 😎 веселая штука, отдал в свое время за такую диагностику 2500р. В итоге они мне не нашли ничего

А можно подробнее что такое направляющие и как это сделать?:) послеэтого стук спереди прошел?

честно говоря сам ты этого и не сделаешь, потому что их даже не на всех СТО протачивают,тут уж тебе надо пообщаться со знакомыми в своём городе, может кто то занимается таким, ведь стук суппортов болячка почти всех марок автомобилей. У нас в городе только одна мастерская занимается этим, протачивал токо передние, сказали что могу забыть про стук суппортов навсегда. Правда задние не протачивал, но они сказали, что ты ещё приедишь протачивать задние, позже застучат, но пока молчат. Действительно, стук пропал после того как «поколдовали» они с суппортами. Откатал год без проблем, но месяц назад поймал яму, очень при очень огромную, убил колесо. Для всякого случая машинку проверил на СТО, всё в порядке (стойки, рейка, стойки стабилизатора и т.д.), успокоился и катался, но начал слышать знакомый мне стук с правой стороны, постучал кулаком по колесу, слышен стук метала об метал (такой же был стук, когда я первый раз узнал, что так стучат суппорта, тогда стучало с левой стороны). так что грешить на СТО не буду, думаю яма всё таки дала сбой именно на суппортах. придётся снова к ним ехать. но сейчас меня пока мало волнует этот стук, так как «затрахал» моторчик печки. но это совсем другая история и раздел форума 🙂

Тема: Стуки в рулевом. Возможные причины?Подтяжка рейки?

ну просто это как бы не совсем правильно но можно но наверное на долго не хватит

Гайка там одна, то что в самом центре — это такая «затычка» из резиноподобного материала. Пробовал выдернуть — не поддается. Прикладывать силу побоялся — можно порвать.
На мой взгляд на гайку для подтяжки рейки это не похоже. Крутить не рискнул.

Для меня так и остались не выясненными два вопроса:
— Можно ли на Астре подтягивать рейку, как на 2108-2110.
— Допустим ли слабый стук в рулевом при покачивании рулем на незаведенной машине. (пробовал качать на заведенной — стук практически исчезает, из-за такой малости я бы кипешь не поднимал)
Если кто знает ответы на вопросы — буду безмерно благодарен.

Извини дружище, толком не разузнал. разговаривал с сыном этого мастера, а мне то отец делал, он только помогал. Завтра узнаю точно и в деталях.

короче тема такая. крутить надо эту гайку. не надо снимать ни какую заглушку, пусть стоит на месте. надо взять головку по размеру гайки, только с тонкими стенками, приварить ее к металлической пластине, потому, что по другому там не подлезть. и по часовой стрелке поворачивать, только очень осторожно градусов по 10, можно перетянуть.

Полностью согласен. Именно от этого и предостерегал мастер у которого я в прошлом году перебирал рейку.
Гайка(та, что на фото) действительно крутится, но ею при сборке выставляют необходимое усилие зацепления и в процессе эксплуатации не трогают. Мне после переборки мастер её даже зашплинтовал винтом на М4. И ещё я видел ящик с рейками и шестернями, выработанными в результате перетяжки. Кстати, при достаточном износе самой рейки после подтяжки ещё возможно и закусывание в крайних положениях.

По поводу аналогии рейки с ВАЗовской. ВАЗовская одновтулочная, а опелёвская имеет две втулки и поэтому немого другую кинематику распределения усилий между втулками , рейкой и шестерней. ВАЗовская в случае перетяжки и деформации(пусть и незаметной на глаз) не отжимает и не травмирует сальник высокого давления по причине его отсутствия там по умолчанию. Чего не скажешь о рейке ТРВ. Последствия в виде подтекания жидкости долго ждать себя не заставят.
Мастер отмечал, что на опелёвских рейках последних моделей Астр очень хилые опорные втулки. Сам материал. Они разбиваются в первую очередь и начинается стук, а болтающаяся рейка добивает сальники (они расчитаны на давление жидкости, а не на работу в режиме втулки). Это подтверждается и личными наблюдениями: в нашей местности(в плане дорог) практически все знакомые на опелях ОАЖ, ОАН до 100т.км перебирали или меняли рейки. Наверное, для переферии с плохими дорогами это крест. Мне при переборке втулки заменили на самоточеные из капролактана.
По поводу крутитьне крутить резюме мастера: если не подтягивали, то стук убирается заменой втулок. Если подтягивали, то через несколько тысяч км рейку в ящик, который в углу.
Так что дело хозяйское.

Анндрей
А на каком пробеге перебирал рейку?
Насколько это сложный процесс?
Нет ли ссылок про устройство/ремонт рейки Астры Н?

Правильно ли я понимаю, что в таком случае крайне вредно крутить рулем при не работающем гидроусилителе?

ЗЫ. И спасибо за развернутый ответ!

НЕЕЕ это тут не при чем . крутить можно ..по ямам гацать НИЗЗЯ

блин а рейка снимается без вывешивания двигла . кто нить знет.

Ремонт любого узла, без замены комплектующих, предполагает скорую его кончину. покатаюсь, посмотрю на сколько хватит.

НЕЕЕ это тут не при чем . крутить можно ..по ямам гацать НИЗЗЯ

блин а рейка снимается без вывешивания двигла . кто нить знет.

Движку вывешивать ннадо, а вот подрамник снимать придется полюбасу, а согласно тиса подрамник ставить только на новые болты и гайки после снятия


Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

sashylet
если ты под вывешиванием имел именно это тогда мы поняли друг друга


Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Caravanscheg
Рейку перебирал на 65 т.км., из них довольно много по грунтовкам и гравийкам. Стиль вождения спокойный.
Сам не перебирал, отдавал специалисту, т.к. были свои ньюансы — у меня при предыдущей замене рулевых тяг были прослаблены малые хомуты на пыльниках(каюсь, недосмотрел) и через них попадала влага на рабочие места реки(там, где ходят сальники вд). В результате — коррозия рабочей поверхности и быстрая кончина сальников. Труба рейки на ОАН не хромированная, простое железо. Очевидно, расчитано на герметичность пыльников. При ремонте мне прошлифовали рейку до снятия коррозии и напылили хром, что-то около 0,5- 0,7 мм на сторону и прошлифовали в размер. Хромировали во избежание повтора с коррозией. Плюс замена втулок на нештатные. В домашних условиях всего этого не сделать, а у человека выход на машиностроительный завод с хорошей тех. базой и опыт работы. Ремонт обошёлся

в $200-220. Ставилснимал сам.
По поводу «крутить руль» sashylet прав — вредны радиальные нагрузки, а не осевые.

sashylet, как пишет chip29, вывешивать двиг не надо. Снимается передняя и задняя опоры и он зависает на боковых, которые на брызговиках. Ну, понятное дело, при этом качели на нём не надо устраивать. Много всякой мелочёвки снимать приходится. Я частично снимал правый пластиковый брызговик для лучшего доступа, щиток под губой, хреновый доступ к клипсам кабеля электромотора ГУРа(кабель не забыть от блока предохранителей откинуть), резистор вентилятора не забыть(при этом радиатор не повредить).Нижние рычаги подвески от подрамника. Резонатор от катализатора и глушителя. Хреново разбирается(во всяком случае у меня) сайлент-блок тяги переключения КПП. В общем по мелочам для первого раза потребовалось часа три-четыре. Собиралось, ессесно, быстрее. Главное, как всегда, чтоб детали не оставались лишние. .

chip29, по ТИСу под замену идёт процентов 90 всех метизов при разборке. Я, разумеется, ничего не менял. Нету их у меня, а ждать — долго.

Устранение стука спереди слева подтяжка рулевой рейки 06.10.2016

А больше ничего они туда вставить не пытались.

Добавлено через 56 секунд

Достаточно для чего?

и они перестанут рваться?

Phantom70
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Phantom70
Найти ещё сообщения от Phantom70
Ризван
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Ризван
Найти ещё сообщения от Ризван

Изображения

Безымянный.jpg (50.7 Кб, 63 просмотров)
ezhik04
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ezhik04
Найти ещё сообщения от ezhik04
hufsa
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hufsa
Найти ещё сообщения от hufsa
langelo
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для langelo
Найти ещё сообщения от langelo
evilodya
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для evilodya
Найти ещё сообщения от evilodya

Ездил сегодня снова к ОД по поводу этого дребезга на гребенке.
У нас на грунтовке после оттепели образовался неровный лед , на нем очень хорошо слышно эти бряки.
Катался с инженером по гарантии, услышал , сказал будут смотреть.
Еще была жалоба ; трогаюсь, ускоряюсь , сброс газа для выбора второй передачи и ТУК , одиночный не громкий , откуда появился не понятно, мне слышится в районе рычага КПП,инженер слышал спереди , справа.

Машина пробыла у ОД шесть часов, в итоге заменили стойки стабилизатора, естественно дребезг в рулевом не пропал, ТУК при сбросе газа тоже при мне.

Сказали ждать звонка , позвонят на завод.
Ждать звонка от них бесполезно.
Вариантов осталось немного , либо опорники , либо ЭУР.
По ЭУР ни чего в инете нет подходящего , одни слухи. Похоже Вестовский Эур создан только для Весты, а стоимость у него очень не адекватная , что бы лезть первопроходцем.
В Итоге что имеем , годовалая машина , стуки бряки,ОД забили , на вторичке стоит копейки. Сотку нужно скинуть ,что бы продать , а потом еще три сотки накинуть что бы купить новый авто из корейцев .

zub32
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для zub32
Найти ещё сообщения от zub32
Ну что, комрады, отчитываюсь. Ибо я этот топик поднял и я же первопроходец. Итак, на днях мне поменяли рулевую рейку и оба опорных подшипника. Стук дребезжащий есть, особенно слышно когда едешь по неровной поверхности некоторое время, хотя бы метров 10. Сегодня мне разобрали полморды машины, попробовали все решения известных стуков-гряков, попробовали все описанные варианты, тряпки смазка и т.д. Совет про смазку, кстати, полезный, ее действительно выдавило, но сути это не меняло. Проклеяли мне весь руль изнутри, колонку, снимали приборную панель, все облазили в подкапотном. В общем, буду краток Это рулевой вал. Самое сложное это продиагностировать и убедить механиков, что это гремит именно он, ибо он никак себя не дает идентифицировать этот стук, вал не люфтит, не болтается, в общем мастер мне сказал, что не знает почему так произошло и только методом тыка узнали, что это вал. Предположу, что у вас будут сложности с убеждением техников в природе стука. Проехали на тестдрайвоском икстрейле, у него так же гремит этот вал, звук один в один «я узнаю его из тысячи» Благо у меня ОД очень вменяемый и понимающий. В общем стал вопрос замены вала. Звонок куда-то выше результата не принес и ответили, что валы в РФ не поставляются (со слов мастера) пока, закажут, пока приедет как минимум 4 месяца ждать. Я сразу же вслух заметил, что пусть на 46й день позвонят, я за деньгами прийду. Сразу же связь с директором. В общем не могу сказать где но вал нашелся через минут 15 новый еще через пару часов он стоял у меня. Как же хорошо стало Рулится изумительно, никакого раздражающего стука. В общем решилась проблема.
Когда позвонят спрашивать про качество обслуживания у дилера, поставлю наивысшую оценку

А на словах так: снимаем руль вместе с рулевой колонкой (вытягиваем его из ЭУРа), вставляем в межтрубье (между шлицевой трубой и оболочкой рулевой колонки) обычный шланг (кусочек 2-2,5 см), заткнув его туда обычной отверткой (входит как по маслу- плотно). ВСЁ. Собираем обратно. И вуаля.. Руль как иномарке
__________________
етр шланга,внутренний и наружный и материал какой.А то руль снимешь,а потом бегай ищи сей шланг.

Очень интересно. Но, есть вопросы 1. Если так все просто, то разработчики типа дураки, что не смогли путем такой не хитрой операции устранить огромную(!) проблему многих трейлов? 2. Какую функцию выполняет данная резиновая втулка — т.е. что обо что билось? 3. Ну и диаметр, материал и длину поточнее бы, ведь если действительно стук пропадет — вы претендуете на запатентованное изобретение
__________________
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)

Очень интересно. Но, есть вопросы 1. Если так все просто, то разработчики типа дураки, что не смогли путем такой не хитрой операции устранить огромную(!) проблему многих трейлов? 2. Какую функцию выполняет данная резиновая втулка — т.е. что обо что билось? 3. Ну и диаметр, материал и длину поточнее бы, ведь если действительно стук пропадет — вы претендуете на запатентованное изобретение

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector