Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как мыть автомобильную раму изнутри? стоит ли это делать последствия

Как мыть автомобильную раму изнутри? Стоит ли это делать + последствия

Скачать PDF

К нашему удивлению, не все владельцы рамных машин знают, что раму нужно время от времени промывать изнутри. Грязь, песок, глина, пыль, постепенно оседают внутри, что не очень хорошо сказывается на прочности конструкции. Во влажную погоду, земля, попавшая внутрь, начинает размокать, а влажность вызывает ржавчину, да и про перекрытие грязью технических, вентиляционных отверстий, говорить нечего.

В итоге, если забить, через несколько лет, можно лишиться самой рамы, а это целая головная боль — новую нужно купить, а стоят они недешево, плюсом ждет регистрация и переоформление, можно конечно купить с разборки, но если на ней VIN-код, будет отсутствовать, вас ждет целая эпопея с экспертиза.

Вдобавок, если машина эксплуатируется в сельской местности, или вы джипер, забиваться она будет очень часто. Лично, сотрудник нашей редакции, увидел всю грязь, забитой ровным слоем до технического отверстия, только через 2 года эксплуатации. Поэтому решили поделиться своим опытом борьбы и дать советы.

Где мыть?

Если вы решите отправиться на . мойку самообслуживания и попытаться выбить всю грязь силами высокого давления, ждите разочарования. Без навыков и специальных насадок, ровным счетом ничего не выйдет. Конечно, когда речь идет о городе миллионнике, можно найти специальные мойки, где предлагаются подобные услуги, но шансов такие — минимальны.

Совет: Если вы проживаете в многоквартирном доме и ни у кого из знакомых нет Керхера, обратитесь на форумы и группы в социальных сетях по теме “OffRoad”. Именно там вы получите контакты, к кому следует обратиться.

При обзвоне частных моек, уточняйте их на наличие насадок, идеально подойдут для прочистки труб и канализации. Если таковых нет, даже не смотря на заверения менеджера, ехать туда не стоит. Пробивать слой земли нужно изнутри и даже сильная струя, не сможет даже на 5% прочистить раму. Пробовали. Проходили.

Моем сами

Наличие насадки значительно упростит процесс, правда стоит она в среднем 4000-6000 рублей, и покупать ее специально для разовой прочистки, особого смысла нет. Сейчас, мы расскажем, как при помощи обычного Керхера, максимально выбить землю из полостей.

По времени, все займет около 1,5 часа, даже по неопытности. Главное делать, все на улице, ну или в гараже, если там есть система водостока.

  • Сначала начинаем обильно поливать водой, через толстые технические отверстия, чтобы размягчить, как минимум верхний слой. В идеале для этого подойдет обычный шланг подключенный к трубопроводу, в данный момент нам нужно обилие воды, а не ее давление. Не беспокойтесь, такой шланг не должен пролезать в дырку, просто прижмите его к отверстию на пару минут и заткните рукой противоположное отверстие, чтобы вода не выливаясь через него, а начала растекаться по внутренней части рамы;
  • Как только верхний слой немного прочистился, приступаем ко второму этапу.
    Скручиваем с мойки высокого давления, насадку пистолет, ту самую с распылителем. В руках должен остаться просто шланг. Да, без насадки, давления не будет, но нам оно и не потребуется;
  • Начинаем постепенно просовывать тонкий шланг в отверстие, наблюдая как из рамы начнет литься грязная вода, с частицами ржавчины и мелким мусором. Где то будет просто капли, а где-то она будут спокойно выливаться. Не бойтесь, если где-то он не хочет идти вперед, это значит, что шланг уперся в какое-то усиление рамы, и нужно его двигать в разные стороны (вниз, вверх, влево, вправо);
  • Естественно, напора на прочистку всей рамы с одной позиции не хватит, поэтому нужно повторять процедуру засовывая шланг в каждое отверстие. Подложите под машину, какую-нибудь доску, чтобы не испачкаться. В каждой стороне рамы, в среднем около 10 отверстий, необходимо засунуть шланг в каждую из них;
  • Должно получиться, чтобы изо всех отверстий вода лилась одинаково, если напор в одном из них слабее, значит оно до сих пор не до конца прочищено. Плюсом смотрите на чистоту воды, промывайте до ее кристально чистого состояния;
  • Тоже самое делаем с другой стороной рамы;
  • Как только закончили с двух сторон, повторяем процедуру, грязь от размягчения начнет оседать со стенок на дно, и ее снова нужно вымывать;
  • Засуньте пальцы в отверстия, и проведите по краю изнутри, если почувствуете и увидите грязь на пальцах, повторяем процедуру снова и снова.

В чем плюсы?

  • Делая это нашим методом, можно обойтись только тратой времени, а в случае проживания в частном доме, будет целесообразно прикупить специальную насадку для чистки труб. Вещь универсальная и в разы облегчит процесс;
  • Сохраните раму от гниения;
  • Динамика разгона немного улучшится, в среднем, при запущенном состоянии, там может скопиться грязи весом 10-15 кг;
  • Следовательно от пункта выше, можно рассчитывать на снижение расхода топлива, где-то на 0,2-0,3 литра на 100 км.

Сохраняем ресурс рамы

Промывать ее нужно минимум 1 раз в год. Если не забивать на это дело, то последующие промывки не займут больше 30 минут.

После промывки, нанесите солидол на VIN код на раме, это сохранит его от коррозии и не даст исчезнуть.

Как мыть автомобильную раму изнутри? стоит ли это делать последствия

Мойка рамы внутри и антикор

Сообщение Podzemshik » 26 июл 2011, 14:46

Ни в одном антикор-сервисе не промывают раму внутри. И уж тем более не высушивают полностью. Исследование пальцем через дырки показало, что в раме скопилось много земли, которая впитывает воду и долго сохнет, в результате там идеальные условия для коррозии. На Паджериках рама менее стойкая к коррозии, чем кузов.

Для начала я помыл раму внутри.
У меня валялся шланг от старого маленького Керхера 2 серии и новый Керхер 5 серии со всеми причиндалами. От старого взял шланг, отрезал от него пистолет. В шланге просверлил насквозь дырку 5 мм и вставил туда винт М5 с шайбами и гайкой. Закрутил винт и таким образом заглушил шланг. Раскаленным гвоздем (диаметр 1 мм) проколол 4 дырки рядом с винтом, чтобы вода била вбок во все стороны. Шланг присоединил к новому Керхеру. Инструмент для промывки готов!

У кого есть Керхер, но нет лишнего шланга — можно его купить, стоит около 1000 р. Керхер также выпускает специальный шланг для прочистки канализации, но у него на конце насадка толстовата, и я сомневаюсь, что она влезет в раму через доступные дырки.

Ввел шланг в раму через одну из дырок и включил Керхер. Внутри рамы поднялась маленькая буря, которая стала выносить всю грязь через штатные дырки в раме. Дополнительно прочистил проволокой сливные дырки в нижней плоскости рамы, чтобы оттуда лучше текло. Шланг перемещал внутри по всей длине рамы туда-сюда, пока не потекла чистая вода. На Спорте шланг удобно вводить через дырку перед задним колесом, и оттуда толкать шланг как в переднюю часть рамы, так и наоборот, в заднюю. Аналогично промыл поперечины рамы.

Результатом очень доволен! Скоро буду делать антикор.

Тема: Промыл раму от грязи после 8 лет эксплуатации

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Промыл раму от грязи после 8 лет эксплуатации

    Наверное многие видели , что в раме л 200, конкретно олд (также относится ко всем рамным машинам, кто хоть раз сьезжал с асфальта)есть множество отверстий, которые со временем заполняются грязью (в основном песок) по самые эти отверстия. Понятное дело, что эта грязь напитывается влагой и негативно влияет на долговечность самой рамы- попросту происходит усиленная корозия изнутри. И «чёрт с ним» если бы грязь стояла только в отверстиях, но она цельным куском распределяется по всей раме с усилителями и рёбрами жёсткости.
    На самом деле давно наблюдая эту картину, задумывался её как то промыть. Произошло это действие сегодня вечером, по времени заняло 3 часа.
    Мыл самостоятельно при помощи мойки кёрхер и специальной насадки, которая накручивается вместо «копья» и представляет собой 20-ти метровый шланг высокого давления диаметром 1 см заканчивающийся полукруглой латунной форсункой с тремя отверстиями направленными в обратную сторону. Прямое предназначение этого приспособления -промывка канализационных и водосточных труб.
    Моет просто отменно, как будто внутри рамы работает водяная фреза.
    Вымывает абсолютно всю грязь. После промывки внутри остаётся сильно кородированная шершавая поверхность металла, которую «по хорошему» нужно чем то обработать.
    Многие прочитав это сообщение зададутся вопросом — зачем мыть раму и нафига ездить на одной машине 8 лет. Отвечу сразу, что мыл просто для порядка, так как с салона рама была чистая, так же планирую ездить на этой «тачке» еще лет восемь.
    Добавлю, что приспособление для промывки покупать не рационально, так как стоит оно 9000 рублей, покупалось для будующих работ на стройплощадках, а если прибавить к нему стоимость апарата высокого давления , в моём случае это 6/15 сочи, то не знаю даже что и сказать.

    Последний раз редактировалось masterboy; 17.04.2014 в 00:53 .

    Есть и более короткие такие насадки, и соответственно более дешевые. Я себе тоже такой раму изнутри каждый год мою, грязи много выходит, особенно ближе к корме.

    при каждой мойке авто промываю раму(чтобы грязь некоксовалась),просто вставляю шланг и поддавлением водой промываю,особенно после покатушек

    с новья всю пролил антикором,аля настальжижигули)..три года всё норм,следов ржи не найдено..промываю после гавнолинов,но без фанатизма,простым шлангом в гараже

    Я такой шланг у нас в Метро СС покупал два года назад, . не соврать бы. точно не дороже 2000р, длина 5м.

    Регулярно керхером промываю раму по обеим сторонам и в обе стороны, через технические отверстия в ней.
    Практически до слива чистой воды.
    Пространство замкнутое, грязь сыреет.
    И вообще — стараюсь не только сверху машину мыть, но и арки и днище отмывать.
    Процедура. не из приятных. )))
    Грязь и вода, от давления, летит сильно. )))

    Всех приветствую.
    На паджеро спорт 1999 г.в. сгнила рама в фольгу в некоторых местах, рама внутри была полная грязи, делайте выводы. Сам частенько промываю на эльке внутрянку рамы напором из шланга через отверстия.

    Когда земля, песок, мелкие камушки спрессовались и слежались внутри рамы, то давление водопровода и применение обычного шланга не отмоет раму изнутри, поливай хоть весь день, тем более, что внутри в некоторых местах вварены не глухие перегородки также не способствует мытью перепад рамы в месте крепления кузова.
    Обычным копьём мойки высокого давления грязь можно смыть только с наружней части рамы, так как вставить его в технологические отверстия под нужным углом не возможно.
    Не исключаю, что если постоянно и сновья промывать раму обычным шлангом она быдет чистая, но в моём случае прочистка получилась только при помощи 150 бар и спец насадки.

    Теперь задумываюсь как остановить внутреннюю корозию, что можно нанести внутрь рамы?

    Последний раз редактировалось masterboy; 18.04.2014 в 12:04 .

    Есть состав для скрытых полостей, типа мовиля, продается в литровых баллонах, под пистолет для антигравия. Есть насадка для обработки скрытых полостей, представляющая из себя пластиковую трубку длиной сантиметров 60, оканчивающуюся латунной головкой с маленькими отверстиями. Эту насадку я приладил на пистолет под антигравий (точил переходник) и с помощью компрессора прошел всю раму изнутри. И не только раму, но и скрытые полости кузова. Состав до конца не отвердевает и проникает во все щели и углы. По хорошему нужно делать каждый год.

    У меня есть такой балончик фирмы вьюр, но при использовании он эфективен на чистой поверхности, в моём же случае внутренняя поверхность рамы представляет грубую кородированную поверхность, скорее всего ещё и пористую. Нужен какой то химикат для преобразования и защиты.

    Как обманывают на автомойках

    Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

    » src=»https://static.life.ru/posts/2016/08/895902/2f7a01b6464f3895b2ddc6602534d29d.jpg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

    Опытный работник автомойки может не только сделать автомобиль «новеньким, как с завода», но и взять деньги за работы, которых он даже и не выполнял.

    Каждый автовладелец время от времени посещает автомойку. Помимо стандартной процедуры смыва грязи водители заказывают химчистку салона, уборку пылесосом, гигиеническую очистку кондиционера, полировку кузова, очистку от насекомых. Однако далеко не все водители знают, как сотрудники моек разводят и обманывают их. Лайф расскажет, как не остаться с носом при мойке автомобиля.

    Воск на кузове

    У недобросовестных мойщиков н анесение воска на кузов является наиболее простым и потому самым распространённым способом «заработать» на водителе. Эту услугу часто предлагают сами мойщики, а не администратор станции. Стоит она недорого — от 130 до 180 руб. для среднеразмерных автомобилей. Само по себе восковое покрытие для краски и лака только на пользу, так как создаёт защитную плёнку от грязи, дождевых капель и снега. Воск разводят с водой, и, если мойщики экономят сырьё, концентрация будет слишком низкой, что сведёт защитный эффект на нет.

    Многие мойщики зачастую банально даже не наносят воск на автомобиль. Мало кто знает, но есть способ, который гарантированно не даст вам себя обмануть. Если возникли сомнения, то достаточно вылить на капот или крышу машины стакан воды и посмотреть, как поведёт себя жидкость. Если воск действительно нанесли, то капли воды, подобно пузырькам ртути, будут легко сбегать вниз по кузову.

    Ручная мойка

    Существует так называемая бесконтактная мойка, когда шампунь просто смывают водой. При сильном загрязнении водители часто заказывают ручную мойку, которая стоит дороже. Вначале машину ополаскивают струёй воды под высоким давлением, после чего наносят шампунь и моют кузов губками вручную. Собственно, здесь и заключается возможность для маленького мошенничества: если мойщик понимает, что машину можно отмыть от грязи и без возни с губкой, то он просто ополоснёт автомобиль от остатков шампуня. В результате в некоторых местах сильно засохшая грязь так и останется.

    При этом разница в цене между ручной мойкой и бесконтактной составляет порядка 300 руб., и эти деньги, по сути, идут в карман мойщику или хозяину «автобани». Чтобы не дать себя обмануть, нужно тщательно осмотреть кузов на предмет остатков грязи.

    Протирка пластика

    Одной из самых популярных услуг, которую часто предлагают мойщики, является протирка пластика в салоне. Процедура много времени не занимает, да и стоит недорого — около 60—100 руб. Очень часто работники автомойки протирают только зону водителя, тут расчёт элементарно на невнимательность и доверие клиентов. Однако по правилам пройтись влажной тряпкой мойщики обязаны в самых укромных уголках салона. Тут рецепт тоже простой — достаточно посмотреть на заднюю полку или пластиковую облицовку задней двери, чтобы убедиться в честности конторы.

    Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

    Мойка стёкол

    Как правило, вместе с протиркой пластика предлагается и чистка стёкол изнутри. За эту услугу придётся заплатить около 130 руб., однако нет никакой гарантии, что мойщики действительно выполнят свою работу. По технологии мойки стёкла необходимо протереть специальным составом, затем салфетками и в финале — ветошью. Если нет явных загрязнений (следов клея, отпечатков, жирных пятен), то работники мойки вполне могут просто протереть стёкла влажной тряпкой или вовсе не трогать их.

    Наиболее часто загрязняется изнутри лобовое стекло, и многие автовладельцы заказывают чистку всех стёкол только из-за него. Однако любая крупная мойка предлагает услугу чистки именно лобового стекла, причём по цене около 50—70 руб. Также можно чистить стёкла самостоятельно, необходимо только приобрести специальный спрей и салфетки. Цена покупки сопоставима со стоимостью одной чистки стёкол на мойке, только вот спрея хватит на десяток подобных процедур.

    Пылесос для салона

    Качественно пропылесосить салон самостоятельно вряд ли получится: портативные пылесосы плохо справляются с делом, а домашние неудобны для этих целей. Сейчас такая услуга стоит около 150 руб.

    — Для автомоек этот вид услуги невыгоден, работник занят не менее 15—20 минут, а заработок ниже, чем за простую мойку. Мойщики и сами не заинтересованы в этом задании ввиду низкого процента. Посему очень часто сервисмен просто пробегает пылесосом по самым очевидным местам. А ведь эта услуга предполагает, что пылесосить нужно под ковриками (резиновым и тканевым). Но чаще всего коврики не поднимают — пылесосят сверху, — рассказывает Александр, работавший четыре года на мойке машин.

    Мусор (крошки, пепел, сухие листья) скапливается не только под ковриками, но и под сиденьями, куда работник мойки не заглянет. Подловить сервисменов можно очень просто — достаточно положить какой-нибудь кусочек газетки или мелкий листочек под коврик. Если работник удосужился сделать работу в полном объёме, то никакого мусора не будет.

    Мойка днища

    Мойка днища автомобиля — достаточно специфическая услуга, которая пользуется спросом с наступлением весеннего сезона. Многие автолюбители считают, что необходимо отмыть смесь грязи и реагентов, скопившихся на дне машины, чтобы избежать коррозии. Для этого используется специальная насадка для мойки высокого давления в виде длинной изогнутой трубки с распылителем. Корячиться со столь трудным заданием готов не каждый работник. Частенько днище остаётся помытым частично — полосы грязи чередуются с чистыми участками.

    Читать еще:  Универсальная эмаль Спецназ: грунтовка, покраска и борьба со ржавчиной

    Ложиться на мокрый пол автомойки мало кому приятно. Поэтому лучше всего пользоваться мойками с эстакадой, которая позволяет клиенту сделать визуальный осмотр дна машины. Услуга не из дешёвых — от 700 руб. и выше.

    Мойка двигателя

    Чтобы отмыть грязь, смешанную с маслом и другими техническими жидкостями, требуется специальный состав, который есть не на каждой мойке. Поэтому многие мойщики пользуются при мойке мотора обычной пеной для кузова, что крайне противопоказано. Ведь это не только неэффективно, но и опасно для резиновых деталей двигателя.

    Ещё один подвох таится в том, что многие работники моек просто не умеют мыть мотор. Например, могут спрыснуть ещё не успевший остыть двигатель холодной водой, что приведёт к искривлению головки блока. Могут и залить генератор или воздушный фильтр. В последнем случае недалеко и до гидроудара мотора. Как правило, мойщики ещё до начала процесса заявляют, что ответственности за последствия не несут. Поэтому лучше искать мойку, где дают гарантию, что с мотором после водных процедур ничего не случится. Стоит мойка двигателя в среднем 300 руб.

    Мойка дисков

    Для мойки колёсных дисков используют особые химические составы, которые удаляют сложные загрязнения. Например, пыль от тормозных колодок, которую отлично видно на светлых колёсах. Мойщикам приходится работать в перчатках, так как эти жидкости ядовиты и обладают при этом резким химическим запахом. Очень быстро на руках мойщика от этой услуги образуется дерматит. Поэтому сотрудники автомоек очень неохотно принимаются за данную процедуру. Особенно учитывая то, что она стоит порядка 100 руб.

    Как правило, диски моют шампунем для кузова и губками. Полностью избавиться от грязи это не позволяет, зато быстро и безопасно. Если владелец автомобиля хочет, чтобы диски сияли, то нужно требовать от мойщиков обработки колёс специальными составами.

    Полировка кузова

    Полировка лакокрасочного покрытия кузова — самый желанный заказ для мойщика: за полировку всей машины придется отдать 8—12 тыс. руб. Обычно эту услугу выбирают перед продажей автомобиля, поэтому главным тут является эффект, а не добросовестность.

    Многие сотрудники моек при полировке деталей кузова предпочитают «забывать» про места, которые не находятся на виду, например участки под молдингами, нижние части бамперов и дверей. Также вместо дорогостоящей полироли можно протереть помытую машину ветошью с тефлоновой пастой, которая даёт схожий с полировкой эффект. В этом случае распознать, полировали машину или нет, сможет только профессионал.

    Химчистка салона

    Проводить химчистку салона сами мойщики не очень любят, несмотря на то что это достаточно дорогостоящая процедура (5—10 тыс. руб.). Химчистка занимает много времени и является трудоёмким процессом. Неудивительно, что многие мойщики стараются его упростить. Так, технология требует нанесения химического состава на все поверхности в салоне: кожаные, пластиковые, тканевые. Зачастую этим пренебрегают, экономят химию, обходясь влажной микрофибровой тряпкой или пылесосом.

    Перед тем как заказывать химчистку салона, автовладельцу стоит внимательно осмотреть машину. Дело в том, что многие мойки предлагают услуги химчистки только одного сиденья (как правило, больше всего загрязняется водительское кресло) либо исключительно передней части салона. Такая процедура стоит существенно (на 3—6 тыс. руб.) дешевле полной химчистки, что позволит существенно сэкономить. Да и обмануть клиента при чистке одного, но сильно загрязнённого участка, вряд ли получится.

    Мыть или не мыть 16:00, 11 мая 2018 Версия для печати

    Водители грязных большегрузов могут столкнуться с проблемами и в России, и в Европе.

    Вряд ли найдётся перевозчик, которому не приходилось сомневаться в ответ на такой почти гамлетовский вопрос. Вроде, о чем тут думать, кроме денег… Обычный тент помыть снаружи стоит в районе 30 евро, при регулярных рейсах в Западную Европу грузовик должен «помыться» 2 – 3 раза в месяц – за год набегает сумма, сравнимая с ценой страховки. За мытье холодильника изнутри и снаружи придется выложить полсотни евро, цистерну помыть – сотня. Если расход на поддержание чистоты помножить на число машин в фирме – станет понято, что есть смысл экономить, но делать это надо с умом. Чреватые штрафами случаи мы решили подробно рассмотреть.

    Немецкое пристрастие к чистоте

    Если верить легендам водителей-международников, которые рассказываются на паркингах и в очередях перед границами, за грязную машину в Германии штрафуют обязательно. Поэтому на всем приграничье Польши и процветает «моечный бизнес». Водители рассказывают, по рации за много километров на всех знакомых языках женские голоса, перебивая друг друга, зазывают посетить именно их бокс, привлекая внимание бесплатным обедом, душем или банально wi-fi.

    Знакомый перевозчик из Германии, однако, утверждает, что нет никакого штрафа за немытый кузов, на автобанах можно встретить машины изрядно запыленные, но чтобы останавливали и наказывали…не видел сам и от других не слышал. Есть штраф в связи с умышленной порчей номерных знаков, коим считается покрытие госномеров стеклом, пленкой или другими отражателями (такие штуки продают и охотно используют россияне). В Германии если поймают – заплатите от 50 до 100 евро.

    Впрочем, клиенты Cargo.Lt нам рассказали, что предпочитают не рисковать и мыть машины на польско-германской границе. Во-первых, пока всю Польшу проедешь, будешь грязнее, чем был, во-вторых, там инфраструктура более развита, подъезды, паркинги, буфеты – как говорится, не проезжайте мимо. В-третьих, услуги польской автомойки обходятся дешевле литовской, минимум, на пятерку евро. Хоть там работают такие же выходцы с Украины, как в Литве, шутят водители!

    Но уж чего у немцев не отнять – они свои дороги моют. Поэтому и автомойка в Польше окупается – заехал вымытым в страну, и выезжаешь через неделю без заметных изменений во внешнем виде.

    Если же есть необходимость помыться на чужбине – к примеру, холодильник после перевозки мяса изнутри надо для следующего груза подготовить – полезно знать, что в воскресенье в Швейцарии и Германии машины мыть запрещено, придется ждать до понедельника. Владельцы автомоек и рады бы предоставить услугу клиенту в самый свободный день недели, но вот экологи против.

    Общее правило ЕС – не создавай опасность для других

    Единственным законным основанием для штрафа за «немытость» в Швейцарии, Германии и Австрии может стать пункт об эксплуатации небезопасного авто. При этом, запыленный кузов не привлечет внимание дорожного инспектора, но вот заметно помутневшие от пыли или непогоды зеркала и стекла кабины могут быть признаны фактором риска на дороге. Как пишут в пояснениях к каталогу штрафов для грузового транспорта, у фуры даже мелкий сбой в работе бортового компьютера может иметь трагические последствия для всех участников движения. Поэтому, за грязное стекло может грозить штраф в 25 евро. Для сравнения, столько же стоит езда с просроченным техосмотром от 2 до 4 месяцев!

    Парадоксально, но и в менее развитых странах ЕС стараются не отставать в погоне за чистотой грузовиков как частью безопасности движения.

    В Румынии и Болгарии ездить на «слишком грязной машине» признано нарушением правил дорожного движения. Штраф могут выписать за грязь на номерных знаках, фарах и поворотниках.

    Считается, что это затрудняет принятие решения другими участниками движения. Проблема разрешима с помощью ведра и тряпки в не слишком людном месте. Общее правило для небогатых стран – внимание стражей порядка лучше не привлекать, все они жаждут денег.

    Кстати, похожая позиция в Соседней Белоруссии. Грязные стекла, фары, номерные знаки и зеркала могут быть признаны небезопасными. Полиция вправе привлечь водителя к ответу за «нарушение общественного порядка». И символическая сумма штрафа ( в пределах 10 евро) дополнится потерей времени и нервов.

    Прощай, немытая Россия

    Притчей среди перевозчиков стала Россия, где также собираются наказывать за грязные машины. В условиях местных дорог требование, мягко сказать, чрезмерное, но разговоры эти ведутся не без причин. Весной в крупных городах России проводят акции «Чистый автомобиль». Полиция имеет право за «ненадлежащий внешний вид автотранспортных средств» остановить и выписать водителю штраф размером в 500 рублей (неполных 7 евро) – смешная сумма, но она должна быть при себе в рублях, чтобы не «раскрутить гаишника» на более серьезные претензии.

    В другое время, если вас пугают штрафом за грязный кузов, будьте спокойны —

    в Административном кодексе РФ не существует санкций за не мытую машину.

    Есть статья 12.2 часть 1 КоАП, где установлен штраф в 500 рублей только за нечитаемые номера, если с расстояния 20 метров в светлое время суток на них невозможно распознать хотя бы один из символов. Ночью правило действует только в отношении заднего номерного знака.

    Другой законной причиной придирки может стать грязевой след от протектора у выезда с грунтовки на асфальт. Водителю в таком случае вменяется статья 12.33 КоАП, которая за «создающее угрозу безопасности дорожного движения повреждение дорог путем загрязнения дорожного покрытия» устанавливает более серьезный штраф в размере 5000 – 10000 рублей (порядка 130 евро). Скажете, что международники не ездят по грунтовкам? В России ездят, и не только там.

    Своя мойка – ближе к фурам?

    При подготовке материала в ходе опроса перевозчиков мы убедились, что автомоек для грузового транспорта в Литве не густо. К примеру, нам не удалось найти ни одной круглосуточной, а ведь водителя могут отправить в рейс в любое время. Многие фирмы, заявившие себя как автомойки, вскоре меняют профиль на ремонт и автосервис. Такова участь бывшего подразделения «Линавы» — этой зимой моечное оборудование продано с молотка, теперь здесь лишь ремонтные услуги.

    Автоматическая мойка и дезинфекция цистерн бесконтактным способом во всей Литве предоставляют лишь Kimela в Клайпеде и Truckwash в районе Кедайняй. Крупные перевозчики держат собственные автомойки для холодильников и тентов, однако, в этом случае чужих машин на предприятии не принимают. За мойку холодильника снаружи и внутри на StarBalt в Траку Воке заплатите 55 евро ( помыть вручную внутренность из шланга), за дезинфекцию и устранение запаха тем же способом, но с применением средств бытовой химии доплатите еще 15 евро. В Вильнюсе на Švaros Bazė окатить холодильник изнутри из шланга стоит всего десятку, но дезинфекция вам обойдется в 35 евро, а окисление – все 60.

    Для любопытных сообщаем, что появились автомойки мобильные – такие вертикальные колонны-щетки на тележках толкает вдоль фургона человек. Стоит простейшая модель 6500 евро. Можно попробовать расширить бизнес и не платить другим за наведение чистоты. Однако, нам владелец транспортного предприятия Ремигиюс с автопарком в 30 машин (тентов и холодильников) рассказал, что открыл собственную мойку в Паневежисе, но вскоре отказался от нее – не окупается.

    Как мыть автомобильную раму изнутри? стоит ли это делать последствия

    Kerensky » 01 июн 2015, 22:04

    Прочитал тут на одном сайте как человек промыл раму изнутри, для следующей покраски.
    Интересен сам способ промывки, какой толк покраски если внутри рамы уже ржавчина.
    http://www.drive2.ru/l/6730178/
    Давно хотел заняться рамой — промыть, отчистить и проантикорить.
    Долго изучал как лучше это сделать и пришел к выводу, что:
    — изнутри раму нужно промыть, выбить глину, песок и залить Dinitlol ML
    — снаружи отчистить грязь, удалить пятна начинающейся ржавчины и прогрутновать эпоксидным грунтом, а сверху краской.

    Решил начать с внутренней обработки и хорошо выбить из рамы слой глины с песком.
    Для этого купил вот такую насадку на мойку:

    Она бъёт струями в обратном направлении и отлично всё размывает и выбивает. Думаю, без нее не получилось бы у меня ничего.

    При промывке основной проблемой было выбить наружу из рамы размытый песок и глину, т.к. рама не горизонтальная, а в форме лодки. И получается, что всё, что вымывается скапливается посередине. Для этого я задрал зад машины хайджеком и через перед у бампера на всю длину рамы засунул шланг. А т.к. он бъёт струями в обратную сторону, то я по мере вытаскивания шланга из рамы, вся гадость из нее вылетела. Сзади так же засунуть шланг не получалось из-за того, что поперечный усилитель в районе бака вварен насквозь рамы и там прохода нет.

    Еще проблемой стала промывка правой части рамы, т.к. спереди на ней висит рулевой редуктор, который крепится болтами насквозь рамы, и у меня не получилось через перед(у бампера) на всю длину засунуть шланг, пришлось мучиться и выбивать через другие отверстия.




    Мыл пока не полилась чистая вода, и чтобы при засовывании пальца внутрь рамы, там было чисто.

    Сейчас езжу сушу раму, потом куплю Dinitrol ML и залью изнутри всю раму.

    Мойка рамы изнутри

    Seяж » 01 июн 2015, 23:01

    Я что то не понял, ты от куда то это взял или сам купил и помыл? на фото не твой пыж!

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    все, въехал!
    смысла красить изнутри не вижу, но. промывка, по крайней мере после покатушек, реально спасет от ржавчины. если у тебя что то загнило, то думаю что крась, не крась, толку не будет, процесс пошел.
    катайся, и не напрягайся, еще лет на 5-10 хватит, пока она будет гнить, это при условии, если ни чего не предпринимать. а потом купишь паджеро спорт у ромки-электроника

    Re: Мойка рамы изнутри

    SAM » 01 июн 2015, 23:43

    Мойка рамы изнутри

    Хитрый » 01 июн 2015, 23:53

    Мойка рамы изнутри

    Kerensky » 01 июн 2015, 23:58

    После мойки рамы настала пора антикора. Для этого купил Dinitrol ML.

    Пришлось взять 5 литров, т.к. меньше не было. Но могу с уверенностью сказать, что 2х литров будет достаточно на внутреннюю и внешнюю обработку рамы.

    Наносил антигравийным пистолетом с шлангом, на конце которого форсунка, бьющая в 3 стороны и вперед.


    Дальше фотки рамы до:







    Мойка рамы изнутри

    Seяж » 02 июн 2015, 00:00

    ага, к этой приблуде нужно сначало купить керхер, а потом саму приблуду!! сейчас много желающих найдеться «Кирюха, братан, дай попробывать помыть раму!»
    Керенский еще не купил, а вы уже спрашиваете помыться, а амортизация агрегата, а шланги.
    в очередь господа.
    составляйте список.
    «Киря моет раму, 500 руб штука. Одноклубникам с наклейками скидка, помывка= 490руб»

    Мойка рамы изнутри

    Kerensky » 02 июн 2015, 00:04

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Re: Мойка рамы изнутри

    Seяж писал(а): ага, к этой приблуде нужно сначало купить керхер, а потом саму приблуду!! сейчас много желающих найдеться «Кирюха, братан, дай попробывать помыть раму!»
    Керенский еще не купил, а вы уже спрашиваете помыться, а амортизация агрегата, а шланги.
    в очередь господа.
    составляйте список.
    «Киря моет раму, 500 руб штука. Одноклубникам с наклейками скидка, помывка= 490руб»

    Мойка рамы изнутри

    Хитрый » 02 июн 2015, 00:12

    Mongol » 02 июн 2015, 00:16

    Люди, советуют, заранее менять, а не дожидаться, когда прийдет пушной зверек.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    А по сути , идея , имеет место быть.

    Рекламный блок

    Реклама » 01 янв 0000, 00:00

    Кто сейчас на форуме

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    Только не щеткой по кузову! Семь распространенных ошибок при мойке автомобиля

    Уход за кузовом автомобиля видится весьма простой процедурой, но если вникнуть в нюансы, то окажется, что существует ряд важных моментов и не все автовладельцы их учитывают. Видели, например, как оттирают сухой (!) салфеткой грязь с капота или дверей? А что насчет использования скребков и щеток зимой? Как быть с битумом, птичьим пометом и реагентами на боках любимого кроссовера? Специалисты перечисляют основные ошибки, которые допускают автомобилисты.

    Ошибка №1: механическое удаление загрязнения (ноготь, жесткая часть губки, сухая салфетка)

    — Начнем с грубых ошибок, которых опытные автовладельцы, конечно, не допускают, — предлагает руководитель минской автомойки Александр Горин. — Увидев раздражающее пятно, иногда берут в руки обычную салфетку или тряпочку и начинают оттирать. Песок, который, как правило, присутствует на кузове, служит абразивным материалом. В результате на лакокрасочном покрытии остаются царапины, порой довольно глубокие.

    Неправильным алгоритмом специалисты называют механическое удаление загрязнения грубым способом: ногтем, жесткой частью губки и т. д.

    Как говорит наш собеседник, некоторые автомобилисты пытаются оттереть следы от мошек или битума с помощью обычной губки для мойки посуды. Причем — внимание — используя жесткую часть!

    — Это все равно что тереть по кузову наждачкой, — отмечают автомойщики. — Еще иногда пытаются отковырять загрязнение на лакокрасочном покрытии ногтем. Не делайте так!

    Ошибка №2: использование щеток и скребков для очистки от снега и льда

    В холодное время года (но не как в этом году) подчас возникает дилемма: очищать машину от снега или нет? Автомобиль со снежной шапкой, которая в любой момент может съехать, — это однозначно угроза. В то же время специалисты предупреждают, что использование скребков и щеток нередко приводит к негативным последствиям для кузова.

    Читать еще:  Apuci › Блог › В чем различие между паркетником, кроссовером и внедорожником

    — Действительно, палка о двух концах, — признает директор автомойки. — Поэтому лично я рекомендую полностью очищать только стекла, фары и зеркала. Сам кузов оттирать до лака не стоит, лучше оставлять (если позволяют условия) немного льда или снега. Дело в том, что под снегом обычно находится песок и иные виды загрязнения, которые могут служить абразивом.

    Автомойщики замечают, что кончики ворса щеток тоже могут оставлять следы на лакокрасочном покрытии. Что же касается скребка или веника, то для очистки кузова они вовсе не годятся.

    Ошибка №3: мытье кузова снизу вверх, сушка под палящим солнцем, неверное использование аппарата высокого давления

    Много ошибок допускается при самостоятельной мойке. Не будем рассматривать крайние варианты, когда грязь смахивают щеткой из ведра. Благо сейчас есть возможность помыть машину самостоятельно в специально предназначенных для этого местах.

    — Одна из распространенных ошибок, когда при мытье автомобиля, скажем, на даче используют воду из подземного источника, то есть не прошедшую фильтрацию, — обозначает следующую проблему собеседник. — В результате на кузове образуются известковые следы, имеющие характерный ореол.

    А после мойки специалисты советуют не оставлять машину под прямыми солнечными лучами. Когда капли высохнут, наверняка останутся разводы и подтеки. Лучше перенести процедуру на утро или вечер.

    Очередной неверный прием — мытье кузова снизу вверх. Это, быть может, звучит странно, но такое случается: сначала тщательно отмывают пороги, потом двери, затем стекла и только после этого добираются до крыши.

    — Если идти снизу вверх, то вы сделаете только хуже, поскольку пороги и двери более подвержены загрязнению, чем крыша, — объясняет Александр Горин.

    Еще один совет в случае самостоятельной мойки: при использовании аппарата высокого давления нельзя подносить шланг (трубку) ближе чем на 50 см от кузова, струя должна подаваться под прямым, а не острым углом. Этим рекомендациям, увы, следуют далеко не все.

    Ошибка №4: использование «не той» автохимии и материалов

    Сейчас на прилавках представлено множество средств по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля. Однако все ли они хорошие? Как мы убедились во время наших расследований по маслу и антифризу, в банке может содержаться совсем не то, что указано на этикетке.

    — Для каждого типа загрязнений предусмотрен свой очиститель, — объясняет руководитель автомойки. — Например, средства от насекомых содержат достаточно агрессивные компоненты, в частности щелочь. Если поверхность после их использования не обработать правильным образом (смыв большим количеством воды), остатки могут негативно воздействовать на кузов, в особенности на декоративные элементы из пластика и хрома: материал мутнеет, появляются своего рода «ожоги».

    При самостоятельной мойке важно соблюдать рекомендации изготовителя средства: больше — не значит лучше, скорее наоборот.

    По словам специалистов, правильный выбор автохимии часто недооценивают. Дело не только в бренде, но также в функциях разных средств: одно позволяет создать прослойку между кузовом и песчинками (грязью), другое нейтрализует активный щелочной состав, третье высушивает и создает своего рода оболочку, защищающую от негативного воздействия окружающей среды.

    — Это все равно что попробовать постричь самого себя, — проводит сравнение специалист. — Технически это возможно, но что-то может пойти не так.

    Немаловажное значение, как говорят автомойщики, имеет материал, который используется для мытья кузова. В идеале для каждой стадии необходимо использовать разные тряпочки, губки и пр.

    Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

    Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

    Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

    С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

    Матчасть

    Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

    Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

    Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

    После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

    Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

    Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

    Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

    Сколько стоит

    Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

    Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

    Кому это надо

    Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

    Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

    Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

    Надежные средства, с которыми грязь больше не прилипнет к фарам и кузову

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    1. Как пыль и грязь влияют на состояние машины?

    Ошибочно полагать, что данные факторы влияют только на внутреннее состояние автомобиля. Дорожные загрязнения наносят разрушительный урон и снаружи. В лучшем случае из-за этого машина портится и быстро выходит из строя, а в худшем — может произойти ДТП. Специальные вещества помогут обезопасить свое транспортное средство и уберечь его от разрушений.

    2. Эффективные средства для защиты фар

    Каждый водитель должен поддерживать осветительные источники в чистоте. Из-за грязных фар может быть сложно различить встречный автомобиль или пешехода в условиях тумана или сумерек. Именно поэтому регулярное использование специальных средств обеспечивает безопасность во время вождения.

    Универсальное и популярное водонепроницаемое средство, которое используется как в быту, так и среди автолюбителей. Смазкой обрабатывают резиновые уплотнители, пластиковые детали, замки и петли.

    WD-40 защищает от разрушительного воздействия влаги, грязи и коррозии. Благодаря этим свойствам смазку стали применять водители, чтобы предотвратить загрязнение осветительных элементов. Для этого достаточно очистить фары, распылить сверху смазку и сухой салфеткой пройтись по всей поверхности. Смывать средство не нужно. После таких манипуляций ваши источники освещения будут сверкать, а грязь и вода — скатываться.

    2. Средство на силиконовой основе

    Вещество оказывает хороший эффект и не допускает образования загрязнений. У смазки вязкая консистенция, благодаря чему она долго сохраняется на поверхности осветительных элементов и не смывается ни брызгами воды, ни грязью. Средство на основе силикона — хороший вариант для зимних условий, когда дороги обрабатывают едким реагентами. Вещество создает прочную пленку на источниках освещения, защищая их от воздействия солей, щелочей и кислот.

    Силиконовые средства также могут быть в форме пасты, спрея или геля. Все зависит от производителя и личных предпочтений пользователя. Любое из веществ достаточно просто применить: нанесите средство на очищенную поверхность фар и дайте ему высохнуть.

    3. Нашатырный спирт

    Народный лайфхак с использованием широко известного медицинского средства. Нашатырь с легкостью удаляет различные загрязнения и не оставляет подтеков или разводов. Владельцы автомобилей применяют препарат для мытья стекол, осветительных источников, пластиковых элементов и даже салонной чистки.

    Использовать нашатырный спирт нужно не в чистом виде, а разбавленном, в соотношении 1:1 с водой. Также можно добавить в моющее средство немного глицерина. Раствор образовывает тонкую, но прочную грязеотталкивающую пленку на поверхности осветительных элементов. А зимой нашатырно-водное средство защищает фары от обледенения.

    3. Средства для обработки кузова

    Пыль, грязь, ультрафиолет и мелкие камни разрушительно влияют на покрытие кузова. Из-за этого машина выглядит неопрятно и засоряются внутренние элементы. Очевидный выход из ситуации — предотвратить загрязнение. Для этого существуют несколько вариантов.

    1. Полироль или воск

    Самый простой способ, который можно выполнить и дома, и на СТО. Кузов натирают специальным средством. В результате поверхность становится гладкой, блестящей, водоотталкивающей, а пыль просто сдувает встречным потоком ветра. Однако есть у данного метода и недостаток — недолговечность. Хватает такой обработки на 2-3 сеанса мойки, поэтому процедуру придется повторять регулярно.

    2. Керамическое покрытие

    Более долговечный и надежный способ, который также оберегает кузов от механических повреждений. Сверху на краску наносят дополнительное керамическое покрытие, напоминающее лак. Оно создает плотный прозрачный слой и помимо защиты делает цвет автомобиля более насыщенным и глубоким. Самостоятельно выполнить такую работу не получится. Обратитесь к мастерам, которые нанесут керамическое покрытие в соответствии с технологией и в специально отведенном для этого помещении.

    3. Гидрофобные средства

    Существуют специальные составы, цель которых — создание на кузове водоотталкивающей пленки. Проведение процедуры в домашних условиях не составит особого труда. Нанесите средство на кузов и втирайте тряпкой в поверхность до образования защитной пленки. Капли воды будут стекать по прочному слою, а грязь или пыль сдует ветер. Благодаря этому машина дольше останется чистой.

    Существует достаточно способов, которые помогут защитить фары и кузов от загрязнений. Многие из них заметно улучшают внешний вид автомобиля и помогают замаскировать мелкие повреждения. Какой вариант выбрать — решать только вам. Попробуйте несколько и определитесь с наиболее эффективной методикой. Иногда возникает и другая проблема с фарами — запотевание изнутри. Выход из этой ситуации подскажет наша статья.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Экономия на мойках как минимум. Как сделать так, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась

    Прошлая зима была практически бесснежной, но это не значит, что с этой «повезет» так же и на дорогах не будет слякоти и реагентов. Зимой наши машины чистые ровно до момента выезда с мойки, а относительно чистые два-три дня, в лучшем случае – неделю. Но есть способы сделать так, чтобы кузов автомобиля пачкался меньше и мылся легче.

    О том, как содержать кузов в максимальной чистоте и тратить меньше денег на мойки, Андрей Ахрем поговорил с техническим специалистом LeratonMinsk Ильей Медведевым.

    Моем и защищаем кузов

    – Начнем с матчасти. В первую очередь на кузове, который наэлектризован, скапливается статическая грязь, а если провести рукой по лакокрасочному покрытию, можно почувствовать, что оно не гладкое – на нем масса вкраплений. Среди них колодочная пыль, частицы металла с тормозных дисков, которые превращаются в рыжие точки, битум и т.п. Эти загрязнения тормозят сход воды с кузова и не позволяют ему долго оставаться чистым. Диски загрязняются еще быстрее, поскольку из-за высокой температуры все впекается практически сразу.

    Чтобы убрать влияние этих факторов на загрязнение кузова, необходимо произвести его очистку от битума, колодочной пыли и металлических вкраплений. Соответственно вам потребуются очиститель битума и очиститель металлических вкраплений, также называемый айроном (iron).

    Многие скажут, что битум можно отмыть любым растворителем, уайт-спиритом или нефрасом. Теоретически – да, но следует помнить, что на поверхности лака есть поры и микротрещины. Растворитель, попав в них, оказывает вредное воздействие на ЛКП, которое через несколько таких агрессивных моек станет матовым. При использовании специализированных составов вредное воздействие минимально. Плюс к этому любое средство для мойки, предназначенное для рядового пользователя, предельно просто в использовании. Грубо говоря, побрызгал, подождал, смыл.

    Но для начала нужно помыть кузов. Все начинается с бесконтактного шампуня. Если делать самостоятельно, то потребуется поехать на открытую уличную самомойку в погожий день или же на аналогичную мойку, которая находится в закрытом помещении, где можно возиться сколько потребуется. Следует помнить, что на мойках самообслуживания используется высокощелочной первичный шампунь с pH 12-13, который дает максимальный эффект за минимальное время.

    Но такой шампунь сводит к минимуму все защитные свойства любых квик-детейлеров, о которых поговорим позже, и активно «поджирает» даже долговременные защитные составы: жидкое стекло, керамику, кварцевые покрытия. На самом деле использовать такой шампунь можно, но есть определенный регламент, который следует соблюдать: не наносить шампунь на горячий кузов с температурой выше 30 градусов, что в осенне-зимний период неактуально, не держать на кузове более трех минут, очень хорошо смывать снизу вверх – любой шампунь с кузова смывается струей высокого давления снизу вверх горизонтальными движениями!

    Читать еще:  Как произвести замену тормозных колодок на ВАЗ-2107

    Если вы боитесь «злого» шампуня с самомойки, никто не запрещает приобрести накачной пенник и низкощелочной шампунь с pH 8-9. Для качественной мойки даже пенник не обязателен – эмульсия на кузове работает лучше, поэтому, если вы используете низкощелочной шампунь, наносить его можно хоть садовым опрыскивателем. Главное – не лить высокощелочной шампунь в не предназначенные для этого емкости, уплотнители и мембраны которых не обладают соответствующей химостойкостью.

    После того как основная грязь смыта, выгоняем автомобиль туда, где он не будет мешать остальным посетителям мойки, и наносим на кузов очиститель битума, чтобы снять основные жировые пленки и битум. Выжидаем несколько минут и смываем либо просто водой, либо с бесконтактным шампунем, не давая высохнуть.

    Затем наносим очиститель металлических вкраплений. Это самый интересный и красивый этап, поскольку в очистителе присутствует индикатор, который, вступая в реакцию, приобретает лиловый цвет. Так вы видите, где на кузове есть металлические вкрапления, тормозящие сход воды. Естественно, выждав несколько минут, смываем. Для более качественной очистки не будет лишним после нанесения составов потереть губкой, но даже после бесконтактного использования очистителей кузов будет намного чище, чем прежде.

    Получаем чистый кузов с открытыми микропорами, оставшимися после удаленных с ЛКП вкраплений. Их необходимо заполнить, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. Для этого понадобится любой квик-детейлер либо более серьезные защитные средства в зависимости от необходимости и возможностей. Исходим из простоты работы.

    Если после первой фазы с «бесконтактом» автомобиль моется ручным шампунем, то затем можно использовать жидкие воски, не осушающие, а с гидрофобным эффектом и эффектом накопления – в народе нановоски. Они дают неплохой гидрофоб, антистатику, но есть проблема, которая кроется в самом воске, – он быстро вымывается. От одной до трех моек – и эффекта нет. В принципе нет ничего страшного и в нанесении жидких восков сразу после мойки бесконтактным шампунем. Тот минимум статических загрязнений, которые мы законсервируем восковым составом, просто смоется при следующей мойке, а воск сработает как гаситель остатка щелочи на кузове.

    По простоте работы в лидерах среди защитных средств квик-детейлеры. Составы на основе диоксида кремния работают по принципу «побрызгал и смыл», дают неплохой гидрофоб, антистатику и держатся на кузове довольно долго, примерно пять бесконтактных моек. При этом дополнительный блеск от такого состава минимален. «Квики» на основе воска требуют разнесения губкой, фиброй или специальным аппликатором, дают хороший блеск, но при этом собирают пыль.

    Есть и полимерные составы, которые хороши зимой, но требуют достаточно длительного разнесения по кузову. В составе таких средств присутствуют растворители, поэтому при нанесении происходит и легкая очистка кузова от жировых пленок и битума. Полимеры очень хороши для автомобилей с мягким лаком, например, для «японцев».

    Кварцевые и полимерные составы лучше не использовать после бесконтактной мойки, так как остатки статической грязи будут законсервированы ими надолго.

    Если со всем этим не хочется заморачиваться, то у многих производителей в линейках представлены полимерные шампуни с консервантами для ручной мойки, которые «подливают» мелкую риску, и тогда автомобиль выглядит намного лучше. Эффект от таких шампуней становится виден обычно после трех моек.

    Большинство этих средств неплохо работает и на стеклах. Есть в продаже и достойные антидожди, но без хорошей подготовки стекла долго они не держатся. Качественная подготовка включает в себя полировку абразивными составами с фетровым кругом, обезжиривание – только после этого наносится антидождь, который будет работать долго. Бонусом нанесения хорошего антидождя станет отсутствие наледи на стеклах зимой.

    Чистим диски

    – Что касается колесных дисков, то это довольно теплонагруженные элементы, на которых грязь быстро запекается. Для их очистки используются те же составы, о которых говорилось выше: очиститель битума, очиститель металлических вкраплений и плюс к ним кислотный очиститель дисков, отмывающий нагар и регулярные загрязнения.

    После хорошей обработки этими тремя составами в дальнейшем на регулярной основе потребуется использовать только кислотный очиститель. В линейке многих производителей присутствуют защитные восковые составы для дисков, которые весьма просты для применения обычным потребителем, но на практике их используют достаточно редко.

    Кстати, сейчас появилось большое количество автомобилей с матовыми дисками. И многие не понимают, как их чистить, не знают, что средства надо наносить на холодные диски, иначе может появиться щелочной ожог, который будет хорошо виден на матовых дисках. Его убрать не получится никак.

    К сожалению, простые в нанесении защитные составы для кузова из-за высокой температуры на дисках не работают. Действительно серьезную защиту кузову и дискам дают керамические и кварцевые покрытия, но процедура подготовки и нанесения занимает 8-10 часов, стоит недешево и проводится обычно в условиях детейлинг-центра.

    Сушка

    Финальный этап мойки – сушка. Для нее используются микрофибровые полотенца, которые впитывают в себя большое количество воды (в зависимости от плотности от 1-1,5 до 5 литров воды) и за счет неполного прилегания позволяют не зацарапывать кузов песчинками и статической грязью, если они вдруг остались.

    А вот замшевые тряпки как раз активно это делают, поэтому для сушки лучше их не использовать. Минус фибровых полотенец – они впитывают в себя воски, поэтому требуют ухода. Их надо стирать, но стирка обычным порошком не дает расщепления восков. Поэтому, если вы пользуетесь защитными или осушающими составами, иногда фибру надо постирать с низкощелочным активным шампунем.

    Наш вердикт

    Как видим, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась зимой, в начале сезона ее следует как минимум хорошо помыть, удалив металлические вкрапления и капли битума с кузова. На чистом ЛКП загрязнениям удерживаться сложнее. Нанесение после мойки защитных составов поможет улучшить водоотталкивающие свойства кузова и облегчить последующую мойку. Правда, простые в нанесении и недорогие составы следует регулярно обновлять, а зимой это лучше делать на мойках в закрытых помещениях.

    Форумы клуба

    Текущее время: 13 май 2021, 20:18

    Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

    чистка рамы ИЗНУТРИ

    _________________

    _________________

    _________________
    Иногда один день, проведенный в пути,
    дает больше, чем десятки лет жизни дома.

    _________________

    _________________
    Mitsubishi L200 new -10г.в. , АТ

    8-963-IIIесть 41- 0112

    _________________
    Иногда один день, проведенный в пути,
    дает больше, чем десятки лет жизни дома.

    МПС 2003г, т.е. 10 лет машине, обнаружил продольную трещину на раме сантиметров 10 , на правой части под ногами переднего пассажира, где изгиб рамы вверх, так там толщина металла в нижней части рамы не более 0,5 мм ( почти фольга), а снаружи она даже в антикоре
    Грязь внутри + рядом катализатор = коррозия изнутри. Это к вопросу, сколько надо лет. Причем машина городской эксплуатации

    Обработка изнутри с новья любыми профессиональными и колхозными способами — потомки скажут спасибо.
    Машина с пробегом — мойка рамы внутри и обработка, чем? ваши мнения? Мне на ум приходит старый добрый нигрол (память обработки порогов внутри от классик Вазовских и Волги). Да, течет в жаркое время, но он так в металл въедается, что водой не смоешь.

    Леша, хорошая тема, делимся опытом!

    _________________
    Golovin 916 06 00 726

    _________________
    Maximka.mozg 8-925-017-01-ноль-ноль
    VW, Honda, Land Rover, Jaguar, LADA

    _________________
    Maximka.mozg 8-925-017-01-ноль-ноль
    VW, Honda, Land Rover, Jaguar, LADA

    _________________
    Была L200, 2008 год. Продана с пробегом 230 000 км.
    Сейчас езжу на П4 3 литра, бензин, 2018 г.в.
    Внуков по-прежнему люблю!
    9032073966

    _________________
    Maximka.mozg 8-925-017-01-ноль-ноль
    VW, Honda, Land Rover, Jaguar, LADA

    Последний раз редактировалось mihalych 03 фев 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.

    _________________

    _________________

    Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    2010-2020 Российский Клуб Mitsubishi L200 club-l200.ru

    Как не нужно ухаживать за кузовом: ТОП-10 ошибок

    Статья о том, как нужно и как не нужно ухаживать за кузовом автомобиля. Полезные советы и ценные рекомендации. В конце статьи — видео об уходе за кузовом машины.

    Содержание статьи, как нельзя ухаживать за кузовом авто:

    • Сухая тряпка – враг всему
    • Не все тряпки одинаково полезны
    • Натираем чисто-чисто, или болезнь госномеров
    • Бытовая химия и автомобиль
    • Экономия на уходе
    • Старые загрязнения
    • Горячий душ
    • Сырость в салоне
    • Сколы и трещины
    • Скребки и щетки
    • Видео — полезные советы по уходу за кузовом машины

    «Хочешь вымыть хорошо, сделай это сам» – гласит слегка перефразированная народная мудрость. Многие автолюбители с ней полностью солидарны и не доверяют машину автомойкам. Они считают, что наводить чистоту самостоятельно гораздо результативней. Да и какая выгода — сколько денег можно сэкономить, научившись орудовать ведрами и тряпками.

    Некоторые автолюбители вообще считают процесс мытья машины чем-то сродни воскресной прогулке на свежем воздухе, и получают от него неимоверное удовольствие.

    А все ли правильно мы делаем и откуда берутся царапины на кузове, плесень в салоне и ржавчина в углублениях? Рассмотрим ТОП–10 самых частых ошибок при уходе за кузовом.

    1. Сухая тряпка – враг всему

    Нередко в жизни водителей возникает такая ситуация: срочно нужно протереть фары, стекла или поверхность кузова от грязи, а в багажнике валяется только древняя замученная пыльная тряпка. Ну а куда податься — ничего другого нет, приходится тереть тем, что есть. Сделали это раз, два, три.… А потом, при мойке вдруг заметили множество царапин. Откуда же они берутся?

      Сухая тряпка содержит на себе огромное количество маленьких песчинок. Когда протирают какую-либо поверхность, она имитирует действие наждачной бумаги мелкой зернистости. Даже если ткань изначально была чистой, то при соприкосновении с грязью и пылью она тут же приобретает шлифовальный эффект и сильно царапает любую поверхность.

    Стекла при частом сухом протирании мутнеют, что портит видимость водителю. Тут причиной может быть не только тряпка, но и очистка пыли сухими дворниками.

    Пластик фар тоже теряет свою прозрачность и не дает огням светить в полную силу.

  • Ну а что творится с лакокрасочным слоем кузова, страшно представить. Поверхность покрывается многочисленными царапинами, цвет тускнеет и приобретает сильно «поношенный» вид.
  • Что можно посоветовать:

    • Никогда не протирайте поверхности автомобиля сухими тряпками или губками;
    • Если срочно нужно помыть стекло или фары, то намочите пыльную поверхность, подождите, пока грязь размокнет, и только потом аккуратно протрите влажной тряпкой, салфеткой или дворниками;
    • Лакокрасочное покрытие нуждается в деликатном очищении, поэтому лучше мыть его по правилам с большим количеством воды.

    2. Не все тряпки одинаково полезны

    На первый взгляд, ну какая разница, чем мыть машину? Вон, в гараже старые рейтузы валяются без дела — порезать их на части, и пусть пользу приносят. Да, так думают многие, и зря:

      Обычные тряпки, губки и полотенца, конечно, могут отмыть автомобиль, но они не предназначены для аккуратного очищения по причине своей структуры.

    Грязевой слой на поверхности автомобиля состоит из микропесчинок. Обычные ветоши неспособны «впитывать» в себя пылевые гранулы. Они просто размазывают пятно по машине и царапают покрытие.

    Для безопасного мытья следует использовать специальные автомобильные губки, обладающие очень мягкой поверхностью и большой зернистостью. Крупные поры втягивают в себя грязь и не шлифуют лакокрасочное покрытие и стекла машины. К тому же, такая губка легко промывается и не накапливает в себе песчинки.

    Перед тем как начать оттирать автомобиль, нужно сбить с него основной слой грязи водяным напором. Только после этого можно нанести шампунь и воспользоваться губкой.

    Чтобы песок из ведра не очутился снова на поверхности кузова, существует специальная решетка – сепаратор. Это пластиковая сетка, отделяющая нижнюю часть ведра со скопившейся грязью от верхней с чистой водой.

  • Сушить кузов машины лучше всего фибровым полотенцем. Только оно обязательно должно быть или новым или как минимум выстиранным, чтобы не содержать остатков грязи с предыдущей сушки.
  • 3. Натираем чисто-чисто, или болезнь госномеров

    Все автолюбители знают, как сложно отковырять от переднего бампера трупики прилипших насекомых. А уж отмыть их засохшие следы и вовсе настолько тяжело, что можно потратить не один час.

    Государственные номера — не исключение, они тоже подвержены сложным загрязнениям. Только вот тереть их всеми силами не стоит. Дело в том, что черная краска на цифрах и буквах не всегда способна выдержать мощного напора тряпки. Со временем она может полностью исчезнуть, и тогда придется делать дубликат номера.

    Естественно, никакого сухого протирания тут и быть не может, если не хотите остаться без госзнаков.

    4. Бытовая химия и автомобиль

    На просторах интернета можно найти кучу советов о том, как помыть машину с помощью средства для посуды, очистить салон жижей для ковров, ну и в том же духе. Рекомендации в основном состоят в том, что эти средства отмывают лучше, чем специальные, автомобильные. Возможно, это и так, но, например, жидкость для унитаза тоже чистит великолепно, только никому и в голову не взбредет мыть ею руки вместо мыла.

      Бытовая химия действительно иногда лучше справляется с различными загрязнениями, только вот автомобильному покрытию от нее плохо. Слишком агрессивные реагенты разъедают лакокрасочный слой, могут испортить обивку салона и расплавить резиновые вставки.

    Автокосметика разработана специально с учетом всех особенностей вашей машины. Она бережно и заботливо устранит загрязнения, не причинив ущерба.

    В любом автомагазине можно подобрать средства необходимые именно вашему типу салона, кузова и пластика.

  • Используя что-то из автокосметики впервые, обязательно проверьте действие средства на маленьком незаметном участке. Если неприятных последствий нет, можно применять на всей поверхности.
  • 5. Экономия на уходе

    Хорошо, разобрались, что нужно пользоваться специализированной автокосметикой. Но вот вы зашли в магазин, где стоят несколько средств разной ценовой категории. Что выберете — самое дешевое?

      Главная цель автомобильной химии – очищение от старой грязи и защита от появления новой. А также есть составы для выравнивания покрытия от микротрещин.

    Качественный продукт должен хорошо справляться со своей задачей и оставлять на поверхности незаметный слой, чтобы меньше прилипала пыль.

  • Дешевые средства чаще всего только имитируют эффект защитной пленки. Да и состав у них такой, что после нанесения превращается в липкую жижу, размазанную по салону или кузову. Пользы от такого ухода не будет точно, а вот действие окажется прямо противоположным ожидаемому. Пыль и грязь с удвоенной силой облепит намазанные поверхности в кратчайшие сроки.
  • 6. Старые загрязнения

    Каждая хозяйка знает, что пятна нужно отмывать и застирывать как можно раньше, не давая им въесться в материал. Автомобиль в этом случае ничем не отличается:

      Самые страшные загрязнения для машины — те, что способны навредить лакокрасочному слою или другим поверхностям. Их нужно смывать незамедлительно. В список опасных попадают пятна от различных соков, газировок и других окисляющихся напитков.

    Следы от насекомых и птичьего помета порой способны разъесть любое покрытие, а уж краску — и подавно.

    Битум тоже нуждается в быстрой очистке, иначе со временем сильно впитывается в поры поверхности и принесет немало хлопот желающим его отмыть.

  • Глубокие застарелые пятна салона бывает сложно вывести даже химчисткой. Поэтому не стоит затягивать с уборкой, а лучше регулярно содержать автомобиль в опрятном виде.
  • 7. Горячий душ для авто — не самая хорошая затея

    Несомненно, мыть машину теплой водой намного приятней, чем холодной. Да и грязь отмокает и отваливается быстрее. А как это сказывается на автомобиле?

    Попадание же парящей жидкости на замерзшее стекло и вовсе может его уничтожить.
    Мыть автомобиль нужно водой комнатной температуры — тогда и рукам будет не холодно, и машине ничего не повредит.

    8. Сырость в салоне

    9. Сколы и трещины

    10. Скребки и щетки

    Скоро зима, и машины неизбежно покроются слоем снега и льда. Почти у каждого в багажнике окажутся лопаты, длинные щетки и специальные скребки для стекол. Абсолютно понятно, что без этих инструментов сдвинутся с места невозможно, но вот правильно ли ими пользуются?

      Твердая щетина царапает кузов автомобиля при сильном нажиме, поэтому старайтесь смахивать лишь верхний слой снежного налета, не прикасаясь к автомобилю.

    Скребком можно пользоваться только после того, как стекла прогреются и лед начнет отходить сам, в противном случае царапины вам обеспечены. Да и усилие, прилагаемое для удаления наледи, могут привести к тому, что стекло треснет и осыплется.

    То же самое касается и работы дворников. Потерпите, пока лед подтает, и только потом включайте.

  • Никакой горячей воды! Не стоит отогревать стекла машины и замки парящей жидкостью. Резкий перепад температуры обладает огромным разрушительным эффектом.
  • Правильная забота об автомобиле – залог его долгой службы. При соблюдении основных советов ухаживать за чистотой и состоянием машины можно самостоятельно. Не нужно только забывать, что делать это надо на специально отведенных площадках, оснащенных водоотводами и очистительными системами. Заботиться о природе тоже кому-то надо.

    Видео — полезные советы по уходу за кузовом машины:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector