Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить и промыть гидрокомпенсаторы? расписываем пошагово в деталях

Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность своими руками

  1. Характерные неисправности
  2. Методы проверки
  3. Проверка прослушкой
  4. Проверка разборкой
  5. Немного о причинах

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

  • Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
  • Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
  • Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
  • Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

  • Газель;
  • Шевроле Ланос;
  • Фольксваген Поло;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • Дэу Нексия 8 клапанов;
  • Шевроле Нива;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Калина;
  • Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

  • Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
  • Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

  • После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
  • Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
  • Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
  • Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
  • Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

  • износилась плунжерная пара;
  • компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
  • элемент загрязнен накипью или окалиной;
  • загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
  • в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
  • под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

  • используется не соответствующее требования по вязкости масло;
  • вышел из строя редукционный клапан;
  • компенсатор сломался или износился;
  • в моторе мало масла;
  • в смазку попала иная жидкость;
  • масляный фильтр засорен;
  • автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

  • летом используется зимнее масло;
  • зимой применяется летняя смазка;
  • компенсатор вышел из строя;
  • ГК повредился;
  • наблюдается сильный износ компенсатора;
  • забился масляный фильтр;
  • сломался редукционный клапан;
  • некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

Как проверить и промыть гидрокомпенсаторы? Расписываем пошагово в деталях

Не спешите пугаться так сразу и сломя голову ехать на ближайшее СТО. Если стук появляется при пуске, но по мере нагрева исчезает или уходит на высоких оборотах, то, скорее всего, причина – загрязнение этих деталей двигателя. И тогда нужно их хорошенько прочистить.

Как проверить и промыть гидрокомпенсаторы не прибегая к услугам мастеров сервиса (особенно, если ваша машина старенькая, и гарантия завода уже давненько прошла – в противном случае это будет считаться вмешательством в целостность работы движка, и тогда никакой компенсации)? Повозиться, безусловно, придется. Но при соблюдении пошаговых инструкций и следовании советам – дело вполне реальное. Итак, приступим.

Подготовка к процессу

Опытные мастера советуют перед подобными процедурами оставить авто в гараже хотя бы на сутки, чтобы все масло максимально стекло с гидрокомпенсаторов. Также лучше всего проводить работы в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. Да, и – соблюдайте технику безопасности!

  • Откроем капот и зафиксируем. Если слабое крепление (такое может быть на машинках, которые хорошо б/у) – нужна дополнительная распорка-фиксатор, чтобы в неподходящий момент крышка капота не упала;
  • Обесточиваем авто – снимаем с аккумуляторной батареи массу;
  • Далее – необходимо получить свободный доступ к самим гидрокомпенсаторам. На разных моделях и марках этого можно достичь по-разному (но в любом случае, разбирать полмашины не придется). Но в основном, надо снять воздушный фильтр и крышку цилиндрового блока. А на Приоре, например, придется снять генераторный ремень и генератор свернуть в сторону радиатора, чтобы получить доступ к болту крепления. Также необходимо демонтировать и убрать в сторону все шланги и провода, мешающие доступу.

    Проверка ГК: Логично будет, перед тем, как промывать компенсаторы, точно убедиться, что они рабочие. А то придется промывать недействующую запчасть, а потом еще и менять ее на новую. Делается это не так уж и сложно, народным методом.

    Каждый ЦК надавливаем (прижимаем) с некоторым усилием. Если он легко устанавливается внутрь, а усилий при этом не нужно прилагать, то скорее всего он поломан. Значит, его промывать нет необходимости, а следует заменить на новый. Все остальные – промываем.

    Сам процесс промывки

  • Снимаем оси коромысел. Компенсаторы вытаскиваем из гнезда как можно аккуратнее;
  • Готовим несколько емкостей для погружения компенсаторов (глубина посуды – достаточная для его полного покрытия);
  • Чем промывать? Многие промывают обычным 92-м. можно дизельным топливом или керосином. Здесь важно качество чистки и промывки. Наполняем подготовленные емкости;
  • Каждый гидрокомпенсатор сначала погружаем в 1-ю емкость с бензином и чистим. После – не до конца погружаем в промывочную жидкость и поджимаем шарик клапана (это надо сделать сквозь дыры в плунжерах). Двигаем плунжер, пока его ход не станет довольно легким;
  • Также вышеописанную процедуру повторим и во 2-й емкости, окончательно промывая гидрокомпенсатор в уже более прозрачной промывочной жидкости (бензине);
  • В последней емкости промытую деталь наполняем бензином или другой промывкой, удержав шар клапана в нажатом состоянии;
  • Вытягиваем деталь и проверяем плунжер.

    Подобную процедуру нужно провести со всеми компенсаторами, тщательно промывая их и проверяя, чтобы плунжеры были неподвижными.

    После – собираем машину в обратном порядке. Все затягиваем и подключаем: питание, шланги, провода. Заводим двигатель и оставляем его поработать на холостых некоторое время.

    На этом наш мастер-класс – как проверить и промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, своими руками – можно считать законченным. Что должно произойти после подобного, проведенной вами процедуры? Ну, во-первых – должен исчезнуть характерное постукивание при работе двигателя после запуска на холодную. А во-вторых, при промытых и исправно работают гидрокомпенсаторах и сами клапана, и движок, как бы, вдохнут свежего воздуха, а машина заработает более ровно и стабильно.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, их неисправности

    Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

    1. Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены
    2. Назначение элемента
    3. Причины масложора
    4. Разновидности детали
    5. Как промыть гидрокомпенсатор, не снимая двигатель
    6. Для чего нужны гидрокомпенсаторы
    7. Звучание на холодном двигателе
    8. Решение вопроса
    9. Достоинства и недостатки
    10. Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов
    11. Клапаны
    12. Впускное отверстие
    13. Как проверять работоспособность гидрокомпенсаторов

    Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

    Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

    Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

    Назначение элемента

    Гидрокомпенсаторы служат для регулировки зазора между клапаном и распределительным валом. Улучшая характеристики двигателя и снижая расход топлива.

    Мотор в наличии, которого имеются гидрики, работает тише. К тому же отпадает проблема периодической регулировки клапанов. Элемент является промежуточным звеном между клапаном и распредвалом.

    Надёжная работа гидравлических компенсаторов зависит от создаваемого давления моторного масла. Поэтому от качества жидкости зависит и конечный результат.

    Нагар от некачественного масла забивает каналы в головке блока цилиндров. Закрывая проход к элементу ГРМ. Вследствие чего, последний начинает стучать. Но это не единственная причина. На работу гидриков влияет и вязкость смазочного материала, и уровень жидкости.

    Причины масложора

    Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

    Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

    Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

    Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

    Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

    Разновидности детали

    Гидрокомпенсаторы широко используются в системах ГРМ, но их аналоги применяются и в натяжных цепях. В настоящее время известно четыре основные конструкции детали:

    • гидротолкатель. Он чаще всего устанавливается на современные модели автомобилей. Устройство помогает регулировать размер отверстия между клапаном и распределительным валом;
    • гидроопора;
    • гидроопора для рычага и коромысла. Чаще всего такие детали использовались на старых механизмах ГРМ;
    • гидроотолкатель на роликах.

    Все эти четыре модели могут быть установлены на разные, отличающиеся друг от друга конструкции. Гидроопоры же больше подходят для двигателей старых машин. В настоящее время всё больше производителей начинают использовать в своих конструкциях гидроотолкатели. Важно понимать особенности их работы.

    Как промыть гидрокомпенсатор, не снимая двигатель

    Чистка гидрокомпенсаторов в транспортном средстве чаще всего помогает не только сэкономить денежные средства, но и предотвратить возможные поломки. Пользователи при поломке деталей в машине часто сталкиваются с проблемами работы гидрокомпенсаторов. В этом случае важно своими усилиями промыть устройство и вовремя избавить себя от трудностей в дальнейшем.

    Для чего нужны гидрокомпенсаторы

    Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

    На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

    Уменьшенные зазоры также влекли за собой неплотное закрывание клапанов со всеми вытекающими из этого последствиями. По указанным причинам проверять величину и корректировать эти зазоры приходилось довольно часто, так как в процессе эксплуатации двигателя настройки и регулировки постоянно изменялись.

    Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

    Звучание на холодном двигателе

    Также можно слышать стук гидрокомпенсатора на холодную. После прогрева мотора звук пропадает. Но может и сохраняться. Если эти звуки возникают только на холодном моторе, то это не так уж и страшно. Есть несколько причин, которые вполне устранимы своими руками.

    Решение вопроса

    Недавно я тоже столкнулся с данной проблемой. Произошло это через неделю, после плановой замены масла. Сначала появилось не большое цоканье. Позже стук усилился и не проходил даже при прогреве двигателя. Создавалось впечатление, что в моторе болтается какая-то гайка.

    Автосервисы и частные мастера давали неутешительные прогнозы. Один страшнее другого.

    Но в один прекрасный день, сосед по гаражу, услышав треск моего мотора. Посоветовал залить в двигатель присадку для масла снижающую шум гидриков. Она так и называется стоп шум гидрокомпенсаторов.

    Честно сказать идея меня не вдохновила, но все же я купил приблуду и залил её в двигатель. В инструкции к присадке сказано, что подходит она к любому типу масел и заливается в любой период времени.

    После чего необходимо проехать на автомобиле 200 – 300 км. Чтобы жидкость перемешалась с моторным маслом и начала действовать.

    Эффект происходит не сразу. В моём случае ждать пришлось не долго. Буквально через несколько дней после использования автомобиля, двигатель перестал так сильно шуметь. А позже и вовсе начал работать в обычном режиме. Видимо жидкость всё-таки действует.

    Конечно, присадка не является панацеей от всех бед. В случае механического износа гидравлических компенсаторов, она вряд ли поможет. Но в отдельных ситуациях приблуда помогает, к тому же стоит она не так дорого.

    А вам приходилось бороться со стуком гидриков? Напишите в комментариях и подписывайтесь на канал.

    Достоинства и недостатки

    У такого устройства много положительных характеристик. К ним относят:

    • механизм работает на автомате, его совсем не нужно обслуживать;
    • увеличенный ресурс ГРМ;
    • максимальный показатель прижима, что ведёт к более полноценной тяге;
    • минимальное количество расходуемой энергии;
    • двигатель в этом случае совершает тихую работу.
    Читать еще:  4 способа отполировать фары автомобиля до блеска своими руками

    Но несмотря на современные технологии, у механизма есть и свои недостатки. К ним можно отнести:

    • вся работа устройства построена на проходе масла от одной точки к другой. Именно по этой причине в прибор важно заливать только хорошие смазки. Лучше всего для этого выбирать синтетику;
    • нужно как можно чаще проводить смену масла;
    • требует дорогого ремонта.

    Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

    Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

    В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

    Также стук возможен не только по причине загрязнения, но и в результате износа плунжерной пары или шарикового клапана. В этом случае потребуется не промывка, а полная замена гидрокомпенсатора на новый.

    Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

    Клапаны

    Иногда могут выйти из строя клапаны гидрокомпенсатора. В этом случае масло, когда двигатель не работает, будет вытекать по причине неплотных соединений. В систему попадет воздух, который затем исчезает при вытеснении маслом кислорода.

    Впускное отверстие

    Случается, что впускное отверстие на гидрокомпенсаторе засоряется. Отверстие отвечает за подачу масла в деталь. Когда мотор нагревается, увеличивается температура и масла. Зазоры расширяются, и масло начинает поступать как положено. Однако различные вязкие элементы затем снова забивают впускное отверстие. Можно заменить масло на то, вязкость которого меньше. Также поможет очистка двигателя. Наряду с этими мерами эффективна и промывка гидрокомпенсатора.

    Как проверять работоспособность гидрокомпенсаторов

    А как проверить на ВАЗе гидрокомпенсаторы? Демонтировав клапанную крышку, можно получить доступ к этим элементам. Далее на каждый из них надавливают пальцем. Если деталь вышла из строя, она будет утапливаться без усилия.

    В данной ситуации восстановить элемент уже не получится. Поможет только замена. Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов, зависит от модели автомобиля и двигателя. Так, для большинства моделей ВАЗ эта операция обойдется в пять тысяч рублей. Если выбраны импортные запчасти, тогда цена составит 7-10 тысяч. Естественно, это не точная стоимость – конкретные цифры зависят от региона и марки автомобиля. Если же механизм утапливается только от серьезного усилия, то восстановить работоспособность и убрать стук поможет промывка гидрокомпенсаторов.

    Как самостоятельно разобрать и промыть гидрокомпенсатор

    Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

    Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

    Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

    Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

    Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

    1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
    2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
    3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
    4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
    5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
    6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
    7. Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
    8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
    9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
    10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
    11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
    12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым) нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
    13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
    14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
    15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
    16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
    17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
    18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
    19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

    Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    jack74galaxy › Blog › Чистка гидрокомпенсаторов толкателей клапанов (на примере бенз. двигателя FORD 2.0 DOHC)

    Всем привет.
    Приобрёл машинку, мотор тарахтел и я решил почистить гидрокомпенсаторы. Наперёд забегая скажу, что не зря — звук мотора стал тихим и приятным уху 🙂
    Ничего особо нового или неизведанного я здесь Вам не поведаю, эта тема уже давно раскрыта и на форумах, и в аналогичных блогах, и роликами Ютуба. Просто поделюсь своим процесом этой работы в фотках. Кому-то больше нравится, например, смотреть видео, но мне как-то больше по душе читать и рассматривать «книжки» 🙂

    Итак, многие автомобилисты, которым начинает резать ухо тарахтенье сердца его машины, получали диагноз знающих колег «наверное гидрокомпенсаторы стучат«. Что это такое, принципы работы и прочую теорию я повторять не буду, кому интересно может почитать в инете. Скажу лишь, что гидрокомпенсаторы служат для автоматического убирания зазора между распредвалом, толкателем и клапаном, и бывают разные

    У меня двигатель FORD 2.0 DOHC, в котором гидрокомпенсаторы установлены сразу прямо в чашки толкателей (первый на верхней схеме)

    но принцып работы у всех типов один и тот же, поэтому, руководствуясь этим моим «опусом», пониманием принципа работы и соображалкой, можно чистить гидрокомпенсаторы любых моторов любых типов 🙂

    Что нам нужно для этой работы по чистке…
    Понятное дело, что раз уж Вы добрались до гидрокомпенсаторов, то разнообразным инструментом и прямыми руками Вы снабжены 🙂 Ну а для самой чистки нам надо:

    1. Любая агресивная жидкость, чтобы промывать детали. Много где читал советы о разных супернавороченых и дорогих спецрастворителях, которые спецом предназначены для растворения закоксованого масла — дело Ваше. У меня была просто смесь какого-то 64Х-го растворителя с бензином.
    2. Моторное масло, которым мы будем смазывать детали при собирании.
    3. Ветошь — для чего, думаю, понятно.
    4. Пинцет — удобно доставать детали с промывки.
    5. Тонкое шило — вскрывать клапан плунжера и «держать» пружинку.
    6. Мягкая проволочка (алюминиевая) — для чистки.
    7. Подходящий деревянный брусок — выбивать гидрокомпенсаторы.
    8. Подходящая трубочка — для «забивания» тарелки клапана плунжера гидрокомпенсатора (я взял от советской авторучки)

    9. Молоточек — для проделывания предыдущего пункта.

    Толкатели, в принципе, все одинаковые, но, думаю, желательно всё-же запомнить где какой стоял и потом поставить все на свои места. Ну или чистить по одному, сразу устанавливая на своё место.

    Итак, начинаем.

    1. Выбиваем гидрокомпенсатор из толкателя.
    В интернете по-разному их выбивают: и бьют по них молотком (жесть!), и лупят ними, замотаными в тряпочку, о доску (мне так в руку больно); я выбивал так:
    Берём деревянный брусок, ложим на него (ближе к одному концу) толкатель «чашкой» вниз (тоесть в таком положении, как он стоял в моторе) и приматываем его плотненько к бруску подходящей тряпкой.
    Дальше берём брусок за противоположный конец и резкими ударами бьем краем бруска о край верстака (стола, пня) пока не услышим, что гидрокомпенсатор вывалился и болтается внутри «чашки» примотаного толкателя.

    Если не будете бояться и ударите достаточно сильно сразу, нормальным ударом, то выбьете с первого раза 🙂
    Аккуратно разматываем тряпку, стараясь не растерять детальки. В результате этой «операции» мы должны получить в ладошку разделившийся гидрокомпенсатор

    Audi 80 SWAP KR 1.8 16V J5.1 › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов

    Многие знают о существовании гидрокомпенсаторов, вещь довольно неприхотливая и нужная, но не все знают их устройство и принцип работы. Часто их просто меняют при ремонте двигателя на новые, хотя в основном это и не требуется.
    Вот и при сборке двс думал что с ними делать, посмотрев на цены решил просто все проверить и промыть. Новые стоят около 300р за штуку, а их 16. Приличная экономия получается.
    На истину первой инстанции не претендую, я делал как знал.

    Итак начнём.
    Берём гидрик.

    Сначала я сливал масло. Переворачиваем отверстием вниз и нажимаем на толкатель, потихоньку масло начинает сочиться из отверстия, нажимаем пока не начнёт «хрюкать», значит основная часть слилась.
    Затем берем гидрокомпенсатор, заматываем в ветошь и ударами нижней его части (та куда клапан упирается) об деревянную поверхность еба… долбим его до тех пор пока не вылетит сам толкатель, ветошь нужна чтобы вы потом не ползали с фонариком в поисках разлетевшихся деталей)))
    Вот так должно получиться.

    Корпус гидрика замачиваем в какой нибудь жидкости: растворитель, бензин и т.п. Я промывал в керосине.

    Далее разбираем сам толкатель, который и выполняет основную роль.

    Втулку с пружиной так же «замачиваем»

    Разбираем плунжер, чем нибудь острым нужно подковырнуть маленькую крышку.

    Тщательно все промываем и вытираем на сухо чистой ветошью

    Начинаем собирать. Ставим шарик и пружинку на место, проверяем нажимается ли шарик.

    Ставим пружину во втулку, заполняем его полностью свежим маслом.Примерно 1 мл.

    Вставляем плунжер во втулку.

    Нажимая на шарик давим на плунжер, сжимаем толкатель до конца, отпускаем, пружина немного сдвинет плунжер обратно. Самое главное чтобы внутрь не попал воздух!

    После этого просто давим на плунжер удостоверившись что толкатель не сжимается, если сжимается то либо попал воздух, либо грязь под шарик.

    Теперь берем промытый корпус гидрокомпенсатора

    Заполняем его маслом. Примерно 8 мл.

    Вставляем толкатель в корпус

    Нажимаем на толкатель пока он не сядет «на место»

    Вот и все, хранить их строго в перевёрнутом виде, чтобы не стекало масло, я до сборки мотора пока их так положил.

    Надеюсь будет полезно.
    Всем удачи, заходите ещё)

    Audi 80 1988, двигатель бензиновый 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Audi 80, 1988

    Audi 80, 1990

    Audi 80, 1989

    Audi 80, 1989

    Комментарии 45

    У меня б4 после капиталки менялся и насосс масленный гидрики и.т.д.И нет с ними сладу и масло менял 3 раза и фильтр .Сае 10 в40 всегда .лью.Не гремят а просто шуршат их слышно .Что может быть.Как пальцына жигулях на раннем зажигании .Но не громко но слышно

    Дак может сам распредвал в постелях?

    чёртовы гидрокомпенсаторы. неужели, если их не заполнить маслом, они сами не прокачаются? ужас…

    Если их заполнить маслом, то клапана когда прикрутиш распредвал будут в открытом положении, компрессии не будет толком, машина или не за ведётся или будет колбасить её на нескольких цилиндрах, газуй не газуй побору. Пару раз была такая история, оставлял до утра, за ночь лишнее масло с них стекло клапанцы закрывались и все, движка с полтычка и ровно работал. В наших машинах эта история не страшна, а в тех где загибается клопы, то вполне может и погнуть.

    да, така и завёл на двух цилиндрах, долго тарахтел мотор через пень-колоду, потом нормально. По началу двигатель стал тихо работать, когда всё устаканилось. теперь всё-равно гидрики начали побрякивать. Грешу на масло.

    Не греши, я пришёл к выводу это фиговое качество гидриков (хоть и ИНА)+ выработка маслонасоса+головы+ масло. Хотя масла пробовал и 530 и 1040 и средние и дорогие разница не большая. От стука полностью не избавится по крайней мере при прогреве. Если только сделать ядрёное деление масла и поставить оригинальные гидрики ВАГ из 80х годов.

    у товаищатонотакой же двиг, гилдрики перестали стучать, когда залил лукойл супер 5w40. Скоро замена масла, его и залью вместо мобила, на котоый все ругабтся…

    Как бы у него двигатель с ним не застучал))

    Ну и как гидрики, тихо работают?)

    крутой, полезный пост!

    если на них износа нет то и ставились относительно недавно 100 % полезное занятие, а если их еще в молодости бабушка пред идущего хозяина ставила то толку немного))После такой промывки и установки компенсаторов бывает в некоторых цилиндрах компрессия пропадает, и газуй не газуй а решение одно машине ночьку постоять нужно на утро как часики работать будет, проверено не раз после переборки оных на разных машинах) но бывает что и 10 минут хватает для восстановления работоспособности.

    ты даже сделал больше чем нужно, обычно редко кто маленький внутренний боченок на составляющие разбирает)) до шарика)) маньяк одним словом в хорошем смысле))

    дак этот шарик с пружинкой основная часть гидрика можно сказать)))

    Читать еще:  Лада Гранта Подвенечная › Бортжурнал › 105

    ну такое только в домашних условиях возможно.)

    если на них износа нет то и ставились относительно недавно 100 % полезное занятие, а если их еще в молодости бабушка пред идущего хозяина ставила то толку немного))После такой промывки и установки компенсаторов бывает в некоторых цилиндрах компрессия пропадает, и газуй не газуй а решение одно машине ночьку постоять нужно на утро как часики работать будет, проверено не раз после переборки оных на разных машинах) но бывает что и 10 минут хватает для восстановления работоспособности.

    маслом их заполнять обязательно или сами прокачаются? Мои за минут 10 так и не прокачались…

    Прокачаются никуда не денутся.я не заполнял.

    не, разобрал, все шесть прожимались с разной амплитудой. Один аж до упора — до щелчка. Его поменял и ещё один. В оставшихся четырёх (два были новые, менял на угад, не угадал) прокачал пунжерные пары. Вроде норм теперь, слегка стрекочет)))

    Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

    Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

    Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

    Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

    Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

    Для чего нужны гидрокомпенсаторы

    Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

    На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

    Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

    Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

    Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

    В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

    Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

    Как проходит процесс промывки

    Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

    Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

    Итак, порядок действий будет таким:

    1. Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
    2. Отсоединить воздушный фильтр.
    3. Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
    4. Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
    5. Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

    Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

    Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

    Что в итоге

    Итак, как видно из статьи, в том, чтобы промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, нет ничего сложного. Потребуется только время. Для того чтобы увеличить срок службы этих деталей, следует поддерживать чистоту в системе смазки, использовать только подходящие качественные моторные масла и вовремя производить их замену, а также своевременно менять масляный фильтр.

    Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

    Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

    Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

    Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

    Для чего необходимо регулировать тепловой зазор клапанов, ручная и автоматическая подстройка. Особенности эксплуатации двигателя с гидрокомпенсаторами.

    Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

    Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность

    Совершенствование автомобильных двигателей не обошло стороной такой важный узел, как система газораспределения. От того, насколько идеально подогнаны зазоры между клапанами и распредвалом, зависит мощность двигателя, приемистость и расход топлива. За эту величину отвечает гидрокомпенсатор, в просторечии — гидрик. Начинающим и опытным водителям будет полезно ознакомиться с принципом работы и способами продления срока службы этих важных деталей автомобильного мотора.

    Гидрокомпенсатор — что это такое

    Гидрокомпенсатор — устройство, предназначенное для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Зазоры между кулачками распредвала, коромыслами, опорами и клапанами газораспределительного механизма меняются в процессе эксплуатации двигателя. Это связано с двумя факторами:

    • неравномерное расширение частей ГРМ при нагревании;
    • изменение размеров в результате износа.

    Слишком малый зазор приводит к тому, что клапан не до конца закрывается и прогорает. Большое расстояние между кулачком и толкателем изменяет фазу газораспределения и не позволяет топливу (продуктам горения) вовремя заполнить (покинуть) камеру цилиндра. Поэтому в системе ГРМ используется механическая регулировка зазоров или гидравлические элементы, автоматически изменяющие расстояние между подвижными частями ГРМ.

    Виды гидрокомпенсаторов

    В двигателях внутреннего сгорания современных автомобилей используется два типа «гидриков»:

    • Гидроопора — деталь с изменяемым размером, предназначенная для установки в коромыслах, рычаги или непосредственно на головке блока цилиндров (ГБЦ).
    • Гидротолкатель. Гидравлический элемент, монтируемый между клапанами и кулачками вала газораспределительного механизма.

    Гидроопоры применялись в первых вариантах двигателей с автоматической компенсацией зазора. В моторах современных авто устанавливаются преимущественно толкатели.

    Принцип работы гидрокомпенсатора

    Деталь служит промежуточным звеном между кулачком ГРМ и клапаном. Конструкция изделий может отличаться в зависимости от модели и типа двигателя. Классический гидротолкатель включает в себя следующие обязательные элементы:

    • плунжер со втулкой;
    • клапан (подпружиненный шарик);
    • поршень;
    • корпус.

    Устройство работает за счет давления моторного масла, поступающего через в плунжер. После запуска двигателя оно заполняет полость компенсатора через клапан. В результате корпус детали упирается в распредвал, обеспечивая минимальный зазор сопрягаемых деталей. Благодаря подпружиненному шарику масло не вытекает из корпуса под давлением кулачка и гидрокомпенсатор работает как жесткое тело, передающее усилие на клапан.

    При уменьшении зазора в результате теплового расширение давление внутри устройства возрастает и часть масла вытекает в систему. При увеличении расстояния происходит обратный процесс. Это обеспечивает оптимальный зазор независимо от степени износа и температуры деталей. Однако иногда можно услышать как «гидрокомпенсаторы стучат на холодную». Если стук проходит почти сразу после запуска двигателя, на проблему можно не обращать внимания. Иначе необходимо выяснить причину стука и устранить ее, кулачки и корпуса гидриков не разбились под воздействием ударной нагрузки.

    Причины неисправности

    Стук гидрокомпенсаторов может быть вызван двумя факторами:

    • Проблемы в системе смазки мотора.
    • Поломка самих гидриков.

    Начать нужно с контроля давления масла в двигателе. Если оно ниже номинального, жидкость не сможет пройти сквозь клапан чтобы заполнить плунжерную пару и прижать корпус гидрокомпенсатора к распредвалу.

    Иногда такое случается в результате засорения масляных каналов мотора. Забиться они могут вследствие несвоевременной замены фильтра и масла либо из-за прорыва продуктов сгорания в картер двигателя. Аналогичная ситуация наблюдается при утечке смазки из мотора. В этом случае количества масла, поступающего к плунжерам гидрокомпенсаторов, будет недостаточно для их нормальной работы.

    Однако чаще ответ на вопрос почему стучат гидрокомпенсаторы кроется в самом «гидрике»:

    • Перекос и заклинивание плунжерной пары.
    • Поломка шарикового клапана.
    • Ослабление пружины.
    • Появление нагара на стенках деталей или в каналах подвода смазки.

    Нельзя игнорировать шум при работе двигателя. Когда стучат гидрокомпенсаторы, идет смещение фазы газораспределения. Клапана позже открываются и раньше закрываются, что приводит к падению мощности, увеличению расхода топлива и ускорению износа поршневой системы.

    Перед темкак проверить гидрокомпенсаторы на работоспособностьнужно запастись фонендоскопом или собрать его простейший аналог из металлического прутка с резонатором. С помощью такого устройства удастся на слух определить место установки дефектного гидрика.

    После нахождения «виновника шума» его необходимо демонтировать, разобрать, промыть и оценить состояние каналов и плунжерной пары. Единственный способ решения проблемы с неразборными деталями — замена гидрокомпенсаторов.

    Если вы не уверены в своих способностях автослесаря или не имеете специального инструмента, при появлении стуков будет проще и дешевле обратиться к специалистам СТО.

    Как продлить срок службы

    Детали гидрокомпенсатора постоянно работают в масляной среде, поэтому их износ в нормальных условиях минимален. Проблемы возникают лишь по двум причинам:

    • Использование некачественных смазочных материалов.
    • Недостаточный уровень масла.

    С учетом того, что современные автомобили оснащены датчиками контроля давления и количества смазки в системе, вторая причина актуальна лишь для невнимательных водителей и владельцев старых авто с неисправными датчиками.

    Чаще гидрики выходят из строя в результате зарастания масляных каналов. Это случается по причине несвоевременной замены смазки или использования некачественных продуктов.

    Продлить жизнь мотора и гидрокомпенсаторов можно единственным способом — использовать проверенные смазочные материалы и присадки, не забывая своевременно менять их.

    Присадки для гидрокомпенсаторов

    Первое, что стоит делать когда застучали гидрики — попробовать прочистить каналы. Удаление засорений вручную — трудоемкий процесс, требующий полной разборки двигателя. Поэтому для удаления нагара используется специальная присадка для гидрокомпенсаторов, которая эффективно растворяет наросты в каналах. На рынке представлено много торговых марок, среди которых стоит выделить следующие:

    • Лавр (Lavr) — российская компания, выпускающая присадки для масла и топлива с 1997 года.
    • Wagner — немецкая фирма, которая также изготавливает смазки под брендом «Windigo».
    • Liqui Moly — немецкая фирма, входящая в число лидеров производства масел и присадок.
    • Hi-Gear — известный американский концерн, специализирующийся на автохимии.
    • Mobil (Мобил) — марка синтетических масел и присадок от компании ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в США, а производственные мощности разбросаны по всем континентам.

    Существует два вида добавок: для постоянного использования и для прочистки каналов. Первая препятствует появлению отложений и постепенно растворяет имеющиеся. Вторая — эффективно системы смазки и гидрокомпенсаторы, восстанавливая их работу. Ее заливают на короткое время незадолго перед заменой масла. Максимальный эффект дает комплексный подход: постоянное использование присадок вместе с периодической промывкой каналов смазки.

    Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить

    Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

    Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

    Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

    Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

    • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
    • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
    • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
    • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

    Основные детали узла:

    1. Плунжерная пара.
    2. Корпус.
    3. Плунжерная втулка.
    4. Плунжерная пружина.
    5. Клапан-шарик плунжера.

    Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

    1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
    2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
    3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

    Виды гидрокомпенсаторов

    В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

    Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

    До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

    Новое поколение

    Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

    В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

    • гидротолкатели;
    • роликовые гидротолкатели;
    • гидроопоры;
    • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

    Как определить неисправный гидрокомпенсатор

    Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

    Типичные неисправности

    Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

    В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

    Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

    Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

    Причины стука «на холодную»:

    1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
    2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
    3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

    «На горячую»:

    1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
    2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
    3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

    Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

    Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

    Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

    По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

    «…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

    Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

    Читать еще:  Skoda Octavia 1

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

    1. Корпус.
    2. Плунжеры.
    3. Плунжерные пружины.
    4. Втулка.
    5. Обратный клапан.

    Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

    Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

    В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

    Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

    Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

    • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
    • используйте масло одного производителя;
    • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
    • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

    Вывод

    Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

    Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

    Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

    Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

    Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

    Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

    Для чего нужны гидрокомпенсаторы

    Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

    На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

    Уменьшенные зазоры также влекли за собой неплотное закрывание клапанов со всеми вытекающими из этого последствиями. По указанным причинам проверять величину и корректировать эти зазоры приходилось довольно часто, так как в процессе эксплуатации двигателя настройки и регулировки постоянно изменялись.

    Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор, для чего нужен элемент и по какому принципу работает устройство. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях работы, а также плюсах и минусах моторов с ГК.

    Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

    Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

    В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

    Также стук возможен не только по причине загрязнения, но и в результате износа плунжерной пары или шарикового клапана. В этом случае потребуется не промывка, а полная замена гидрокомпенсатора на новый.

    Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

    Как проходит процесс промывки

    Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

    Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

    Итак, порядок действий будет таким:

    1. Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
    2. Отсоединить воздушный фильтр.
    3. Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
    4. Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
    5. Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

    По окончании очистки следует промыть гидрокомпенсаторы в первой емкости. На этом этапе каждый из них нужно погрузить в промывочную жидкость и несколько раз при помощи проволоки через отверстие в плунжере надавить на шариковый клапан. Нажимать следует аккуратно, чтобы не сломать пружину. После этого нужно нажимать на плунжер.

    Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Из этой статьи вы узнаете об соновных причинах и способах диагностирования неисправности.

    Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

    После сборки остается запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Гидрокомпенсаторы после промывки не должны стучать на холостых оборотах, также после их очистки не должны проявляться стуки после нагрева ДВС и выхода агрегата на рабочие температуры.

    Как проверить гидрокомпенсаторы

    Сегодня мы решили раскрыть такой насущный для многих автомобилистов вопрос, как проверить гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсатор – это гидравлический механизм, позволяющий устранить последствия линейного расширения деталей привода клапанов, происходящее под действием температуры. При нагревании двигателя происходит естественный процесс изменения размеров деталей, что в конечном итоге приводит к появлению увеличенных зазоров между сопрягаемыми поверхностями. И компенсация этих зазоров – основная функция данного механизма.

    Принцип работы гидрокомпенсатора основан на свойствах жидкости, в данном случае масла, не сжиматься. При нормально работающем гидрокомпенсаторе не слышно никаких посторонних стуков в работе двигателя. Как только появляются стуки, это означает, что возможно возникли проблемы с гидрокомпенсаторами. Увеличение зазоров приводит к потере мощности двигателя, перерасходу топлива, к износу клапанов, которые подвергаются ударным нагрузкам.

    Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как проверить гидрокомпенсаторы, давайте выясним причины, вызывающие неправильное функционирование гидрокомпенсаторов. Итак, факторы риска в рассматриваемом случае следующие:

    • Низкий или высокий уровень масла в картере двигателя. В обоих случаях может происходить насыщение масла воздухом. Соответственно, масло находящееся внутри гидрокомпенсатора, может сжиматься. Собственно сжимается не масло, а воздух, находящийся в масле.

    • Естественный износ деталей гидрокомпенсаторов. Движущиеся детали механизма просто стираются, соответственно нарушается герметичность системы.

    • Загрязнение внутренних поверхностей механизма. Внутрь попадают частички грязи, частички металла. Учитывая высокую точность деталей гидрокомпенсатора, их плотные посадки, любая грязь может вызвать нарушения в работе. А более крупные частицы и вовсе способны заклинить работу подвижных деталей.

    Как проверить гидрокомпенсаторы?

    При работающем двигателе не рабочий гидрокомпенсатор издает характерный звук. Но этот звук можно спутать со звуком, которые издают неправильно работающие клапана. Для того чтобы определить дефектный гидрокомпенсатор, можно применить фонендоскоп. Приемное устройство прибора прикладывается к зонам, где расположены гидрокомпенсаторы. Сравнивая характер звука можно найти дефектный механизм. В зоне, где расположен нерабочий механизм, будет слышен усиленный стук.

    Устройство для проверки работоспособности гидрокомпенсатора можно сделать самостоятельно из металлического прутка. Посредине прутка ставится деревянная или пластиковая ручка. На одном конце прутка крепиться резонатор сделанный из алюминиевой банки из-под пива. Свободная часть прутка прикладывается к зоне размещения гидрокомпенсатора. Резонатор прикладывается к уху. Все изменения в работе механизма достаточно хорошо слышно по усиленному стуку.

    После этого, издающий неправильные звуки, гидрокомпенсатор, демонтируется. И уже потом однозначно выносится вердикт. Если ГК разборный, то его разбирают, определяют степень износа деталей, промывают. Если после профилактики ГК легко сжимается пальцами, то его дни сочтены. Если ГК – не разборный, его просто меняют на новый механизм.

    Автолюбителям, не уверенных в своих силах, и в плане диагностики, и в плане замены гидрокомпенсатора, лучше не задаваться вопросом о том, как проверить гидрокомпенсаторы, а обратиться в сервис к специалистам.

    Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Mitsubishi Lancer 9

    Гидрокомпенсаторы двигателей SOHC и DOHC принципиально одинаковы по конструкции и представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные у двигателей SOHC в гнезда в плечах коромысел клапанов, у двигателя DOHC — в гнезда головки блока цилиндров.

    Работа показана на примере двигателя SOHC. Отличающиеся приемы для двигателя DOHC упомянуты отдельно.

    Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

    — попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

    — загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

    Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как они имеют неразборную конструкцию.

    Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

    — пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

    — при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «D», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении электропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

    — прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

    — если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

    При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое в полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

    Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

    — проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки»);

    — пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;

    — увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин -1 , затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;

    — повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10

    — после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;

    — дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

    Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

    1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания).

    3. Нажмите на плечи а коромысел впускных клапанов. Если при нажатии на плечо коромысла, когда профиль кулачка находится в положении закрытого клапана (затылочной частью к ролику коромысла), коромысло легко поворачивается, гидрокомпенсатор неисправен. Проверить гидрокомпенсаторы выпускных клапанов описанным способом невозможно, так как вильчатое коромысло привода обоих клапанов нельзя будет повернуть при исправности хотя бы только одного гидрокомпенсатора. Проверьте исправность гидрокомпенсаторов косвенным образом. Медленно, без рывков проворачивайте коленчатый вал до начала открытия выпускных клапанов и внимательно наблюдайте за перемещением тарелок б пружин обоих клапанов: тарелка пружины клапана, гидрокомпенсатор которого неисправен, начнет перемещаться с некоторым запаздыванием относительно второй тарелки.

    Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя DOHC нажмите на плечо нажимного рычага, опирающееся на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

    4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов клапанов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2).

    После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

    3. Снимите ось коромысел клапанов, у которых выявлены неисправные гидрокомпенсаторы, вместе с коромыслами (см. «Замена маслосъемных колпачков»). У двигателя DOHC для получения доступа к гидрокомпенсаторам снимите распределительные валы и нажимные рычаги клапанов.

    Если вы не предполагаете менять коромысла, не снимайте их с осей, чтобы оставить на своих местах: каждый ролик коромысел прирабатывается к своему кулачку распределительного вала.

    Предупреждение

    Не переворачивайте снятые коромысла вместе с осью плунжерами гидрокомпенсаторов вниз, чтобы из полостей исправных гидрокомпенсаторов не вытекло масло.

    4. Извлеките из гнезда коромысла клапана неисправный гидрокомпенсатор. У двигателя DOHC гидрокомпенсатор извлеките из гнезда головки блока цилиндров.

    Операция для наглядности показана на снятом коромысле. Снимать коромысло с оси для извлечения гидрокомпенсатора не требуется.

    5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки и заправки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм 3 . Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

    Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1,2,3), чтобы использовать каждую из них только для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую — только для окончательной промывки, а третью — для заправки гидрокомпенсаторов.

    6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

    Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную (нейлоновую) щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.

    7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие а в плунжере отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5—10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.

    Предупреждение

    Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

    8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного прекращения вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

    9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.

    10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 8.

    11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.

    Предупреждение

    Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

    12. На отжатым, переместите плунжер до упора вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы над-плунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

    13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости, удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным. Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

    Предупреждение

    Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 11 и 12 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота будет меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
    До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы. Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

    14. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector