Антигравийная обработка днища автомобиля. как ее сделать и стоит ли?

Лада XRAY Рэй-Робот 1.8 › Бортжурнал › Необходимость антигравийной защиты днища, итоги обработки порогов.

Всем привет!

Возможно, среди вас есть люди, которые помнят, что сразу после покупки авто, я обработал пороги антигравием. Так как подаренный дилером при продаже антикор был нанесен на все днище и арки, а пороги почему то не затронул. Учитывая опыт эксплуатации предыдущих автомобилей, клиренс и короткие брызговики иксрей. Вначале проводим ревизию. Учитывая, что ангигравий я использовал двух видов. Вначале пороги были покрыты серым FILLin в два слоя, затем после высыхания, пороги были покрыты черным AVS.

И вот спустя пару сезонов, и 15000 км, проверяем – возможно, антигравий совсем не пострадал, или имеет только пару сколов от камней, которые я уже фотографировал ранее и операция не имеет особого смысла.
Но нет, я сделал пару фотографий, используя старое покрывальце для себя и китайский тапок — на который фотографировал, поэтому фото не очень.

И так. Вашему вниманию предстают крупные сколы на защитном слое, местами этот слой стерт пескоструем от колес до первого «серого» слоя FILLin, а местами до заводской краски. Первая мысль которая мне пришла в голову – антигравий хлам, и легко крошится. Взял отвертку, и попробовал его поковырять – оказалось, нет — покрытие достаточно прочное, я лишь получил царапинку, отколоть кусок у меня не получилось. Большее усилие я не стал прилагать.

Что же хочется сказать по проделанной работе. На смену антигравию, я приобрел резино-битумную мастику, которая более эластичная и не будет отлетать кусками от ударов камней, надеюсь она прослужит дольше, чем антигравий.

Для повторения моего опыта следует отмыть и обезжирить пороги. Хорошо их просушить, затем нанести контур скотчем, для защиты кузова, и нанести мастику из баллона. Но конечно самый верный вариант – покрытие защитной мастикой в салоне.

Антигравий для авто: как краска защищает пороги и днище

Большинство автовладельцев сталкивались с ситуацией появления небольших царапин и трещин на новом автомобиле, которые портят внешний вид транспортного средства. Важно, что маленькое повреждение может привести в дальнейшем к коррозии металла. Чтобы избежать данной напасти, необходимо помнить о посильных профилактических мерах. Одним из способов защиты покрытия машины от царапин является антигравий для авто.

Антигравий: что это?

Антигравийная краска – это полимерное покрытие, которое после нанесения на машину создает плотный слой, защищающий транспорт от появления мелких трещин и повреждений.

Вещество помогает избавлять автомобиль от ненужных вибраций и лишнего шума. Обычно применяется для зашиты порогов, кузова, фартука и др. В антигравийном веществе находятся антикорризийные примеси, предотвращающие расползание ржавчины при образовании глубоких сколов.

Состав позволяет защитить днище и пороги от сколов, ржавчины и коррозии

Главная особенность средства – это высокая цена, из-за которой не каждый водитель может его себе позволить. Однако специалисты рекомендуют использовать данную обработку, несмотря на большую стоимость. Она поможет сохранить автомобиль в целостности и обезопасит днище от коррозии.

Виды, состав и особенности краски

Существует несколько видов антигравийной краски, с помощью которой можно защитить покрытие машины. Каждый из них отличается своими характеристиками, составом и особенностями.

По составу различают три типа вещества.

1. Основа – различные виды смол и каучука.

Данный состав применяется для обработки кузова, но не подходит для днища.

Черный антигравий

Обладает высокими антикоррозийными характеристиками, защищает транспортное средство от воды, поглощает лишние звуки, отличается механической устойчивостью.

1. Основа – смесь смол и воска.

Предотвращает появление ржавчины и коррозии металла. С помощью состава можно обработать даже невидимые участки. Не теряет эффекта при резком перепаде температур, но не обладает высокой механической защитой.

Антигравий наносят и на кузов

1. Специальные составы, применяемые только для обработки днища.

В их основе – различные смолы, каучук, воск, битум. Предотвращают развитие коррозии, хорошо поглощают лишние звуки, не теряют эффективности при смене температуры.

Могут быть использованы для обработки автомобильных порогов.

Также стоит отметить, что краски представлены в нескольких емкостях:

• антигравий для авто в баллончике;
• банка с жидким составом для нанесения кистью или пультом.

Пошаговая инструкция нанесения

Перед покупкой антигравийной обработки необходимо определиться с цветом.

Выпускается продукт в базовых тонах:

• сером;
• черном;
• белом;
• также есть прозрачные составы.

Встречаются и разноцветные продукты, но их сложно найти в обычных магазинах.

Пример царапины на покрытой антигравием поверхности

После выбора антигравия также требуется приобрести некоторые другие материалы. После выполнения этих действий можно переходить к нанесению состава на покрытие машины:

1. Подготовьте машину, помыв ее от грязи и пыли. Обязательно нужно дождаться высыхания поверхности.
2. Очистите обрабатываемые участки с помощью щеток и наждачки, удалите имеющуюся ржавчину.
3. Разложите чистые тряпки для защиты от попадания состава на другие части транспорта либо используйте защитную пленку.
4. Нанесите на очищенное авто антигравийное вещество.
5. Дождитесь полного высыхания деталей.
6. Нанесите состав повторно. Всего может быть 2–3 слоя.
7. Дождитесь полного высыхания в течение 3–4 часов.

Долговечность и недостатки антигравия

Антигравийное покрытие имеет большое количество достоинств и отличается долговечным результатом. Однако у такой обработки есть несколько недостатков.

Процесс нанесения антигравия в баллончике

Например, высокая цена, которая подойдет не каждому автовладельцу. Также в основе находятся синтетические соединения, которые могут навредить организму водителя при нанесении.

Таким образом, краска антигравий для авто – это качественная защита автомобиля от мелких повреждений и развития коррозии металла. Важно подходить к выбору взвешено и ответственно, так как за высокую стоимость необходимо приобрести качественный продукт с первого раза.

Как сделать антигравийную защиту?

На дорогах полно химически активных веществ, это отрицательно сказывается на кузовном железе. Особенно на металле дна, чтобы машина дольше проходила без капитального ремонта кузова, рекомендуется делать антигравийную защиту днища. Ниже мы подробно рассмотрим, что это такое и как лучше обработать кузов.

Зачем нужно защищать днище

Защита кузова от коррозии не новинка, но многие водители забывают о дне, а ведь это тоже кузов. Причем там еще находятся лонжероны, которые у большей части современных машин отвечают практически за весь корпус. Обработав днище, вы устраните целый ряд рисков.

• Надежная защита от коррозии. Все составы содержат антикоррозийные добавки.
• Машина будет защищена от воздействия солей и кислот, содержащихся в реагентах.
• Минимизация повреждений от гравия и мелких камней.
• Дополнительная защита от вибраций и шума.

Фактически антигравийная защита устраняет практически все опасные воздействия продлевая срок эксплуатации кузова.

Способы защиты

Практически существует только один способ — жидкая обработка кузова. Но, имеются некоторые нюансы дальнейшей эксплуатации. Обычно выделяют следующие типы составов.

• Фактурный. Имеет выраженную текстуру.
• Под покраску (гладкий).

Также имеется разделений антигравийной защиты по способу реализации и нанесения.

• Спрей. Реализуется в баллонах, не требует подготовки перед нанесением. Достаточно просто встряхнуть баллончик.
• В банках. Хорошо знакомые старшему поколению антигравийные составы. Для нанесения используется кисточка. Обработка получается качественной, но делать ее приходится довольно долго.
• Под пистолет. Специально предназначенные составы для нанесения из покрасочного пистолета. Иногда требуют дополнительного разведения растворителем. Нужны специальные навыки и опыт, а также подходящее оборудование. Эта группа считается профессиональной.

При этом, все перечисленные составы опираются на битум, который и является основным защитным веществом.

Как выбрать защищающий состав

В связи с разнообразием защитных средств, у начинающего автолюбителя немного разбегаются глаза. Давайте посмотрим, что имеет смысл выбрать в наиболее распространенных ситуациях.

• Вы хотите только защитить днище, при этом не собираетесь дополнительно его красить. Для этого имеет смысл подобрать фактурную мастику, которая повторит оригинальную защиту машины. Придется немного повозиться, подбирая оптимальный слой наложения.
• Под краску. Выбираете гладкую антикоррозийную защиту.
• У вас нет краскопульта или компрессора. Тут можно выбрать или банки, или спрей. По надежности оба варианта хороши, но использование спреев намного удобнее.
• Если нет возможности использовать полноценную эстакаду или подъемник. В этом случае единственный вариант — спрей. С его помощью можно подобраться ко всем уголкам днища, даже с минимальным подъемом автомобиля.
• Имеется краскопульт или компрессор. Тогда лучше купить предназначенную для этого защитную мастику.

Производителей и торговые марки в этой статье рассматривать не будем. На само деле они примерно одинаковые по техническим характеристикам, и дают хорошую антигравийную защиту.

Подготовка автомобиля

Выбрав способ защиты антигравийной защиты кузова автомобиля, можно начинать саму работу. Начинать нужно с подготовки поверхности. Для этого нужно проделать следующие действия.

1. Тщательно моем днище автомобиля. Нужно удалить все загрязнения, отлично для решения этой задачи подходит мойка высокого давления.
2. Удаляем сложные загрязнения, например, пятна битума.
3. Просушиваем днище. Для этого проще всего использовать сжатый воздух. Если нет компрессора можно использовать пылесос в режиме обдува.
4. Если вы нашли очаги коррозии, потребуется зачистить ржавчину. Для этого можно воспользоваться пескоструем или болгаркой с соответствующей насадкой. Выбор инструмента зависит от масштаба повреждения кузова автомобиля, а также от его местонахождения.
5. Промазываем антикоррозийным составом все зачищенные места, а также сварные швы. Уделяем внимание полостям.

На этом подготовка машины к антигравийной защите завершена. Можно приступать к основной части работы.

Не забудьте все прилегающие детали на автомобиле закрыть малярной лентой. Это позволит сделать антигравийную защиту только днища, не зацепив крылья и другие элементы корпуса.

Нанесение защиты

На само деле антигравийная обработка днища кузова автомобиля не такой уж сложный процесс. Если вы знакомы с малярными работами, то наверняка справитесь и с этим.

Перед началом подготовьте все необходимое.

• Грунтовку.
• Инструменты для нанесения (кисти, валики, пистолеты) в зависимости от выбранного вами способа.
• Саму антигравийную защиту.
• Ветошь.
• Растворитель. Может понадобиться как для разбавления антигравийки, так и для удаления случайных мазков вне определенного участка автомобиля.

Если автомобиль и все инструменты в готовности, можно начинать обработку.

1. Покрываем днище грунтовкой. Делать это нужно аккуратно, чтобы не осталось пропусков. Чем лучше будет проведено грунтование, тем качественнее на кузове ляжет антигравийная защита. После нанесения грунтовки нужно дать автомобилю постоять до ее просыхания.
2. Подогреваем защитную мастику. Она должна стать текучей. Нельзя использовать для этого открытый огонь. Разогрев производится в горячей воде, нюансы этого процесса зависят от особенностей конкретной антигравийки, почитайте инструкцию к купленному материалу.
3. Наносим первый слой мастики. Старайтесь сделать его как можно более аккуратным и равномерным.
4. Через пять минут, нужно нанести еще один слой. Не дожидайтесь полного просыхания поверхности.
5. В некоторых случаях может потребоваться нанесение еще и третьего слоя.

Вам нужно добиться защитного слоя толщиной около 1 миллиметра. Этого будет достаточно для надежной защиты.

В некоторых случаях имеет смысл сделать имитацию стандартной заводской защиты кузова. Такое может понадобится, если вы хотите продавать машину, и нужно сохранить первоначальный вид. Сделать подобное можно, если постараться. Обработка днища с сохранением заводской структуры происходит следующим образом.

1. Наносим вещество на картон и даем подсохнуть.
2. Сравниваем наше покрытие и заводское. Смотрим насколько они совпадают.
3. Если есть отличия, то разбавляем мастику, или наоборот делаем ее гуще. Можно попробовать разные способы нанесения. Добиваемся полноценного совпадения.
4. Наносим антигравийную защиту на кузов.

Обратите внимание, что на заводах материал на автомобиль обычно наносят распылением под высоким давлением. Поэтому, для повторения оригинальной защиты имеет смысл использовать покрасочный пистолет.

Отдельно стоит упомянуть использование для создания защиты мастики в виде спрея. С одной стороны, ими пользоваться удобнее, с другой стороны обработка имеет свои нюансы.

• Нужно тщательно встряхивать баллончик. Трясти его необходимо не менее 3 минут. Иначе вещество плохо ляжет на кузов.
• Не распыляйте вплотную к автомобилю. Нужно держать распылитель примерно на расстоянии 25–30 сантиметров. Тогда распределение мастики будет максимально ровным.
• Количество слоев должно быть не меньше 3, а еще лучше обработать днище на автомобиле 4–5 раз. Тогда как раз получится рекомендованная защита в 1 миллиметр.
• Если вы использовали не всю антигравийную мастику, нужно перевернуть баллон дном вверх и распылять вещество пока не пойдет чистый воздух. Так вы очистите сопло, и оно не засохнет.

В некоторых случаях после нанесения антигравийной защиты имеет смысл дополнительно покрасить дно на автомобиле. В этом случае получается дополнительный защитный слой.

Особых требований к этому процессу нет.

1. Обезжириваем.
2. Грунтуем.
3. Покрываем краской.

В некоторых случаях может потребоваться покрытие двойным слоем красителя.

После обработки не стоит выезжать на дорогу пока защита не просохнет. В среднем срок полного высыхания равняется двум-трем суткам. При температурах ниже 15°C, сушка может растянуться до недели.

Как видите, особых сложностей с нанесением антигравийной защиты на днище автомобилей нет. Но, тут есть нюансы и полезные трюки, о которых мы расскажем далее.

Полезные советы

Даже в такой простой работе всегда будут уловки и хитрости, а также важные особенности. Мы попытались собрать опыт отечественных автолюбителей, который они накопили в своих гаражах.

• Не стоит использовать антигравийную мастику, которая хранилась открытой более 6 месяцев. Она будет плохо ложиться на кузов, не даст нормальной защиты, и довольно быстро отвалится.
• Если на основном покрытии есть сколы, нужно их выровнять. Используйте шпаклевку, после чего отшлифуйте и загрунтуйте это место. В противном случае вы получите неровности после обработки. Также в этом месте останется очаг коррозии, и смысла от вашей работы окажется немного.
• Не забывайте про обезжиривание перед каждым этапом нанесения, как при работе с грунтовкой, так и перед покрытием самой защитной мастикой. Это позволит избежать целого ряда сложностей в процессе эксплуатации.
• Если базовое покрытие сильно повреждено, например, потрескалось, имеет смысл его удалить. Можете счищать его до металла, который потом необходимо зачистить. Мастика хорошо ложиться даже на голое железо. Хотя лучше все-таки сначала использовать грунтовку, так надежнее.
• Производители антигравийной защиты заявляют, что одного литра хватает на 3–4 квадратных метра днища. На практике оказывается, что для достижения слоя в миллиметр вам потребуется разместить литр вещества на один метр. Иначе защита будет слишком тонкой.
• Если вы используете цветные мастики, стоит проверить совпадает ли цвет с основным колером кузова. Для этого используются специальные программы, которые анализируют текущий цвет машины и выбирают подходящее решение. Ориентироваться на оригинальный цвет автомобиля не стоит, он обычно отличается, так как красящие пигменты выгорают на солнце.

В целом с антигравийной защитой днища автомобиля может справиться практически любой водитель. Хотя для этого вам и понадобится эстакада или другое приспособление, чтобы добраться до дна машины. Поэтому, многие автолюбители предпочитают доверять эту работу СТО и сервисам, так проще и надежнее.

Обработка антигравием

127 2 125k

37 0 43k

Гравитекс — это общее название средств, используемых для защиты кузова от мелких механических повреждений. Одна из его разновидностей — антигравия, то есть, средство, предназначенное для защиты порогов, днища и колесных арок автомобиля от повреждения их поверхности мелким гравием, камнями, мусором во время езды. Лучший антигравий кузова автомобиля обеспечивают не только механическую, но и антикоррозионную защиту, шумоизоляцию, защиту от ультрафиолета.

Однако использование антигравия подразумевает, во-первых, использование специальных технологий, а во-вторых, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Кроме этого, у многих автовладельцев возникают проблемы, когда они хотят избавиться от старого антигравийного покрытия на поверхности кузова авто и покрасить заново.

Преимущества антигравийных средств

Первичная обработка антигравием кузова автомобиля (его нижних частей) производится еще на заводе при производстве автомобиля. Однако со временем этот состав теряет свои свойства, что может привести к повреждению покрытия детали. Поэтому для восстановления защитного слоя и используется антигравий для кузова, обеспечивая защиту его лакокрасочного покрытия и/или материалов, из которого сделаны его компоненты (металла, пластик).

Преимущества обработки антигравием кузова автомобиля можно выделить такие:

• Образованное им покрытие (обычно это полимерная пленка) обеспечивает надежную механическую защиту, которая защищает обработанные пороги, колесные арки и днище (опционально) от абразивного воздействия песка, мелких камушков, гравия и прочих твердых частиц при движении автомобиля. Это предохраняет их лакокрасочное покрытие.
• Защита покрытия от проникающей влаги, которая, в свою очередь, может вызвать появление очагов коррозии. Таким образом, антигравий — это антикоррозионная обработка нижней части кузова. Что позволяет защищать металл не хуже чем специальные антикоры.
• Защита ЛКП от воздействия ультрафиолета (солнечных лучей), из-за которого происходит выгорание, то есть, потеря первоначального цвета. Однако не все антигравийные средства обладают этим эффектом, а лишь по большей части те, которые можно наносить непосредственно на ЛКП (многие наносить на него нельзя).
• Создание вибро- и шумоизоляции. Покрытие антигравием колесных арок обеспечивает увеличение шумоизоляции приблизительно на 40% (усредненное значение, оно может отличаться у разных средств).
• Защита поверхностей от воздействия масла и/или топлива, а также других технологических агрессивных жидкостей.

Отдельные антигравийные средства обладают дополнительными преимуществами. Например:

• средства с эффектом шагрени лучше прилипают к обрабатываемой поверхности;
• с помощью некоторых из них также можно создать защитный слой на пластмассовых и/или резиновых деталях, защитив их таким образом от износа и воздействия ультрафиолета;
• некоторые антигравии отлично вытесняют влагу из небольших внутренних полостей на кузове (например, из полостей фар);
• универсальные средства, которые обладают функцией антигравия и «жидкой резины» позволяют значительно улучшить эстетическую составляющую, обновив внешний вид ЛКП кузова.

Недостатки антигравия

Однако есть и небольшие недостатки в процессе использования антигравийных средств. Среди них:

• Составы антигравийных средств являются вредными для человеческого организма. Соответственно, в процессе нанесения необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты — перчатками, очками, желательно респиратором. Кроме этого, нужно выполнять покраску антигравием в хорошо проветриваемом помещении или же на улице. Перед работой внимательно прочитайте меры предосторожности в инструкции по эксплуатации!
• Высокая стоимость обработки антигравием. Несмотря на то, что в цена одного аэрозольного баллончика антигравия относительно невелика, каждый из них рассчитан не небольшую обрабатываемую площадь. Сюда же стоит добавить тот факт, что обычно обработка выполняется в 2…4 слоя. Однако профилактическая обработка антигравием позволяет надолго сохранить ЛКП порогов и других кузовных деталей в норме.· Большинство антигравиев в упаковках после распечатывания не хранятся долго, а вместо этого теряют свои эксплуатационные свойства. Поэтому не нужно покупать эти средства впрок.

Таким образом, преимущества берут верх над недостатками, поэтому обработка порогов антигравием — отличная профилактическая мера для автомобиля с любым пробегом.

Покраска антигравием

На упаковке или в документации к любому антигравийному средству всегда имеется инструкция, в которой четко прописан алгоритм его нанесения, а также меры предосторожности. Большинство из них похожи между собой. Кроме этого, существует ряд типовых требований и ошибок, которые, к сожалению, допускают отдельные автолюбители. В данном разделе собраны рекомендации по нанесению антигравия на кузовные элементы автомобиля.

На какие поверхности можно наносить антигравий

В зависимости от конкретной марки и типа антигравийного средства, его можно наносить на следующие типы поверхностей и материалов, из которых они изготовлены:

• пластик;
• матовое ЛКП;
• первичный кислотный грунт;
• шпатлевка;
• алюминий;
• сталь — обычная, нержавеющая, оцинкованная.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности кузовных деталей выполняется в случае, если антигравий планируется наносить перед покраской. Также необходимо помнить, что существует два типа антигравийных средств — крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистыми обрабатываются только предварительно лакированные поверхности. А мелкозернистые допускается наносить непосредственно на чистый, обработанный, зачищенный и обезжиренный металл. Об этом нужно дополнительно почитать в инструкции к конкретному антигравию. Другими словами, если антигравий имеет хорошую адгезию к металлу, то его наносить на «голый» металл можно. Но все же рекомендуется обработать металлическую поверхность кислотным грунтом, а затем наполняющим грунтом, и лишь потом — антигравием. Эта информация всегда есть в инструкции.

Что касается предварительной обработки поверхности, то она стандартная, и состоит в зачистке поверхности от мусора, ржавчины (тщательно, при необходимости с помощью растворителей ржавчины) и обезжиривания при помощи дополнительных обезжиривателей. Для чистки можно использовать болгарку с зачистным кругом, чистящие щетки, пескоструй, проволочные круги на дрель. Сварные швы нужно обработать герметиком, только чтобы к моменту нанесения он был уже сухой и зашлифованный.

В случае, если покрытие антигравием планируется выполнять по лакокрасочному покрытию или по акриловой грунтовке, то необходимо обработать поверхность шлифовальной бумагой с тем, чтобы обеспечить лучшую адгезию. Те участки поверхности, на которые не планируется наносить антигравий нужно защитить при помощи малярной ленты, которая хорошо отдирается и не оставляет после себя клеевых следов.

Как правильно наносить антигравий

Нанесение антигравия, требует обеспечить некоторые общие условия:

• Аэрозольные баллончики с антигравием обычно перед использованием необходимо тщательно встряхивать в течение 2…3 минут.
• В помещение, где планируется выполнять обработку порогов антигравием, температура воздуха должна быть в диапазоне +10°С…+25°С.
• Практически все антигравии горючи, поэтому перед работой необходимо убедиться, что поблизости нет источников открытого огня.
• Наносить антигравий на пороги нужно с расстояния 20…30 см.
• Средство наносится в 2…4 слоя. Зависит от инструкции, а также состояния обрабатываемой детали. Причем, необходимо, чтобы каждый предыдущий слой пусть не полностью полимеризовался, но хотя бы хорошо затвердел. Обычно на это уходит минут 20. Перед каждым нанесением нового слоя баллончик необходимо заново встряхнуть. Толщина окончательной полимеризованной пленки должна составлять до 1,5 мм (в редких случаях и больше, например, до 4 мм, зависит от конкретного антигравия).

Обработка антигравием

Все гравитексы делятся на неокрашиваемые и окрашиваемые. Неокрашиваемые составы наносятся непосредственно на деталь (в том числе на ЛКП), образуя таким образом защитный слой. А нанесение поверх него краски будет лишь вредить ему. И наоборот, составы, которые предназначены для последующей окраски, обязательно нужно покрасить сверху. В противном случае они быстро разрушатся, и эффект их использования сойдет «на нет».

На упаковке антигравия, которые можно наносить на окрашенную поверхность, должна быть надпись Overpaintable. Это означает, что на него можно наносить краску сверху. Если речь идет о эмалевых красках, то нужно выждать 2 часа, если же о водорастворимых — то 24 часа. Если же на защитный антигравий нельзя наносить краску, то оно называется Body Schutz.

Наиболее распространены антигравии в монохромном исполнении — белые, серые, черные, прозрачные. Реже можно встретить эти составы в специальных цветах, например, синий, красный. Поскольку большинство машин имеет свой индивидуальный цвет, то и пользуется наибольшей популярностью именно прозрачный антигравий, поскольку его сверху можно окрасить в необходимый оттенок.

Как покрасить антигравий

Покраска антигравием обработанных деталей ничем не отличается от обычной. Главное, выбрать для этого антигравий с подходящим оттенком, а также выбрать краску. Для этого лучше обратиться в специализированное СТО, где имеется соответствующее оборудование. В случае, если в дальнейшем предполагается окрасить нанесенный антигравий в цвет кузова, то нужно учесть несколько моментов:

• нанести три слоя приобретенного антигравия с предварительным высыханием каждого из них;
• если антигравий с шагренью, то с помощью наждачки нужно удалить шагрень с тем, чтобы поверхность была гладкой;
• на поверхность нанести первый слой грунта;
• зачистить грунт с помощью абразивного материала;
• положить базовый слой краски и лака в соответствии с технологией окраски.

В гаражных условиях можно просто окрасить пороги и/или колесные арки обычной краской из аэрозольного баллончика поверх предварительно нанесенного антигравия. Это позволит значительно сэкономить.

Как убрать антигравий с кузова

Если вы уже обрабатывали пороги и другие участки кузова автомобиля, то может и интересовать вопрос о том, как удалить или чем отмыть антигравий с кузова авто. Ведь со временем приходится убирать старое покрытие.

Первый вариант — растворитель 646. Использовать с ним желательно вату и кисть. В процессе работы не нужно сильно увлекаться, поскольку всегда существует риск повреждения лакокрасочного покрытия столь агрессивным средством. Сначала мягкой кистью растворитель размазывается по очищаемой поверхности. Обычно, если нет запекшихся кусков, этого достаточно и под действием кисти антигравий прекрасно отстает от ЛКП. Если нет — можно воспользоваться ватой или мягкой тряпкой. Главное, не спешить и делать все аккуратно!

В случае, если лак все же потемнеет после такой процедуры или потеряет блеск — его всегда можно обработать пастой ЗМ №74. При необходимости в дальнейшем нужно будет убрать разводы с корпуса.

Второй вариант — уайт-спирит или чистый ацетон. Процедура очистки аналогичная. Однако перед тем как удалять антигравий, лучше попробовать это сделать где-нибудь в удаленном месте с тем, чтобы убедиться, что указанные средства не повредят краске или лаку на кузове автомобиля. Обратите внимание, что краска не везде покрывается лаком (например, на порогах может и не покрывать на некоторых автомобилях), поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ЛКП.

Третий вариант — средства для удаления битумных пятен с кузова автомобиля. Ими можно оттереть не только саму смолу, но и антигравийное покрытие. Правда только в том случае если антигравий был на битумной основе.

Обработка днища автомобиля своими руками

Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Содер­жа­ние статьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане ( PU ) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры остаются.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необходима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых полостей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обработки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей среды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хрупкими.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нанесение.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржавчины.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высыхать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту днища.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обновления.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в полостях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обновления.

Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс одинаковый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки днища.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колёса.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воздухом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржавчины.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покрышек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный материал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную ленту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на пистолете.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной ленты.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим «антикор» на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и «антикор» — три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать «коня», побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

— Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus — внешне опрятный, но слегка битый в «физиономию», с неплохой комплектацией (и «барабанами» сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище — там все так красиво, что, как поется в песне, «перестаешь дышать».

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и «гуглеж» не дал результат — у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить «антикор» на живую — прямо на ржавчину. «Ты бы еще в декабре вспомнил! — ерничали коллеги. — Делай, но ты опоздал — надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально».

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, «чудо-технология» или ее реклама.

Даже пары фото вам хватит, чтобы бежать в комментарии и строчить сообщения в стиле «ну и «гнилушку» ты нашел!».

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть «рыжики».

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь — используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown — вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть — теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу — вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была «четвертая степень коррозии» из пяти — проще говоря, почти «корч».

— Focus ржавчиной не испугал? — спрашиваю у менеджера.

— Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, — отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом «обработаются» в том числе подошвы вашей обуви.

Если «протектор» на ботинках «злой», то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа «полуслик», то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей — это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась — о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее — возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить — пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя — слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента — просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих «горячих» элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась «Sierra за 200» — у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

«Слезы радости» за неделю растеклись и по «физиономии» Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой — новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах — здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее — без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для «антикора» всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны — за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака — оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или «так надо» с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка «заморозит» коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим — следующую серию нашего «антикор»-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Антигравийная обработка днища автомобиля. Как ее сделать и стоит ли? »

Антигравийная обработка днища автомобиля. Как ее сделать и стоит ли?

Если быть откровенным, то дно – это самое болезненное место любого автомобиля, так как оно очень часто страдает он неровных дорог (по нему бьют камни и грязь), в дождь оно всегда мокрое. Тут всё проблема заключается в том, что оно в отличие от корпуса ни как не обработано, что делает его износ ещё более быстрым.

Антигравийная обработка днища автомобиля – это именно та процедура, которая поможет автомобилю прослужить намного дольше. Без нее дно начинает попросту ржаветь и сыпаться. Как правило, тут спасают очень сложные и недешевые восстановительные работы.

Чтобы обработать дно требуется много времени, сил и средств. Нельзя просто так взять и провести его обработку, даже если у вас под рукой будет специальный состав. От этого просто не будет толку. Нужна полноценная предварительная очистка и обработка днища, с последующей грунтовкой и прокраской.

Тут стоит понимать, что обработка нового авто, сама по себе будет гораздо более легкой и быстрой, нежели обработка старого, а тем более с поврежденными деталями.

Стоит заметить, что профессиональная обработка производится при использовании сложнейшего оборудования, которые могут себе позволить только автомастерские, к тому же с ними нужно еще уметь обращаться.

1. С автомобиля снимается всё, что может помешать обработке, все выступающие и прячущиеся в корпусе элементы. К таковым можно отнести защитные накладки, накладки порогов, а также подкрылки с колесами;

2. Уже пустое дно обрабатывают специализированным абразивными материалами;

3. На этом этапе проводится детальная продувка всего дна автомобиля. Так же проводится очень важная процедура обезжиривания поверхности. В продувке используется сжатый воздух;

4. На данном этапе все не подлежащие обработке поверхности и детали тщательно скрываются. Такими деталями являются несъемные части, которые не удалось демонтировать на первом шаге. К ним относятся глушитель, провода и клеммы, также частично закрывается и кузов автомобиля;

6. На данном этапе проводится уже сама обработка днища автомобиле. Делается она в 2 прохода с интервалом в 25 минут;

Стоит ли делать антикор при покупке нового автомобиля?

При покупке автомобиля в салоне вам обязательно предложат ряд дополнительных опций и услуг. Среди таких услуг в больших центрах практически навязывают дополнительный антикор. Но проблема в том, что производитель и сам знает, в какие климатические условия отправляется автомобиль, поэтому антикоррозийная обработка производится на заводах довольно качественно. Конечно, это касается далеко не всех машин. Но в целом никаких трудностей в первые 3-7 лет эксплуатации не будет. Многие бренды даже дают гарантию от сквозной коррозии кузова на срок 5-7 лет, чем подтверждают довольно высокое качество заводского антикора. Но при продаже авто менеджер салона может рассказать вам, насколько плохая заводская обработка, поведать об известных случаях быстрого ржавения кузова у машин других покупателей, а также ненавязчиво предложить услуги сервиса, находящегося при салоне. Стоит ли заказывать дополнительный антикор для новой машины?

Это очень спорный вопрос, в котором больше неизвестных, чем изначальных данных. Поэтому ответить на такой вопрос однозначно просто невозможно. Разобраться в ситуации стоит с учетом конкретных примеров и экспертных рекомендаций. Также следует прочесть отзывы о вашей машине. Многие опытные водители покупают авто, загоняют его в гараж и осматривают каждый квадратный сантиметр автомобиля. После этого они пишут отзывы и мнения на форумах, чем очень помогают другим покупателям принять правильные решения. Правда, в интернете сложно проверить, читаете вы отзыв эксперта или школьника. Поэтому доверять все равно стоит только собственному опыту. Но подкрепить его определенными мнениями других людей стоит. Это поможет вам идти в правильном направлении для получения необходимых результатов. Конечно, выбор нового авто имеет и более важные вопросы, но про антикор забывать не следует.

Когда обязательно нужно делать антикоррозийную обработку?

Раньше самые бюджетные автомобили поставлялись вообще без антикоррозийной обработки. Также не отличались качеством защиты кузовных деталей из металла машины от российских компаний ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Все эти авто приходилось дополнительно обрабатывать, при этом многие проводили эту обработку своими силами в гараже. Такой расклад не слишком достойно продлевал жизнь кузову, так как покрытие быстро стиралось и портилось. Стоит делать антикор в таких случаях:

• вы покупаете отечественный автомобиль — до сегодняшнего дня на заводах в России антикоррозийная обработка остается высшей математикой, ее не могут делать качественно;
• вы покупаете бюджетное авто со сборкой в странах СНГ — не всегда такие автомобили имеют достойный антикор, в большинстве случаях на данном этапе сильно экономят производители;
• ваш автомобиль простоял уже 1-2 года в салоне на открытом воздухе или даже на складе дилера, лучше в таком случае обновить антикоррозийное покрытие и убедиться в том, что оно нормальное;
• авто после тест-драйва или других манипуляций со скидкой, в этом случае стоит внимательно посмотреть на слой антикоррозийной обработки на днище и задуматься о дополнительных мерах;
• в отзывах о вашей марке и модели автомобиля говорят о том, что быстро появляется коррозия, сегодня таких авто становится все меньше, но они есть, так что стоит аккуратно выбирать.

Китайские автомобили также крайне интересны в данном случае. Китайцы все поголовно проводят антикор, но используют они при этом материалы ужасного качества. Пока машина на автовозе покатается по России, ее покрытие против ржавчины успешно сходит, оставляя металл голым. Так что при покупке китайца стоит первым делом обратиться на хороший сервис и сделать антикор. Данную процедуру стоит повторять 1 раз в 2-3 года для сохранения нормального качества кузова в дальнейшем.

Где проводить антикор на новом автомобиле?

Это риторический вопрос для тех владельцев, которые покупают свои машины в крупных дилерских центрах. Сегодня гарантийные условия на машины настолько тонкие, что проведенный не в дилерском центре антикор станет причиной снятия машины с гарантии. Если вы не хотите таких последствий, лучше заказывать обработку у официалов с внесением определенных пометок в книгу обслуживания. Если же гарантия вам не важна, можно провести обработку в сервисном центре с такими особенностями:

• профессиональное оборудование — это не должен быть гаражный мастер с банкой мастики и кисточки, такой антикор не проживет и полгода, учитывая особенности наших непредсказуемых дорог;
• хорошие смеси — качественные современные антикоррозийные материалы помогут дольше сохранить эффект защиты кузова, чтобы не появилась необходимость варить машину на 3 году;
• оптимальные цены — не стоит платить за обработку кузова против коррозии десятки тысяч, нормальная цена для малолитражки, к примеру, колеблется от 5000 до 8000 рублей за все авто;
• гарантии — лучше доверять сервисным центрам, которые дают гарантию и могут поставить ваше авто на обслуживание, выполнение регламентных ТО и прочих важных задач;
• скорость — с этим фактором для нового авто стоит обходиться осторожно, сразу после выезда с салона лучше поехать на антикоррозийную обработку, так как иначе придется мыть днище.

Если вы приняли решение наносить антикоррозийные покрытия, делайте это сразу же после покупки. Идеально будет, если эту задачу выполнит специалист прямо на СТО при салоне, чтобы машина вообще не ездила по дорогам. В таком случае вы получите необходимые результаты и сможете долгие годы использовать авто, не переживая о его возможном разрушении от ржавчины и прочих неприятностей. В дальнейшем процедуру стоит повторять по мере изнашивания старого покрытия антикора.

Каким автомобилям точно не нужно делать защиту днища?

Многие авто уже с завода имеют прекрасную защиту каждой детали. Зачастую это дорогостоящие элитные авто. Для них антикоррозийная обработка потребуется в том случае, если машина проездила уже более 10 лет, старые покрытия оказались изношенными. В бюджетном класса такую защиту встречают редко, так что недорогие авто требуют внимания к кузову намного чаще. Вот несколько типов машин, которые не нуждаются в дополнительной обработке:

• практически все японцы из среднего и высшего ценового сегмента — они прекрасно обработаны и отлично показывают себя в самых сложных эксплуатационных условиях в России;
• немцы, за исключением тех, которые собираются в России, большинство моделей этого производства имеют прекрасные стадии защиты кузова, которые позволяют ездить долго без коррозии;
• автомобили узбекского бренда Ravon — эти авто можно назвать транспортом с самым лучшим антикором и вполне сносным металлом, несмотря на достаточно низкие цены в салоне;
• машины из Америки — все американцы надежно защищены, им не страшны никакие условия эксплуатации, каждая деталь имеет прекрасную обработку самыми дорогими материалами;
• дорогие внедорожники и крупные кроссоверы всех марок — производители хотят продать больше авто, поэтому гранью конкуренции уже давно стало качество мелких деталей, таких как антикор.

В остальных авто лучше задуматься о том, чтобы произвести дополнительную защиту. Часто такие мероприятия помогут спасти автомобиль от самых неприятных последствий эксплуатации. Поэтому лучше заранее позаботиться о кузове, чтобы в дальнейшем не заказывать дорогие сварочные работы и не наблюдать ужасно быстрое распространение ржавчины по кузову вашей машины. Это важные мероприятия, о которых забывают многие покупатели новой машины.

Все ли дилеры качественно делают антикор?

Официальные станции от производителей и крупных брендов делают свою работу зачастую качественно. Но цены на их услуги нереально высокие. Также интересно, что дилерские центры далеко не всегда выполняют весь список поставленных задач, не забывая при этом внести все пункты в расчетную накладную. Так что нужно обязательно проверять все выполненные работы и не забыть поднят машину на подъемнике перед тем, как забирать ее. Вот несколько признаков плохо выполненного антикора:

• многие места на днище плохо застывшие, забирать такое авто с сервисного центра не стоит, нужно дать ему немного постоять, пока высохнут основные слои защиты на видимых частях днища;
• вам предлагают забрать автомобиль уже через 1-2 часа после передачи сервису, часто в этом случае вообще никакие работы не проводились, мастера походили возле вашего авто и взяли деньги;
• антикор выглядит старым, что также означает отсутствие каких-либо работ, мастера посчитали, что и заводской защиты кузова вашему автомобилю хватит, но деньги за работу взяли;
• в салоне отсутствуют запахи — довольно резкие и неприятные, схожие с запахом свежего асфальта или паленого пластика, так как именно такими запахами обладают антикоррозийные покрытия;
• в салоне при покупке начинают навязывать услуги сервиса, в том числе антикоррозийную обработку, часто при этом антикор вообще не проводится, а деньги с клиента с удовольствием берут.

Следует проверять все действия, за которые вы платите в центре обслуживания автомобилей. Необходимо осматривать обработанные поверхности, оценивать свежесть и качество покрытия. Если через антикор видны проблески голого металла, есть необработанные поверхности, не стоит принимать такую работу. Необходимо указать исполнителю на недостатки и попросить доделать работу должным образом. Иначе необработанные части авто сильно пострадают в будущем.

Предлагаем также посмотреть видео про антикор нового автомобиля:

Подводим итоги

Сложно дать конкретные рекомендации при покупке нового автомобиля. Если вы покупаете Lexus или Porsche, вряд ли возникнет даже мысль о заказе дополнительного антикоррозийного покрытия. Тем не менее, для более дешевых автомобилей антикор уже стал обязательной процедурой. Перед заказом услуг просто посмотрите отзывы о машине, чтобы понимать срок появления первых признаков коррозии. На Lada первые точки появляются на днище уже на первом году эксплуатации. А Hyundai, к примеру, ездит без особых проблем 3-4 года. Для немцев этот срок до 7 лет, также как и для большинства японских производителей.

Не стоит слепо доверять специалистам и продажникам в салоне. Лучше трезво оценить ситуацию и понять, нужен ли вам дополнительный антикор. В таком случае вы сможете без особых проблем получить необходимую информацию по обработке автомобиля. Наиболее печальный антикор с завода всегда был у украинских автомобилей ZAZ Chance, ZAZ Lanos и прочие представители Запорожского завода. Даже если вы делали антикор при покупке, стоит серьезно посмотреть на состояние «оцинкованного» кузова этой машины. Кстати, оцинковка даже с хорошим качеством защищает кузов до 7-9 лет. Затем все равно необходимо проводит работы по антикоррозийной обработке. А вы при покупке нового авто заказывали бы дополнительный антикор?

Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Пошаговая инструкция

Дно автомобиля – это то, о чем стоит заботиться на протяжение всего времени эксплуатации автомобиля, а особенно собираясь за город, в дальнюю поездку или путешествие. Кузов постоянно подвергается механическому воздействию со стороны внешних факторов: гравия, песка и сажи. В дальнейшем подобные повреждения провоцируют возникновение ржавчины и коррозии. Для предупреждения и предотвращения этих процессов используется антигравийное покрытие. Оно создает на поверхности непроницаемум каучуковую пленку, которая защищает детали.

Можно сэкономить немалые деньги, обработав подверженные гниению места антигравийным средством, тем самым предотвратив появление ржавчины на кузове.

Проведите профилактическую обработку нижней части автомобиля, экономьте по меньшей мере 6000 рублей на удалении ржавчины с кузова.

Что потребуется для защиты:

• Under Coat – каучуковое антигравийное покрытие (2-3 баллона).
• Портативная автомойка или шланг с водой.
• Растворитель.
• Шлифовальная бумага с зернистостью от 14 до 12 мкг.
• Резиновые перчатки.

Подготовка к обработке дна автомобиля

— Самый первый пункт в подготовке – выбор места для работы. Лучше всего обрабатывать автомобиль на свежем воздухе в сухую теплую погоду или в хорошо проветриваемом помещении. Для пущего удобства можно загнать автомобиль на яму, но это не обязательно.

— Далее необходимо удалить со дна авто всю грязь и пыль. Задача – вымыть всю грязь из потайных карманов, щелей и углов скрытых частей автомобиля, чтобы в последствии под слоем антигравия не осталось никаких очагов грязи, ведь это может привести к рецидиву коррозии. Самый подходящий вариант для этого – портативная автомойка. Если таковой не имеется, можно использовать шланг с водой под напором.

— Тщательно сбейте всю грязь и пыль со дна автомобиля. В данном процессе не нужно использовать чистящие средства, щетки и губки, напора воды вполне достаточно.

Защищаем колеса перед работой

— Чтобы защитить места, которые могут быть подвержены нежелательному попаданию различных препаратов, используйте специальный малярный скотч с полиэтиленовым занавесом.

— Закрепите его на колесах автомобиля.

Начинаем работать с препаратами

Антигравийное средство, как правило, наносится не на все дно автомобиля, а только на те части, которые больше всего подвержены механическому воздействию – это арки, подкрылки и скрытые полости рамы. Эти места больше всего подвержены ржавчине, поэтому эти места и подготавливаем к обработке.

— Наденьте резиновые перчатки.

— Если на авто уже имеется ржавчина, удалите ее с помощью наждачной бумаги (зернистость 14-20 мкм) или щеткой для металла.

— Трите поверхность, пока слабо закрепленный слой ржавчины не отпадет.

— Обработайте очаги ржавчины о-фосфорной кислотой для уничтожения очагов коррозии. В настоящее время на рынке автохимии имеется широкий выбор средств для удаления коррозии с содержанием о-фосфорной кислоты, которые производят травление ржавчины, проникая вглубь металла и уничтожая коррозию изнутри. В результате на обработанной поверхности образуется защитная пленка, предотвращающая дальнейшую коррозию.

— Дайте автомобилю высохнуть в течение нескольких часов. Поверхность должна стать абсолютно сухой.

— Перед нанесением антигравийного покрытия поверхность должна быть обезжиренной. Для этого обработайте ее при помощи растворителя. Просто распылите растворитель на участки и протрите их тканью или нанесите растворитель на ткань, а затем уже трите поверхность.

— Снова дайте автомобилю постоять, пока поверхность окончательно не высохнет.

Нанесение антигравийного покрытия

Для защиты дна, порогов и арок автомобиля потребуется каучуковое антигравийное покрытие Under Coat от Kangaroo. Оно предотвратит возникновение ржавчины в местах агрессивного взаимодействия элементов кузова с песком, гравием и сажей в теплое время года. А в зимнее время года еще и соляными смесями, которыми посыпают дороги для борьбы со снегом и льдом.

— Встряхните баллон со средством Under Coat перед использованием.

— Нанесите препарат на всю поверхность дна, на арки и пороги с расстояния 20-30 см от поверхности (это приблизительно чуть больше длины ладони) тонким слоем.

Удобный носик позволяет нанести средство даже в труднодоступных местах:

1. Подкрылки – места самого частого начала коррозии. В этих местах часто скапливается трудновымываемая грязь, которая зачастую и становится причиной ржавления металла.

2. Скрытые полости рамы и лонжеронов: здесь также часто скапливается грязь и трудно вымывается. Если вовремя не среагировать и не произвести обработку, это грозит очень дорогостоящим ремонтом или заменой рамы.

3. Труднодоступные места днища – плохо промываемые и не видные глазу места, которые зачастую становятся излюбленным местом коррозии. Эти места скрываются подкрылками и подлезть туда поможет удобная насадка на баллоне.

— Оставьте средство высыхать в течение часа. После высыхания Under Coat образует на поверхности тонкую каучуковую пленку, которая препятствует механическому воздействию внешней среды.

— В результате получаем корпус, покрытый достаточно толстым слоем прорезиненного состава.

— Снимите полиэтилен с колес автомобиля.

Теперь авто готово для дальних поездок, и ему не страшно даже бездорожье.

Ровных вам дорог и проезжих направлений!

«Участвуйте в бесплатном тесте автомобильной косметики Kangaroo на ветке форума Drom.ru«

• Продукция
• Советы
• О бренде
• Партнёрам

© ООО «ЮСА», 2012.
Перепечатка материалов сайта запрещена.

Обработка антигравием колесных арок и днища автомобиля — все об авто

При движении автомобиля по дороге кузов испытывает механических воздействий, от пыли, грязи и гравия он получает повреждения, а металл начинает коррозировать.

• 1 Для чего нужна антикоррозийная обработка
• 2 Обработка днища автомобиля антикором своими руками
• 3 Антикоррозийная обработка своими руками распылением
• 4 Обработка кузова антикором из баллончика
• 5 Антикоррозийная обработка колесных арок
• 6 Обработка днища внутри салона автомобиля

На многих моделях машин с завода днище и колесные арки, как правило, проработаны недостаточно, и поэтому им нужна дополнительная защита. Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками автовладельцами проводится нередко, хотя такая работа выполняется в автосервисах, на станциях техобслуживания. Какие есть средства для антикоррозийной обработки, как ее сделать самостоятельно, будет рассмотрено в этой статье.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:

• защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовного металла;
• улучшает шумоизоляционные свойства после обработки шум меньше проникает в салон автомашины.

С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно достаточно тонкий слой защиты. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особенно не заморачиваются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, конечно, они дополнительно обрабатываются специальным составом.

Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется проводить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для отделки:

• Dinitrol;
• Прим Антишум;
• Тектил;
• Rust Stop;
• Nova;
• Krown;
• Мовиль;
• LIQUI MOLY.

На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемой промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярная битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Обработка днища автомобиля антикором своими руками

Цена антикоррозийной обработки в автосервисах может существенно отличаться, но в любом случае ее низкой назвать нельзя. Стоимость покрытие днища антикором зависит от модели автомобиля, ценовой политики самого предприятия, что предоставляет данный вид услуг. Антигравийная обработка может дополнительно включать в себя обработку скрытых полостей и колесных арок, в некоторых случаях по желанию заказчика обрабатывается только днище. В среднем стоимость услуг колеблется в пределах от 4000 до 13000 рублей в зависимости от марки автомобиля, сделать «антикорозийку» Тектилом обойдется дороже, чем Прим Антишумом.

Так как цены на услуги не слишком дешевы, некоторые автовладельцы производят обработку днища автомобиля антикором своими руками. В целом работа несложная, самый главный недостаток здесь заключается в том, что процедура эта довольно грязная.

Наносится антикор на днище кузова и колесные арки двумя способами:

• нанесением (кистью);
• распылением из пульверизатора или баллончика.

Сначала рассмотрим, как обрабатывается кузов мастикой с помощью нанесения кистью. Делаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму или подъемник;
• снимаем подкрылки, если они установлены;
• тщательно промываем днище, колесные арки от грязи;
• если есть следы коррозии, их необходимо устранить – подварить поврежденные участки, хорошенько зачистить металл;
• обезжириваем поверхность, подлежащую обработке;
• если мастика слишком густая, можно добавить в нее немного воды;
• размешиваем мастику для обработки днища;
• кистью наносим состав на обрабатываемую поверхность.

Для обработки ровных участков также можно использовать валик. Мастику следует наносить в два слоя (можно и в три), затем согласно инструкции производителя, необходимо дать ей просохнуть в течение 20 часов. Но если на улице идет дождь или снег, движение автомобиля можно начинать уже через два часа.

Антикоррозийная обработка своими руками распылением

Для «антикоррозийки» вместо кисточки и валика можно использовать пульверизатор, таким способом покрытие днища кузова составом производится быстрее. Но у этого метода есть свои недостатки:

• мастика летит во все стороны, поэтому необходимо тщательно укрывать лакокрасочное покрытие машины, стены помещения;
• от распыления в воздухе создается неприятный запах, еще некоторые антикоры содержат вредные вещества в составе, при работе с ними следует пользоваться респиратором.

Основное преимущество нанесения антигравийного покрытия распылением заключается в том, что при этом способе составом покрывает всю поверхность, включая скрытые полости, и обработка получается более качественной. Принцип выполнения работ здесь такой же, что и при нанесении антигравия кистью – сначала необходимо кузов подготовить, а после окончания процедуры дать возможность мастике (антикоррозийки) просохнуть.

Обработка кузова антикором из баллончика

Антикоррозионный состав нередко продается в аэрозольных баллончиках с распылителем. Как правило, емкость флакона составляет в среднем от 500 до 1000 мл, например, подобную продукцию поставляет компания Liqui Moly. Распылять из баллончика удобно в случае, если необходимо обработать поверхность плохо доступном месте, а также сделать локальную обработку. Использовать флаконы для обработки всего днища не очень удобно – на работу уходит много времени.

Антикоррозийная обработка колесных арок

Обработка колесных арок антикором защищает кузовные детали от щебня и гравия. Антикоррозийный состав защищает металл от коррозии, еще одна ощутимая польза от «антикоррозийки» – это снижение шума от дороги в салоне автомобиля.

Антигравийную обработку колесных арок проводим в следующем порядке:

• ставим автомобиль на ровную площадку:
• демонтируем колесо на той стороне, где в первую очередь будет проводиться нанесение антикора;
• поверхность, которую необходимо обработать, тщательно промываем, а затем обезжирить. Очень хорошо, если в наличии есть Керхер – с помощью мойки под давлением металл отмывается почти идеально;
• иногда частицы грязи все равно остаются на железе, поэтому основательно промыть арки удается с помощью автохимии;
• берем жидкость Cleanol для очистки двигателя, разбавляем ее наполовину водой (в пропорции один к одному), тщательно размешиваем;
• берем полуторалитровую пластиковую бутылку, заливаем в нее очиститель, сверху устанавливаем пистолет для мойки, поливаем раствором колесную арку;
• 5-10 минут ждем (необходимо, чтобы раствор разъел остатки грязи), потом водой с помощью Керхера смываем очиститель;
• основательно сушим поверхность под отделку – чтобы она быстрее высохла, желательно использовать тепловую пушку;

Банки с антигравием есть двух типов – специально с крышкой под пистолет или с разбрызгивателем. Если есть компрессор и все соответствующее оборудование, используем первый тип банок. Для этого пробивается сверху крышку у емкости, устанавливаем пистолет и покрываем поверхность антикоррозийным составом. Перед этим не забываем снаружи закрыть кузов целлофаном или плотной бумагой – необходимо избежать попадания «антикоррозийки» на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Очень эффективно защищает колесные арки от повреждений антикор Body 950, он продается как в аэрозольных баллончиках, так и в емкостях, предназначенных для разбрызгивания состава с помощью компрессора.

Сначала необходимо отрегулировать пистолет так, чтобы подача воздуха была максимальной, а антикоррозийного состава – минимальной. Такой подачей удобно будет покрыть антигравием все трещины и поры в металле колесной арки. Затем постепенно увеличиваем подачу Body 950, второй раз покрываем составом обрабатываемую поверхность.

Антигравий Body для обработки кузова с помощью компрессора продается в литровых банках, обычно для покрытия четырех колесных арок легкового авто нужны два флакона. Антикоррозионный состав может быть белого, серого и черного цвета, но окраска принципиальной роли не играет – можно обрабатывать автомобиль любым составом.

Обработка днища внутри салона автомобиля

Нередко автовладельцы обрабатывают антигравием кузов внутри салона, обычно обработку производят попутно, во время кузовного ремонта. В процессе эксплуатации машины накопленная в салоне влага просачивается сквозь коврик, и пол начинает ржаветь изнутри. Чаще всего пол прогнивает в месте крепления передних сидений, точнее, где крепятся кронштейны кресел.

Для того чтобы обработать «антикоррозийкой» днище изнутри, необходимо разбирать салон:

• снимать передние сиденья и задний диван;
• убирать коврики;
• полностью демонтировать ковролин.

После разборки следует очистить пол от грязи и пыли (пропылесосить), тщательно вымыть днище, затем его обезжирить. Все ржавчину защищаем, при необходимости подвариваем металл.

Обрабатывать антикором пол в принципе можно и распылением, но такой метод в салоне применять нежелательно – очень легко можно испачкать антигравием пластмассовые элементы, панель приборов. Чаще всего отделку пола делают несением битумной мастики с помощью кисточки. Валиком здесь работать тоже неудобно – поверхность днища в основном рельефная (неровная).

После нанесения битумной мастики поверхность пола можно покрасить снаружи краской в цвет кузова, но прежде чем красить, необходимо дать время просохнуть битума. Обычно требуется сутки, чтобы битумная мастика основательно просохла. После обработки всей собираем салон – укладываем ковролин, ставим на место сидение.

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

1. Защита металла от механических повреждений и коррозии.
2. Увеличенный ресурс детали.
3. Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

1. Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
2. Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
3. Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

• жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
• битумные материалы антикоррозийной защиты;
• восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

1. Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
2. Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
3. Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
4. Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
5. Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

1. Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
2. Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
3. Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
4. Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

1. Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
2. Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
3. Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
4. Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

1. Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
2. Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
3. Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.