Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт кпп ваз 2109 и 21099. когда нечем заняться

Неисправности коробки передач ВАЗ 2109

Причины поломок КПП

Ремонт КПП ВАЗ 2109, в зависимости от степени поломки, можно осуществить от нескольких минут до нескольких часов. Главной проблемой считается снятие механизма, если неполадка содержится в труднодоступных местах. Разобрать ее своими руками сможет даже новичок, но если не хотите рисковать, то доверьте данное действие профессионалу.

Обязательный ремонт коробки передач ВАЗ 2109 нужно проводить если:

  • вы любитель быстрой езды и постоянно резко переключаете скорости на коробке;
  • долго не заливалось масло и механизмы заклинило или было залито не то масло;
  • от передвижений по неровной поверхности разрушается подшипник;
  • при сборке в механизм попали посторонние предметы.

При переключении пятиступенчатых коробок передач вы всегда чувствуете, какую реакцию дает автомобиль. Коробка передач на машину ВАЗ 21099 очень резвая, но переключения все же заметны водителю, и многие к этому сильно привыкают и сразу чувствуют в какой момент появляются неполадки и какой ремонт потребуется для них.

Как снять коробку передач ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

Когда-нибудь настанет время, и придётся извлечь коробку
передач на модели ВАЗ-2109 и 2108

Важно выполнить такую работу правильно

Перед работой по снятию коробки передач нужно отсоединить
массовый кабель от аккумулятора и вылить всё масло из коробки передач. Лучше
проводить это снятие вместе с помощником.

Порядок извлечения коробки передач (КП):

1. Снятие
защиты картера. Для этого отворачиваются болты её крепления.

2. Отсоединение
массового кабеля от картера сцепления.

3. Ослабление
гаек троса на приводе сцепления.

4. Отсоединение
наконечника троса сцепления, который соединяется с рычагом.

5. Отсоединение
провода от тягового реле стартера (ТРС).

6. Отсоединение
контактного провода от ТРС.

7. Извлечение
стартера. Для этого отворачиваются три крепёжные гайки.

8. Отсоединение
тяги привода переключения передач.

9. Отцепление
троса привода спидометра.

10. Отсоединение
провода света заднего хода.

11. Ослабление
гайки растяжки.

12. Отворачивание
гайки растяжки и разведение обеих растяжек в стороны.

13. Извлечение
шплинта гайки шарового шарнира (ШШ).

14. Отворачивание
гайки ШШ.

15. Выпрессовка
пальца ШШ

16. Отсоединение
ШШ от поворотного кулака. Для этого отворачиваются два болта.

17. Извлечение хвостовика
одного внутреннего ШРУСа из КП и его отведение.

18. Вставка
заглушки вместо ШРУСа. Отсоединение другого
ШРУСа.

19. Отсоединение
щитка картера сцепления. Для этого следует отвернуть болты (три штуки).

20. Ослабление
крепёжных элементов, соединяюших картер сцепления и блок.

21. Расположение
на крыльях около стоек деревянных брусков, на которые затем нужно положить
брус, чтобы подвешивать двигатель.

22. Подцепление
двигателя к брусу. Осуществляется с помощью болта с крюком, верёвки или
проволоки.

23. Отворачивание
гаек заднего крепления двигателя к кузову.

24. Отворачивание
гайки и извлечение болта левого крепления двигателя.

25. Отсоединение
и снятие левого крепления двигателя к КП.

26. Полное
отворачивание болтов и гаек с противоположной стороны коробки передач.

В процессе снятия КП её нужно сначала отвести от двигателя
в горизонтальном положении

Это позволит осторожно извлечь первичный вал из
сцепления

Соблюдайте осторожность, старайтесь не повредить элементы
пружины сцепления

Неисправности КПП ВАЗ2109

Прежде чем начать работу по ремонту, стоит понять, от чего может возникнуть неисправность и после этого решать. Как ее устранить. Ведь машина это механизм, где все взаимосвязано. И это означает, что сделав ремонт, данная деталь опять может выйти из строя. Надо решить вопрос, чтобы это не повторилось

Делаем диагностику КПП ВАЗ 2109 самостоятельно

Лучше это сделать на станции, однако первый осмотр важен, надо хотя бы понять, что случилось. В этом случае даже если поехать на станцию, им будет достаточно сложно содрать лишние деньги и вешать лапшу о не существующих проблемах. Итак:

  • Советую периодически смотреть на остановках под машину, тогда вы можете вовремя заметить потеки масла. Это уже будет сигналом, что потребуется замена, как минимум сальника в коробке передач;
  • Чаще проверяйте уровень масла в двигателе. По правилам требуется это делать либо раз в год, либо через 20000 пробега. Но это писал тот, у кого не было машины. Делайте это гораздо чаще;
  • Во время переключения скорости вы обязательно почувствуете плавность хода ручки переключения. Если будут затруднения, тогда это сигнал о вопросе ремонта и не следует затягивать с этим делом.

Что и почему может быть неисправно

Эти машины тем хороши, что уже по характеру работы механизма можно судить и о ремонте. Данная модель довольно давно находится на рынке и секретов в ней довольно мало. Передачи при движении переключаются с затруднениями. Для этого характеры следующие неисправности:

  • Может полностью отсутствовать смазочный материал, или вал, который изменяет передачи просто заклинило;
  • Могут быть повреждены колеса зубчатые в КПП, или там находится инородный предмет;
  • Произошла деформация вилки коробки передач;
  • Изношен ползун синхронизатора.

Происходит выбивание передачи во время движения. В этом варианте ручка передач сама может возвращаться на нетралку.

  • Такое часто можно наблюдать при покупке автомобиля и это производственный брак. Не ведитесь на лапшу продавцов. Пробуйте другой автомобиль. При гарантийном ремонте вы тоже можете потратить кучу времени и сил;
  • Могут износиться зубья шестерен и зубчатый венец принимает конусообразную форму. В этом варианте во время движения производится расцепление шестерен самостоятельно;
  • При износе вала КПП, шестерен или подшипников, может выскакивать подшипник, или немного смещаться.

Есть еще некоторые дефекты, на которые стоит обращать внимание. Главное вовремя устранить неисправность

  • В КПП могут быть шумы, это в основном показывает на износ подшипников и шестерен. В результате этого нет нормального зацепления деталей. Может и синхронизатор поврежден или сам корпус коробки. Только в этом случае будет слышен не так шум, а стук. В этом случае сразу принимайте меры по ремонту. Дальнейшее движение не безопасно;
  • Если вы на дороге под машиной заметите потеки масла, тогда может быть его утечка с КПП. Это может возникнуть от не плотного прилегания крышки картера или от выхода из строя сальников вала. В этом случае не стоит переплачивать, такую работу можно сделать и своими руками;
  • Бывают и перегревы коробки. Чаще всего это происходит от малого уровня масла.

Внимание: Это были приведены методы диагностики. По ним вы сможете судить о возможных неисправностях

И в сервисе вас сложно будет просто надуть и предложить ремонтировать то, чего нет.

Лада 21099 ммм. мускари › Бортжурнал › Ремонт КПП ВАЗ 2108-099, 2110-2112, 2113-2115 своими руками в первый раз (краткая инструкция)

Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))
Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)

Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.
Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.
Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.
Довольные едем в гараж.

Что было куплено и заменено:
1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)

Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.
Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замене хотя бы одной из деталей дифференциала, а именно: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала!

Так что, если подшипники хорошие то лучше их не трогать, так как я зае…лся по всему Харькову искать эти кольца, не в каждом магазе они есть, а если есть, то как всегда нет нужной толщины!

Небольшой мануал из энциклопедии при сборке коробки передач:
1. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления.
2. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.
3. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
4. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24.
5. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
6. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
7. При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь.
8. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.
9. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
10. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
11. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
12. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
13. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.

Проехал уже почти 1000 км

Каталожные номера и производители запчастей:
1. Первичный вал:
1.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701031, 42205, NJ 205 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42205 КМ (СПЗ), 42205Д1 (ЗАП), 6-42205 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42205 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Если вам предлагают «вологодский подшипник» этого типа — то это китайская подделка (23 ГПЗ сейчас их не делает).
Каталожные номера: SKF NJ 205 ECP; KOYO NJ205; Toyota 97123-06205; 6205ZZ; 93306-205U6-00 (Yamaha); 6205ZZCM

1.2. Задний подшипник шариковый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701033, 50305, 6305 (международное название)
Количество: 2 шт.
Производители:
• 3 ГПЗ (Саратов) и VBF (Вологда), а также HARP (Украина) — цены и качество выше.
• ГПЗ (Москва), СПЗ-4 (Самара) (низкое качество, низкая цена),
• Подшипники с другой маркировкой покупать не рекомендуется, так как это, вероятнее всего, китайские изделия, на которых проставлена маркировка фирм, заказывающих их производство.
Импортный аналог имеет обозначение 6305. Закрытые 6305 ZZ и 6305 2RS (металлические или резиновые заглушки). Подшипник с тепловым зазором обозначается 6305/С3 (аналог 76-305). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других.
Каталожные номера: SKF 6305 N; NTN-SNR 6305N; Toyota 90099-10142; 6305DDU; 6305NR; 90601-0012 (Subaru); 97100-06305; 5-81229-104-0

2. Вторичный вал:
2.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701180, 42305, NJ 305 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42305 КМ (СПЗ), 42305ЛМ (СПЗ), 6-42305 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42305 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Также некоторые поставщики предложат вам марку Craft. Эти китайские подшипники являются самыми дешевыми, но совершенно не годятся для установки в КПП автомобилей.
Каталожные номера: Koyo NJ 305; Coram NJ 305

3. Подшипник вторичного вала коробки передач игольчатый однорядный без колец в пластиковом сепараторе (под шестерни скоростей):
Каталожный номер: 2108 — 1701108
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Каталожные номера: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)

4. Подшипник дифференциала роликовый конический однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 2303036, 7207, 30207 (международное название)
Количество: 2 шт.
Каталожные номера: NSK 30207, KOYO 30207JR; HR30207J; MB 393957; MT 202119; MA 125934 (Mitsubishi)

5. Сальники:
5.1. Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250Corteco 12015250B
5.2. Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619BCorteco 19034619
5.3. Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803Corteco 12010803B

6. Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850

7. Подушки двигателя. Производитель: БРТ
7.1. Кронштейн подвески двигателя боковой для LADA Samara 2108-1001040-10РУ
7.2. Кронштейн подвески двигателя задний для LADA Samara 2108-1001031-10РУ
7.3. Кронштейн подвески двигателя передний для LADA Samara 2108-1001015-10РУ

Ремонт КПП ВАЗ 2109 и 21099. Когда нечем заняться »

Ремонт КПП ВАЗ 2109 и 21099. Когда нечем заняться

Ремонт КПП ВАЗ 2109 и 21099 своими руками, задача не такая уж и сложная. Перед ее выполнением рекомендуется ознакомиться с техническими характеристиками и особенностями коробки передач. Первостепенным считается первичный вал, на нем располагается блок с ведущими шестеренками. При движении вперед они постоянно находятся во взаимодействии с теми шестеренками, что ведутся.

Вторичный собран совместно с главной ведущей передачей. Также на нем установлены остальные ведомые шестеренки, а также 2 синхронизатора. К коробочному фланцу прикрепляется ведомая шестеренка главной передачи. Дифференциал имеет подшипники, они устанавливаются с натягом, и могут регулироваться с использованием различающихся в толщину колец.

Для работы вам потребуется снять КПП с автомобиля. Установите ее вертикально. Производятся ремонтные работы в следующем порядке:

    Сначала откручиваются 6 гаек, крепящих заднюю коробочную крышку;

Демонтируется место крепления сцепления, путем выкручивания винта, его крепящего;

Несильно ударяя молотком, страгиваете с места крышку, снимаете ее;

Включаете 3 или 4 передачи;

Откручиваете винт, крепящий синхронизатор на 5 передачу. После включения 5 передачи убеждаетесь, что ни один вал не проворачивается;

Далее стоит расконтрить и открутить гайки первичного и вторичного валов;

Двумя отвертками поддевается синхронизатор на 5 передачу. Демонтируется совместно с вилкой. При снятии синхронизатора, убедитесь, что подпружинные шарики не выскочили из гнезд;

Поддев отверткой ведомую шестеренку 5 передачи, демонтируете ее с вала;

Снимается кольцо на упор подшипника;

Снимается игольчатый подшипник;

Демонтируется ведущая шестеренка 5 передачи;

Откручиваются 4 винта, которыми прикреплены пластины подшипников. Удобнее это делать ударными отвертками;

Снимается кольцо (стопор) подшипника (игольчатый);

Далее снимается кольцо (стопор) подшипника на первичный вал, поддев жалом отвертки, аналогично поступают и на другом валу;
Выкручивается пробка с фиксатора, извлекается шарик и пружина. Процедуру повторяют с оставшимися двумя фиксаторами;

Читать еще:  Drewpatch68 › Блог › Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно

Снимают крепление опоры под двигатель;

Выкручивают пробку фиксатора на задний ход, извлечь шарик;

Демонтируют картер сцепления. Откручивают винт и 12 гаек, которые его крепят. Осторожно разделите картер и коробку;

Демонтируйте картер КПП;

Откручивается винт, крепящий вилку первой и второй передач;

Извлеките шток и вилку совместно;

Откручиваем винт, который крепит вилку 3 и 4 передач. Выводят головку штока (расцепите с рычагом переключения). Шток снимается с вилкой;

Шток 5 передачи поворачивается, освобождая его головку от рычага. Демонтируете шток;

Демонтируется вилка, включающая задний ход;

Снимается шестеренка заднего хода. Делают это совместно с осью;

  • Извлеките оба вала. Обязательно нужно их слегка покачать.
  • Ваз 21099 коробка передач: делаем ремонт самостоятельно

    Фото общего вида автомобиля ВАЗ 21099

    На автомобиле ВАЗ 21099 установлена коробка передач четырех или пяти ступеней, что зависит от комплектации, у которых на всех передачах, только не задней, имеются синхронизаторы. Помимо этого КП объединена с дифференциалом.

    Конструкции КП автомобиля ВАЗ 21099

    • На первичном валу поз. 23 (рис. 1) расположен блок ведущих шестерен, которые постоянно находятся с ведомыми шестернями передач в зацеплении, при движении вперед.
    • На вторичном валу поз. 33 расположены ведомые шестерни на игольчатых подшипниках. На нем же расположены два синхронизатора.
    • Вторичный вал изготовлен совместно с ведущей шестерней основной передачи. Двухсателлитный дифференциал, к фланцу коробки которого прикреплена ведомая шестерня поз. 34 основной передачи.

    Рисунок 1. Основные узлы и детали коробки передач автомобиля ВАЗ 21099

    • Подшипники дифференциала устанавливаются с натягом, который регулируется подбором разной толщины колец поз. 4.

    Совет: При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21099 в черте большого города, когда требуется частое переключение передач, лучше применять моторное масло, обеспечивающее больший ресурс синхронизаторов. На автотрассах, где переключение скоростей редкое, предпочтение отдается трансмиссионному маслу, увеличивающему ресурс шестерен и подшипников, хотя долговечность синхронизаторов немного снижается.

    Причины, вызывающие неисправность КП и методы их устранения

    Для каждого автомобиля есть справочник по уходу за ним, где имеется определенная инструкция по устранению некоторых неполадок.
    Итак:

    Причинами могут быть:

    1. износ зубьев на шестеренках;
    2. износ подшипников;
    3. возможно, понизился уровень масла в коробке.
    1. доливается масло;
    2. меняются изношенные детали и подшипники;
    3. при необходимости заменятся поврежденные сальники.
    • Возникают трудности при переключении передач.

    Причинами могут быть:

    1. не полностью выжимается сцепление;
    2. произошла деформация тяги, управляющей механизмом осуществляющим переключение передач;
    3. деформация реактивной тяги;
    4. ослабились винты крепящие шарнир или рычаг штока выбирающего передачи;
    5. неправильно выбрана регулировка привода, осуществляющего переключение передач;
    6. вышли из строя пластмассовые детали в приводе, переключающем передачи.
    1. если возможно, выпрямляются тяги, при необходимости они подлежат замене;
    2. затягиваются винты;
    3. регулируется привод переключения передач;
    4. заменяются поврежденные детали.

    Коробка передач ваз 21099 ремонт – износ штоков и вилок для переключения передач

    • Передачи самопроизвольно выключаются.

    Причинами могут быть:

    1. повреждены или износились торцы зубьев синхронизаторов на муфте и шестерне;
    2. появились трещины или расслоение резины, возникшие на задних опорах, которые создали на них повышенное колебание силового агрегата;
    3. неправильная регулировка привода переключающего передачи или неправильно натянут защитный чехол тяги вызывают недовключение передач.
    1. заменяются поврежденные и изношенные детали;
    2. регулируется привод;
    3. поправляется чехол на тяге.
    • При включении передач возникает шум или треск.
    1. недостаточное выключение сцепления;
    2. износилось блокирующее кольцо синхронизатора включаемой передачи.

    Устраняется заменой блокирующего кольца.

    Причинами могут быть:

    1. износились сальники первичного вала;
    2. изношен шток выбора передач;
    3. вышел из строя уплотнитель валика привода спидометра:
    4. произошло ослабление крепления картера или крышки на КП;
    5. повредился герметик под крышкой;
    6. ослабилось крепление, которое закрывает сливное отверстие.
    1. необходимо заменить: сальники, герметик, прокладки;
    2. подтянуть болты и гайки;
    3. подтянуть сливную пробку.

    Совет: Если при ремонте коробки передач замене подлежали: картеры КП или сцепления; подшипники дифференциала или его корпус, то даже при замене одного устройства, должны подбираться регулировочные кольца подшипников дифференциала.

    Подготовка к капитальному ремонту коробки передач автомобиля ВАЗ 21099

    Разобрать коробку передач для проведения диагностики поломки можно выполнить своими руками. Существуют определенная последовательность снятия коробки передач с машины и разборка устройства.

    Как снять коробку передач

    Перед работой отключаются клеммы аккумуляторной батареи, сливается масло с КП.
    Итак:

    • Откручиваются болты, и снимается защита картера.
    • От картера сцепления отсоединяется провод «массы».
    • На тросе привода сцепления, его наконечнике, необходимо ослабить затяжку гаек.
    • С рычага сцепления снимается наконечник троса.
    • От тягового реле отсоединяется колодка.
    • Отсоединяется провод от тягового реле стартера.
    • Снимается стартер.
    • Отсоединяется от наконечника шарнира тяга привода, осуществляющая переключение передач.
    • От привода спидометра отсоединяется трос.
    • Раскручивается крепеж шарового шарнира тяги руля.
    • Выпрессовывается палец шарнира тяги руля из поворотного рычага стойки.
    • Отсоединяется от поворотного кулака шарнир рычага подвески.
    • Выдавливается и отводится в сторону от КП хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес.
    • Отсоединяется второй ШРУС.
    • Снимается щиток картера сцепления.
    • Освобождается коробка передач от крепления к двигателю.
    • Снимается коробка передач.

    Окончательное отсоединение коробки передач

    Совет: Перед снятием КП необходимо ее отвести в горизонтальной плоскости от двигателя и после этого вывести из зацепления первичный вал. Нельзя повредить лепестки пружины сцепления.

    Как снять коробку передач хорошо видно на видео.

    Как разобрать коробку передач автомобиля ВАЗ 21099

    Существует определенная последовательность разборки коробки передач. При выполнении работы самостоятельно цена ремонта будет меньше.
    К тому же многие неисправности может устранить и сам владелец автомобиля.
    Итак:

    • Очищается и отмывается наружная поверхность устройства.
    • Устанавливается КП в вертикальное положение.
    • Снимается задняя крышка.
    • Снимается кронштейн троса сцепления.
    • С помощью резинового молотка сбивается задняя крышка с коробки передач.
    • Удаляется уплотнительная прокладка.

    ВАЗ 21099 ремонт коробки передач. Удаление уплотнительной прокладки

    • Включается 3-я или 4-я передача.
    • Отворачивается болт, крепящий пятую передачу, и включается 5-я передача.
    • Одновременное включение пятой и третьей или четвертой передач необходимо для фиксации валов от проворачивания.
    • Раскручивается гайка на вторичном валу.
    • Раскручивается гайка на первичном валу.
    • Вместе с вилкой снимается синхронизатор пятой передачи ВАЗ 21099.

    Снятие шестерни пятой передачи и вилки

    • Из муфты вынимается вилка.

    Совет: очень осторожно нужно снимать синхронизатор. Если муфта сойдет со ступицы, могут рассыпаться подпружиненные шарики, фиксирующие синхронизатор.

    • Снимается кольцо блокирующее синхронизатор пятой передачи.
    • С вторичного вала снимается ведомая шестерня пятой передачи.
    • Вытаскивается на игольчатом подшипнике упорное кольцо.
    • Снимается у шестерни пятой передачи игольчатый подшипник.
    • С первичного вала удаляется ведущая шестерня.
    • Снимается пластина подшипника.
    • С вторичного вала удаляются втулка игольчатого подшипника и упорная шайба.
    • Вытаскивается фиксирующее подшипник первичного вала кольцо, затем такое же кольцо вторичного вала.
    • Отворачивается пробка фиксатора.
    • Аккуратно вынимается вместе с пружиной шарик фиксатора. Затем еще два фиксатора.
    • Снимается задняя опора силового агрегата автомобиля ВАЗ 21099.
    • Отворачивается пробка фиксатора заднего хода. Извлекается после наклона коробки шарик фиксатора вместе с пружиной.
    • Раскручиваются болты крепления картера сцепления и картера КП.
    • Аккуратно разъединяются оба устройства. Для этого в картерах есть специальные пазы, куда можно вставить конец отвертки и постепенно покачивая ее рассоединить устройства.
    • Снимается картер КП.

    Разъединение картера КП и картера сцепления

    • Отворачивается болт, который крепит вилки для переключения первой и второй передач.
    • Вместе с вилкой снимается шток.
    • Отворачивается болт, который крепит вилки для переключения третьей и четвертой передач.
    • Головка штока выводится из зацепления с рычагом и вместе с вилкой снимаются с коробки.

    Как собрать коробку передач после ремонта

    После того как будут проведены все работы по замене изношенных деталей, очищены старые от грязи и масла начинается сборка узла в последовательности обратной разборке.Все резьбовые детали и отверстия в корпусе обезжириваются.
    Затем на них наносится герметик. Рабочая поверхность сальников смазывается тонким слоем Литол-24. Силиконовым герметиком смазывается наружная поверхность сальников.
    На вторичном валу заменяются стопорные кольца на ступицах синхронизаторов.Запрессовываются шариковые и роликовые подшипники.
    Сборка ступицы и скользящей муфты начинается с нанесением пластичной смазки на фиксатор и вкладывания его в сухарь, который затем ставится в ступицу. В скользящей муфте напротив фиксатора должно находиться самое глубокое гнездо.
    Синхронизатор собирается таким образом, чтобы выступы меньшей высоты блокирующих колец находились против пазов ступицы под пружины фиксаторов. Шестерни и сателлиты смазываются маслом при сборке дифференциала.

    Как снять коробку передач на ВАЗ 2109

    Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

    Полезные советы

    Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

    Внутреннее устройство коробки

    Устройство

    Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

    • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
    • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
    • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
    • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
    • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

    Схема КПП

    Неисправности и их устранение

    Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

    Неисправность

    Возможные причины

    Что нужно делать

    Возникает шум в КПП

    Передачи переключаются с трудом

    Возникает самопроизвольное выключение передач

    Передачи включаются с шумом, треском

    Возникла утечка масла из КПП

    В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

    Демонтаж

    Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

    1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
    2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
    3. От картера сцепления отключите массу (провод).
    4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
    5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
    6. Отключите колодку от тягового реле.
    7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
    8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
    9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
    10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
    11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
    12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
    13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
    14. Отключите второй ШРУС.
    15. Демонтируйте щит картера сцепления.
    16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
    17. Снимите коробку.

    Аккуратно снимаем КПП

    Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

    Разборка

    Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

    1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
    2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
    3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
    4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
    5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
    6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
    7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
    8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
    9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
    10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
    11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
    12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
    13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
    14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
    15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
    16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

    Ювелирная работа

    1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
    2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
    3. Снимите заднюю опору двигателя.
    4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
    5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
    6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
    7. Снимите картер коробки передач.
    8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
    9. Снимите вилку и шток.
    10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
    11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

    Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

    Разобранная КПП

    На что обратить внимание

    Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

    • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
    • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
    • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
    • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
    • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
    • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
    • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

    Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

    В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

    Неисправности и ремонт КПП ВАЗ 21099

    Ремонт коробки переключения передач на ВАЗ 21099 требуется довольно часто. Если владелец автомобиля никогда не осуществлял подобный ремонт своими руками, то лучше обратиться к специалистам.

    В первый раз можно пригласить на помощь опытного механика. Если автовладелец не имеет опыта подобного ремонта, то он больше навредит, чем исправит ситуацию. Кроме того, всё зависит от поломки. Возможно, она не значительная и с ней под силу справиться каждому автовладельцу.

    Если Вы всё же решили проводить ремонт КПП своими руками, то нужно иметь при себе пошаговую инструкцию и видео для ремонта.

    КПП на ВАЗ 21099 имеет то же устройство и требует тот же ремонт, как и на восьмёрке и девятке.

    Вначале разберёмся, из чего состоит коробка переключения передач на ВАЗ 21099.

    Устройство коробки переключения передач

    Механическая пятиступенчатая коробка переключения передач – это сложный механизм, состоящий из передаточных чисел, корпуса, шестерней. Существуют разные комплектации автомобиля ВАЗ 21099. С четырёхступенчатой и пятиступенчатой коробками передач.

    • закрывающая крышка на картер;
    • ведущие шестерни каждой передачи, заднего хода, оси;
    • подшипники;
    • картер кпп;
    • втулки;
    • валовые подшипники;
    • синхронизаторы на каждую передачу;
    • сальники;
    • саттелиты;
    • сапун;
    • первичный, вторичный валы;
    • муфты;
    • втулки;
    • дифференциальная коробка;
    • подшипники;
    • сливная пробка для трансмиссионного масла;
    • кольца и полукольца;
    • вилка для переключения передач.

    Признаки и причины неисправности КПП

    • Причиной неисправностей КПП может стать:
    • естественный износ деталей;
    • механические повреждения в результате дтп;
    • систематическое не полное выжимание передач;
    • повредился герметик;
    • резкое сбрасывание педали сцепления;
    • регулярное включение задней скорости при движении машины вперёд;
    • низкий уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
    • нерегулярная замена масла в КПП;
    • частая пробуксовка колёс при трогании с места (шлифование).

    К признакам поломки КПП ВАЗ 21099 можно отнести:

    • рычаг КПП болтается;
    • посторонние звуки в коробке;
    • когда идёт нагрузка на коробку, вылетают скорости (при езде в натяг);
    • скрежет при переключении передач;
    • подтекание трансмиссионного масла;
    • дёрганье при езде.

    Необходимые инструменты

    Чтобы осуществить ремонт КПП ВАЗ 21099 (5 ступка) своими руками нам потребуются:

    • набор ключей;
    • ветошь;
    • набор отвёрток;
    • переноска для освещения;
    • запасные части на замену;
    • трансмиссионное масло;
    • герметик;
    • набор прокладок для коробки;
    • обезжириваетесь для поверхностей;
    • домкрат;
    • молоток;
    • металлическая щётка для зачистки коробки от мазуты и грязи.

    Слив масла КПП

    В первую очередь сливаем масло с коробки. Если Вы не знаете, как снять КПП, то воспользуйтесь следующей инструкцией:

    1. Ставим машину на ровную поверхность
    2. Под задние колёса с обоих сторон подкладываем противооткаты.
    3. Обесточить автомобиль.
    4. От картера отвинчиваются болты крепления, снимается его защита.
    5. Откручивается провод массы, присоединённый к картеру.
    6. Откручиваем гайки на тросике сцепления.
    7. Полностью снимаем трос сцепления. Отсоединяем его от коробки.
    8. Со стартера снимаем все провода.
    9. Снимаем стартер. Для этого откручиваем болты, на которых он держится.
    10. Приводная тяга, которая осуществляет переключение скоростей, разъединяется с шарниром.
    11. Отсоединяем приводящий в движение спидометр, трос.
    12. Раскручиваем крепящие тягу болты и гайки.
    13. Палец шарнира вынимается из рычага стойки.
    14. Шарнир подвески и поворотный кулак разъединяются.
    15. Снимаются шрусы.
    16. Снимается щиток.
    17. Коробка крепится к двигателю с помощью болтов. Откручиваем их.
    18. Снимаем коробку.
    Читать еще:  Устройство и принцип работы классической АКПП

    Заранее подготовим схему переключения КПП.

    Разбор КПП

    Теперь разбираем коробку и выясняем причины неполадок. Если в КПП
    слышны посторонние стуки или гремит рычаг КПП, то причиной тому может быть износ деталей. Их нужно заменить.
    Проводим разборку:

    • снаружи коробка очищается;
    • ставится вертикально;
    • снимаются крышки;
    • резиновым молотком отбиваем крышку коробки;
    • четвёртую или третью передачу включаем (иначе сборка произведётся не правильно);
    • после откручивания болта, который крепит пятую передачу, включаем её;
    • отвинчиваем гайки переднего и заднего валов;
    • снимаем вилку и синхронизатор 5 передачи;
    • снимаем шестерни задней передачи;
    • разъединяем вторичный вал с шестерней;
    • подшипник крепится пластиной, снимаем её;
    • шестерня, которая является ведущей, снимается с вала;
    • подшипниковая пластина снимается;
    • кольца первичного и вторичного валов вынимаются;
    • на фиксаторе есть пробка, её отвинчиваем;
    • осторожно вытаскиваем пружинку и фиксаторный шарик;
    • также вытаскиваем два других шарика;
    • в задней части коробки есть силовой агрегат, снимаем его опору;
    • картер коробки переключения скреплен с картером сцепления;
    • картер снимаем;
    • откручиваем крепящие передачи болты;
    • вилку снимаем;
    • шток тоже;
    • вилки и шток снимаются с КПП.

    После того как разобрали КПП, проведём её диагностику. Приготовим детали на замену и начинаем собирать коробку обратно. Делаем это аккуратно. Неправильно собранная коробка не будет работать, либо будет работать некорректно.

    Установка КПП обратно

    Сборка коробки передач:

    • меняем все нерабочие элементы;
    • рабочие очищаем тряпкой;
    • проводится сборка;
    • детали с резьбой обезжириваем;
    • при необходимости смазываем элементы;
    • меняем прокладки;
    • шарики и подшипники вставляем на места;
    • собираем синхронизатор;
    • ставим на место все пружины, закручиваем болты. При сборке смазываем герметиком все соединения;
    • закрепляем коробку к двигателю;
    • заливаем масло;
    • подключаем аккумулятор;
    • заводим машину, проверяем.

    Регулировка КПП ВАЗ 21099 проводится по ходу сборки. Также после установки коробки переключения передач нужно провести регулировку рычага КПП. Важно правильно отрегулировать коробку и рычаг переключения передач.

    Следует помнить, что профилактика может помочь избежать ремонт и неприятности в пути. Бережное отношение к КПП – залог её длительной эксплуатации.

    Самостоятельный ремонт КПП в ВАЗ 21099

    Коробка передач автомобиля ВАЗ 21099 вполне доступна для ремонта своими руками в гаражных условиях – для того, чтобы её разобрать, потребуется минимум инструментов.

    Намного сложнее может стать дефектовка деталей уже разобранного агрегата – иногда признаки износа, например, блокировочных колец синхронизаторов настолько незаметны, что о необходимости их замены можно судить лишь по тому, насколько легко происходит переключение с одной ступени на другую во время движения автомобиля.

    Всё это говорится для того, что бы Вы, разобрав коробку и не найдя явных повреждений деталей, не впали в две крайности. Одна заключается в том, чтобы менять всё подряд и тем самым увеличить стоимость ремонта, другая – в том, что работа не даст желаемого результата.

    О необходимости замены шестерни или муфты синхронизатора той или иной передачи можно судить по тому, сопровождается ли её работа шумом, а также по лёгкости включения или, наоборот, по самопроизвольному выключению ступени.

    Разборка КПП ВАЗ 21099

    Перед тем, как приступить к «вскрытию» картера, не пожалейте времени на очистку агрегата снаружи – попавшая в результате неряшливого ремонта на механизмы коробки грязь сократит срок его службы.

    Корпус коробки состоит из трёх частей, крепящихся друг к другу шпильками и гайками М8. Выкрутив по периметру гайки, для отсоединения частей картера воспользуйтесь киянкой, аккуратно «обстучав» ею детали. Для облегчения разборки в некоторых местах для этого сделаны специальные приливы. Но действуйте осторожно, «без фанатизма» – сплав довольно хрупкий!

    Работу начинайте со снятия задней крышки, предварительно установив коробку на переднюю часть («колокол»):

    Под крышкой расположены шестерни и муфта синхронизатора 5-й передачи, зафиксированные на валах гайками. Чтобы их отвернуть, валы необходимо застопорить от проворачивания. Если попытаться заклинить их, засунув между шестерен посторонний предмет, могут повредиться зубья. Поэтому лучше включить одновременно две передачи – одну при помощи кулисы, а пятую путём «утапливания» муфты синхронизатора, отсоединив предварительно вилку от штока.

    Сняв муфту синхронизатора пятой передачи, подденьте двумя плоскими монтажками ведомую шестерню и снимите её вместе с синхронизатором:

    В дальнейшем, чтобы не повторяться, имейте в виду то, что все остальные шестерни и синхронизаторы снимаются со вторичного вала сходным образом. Для того, чтобы облегчить последующую сборку, снятые детали (включая стопорные кольца и дистанционные шайбы) укладывайте на верстаке в том порядке, в каком они установлены на валу.

    Стрелка на рисунке указывает на крышки фиксаторов штоков вилок 1-5 ступеней. Фиксатор представляет собой пружинку со стальным шариком. Откручивая крышки, постарайтесь избежать потери этих небольших деталей.

    После снятия шестерен требуется открутить 4 винта крепления удерживающей валы пластины. Так же, как и винты дверных замков, откручиваются они при помощи ударной отвёртки с крестовой насадкой:

    Снимите стопорные кольца подшипников и выкрутите пробку фиксатора задней передачи, разъединяйте половинки картера.

    Валы коробки вынимайте из гнёзд передних подшипников одновременно. Первичный вал изготавливается воедино с ведущими шестернями, поэтому при наличии дефектов заменяется целиком.

    Шестерни и синхронизаторы, установленные на вторичном валу, можно заменить по отдельности, в зависимости от того, какая ступень доставляет Вам «головную боль». Работать удобнее, установив вал в тиски:

    Задний подшипник, муфты синхронизаторов, шестерни и внутренняя обойма переднего подшипника спрессовываются с вала указанным выше способом – двумя монтажными лопатками.

    Для извлечения наружной обоймы переднего подшипника вторичного вала потребуется двухлапый съёмник либо самодельное приспособление.

    Обойма переднего подшипника первичного вала удаляется при помощи выколотки.

    Общие рекомендации по сборке КПП ВАЗ 21099

    • конические подшипники дифференциала без необходимости не меняйте – иначе придётся регулировать зазор между зубьями шестерен главной передачи;
    • игольчатые подшипники шестерен замените лучше все;
    • при сборке устанавливайте только новые сальники;
    • обратите внимание на установку блокирующих колец синхронизаторов – напротив пазов для сухарей скользящей муфты должны быть меньшие по высоте выступы на кольце;
    • болты, крепящие вилки на штоках и упорную пластину подшипников, устанавливайте на резьбовой герметик;
    • прокладки между частями картера лучше использовать картонные, а не паронитовые;
    • пока КПП снята и разобрана, не лишней окажется замена передней втулки стартера и втулки вилки сцепления.

    И наконец, перед установкой КПП снимите корзину сцепления, чтобы оценить состояние дисков муфты– пока доступ к ней открыт.

    Ваз 21099 коробка передач: делаем ремонт самостоятельно

    5-ступенчатая МКПП ВАЗ 2109 производилась на предприятии в Тольятти с 1987 по 2005 годы и ставилась на все многочисленные переднеприводные модели АвтоВАЗа на платформе 2108-09. Данная трансмиссия рассчитана на крутящий момент силовых агрегатов до 1.6 литра и 120 Нм. В девятое семейство также входят 5-мкпп: 2113, 2114 и 2115. Главное, что нужно – это постоянно следить за ее состоянием, контролировать рабочие процессы и не подвергать сильному напряжению. КПП ВАЗ 2109 – это надежность, а также низкая стоимость обслуживания, так как российские детали гораздо доступнее зарубежных.

    Технические характеристики КПП ВАЗ 2109

    Типмеханика
    Количество передач5
    Для приводапередний
    Объем двигателядо 1.6 литра
    Крутящий моментдо 120 Нм
    Какое масло литьТНК Транс КП 80W-85
    Объем смазки3.4 литра
    Замена маслараз в 75 000 км
    Замена фильтракаждые 75 000 км
    Примерный ресурс150 000 км

    Причины и симптомы необходимости замены

    Заднему колесу не нужно поворачивать, поэтому система крепления довольно проста. Подшипник, плотно впрессованный в ступицу, крутится на валу. В конструкции не допускаются люфты, а вращение должно быть плавным.

    Такую поломку сложно не заметить. Во время движения вы будете слышать явный вой или гул в задней части машины (в поворотах усиливается). Для более «целевой» проверки нужно поддкомкратить заднее колесо и сильно раскрутить его (по возможности). Если во время вращения услышите шум — пора менять. Стуки при поперечном «шевелении» означают крайнюю степень износа. В последнем случае не затягивайте с ремонтом.

    Проверьте оба колеса. На слух не всегда можно правильно определить сторону. Поломку обнаружили, теперь переходим к подготовке.

    Снятие ступицы

    Сначала подготовьтесь к ремонту – поставьте упоры под оба передних колеса. При замене заднего подшипника на ВАЗ 2109

    лучше всего работать сначала с одной стороной, затем с другой. Для этого установите под заднюю часть домкрат и сорвите все четыре болта.

    После этого можно поднять автомобиль на максимальную высоту и поставить под него надежную опору. Для проведения ремонта вам потребуется два специфических инструмента:

    как заменить подшипник первичного,вторичного вала на кпп ваз 2108-2115

    • Ключ с головкой на 30 (торцовый).
    • Съемник для подшипников задней ступицы.

    Когда поднимите колесо, выкрутите все четыре болта. Итак, теперь вопрос в том, какие тормоза сзади установлены – стандартные барабанные или «тюнингованные» дисковые? Во втором случае потребуется полностью снять суппорты, чтобы обеспечить доступ к ступице. В первом случае необходимо выкрутить направляющие и снять барабан.

    Теперь, вооружившись ключом на 30 с длинным рычагом (метр-два труба), необходимо выкрутить гайку со ступицы. Когда избавитесь от гайки, наденьте на ступицу колесо и наживите два болта. Такое придется сделать, если не получается ее сбить с оси. Резким рывком снимите ступицу. Все, когда она у вас в руках, можно приступать к замене заднего подшипника на автомобиле ВАЗ 2109.

    Устройство КПП ВАЗ 2109


    Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид справа
    : 1 — кронштейн троса привода сцепления, 2 — указатель (щуп) уровня масла, 3 — картер сцепления, 4 — вилка выключения сцепления, 5 — первичный вал КПП Ваз 2109, 6 — подшипник выключения сцепления, 7 — сальник вала привода колес, 8 — защитный чехол штока механизма переключения передач, 9 — задняя опора силового агрегата, 10 — привод спидометра.

    Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид слева
    : 1 — левая опора силового агрегата, 2 — задняя крышка картера коробки передач, 3 — сливная пробка, 4 — пробки фиксаторов передач, 5 — пробка фиксатора передачи заднего хода, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — картер коробки передач.

    Детали пятой передачи Ваз 2109 коробки переключения передач
    : 1 — задняя крышка картера коробки передач, 2 — шток вилки включения пятой передачи, 3 — вилка включения пятой передачи, 4 — вторичный вал КПП Ваз 2109, 5 — ведущая шестерня пятой передачи, 6 — ведомая шестерня пятой передачи, 7 — картер коробки передач, 8 — синхронизатор пятой передачи, 9 — первичный вал.

    Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала Ваз 2109
    : 1 — первичный вал, 2 — вторичный вал, 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач, 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач, 5 — дифференциал, 6 — вилка переключения первой и второй передач, 7 — шток вилки переключения первой и второй передач, 8 — шток переключения передач, 9 — шток вилки переключения пятой передачи, 10 — механизм переключения передач, 11 — промежуточная шестерня заднего хода, 12 — картер сцепления.

    КПП Ваз 2109 — вид снизу
    : 1 — коробка передач, 2 — задняя опора силового агрегата, 3 — маслосливная пробка, 4 — тяга привода переключения передач, 5 — двигатель, 6 — внутренние ШРУСы, 7 — выключатель света заднего хода, 8 — левая опора силового агрегата, 9 — растяжка.

    Детали вторичного вала КПП ВАЗ 2109
    : 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

    РЕМОНТ КПП ВАЗ 2108-2109 замена подшипников

    Снятие и установка КПП ВАЗ 2109

    Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Взял FAGовский подшипник, как написано немецкий, не сильно дорогой (550р), в то время как автовазовский стоит 700 с лишним, но дело не в цене, сказали что ФАГ ничем не хуже. Так же взял стопорное кольцо, понимаю, конечно, что мало вероятно что с ним что то случится, но как говорится, раз в год и палка стреляет)

    Во время ремонта никуда не торопился, поэтому получилось заснять почти весь процесс. И так как фото достаточно, то постараюсь рассказать подробнее о замене (как делал я), вдруг кому будет интересно и полезно)

    Первым делом, пока наша машина еще стоит на колесах, нужно сорвать ступичную гайку, после чего уже срывать колесные болты, поддомкрачивать машину и снимать колесо.

    Как заменить подшипники кпп ВАЗ 2114.

    Дальше по идее нужно снять весь суппорт в сборе (если быть точным цилиндр, суппорт и направляющую тормозных колодок) с поворотного кулака, после чего открутить направляющие тормозного диска и снять сам диск, НО тормозной диск обычно прикипает к ступице и что бы его не колотить ничем можно попробовать перед снятием суппорта открутить направляющие тормозного диска, завести машину и покрутить двигателем на тормозах. У меня тормозной диск отходить не захотел и мне просто напросто стало жалко коробку (у кого то может легко диск отстанет). Затем я снял суппорт с колодками, открутил ступичную гайку до конца, снял шайбу, взял колесный диск и четыре болта от головки

    через отверстия в диске вкрутил болты в ступицу и методом обратного молотка сбил ступицу вместе с тормозным диском. Получилась следующая картина:

    В большинстве случаев одно из внутренних колец подшипника остается на ступице, это обычное явление.

    Что бы отделить тормозной диск от ступицы использовал выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратными ударами ступица выбивается из диска.

    Остается снять кольцо подшипника со ступицы

    Снимается съемником с двумя лапками если лапки небольшие и подлезают в два паза в ступице, можно так же зубилом (но так себе вариант), в моем случае на скорую руку изготавливался съемник (фото к сожалению нет). Но перед снятием кольца нужно снять пыльник (на фото он уже снят), и важно потом перед установкой ступицы не забыть поставить пыльник на место

    Замена заднего подшипника ВАЗ 2109 — как правильно сделать

    Это внешний вид подшипника задней ступицы ВАЗ 2109

    При езде сзади слышен гул? Вам необходима замена

    заднего подшипника ВАЗ
    2109
    на новый. Ремонт его невозможен, а за штуку. Признак поломки – это шум, который возрастает по мере набора скорости. Ощущения не из приятных, так как кажется, будто находишься не в салоне автомобиля, а в кабине истребителя. Ремонт занимает совсем немного времени, основная часть работы – это снятие ступиц и выпрессовка подшипников. Именно эти моменты и стоит рассмотреть более подробно.

    Как снять и заменить на ВАЗ 2109
    Видео по замене подшипника ступицы ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного, процесс замены ступичных подшипников на ВАЗ 2108, 2109

    , 21099 — не сложен. На станциях технического обслуживания берут за работу 1000-1500 рублей за замену на передней оси, и 600-1000 рублей на задней. Чтобы сэкономить эти деньги, нужно работать по выше представленным инструкциям и иметь перечисленный набор инструмента.

    Наглядно процесс замены заднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109

    , 21099 в этом видео :

    Важные моменты

    • Ступичная гайка на ВАЗ 2109 закручивается очень сильно, а кроме того, она часто бывает покрыта ржавчиной. Может потребоваться огромное усилие, чтобы стронуть её с места. В такой ситуации помочь может жидкость WD-40. Если этой жидкости под рукой нет, гайку можно обильно полить маслом и подождать 10 минут.
    • Далеко не у каждого Автовладельцы под рукой есть съёмник для ступичных подшипников. В этом случае для извлечения подшипника можно воспользоваться молотком и обрезком стальной трубы подходящего диаметра (около 4,5 см). Главное при этом — не повредить трубой внутреннюю поверхность ступицы. Если после выпрессовки там останутся царапины и выбоины, новый подшипник быстро выйдет из строя.
    • При обратной сборке ступицы особое внимание следует уделить затягиванию ступичной гайки. Если она будет затянута слабо, возникнет люфт, который вновь приведёт к износу подшипника. Поэтому с торцовой головкой на 30 следует использовать самый длинный вороток, чтобы усилие при затягивании ступичной гайки было максимальным.
    Читать еще:  Какой расход масла считается нормальным? Цифры, факты и мнение механиков

    Снимаем коробку с машины

    Для того чтобы начать ремонтные работы, следует разобраться, как снять коробку с автомобиля ВАЗ. Сделать это можно только в положении снизу, поэтому обязательно наличие смотровой ямы или подъёмника. Надежнее, если коробку снимают два человека, потому как двух рук может попросту не хватить.

    Подготавливаем необходимый инструментарий для всех последующих операций:

    • комплект гаечных ключей и головок;
    • 2 отвертки: плоская и фигурная;
    • резиновый молоток, зубило;
    • небольшой магнит;
    • герметик;
    • фиксатор резьбы (клей);
    • съёмник сальников;
    • монтировка;
    • ёмкость, чтобы слить масло (до 5 л).

    Начинаем снятие коробки передач ВАЗ под капотом. Для начала обязательно обесточиваем авто путем снятие минусовой клеммы на АКБ. Снимаем защиту с картера мотора. Она крепится к кузову на винтах, а его масса затянута на шпильке болтом. Откручиваем его, после чего ослабляем гайки, которые держат тросик привода сцепления, и снимаем тросик с рычага сцепления.

    Далее отсоединяем от стартёра подпитывающие колодки проводов, откручиваем гайку и снимаем со шпильки кабель от аккумуляторной батареи. Затем стартёр отсоединяется от корзины сцепления (нужно отвинтить 3 гайки). Теперь тянем стартёр на себя и извлекаем его.

    Следующий шаг: перемещаемся в смотровую яму или под подъёмник. Находим хомут, что соединяет тягу привода переключения скоростей и наконечник шарнира. Ослабляем хомут и отсоединяем тягу. Далее извлекаем разъём датчика света заднего хода и трос от спидометра.

    После этого нужно развести растяжки подвески путем ослабления гаек крепления к рычагам и болтов крепления к кронштейну. Отвинтив гайку крепления шаровой опоры к поворотному рычагу, следует вынуть палец шарового шарнира из рычага поворота стойки. Далее поворотные кулачки рассоединяются с рулевыми наконечниками.

    Следующий этап: выталкиваем гранату (сердцевину) из КПП, упираясь концом монтировки в шарнир привода. После снятия первого привода в полость, что осталась, нужно вставить какую-то заглушку, чтобы не сместились шестерни в дифференциале (главном механизме КПП, который отвечает за разделение мощностей). Откручиваем болты крепления щитка и снимаем его, а также ослабляем винты и гайку, скрепляющие картер сцепления и блок цилиндров.

    Далее необходимо подвесить двигатель, ведь одновременно со снятием КПП откручиваются болты опор движка. Подпираем его домкратом или деревянным брусом. Придерживаем КПП, откручиваем все крепёжные «подушки», которыми коробка крепится к кузову.

    Теперь можно пробовать отвести коробку от двигателя (нужно минимум 10 см для выхода первичного овала из корзины сцепления). Таким образом снимается коробка передач ВАЗ 2109.

    Специфика ремонта КПП ВАЗ 2109

    Коробка переключения передач (КПП) — один из важнейших узлов автомобиля. Её функция: передавать энергию двигателя на колеса и изменять частоту их вращения. Коробка состоит из множества деталей (шестерён, валов, подшипников, колец, сальников).

    Причины выхода из строя деталей: плохая смазка, неправильная эксплуатация, брак при отливке деталей. Поэтому такое явление, как ремонт КПП ВАЗ 2109 — не редкость. Выполнить его можно, и не прибегая к помощи специалистов, своими руками. Для этого нужно разобраться, как коробка прикрепляется к ходовой части «девятки», двигателю и другим узлам. Для этого надо научиться снимать, разбирать КПП и выявлять поломки. Также следует изучить, как выполнять ремонт коробки передач ВАЗ 2109, собирать и устанавливать её обратно на автомобиль.

    Снимаем коробку с машины

    Для того чтобы начать ремонтные работы, следует разобраться, как снять коробку с автомобиля ВАЗ. Сделать это можно только в положении снизу, поэтому обязательно наличие смотровой ямы или подъёмника. Надежнее, если коробку снимают два человека, потому как двух рук может попросту не хватить.

    Подготавливаем необходимый инструментарий для всех последующих операций:

    • комплект гаечных ключей и головок;
    • 2 отвертки: плоская и фигурная;
    • резиновый молоток, зубило;
    • небольшой магнит;
    • герметик;
    • фиксатор резьбы (клей);
    • съёмник сальников;
    • монтировка;
    • ёмкость, чтобы слить масло (до 5 л).

    Начинаем снятие коробки передач ВАЗ под капотом. Для начала обязательно обесточиваем авто путем снятие минусовой клеммы на АКБ. Снимаем защиту с картера мотора. Она крепится к кузову на винтах, а его масса затянута на шпильке болтом. Откручиваем его, после чего ослабляем гайки, которые держат тросик привода сцепления, и снимаем тросик с рычага сцепления.

    Далее отсоединяем от стартёра подпитывающие колодки проводов, откручиваем гайку и снимаем со шпильки кабель от аккумуляторной батареи. Затем стартёр отсоединяется от корзины сцепления (нужно отвинтить 3 гайки). Теперь тянем стартёр на себя и извлекаем его.

    Следующий шаг: перемещаемся в смотровую яму или под подъёмник. Находим хомут, что соединяет тягу привода переключения скоростей и наконечник шарнира. Ослабляем хомут и отсоединяем тягу. Далее извлекаем разъём датчика света заднего хода и трос от спидометра.

    После этого нужно развести растяжки подвески путем ослабления гаек крепления к рычагам и болтов крепления к кронштейну. Отвинтив гайку крепления шаровой опоры к поворотному рычагу, следует вынуть палец шарового шарнира из рычага поворота стойки. Далее поворотные кулачки рассоединяются с рулевыми наконечниками.

    Следующий этап: выталкиваем гранату (сердцевину) из КПП, упираясь концом монтировки в шарнир привода. После снятия первого привода в полость, что осталась, нужно вставить какую-то заглушку, чтобы не сместились шестерни в дифференциале (главном механизме КПП, который отвечает за разделение мощностей). Откручиваем болты крепления щитка и снимаем его, а также ослабляем винты и гайку, скрепляющие картер сцепления и блок цилиндров.

    Далее необходимо подвесить двигатель, ведь одновременно со снятием КПП откручиваются болты опор движка. Подпираем его домкратом или деревянным брусом. Придерживаем КПП, откручиваем все крепёжные «подушки», которыми коробка крепится к кузову.

    Теперь можно пробовать отвести коробку от двигателя (нужно минимум 10 см для выхода первичного овала из корзины сцепления). Таким образом снимается коробка передач ВАЗ 2109.

    Выявление поломок и разборка КПП

    Наиболее часто случаются следующие неисправности в работе трансмиссии «девятки».

    1. Болтается рычаг КПП ВАЗ 2109.
    2. Выбивает первую передачу, вылетает вторая передача.
    3. Совсем не включаются передачи.
    4. Трансмиссия воет, слышен шум в коробке передач.
    5. Не включается задняя передача на ВАЗ 2109.

    Зачастую изнашивается какая-либо деталь механизма. Определить причину той или иной поломки, не разбирая коробку, сложно. Если только явно видны утечки масла в большом количестве, можно с уверенностью сказать, что потребуется замена сальника КПП. Для выявления других слабых звеньев в работе коробки пошагово выполняется разборка коробки передач. Предварительно сливаем масло через технологическое отверстие.

    Сначала снимаем крышку 5-й передачи и срываем гайки первичного (с ведущей шестерней) и вторичного (с ведомой шестерней) валов головкой на 32. Далее демонтируем ведомую шестерню 5-й передачи в сборе со скользящей муфтой и вилкой. Затем подрываем ведущую шестерню 5-й скорости. Теперь снимаем опорную планку на валах при помощи ударной отвертки, открепляем втулку на шайбе и снимаем планку, фиксирующую переключение скоростей. Снимаем колечки, стопорящие подшипники первичного и вторичного валов. Для снятия верхнего кожуха осталось открутить оставшиеся 14 гаек на 13.

    Открыт доступ к механизмам валов. Снимаем ось и шестерню задней передачи. Открутив 3 болтика ключом на 10, вынули весь механизм задней скорости. Далее по одному выводим штоки с вилками 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передач. Далее вытягиваем оба вала. Остаётся вынуть главную передачу (шестерня с дифференциалом).

    Вынимаем, смотрим на ось шестерён-сателлитов (зубчатых колес). Они должны плотно крутиться. Если гуляют, то износилась ось. Причина — недостаток масла. Внутри коробки осталась вилка, расположенная на длинном валу выбора передачи. Откручиваем болтик на 10 и вытягиваем вал.

    Приступаем к разборке валов.

    ЭтапыДействия
    Начнём с первичного.На нём расположены ведущие шестерни 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, задней скоростей, — всё цельное. Если нужно что-то менять, зажимаем в тиски, подбиваем зубилом.
    Разборка вторичного вала.Зажимаем в тиски, через тряпку, чтобы не повредить зубья. Приступаем к разборке, снимаем поочередно шайбы, шестерни, кольца синхронизатора, игольчатые подшипники всех передач, а также стопорные кольца, полукольца.

    Проверяем все элементы коробки предмет «зализывания» граней, стирания, износа механизмов, повреждения деталей. Из-за «зализанных» зубцов на муфте выбивает передачи, износ вилок ведет к появлению люфта на рычаге КПП (болтается рычаг). Повреждаются детали в результате сухого трения, которое образуется при утечке масла через сальники. В таком случае обязательна замена сальников коробки передач ВАЗ 2109.

    Сухое трение также может быть причиной шума и воя в коробке.

    Ремонт, сборка и установка коробки

    Ремонт коробки заключается в замене неисправных деталей. Специалисты советуют заменять также основные подшипники на новые. Это 2 роликовых конусных дифференциальных, роликовые подшипники валов, верхние шариковые и игольчатые подшипники. Рекомендовано заменять ось сателлитов с сателлитами и шестернями полуосей. Даже при отсутствии видимых повреждений и утечек желательна замена сальника КПП. Это уязвимая деталь.

    Важно сохранять в исправном состоянии кольца синхронизаторов, ведь они отвечают за выравнивание частоты вала и шестерни при переключении. Поэтому их тоже лучше заменить. Устанавливать новые вилки тоже будет разумно, ведь от них зависит отсутствие люфта.

    Новые запчасти готовы, теперь выполняется сборка коробки передач. Начинаем со сборки валов, а дальше повторяем все выполненные при разборке действия в обратной последовательности. При сборке обязательно использование герметика и фиксатора резьбы (клея), особенно в соединениях с наибольшей нагрузкой.

    Далее заливаем новое трансмиссионное масло (желательно GL-4 или GL-4/5) и устанавливаем КПП обратно на автомобиль.

    Сборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

    1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач лада спутник. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

    Предупреждение

    Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

    2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
    При сборке коробки передач Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108 смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

    3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.
    Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

    4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите
    на шток рычаг.

    Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

    6. Установите на шток защитный чехол.

    7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

    8. Установите шарнир на шток.

    9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

    10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

    11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

    12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м
    (0,5–0,83 кгс·м).

    13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

    14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

    15. Установите дифференциал в картер сцепления.

    16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
    Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

    17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

    18. В таком положении установите валы в картер сцепления лада самара.

    19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

    20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

    21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

    22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

    Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

    23. Установите стопорное кольцо.

    Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

    25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

    26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, при этом введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

    27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

    28. Опустите шток в отверстие картера, поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом
    12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

    29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

    30. Установите уплотнительную прокладку.

    Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

    31. Установите картер коробки передач на картер сцепления ваз 21099.

    32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

    33. Заверните моментом
    16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м) гайки крепления картеров.

    34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

    35. Установите пластину крепления подшипников.

    36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

    37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора
    передачи заднего хода ваз 2109 и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом
    29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

    38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м
    (2,9–4,5 кгс·м).

    39. Установите заднюю опору силового агрегата.

    40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

    41. Установите упорную шайбу.

    42. Установите шестерню 5–ой передачи на
    первичный вал ваз 2108.

    43. Установите на
    вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

    44. Установите дистанционное кольцо.

    45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

    46. Вставьте в
    синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

    47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

    48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

    49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

    50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

    51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

    52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

    53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

    54. Заверните болт
    крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м
    (1,2–1,8 кгс·м).

    55. Установите уплотнительную прокладку.

    Ремонт кпп ваз 2109 и 21099. когда нечем заняться

    Рейтинг: 15 666
    Репутация: +26

    Благодарил (а): 97 раз Поблагодарили: 109 раз

    Моя неудача с КПП ВАЗ 2109

    • Цитата

    Сообщение Ренаульт » 04 май 2011, 20:17

    Много букв.
    История такова:в сентябре 2010г купил зубилку 2003г.в.Почти сразу заметил особенность-при трогании,а так же при переключениях чувствовались удары где-то в трансмиссии,плавно тронуться не получалось.Грешил сперва на сцепление-но оно не вело,не буксовало.Ездил так,почти привык.
    В феврале поменял изношенные наружные ШРУСы,а в конце апреля заметил,что левый пыльник недавно починенной «гранаты» лопнул и выдавило смазку.Снял весь привод-так удобнее работать-заменил пыльник с полной промывкой и продувкой ШРУСа,начинил новой смазкой и всё собрал.Залил свежего масла в КПП,полусинтетики.
    Пока ходил умывался-переодевался,смотрю-вся мазута на земле.На следующий день купил новый сальник привода,опять всё разобрал,поменял сальник,всё собрал,долил масла.Взялся проверять собранное-через день предстояла поездка в деревню за 300км в одну сторону.Проехал немного вперёд,включаю заднюю и с газком трогаюсь-машина тронулась как-то слишком плавно.Пытаюсь ещё раз-и тут что-то скрежетнуло и стало невозможно ни включить передачу,ни тронуться.Вылез.Под коробкой-лужа масла,на защите двигателя лежит кусок дюраля-часть корпуса КПП.Всё,думаю,съездили в деревню.Ладно,думаю,что на месте карабас хлопнул,не где-нибудь за Голышманово в стороне от трассы.
    Закатили в сервис Дэу(хорошо,что всё в одном помещении)

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    сняли КПП-её корпус здорово так разорвало…
    Купил с рук другую,как на запчасти,с целым корпусом.2 мая с мастером разобрали мою,оказалось-изношенный до половины палец сателлитов(что и являлось причиной стуков) лопнул пополам и попутно испортил коробке корпус,а мне-поездку и закинул на самое дно по финансам.Перебрали механизмы,собрали,вчера поставили на машину-слышен громкий треск в такт оборотам,как на месте,так и на ходу.Выжимаю сцепление-шум исчезает.Вероятнее всего-первичный вал.
    Сегодня опять сняли КПП,жду мастера,опять разбирать будем на выходных,смотреть,что и как.
    Теперь вот думаю-новую КПП мне не купить,17000 очень дорого,не потянуть.Б/у-это кота в мешке брать.Эту коробку переберём-не факт,что на второй раз правильно всё будет.С авторазбора брать-это минимум 5000р.Вот и не знаю,как быть.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector