Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? разбираем возможные причины

При нажатии на педаль тормоза слышно шипение ваз 2114

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение

Большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.
Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы.

Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Схема вакуумного усилителя

Рисунок показывает лишь упрощенную схему усилителя – подробности устройства, что называется, «опущены» — для облегчения восприятия.

Что происходит при нажатии на педаль тормоза, если двигатель запущен?

Толкатель педали тормоза одновременно оказывает воздействие на шток усилителя и на так называемый следящий (на схеме – «воздушный» клапан).

Следящий клапан открывается, и в полость усилителя, разделенную диафрагмой, со стороны педали начинает поступать воздух. А так как в полости со стороны главного тормозного цилиндра создано разрежение (обратный клапан не даёт воздуху проникнуть в неё), то поступающий через воздушный клапан воздух начинает давить на диафрагму. Последняя, жёстко соединённая со штоком, усиливает давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое ногой водителя через толкатель.
Когда происходит рабочий ход педали при нажатии на тормоз часто слышно незначительное шипение, издаваемое поступающим воздухом.

В тот момент, когда происходит рабочий ход педали, при нажатии на тормоз, часто слышно шипение, издаваемое поступающим в корпус усилителя воздухом. Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются на исходную позицию под воздействием обратных пружин (на схеме обратная пружина вакуумного усилителя не показана). При этом, так как следящий клапан открывается только для выпуска воздуха (благодаря тому, что водитель перестаёт воздействовать на педаль), тот выдавливается из полости той же возвратной пружиной – она давит и на диафрагму.

В то время, когда водитель не нажимает на педаль, а двигатель работает, со стороны главного тормозного цилиндра в полости усилителя всё время поддерживается разрежение. Следящий же клапан при этом закрыт, поэтому диафрагма находится в состоянии «равновесия», т.е. не оказывает никакого воздействия на шток главного тормозного цилиндра.

Разумеется, это лишь общая, характерная для всех авто, схема работы вакуумного усилителя тормозов. На современных машинах он может оборудован соленоидами, увеличивающих силу воздействия на поршень главного цилиндра, а для отбора разрежения могут быть применены электрические насосы. Тем не менее, принцип работы усилителя остаётся тем же.

Рассмотрим теперь, как можно проверить – всё ли в порядке, если, нажимая на педаль тормоза, вам слышно шипение с её стороны.

Диагностика вакуумного усилителя

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным — педаль тормоза становится твердой.

Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным при возрастании усилия, необходимого для нажатия на педаль при торможении.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем. К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров.

Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол». Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой».
Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение

Автовладельцы не случайно сами проводят слуховую диагностику своего ТС на наличие звуков, шипения и дребезжания, возникающих в механизмах при работе авто. Тормозная система регулирует скорость транспортного средства во процессе движения. Именно ее работа создает безопасные условия для водителей, пассажиров и пешеходов.

Реагировать на звуковые эффекты нужно. Если раньше шумы не проявляли себя в той степени, когда слух может четко выделять их среди других шумов. При неисправности ТС кроме звуков автовладельцы замечают, что педаль проседает и не возвращается к исходной точке. Иногда наблюдается обратный случай – педаль становится тугой и сложно поддается нажатию. Шипение сопровождается громким скрипом или дребезжанием.

Автовладелец, понимающий причины поломки, знает как исправить повреждение и избавиться от шума.

Основные причины

Для начала рассмотрим, как работает механизм при торможении.

В тормозной системе есть вакуумный усилитель.Вакуумная конструкция состоит из толкателя педали тормоза, шланга, воздушного и обратного клапана и выхода к главному тормозному цилиндру.

Толкатель при торможении действует на воздушный клапан. Клапан поднимается, и воздух просачивается в усилитель. Воздушная масса давит на диафрагму. Последняя воздействует на цилиндр. Шипение раздается, когда масса воздуха проникает в конструкцию.

В процессе работы диафрагма лопается, рвется и не выполняет своих функций. В таком случае воздух попадает в конструкцию, пропуская внутрь тормозную жидкость.

Повреждение вакуумного усилителя и воздух в системе – причина, по которой слышны шумы.

Шипение при нажатии на педаль тормоза не всегда являются следствием возникновения проблем. Легкое шипение считается нормальным и не воздействует на функционирование тормозной системы.

Диагностика

Диагностировать подобные поломки можно самостоятельно. Проверка проводится с включенным двигателем.

Пока двигатель набирает обороты, температура достигает оптимальной отметки. После этого необходимо выключить мотор и выдавить педаль тормоза до конца. Первое выжимание не диагностирует поломок. Потребуется повторно нажимать на педаль..
Если при втором сдавливании чувствуется тяжелый ход педали, значит, следует забраться под капот либо отвезти ТС в сервисный центр.

Помимо проведения этих манипуляций обращаем внимание на шланг, который идет от вакуума к силовому агрегату. Износившийся шланг говорит о необходимости замены.

Как устранить неполадки

Вакуумный усилитель довольно сложно отремонтировать своими силами, т.к. он является неразборным механизмом. Чтобы в дальнейшем он работал исправно, необходимо крепко соединить все части устройства, что удается не всем.

Регулировка отремонтированного устройства требует особой внимательности. От ремонта зависит результативность работы усилителя. Если его неправильно отрегулировать, то вероятность неполного торможения ТС возрастает.

Повреждения в усилителе нецелесообразно ремонтировать. В этом случае конструкция подлежит полной замене.

Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2110-2112, если шипит педаль тормоза – в видео

Неисправности тормозного узла авто запрещают использование ТС. Паника при возникновении повреждений не решает проблем. Поэтому автовладельцы должны понимать причину их возникновения и правильно диагностировать.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины »

Cтук при трогании с места:

Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.

Шум при движении автомобиля без торможения:

Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза. Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан. Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.

Вибрации при торможении (в том числе и вибрация педали тормоза):

Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить. Неровный тормозной барабан, заменить или проточить. Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину. Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.

Скрип при нажатии на педаль тормоза:

Тормозные колодки износились, коррозия, заменить. Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься. Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные. Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.

При нажатии на педаль тормоза слышно шипение:

Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить. Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ. Другие причины скрипа тормозов. Автомобиль тянет в сторону

На ровной дороге автомобиль уводит в сторону:

Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр. Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления. Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.

При торможении автомобиль заносит:

Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить. Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку. Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания. Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза. Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему. Деформация тормозного диска, заменить парой. Овальность тормозного барабана, проточить или заменить. Проблемы с педалью тормоза

Основные причины

Для начала рассмотрим, как работает механизм при торможении.

В тормозной системе есть вакуумный усилитель.Вакуумная конструкция состоит из толкателя педали тормоза, шланга, воздушного и обратного клапана и выхода к главному тормозному цилиндру.

Толкатель при торможении действует на воздушный клапан. Клапан поднимается, и воздух просачивается в усилитель. Воздушная масса давит на диафрагму. Последняя воздействует на цилиндр. Шипение раздается, когда масса воздуха проникает в конструкцию.

В процессе работы диафрагма лопается, рвется и не выполняет своих функций. В таком случае воздух попадает в конструкцию, пропуская внутрь тормозную жидкость.

Повреждение вакуумного усилителя и воздух в системе – причина, по которой слышны шумы.

Шипение при нажатии на педаль тормоза не всегда являются следствием возникновения проблем. Легкое шипение считается нормальным и не воздействует на функционирование тормозной системы.

Диагностика вакуумного усилителя

Диагностика вакуумного усилителя автомобиля
Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным — педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным при возрастании усилия, необходимого для нажатия на педаль при торможении.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя. Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем. К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол». Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Диагностика

Диагностировать подобные поломки можно самостоятельно. Проверка проводится с включенным двигателем.

Пока двигатель набирает обороты, температура достигает оптимальной отметки. После этого необходимо выключить мотор и выдавить педаль тормоза до конца. Первое выжимание не диагностирует поломок. Потребуется повторно нажимать на педаль.. Если при втором сдавливании чувствуется тяжелый ход педали, значит, следует забраться под капот либо отвезти ТС в сервисный центр.

Помимо проведения этих манипуляций обращаем внимание на шланг, который идет от вакуума к силовому агрегату. Износившийся шланг говорит о необходимости замены.

Дубеющие колодки

К этому пункту относятся как дубеющие колодки, так задубевшие и пожизненно дубовые. Рассмотрим для начала, чем они отличаются. Пожизненно дубовыми называются тормозные колодки, которые уже с коробки не соответствуют по твёрдости требуемым показателям. Опытные автолюбители легко их определяют, как говорится, на ощупь, а также по звуку, ударив легонько пару друг о дружку. Ещё такие колодки быстро и неравномерно выкрашиваются, скалываются и не могут эффективно тормозить априори.

К дубеющим колодкам относятся те, которые склонны к изменению твёрдости под нагрузками. То есть, сами по себе они неплохие. Но, как только происходит нагревание в результате трения о диск, материал тут же дубеет. Страдают таким грешком обычно дешёвые подделки, продающиеся по несколько долларов за пару. Понятно, что за такие деньги сделаны оны могут быть либо из запечённого конского навоза, либо из сточенных карандашей для рисования…

Определить дубовые колодки непросто, но реально

Последний вариант — задубевшие колодки. Такие из коробки могут отлично работать, не гудят, классно тормозят и так далее. Но стоит их немножко «припечь», энергично оттормозившись пару раз между светофорами или с большой скорости, они навсегда становятся твёрже алмаза. Не попускает их даже тогда, когда они остывают. К сожалению, попадаются такие колодки и среди брендовых моделей, и типа оригинальных.

Какой бы вариант не был в вашем конкретном случае — гул тормозов обеспечен. Ещё пока колодки холодные, они могут «молчать». Но стоит только проехаться среди плотного траффика, между светофорами, или попытаться быстро остановиться со скорости выше 120 км/ч, начинает доносится внушительный гул. По ощущениям иногда доходит до того, что звук расходится по кузову, наводя на невесть какие жуткие мысли.

Как понять, что ваши колодки — твёрже гвоздя для гроба? Как уже было сказано выше, опытный автолюбитель, который держит их в руках не впервые в жизни, с большой долей вероятности сможет это определить. Если же опыта нет, то шансы нулевые. Возможно, поможет элементарная логика — если недавно поменяли колодки, и гул появился, очевидно, на новых запчастях кто-то сэкономил.

Так или иначе, выход из данной ситуации один в обоих случаях. Колодки надо заменить. Если нет уверенности, что виноваты в гуле именно они, проработайте сначала оставшиеся 6 пунктов нашей «шпаргалки». Возможно, проблема спряталась не здесь.

Как устранить неполадки

Вакуумный усилитель довольно сложно отремонтировать своими силами, т.к. он является неразборным механизмом. Чтобы в дальнейшем он работал исправно, необходимо крепко соединить все части устройства, что удается не всем.

Регулировка отремонтированного устройства требует особой внимательности. От ремонта зависит результативность работы усилителя. Если его неправильно отрегулировать, то вероятность неполного торможения ТС возрастает.

Повреждения в усилителе нецелесообразно ремонтировать. В этом случае конструкция подлежит полной замене.

Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2110-2112, если шипит педаль тормоза – в видео

Неисправности тормозного узла авто запрещают использование ТС. Паника при возникновении повреждений не решает проблем. Поэтому автовладельцы должны понимать причину их возникновения и правильно диагностировать.
Оцените страницу, нам важно Ваше мнение! Понравилась страница? Поделись в соцсетях!

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Читать еще:  Полезные советы по организации освещения в камере для покраски авто

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

«Кипящая» тормозная жидкость

Если спросить у сотни автовладельцев, кто из них меняет тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, как думаете, какие последуют ответы? А вы сами — как часто её меняете? Будем честными перед самими собой. Редкий тот автолюбитель, который вообще хотя бы раз в жизни менял тормозную жидкость. Главное ведь — масло. А в остальном, хоть трава не расти, как говорится…

Полезный прибор, позволяющий измерить температуру тормозной жидкости

А между тем, тормозная жидкость отнюдь не вечная. Она, как и моторное масло, отрабатывает свой ресурс и теряет заложенные в неё свойства. Причём, совсем неважно, как она выглядит. Многие думают, что кристально чистая, не поменявшая цвет и не помутневшая тормозная жидкость — это показатель её пригодности. Но это не так. Как и все остальные рабочие жидкости в автомобиле, она подлежит периодической замене с последующей прокачкой системы с целью удаления воздуха. Как часто это нужно делать? В идеале, хотя бы, раз в два года. Тем более, что не такая уж она и дорогая. Да и немного её там.

А теперь вернёмся к нашей проблеме — гулу тормозов. Очень даже может быть, что такого рода дефект возникает из-за потерявшей свои свойства жидкости. Часто говорят, что под нагрузками она «кипит», в результате чего перестаёт выполнять свои функции. Гул тоже вполне резонно присутствует. Поэтому, если машина у вас на руках более двух лет, и вы данный расходник не меняли, к остальным пунктам нашего списка переходить нет смысла. Замените. Даже если это не поможет, свежая тормозная жидкость, в любом случае, не навредит вашему автомобилю.

Перегревающиеся диски

Так выглядит сожжённый тормозной диск

Во-первых, перегревающиеся диски крайне неэффективно останавливают машину. А всё потому, что тормоза — это преобразователь кинетической энергии в тепловую. Когда избыточное тепло девать уже некуда, преобразование затупляется, а иногда и вовсе прекращается. Справедливости ради стоит сказать, что критическое перегревание дисков не всегда является поломкой. У всяких тормозов есть определённый запас, который легко можно исчерпать при агрессивном вождении. Именно поэтому в спортивных автомобилях такие завышенные требования к этим деталям — они делаются из керамики и прочих «наноматериалов», побольше в размерах и так далее. Всё ради охлаждения.

Во-вторых, перегревающиеся диски могут и будут гудеть. Это норма. Отклонением от неё являются лишь те случаи, когда перегрев наступает неадекватно быстро. Например, пару светофоров, и всё — гул и плавающие тормоза. Если у вас так, то есть резон проверить диски на предмет износа или неравномерной выработки. Об этом пару слов сказано ниже.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины »

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан.
Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

    • Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;
    • Глушим мотор;
    • Нажимаем на тормоз;
    • Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;
  • Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? разбираем возможные причины

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

И почему при нажатии на тормоз начинают падать обороты? Как связано одно с другим?

Вакуумник шипит у тя. Зимой хуже будет. Или клапан на вакуумнике не держит.

С внутренней стороны/из салона/ в вакуумном усилителе есть рез.гофра-она еще попутно играет роль уплотнителя .Через нее проходит шток от педали тормоза.Если шипит в салоне-причина в ней.Поменять,не снимая вакуум,я считаю нереальным.
Удачи.

А под замену только гофра или вакуум в сборе?

Мне меняли в гараже — трое мужиков возились 4 часа.

А под замену только гофра или вакуум в сборе?

Одному работы на полтора часа

шипеть перестало но тормоза как были дубовыми так и остались. причем это то появляется то пропадает. колодки диски тормозуха шланги трубка к колектору новые и что еще может быть? началось после смены трубки что к колектору идет, визуально она в порядке. что еще поменять не знаю.
и плюс после замены вакумника запели пальцы

Opel Astra COSMO 1.8 МТ › Бортжурнал › Сказ о том как НЕ менять шипящий вакуумник!

26.04.2020
Всем привет!
рассказ будет долгий…но думаю многим интересен. такого вы еще не видели это точно.все заканчивается на замене вакуумника…но только не у меня :)…хотите узнать что можно с ним сделать? тогда читайте!

итак. только миновала вроде движуха с выжимным и остальными делами, так очень сильно стал шипеть вакуумник.
мне даже в голову не могло придти что это вакуумник. пока периодически, при резком переносе ноги с газа на тормоз, тормозов 2 секунды нету. очканул немного пару раз когда прям надо было тормозить…а тачка как ехала так и едет…думаю странно…не было так…+ стал напрягать разход бензина, как то многовато стала есть его…а потом, догнал что это вакуумник. и шипение в салоне уже было очень сильное.

шипит когда педаль не нажата! это важно! нажимаю на педаль — 2 сантиметра хода и пропадает шипение. опять отпускаю — появляется. пересмотрел кучу видюх, как что и куда. основные проблемы этих узлов. выяснилось что изнашивается сальник у кого то…начинается подсос воздуха во впуск. думал что у меня так же…сменю или сделаю упор для другого сальника и все. но все оказалось еще проще.

собрался с мыслями, пошел снимать.

глянул сколь стоит, под заказ емекс мне 5000. по наличию 7300 хоть щас…не дешево однако. решил разобраться что с этим, а уж потом, если ничего не получится, то куплю другой.

все подцепил, запускаю, и никакого шипения нет! прокачал тормоза, все информативно, все четко.

итог:
1 — мембрана очень мягкая и прекрасно себя чувствует! чет теперь уверен даже, ей никогда ничего не будет.
2 — вся проблема кроется в уплотнении пластиковой втулки. и решается проще простого
3 — денег 160 рублей тормозуха. вместо 5000 за новый PSA118. или PSA119…и вообще они одинаковые…че то номер шасси туда сюда…бред. они отличаются длинной штока так как левый руль/правый руль… конструктивно они одинаковые.

Как то так. у меня все. думаю пригодится кому нибудь!
всем удачи!

При нажатии на педаль тормоза шипит воздух


Не знаете, почему происходит шипение при нажатии на педаль тормоза? В статье можно ознакомиться со всеми возможными причинами шипения, а также узнать, как устранить его. Чтобы отремонтировать тормозную систему, необходимо знать принцип ее работы. Тормозная система автомобиля, наравне с рулевым механизмом, обеспечивают управление автомобилем. Безопасность движения в большей степени зависит от их исправности. Если в салоне слышно шипение при нажатии на педаль тормоза, скрипение или же она с трудом нажимается, значит необходимо срочно выяснять причину и устранять неполадки.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – это, в большинстве случаев, признак поломки вакуумного усилителя, но как точно определить причину? Ведь есть и другие варианты, хоть они и менее вероятны. Неполадки, которые связаны с тормозами, могут случиться в любом автомобиле, вне зависимости от типа, марки и года выпуска. Шипение при нажатии на педаль может появиться как в иномарке, так и в отечественной машине. Конструкция тормозных систем всех автомобилей схожа, поэтому рекомендации, которые изложены ниже, подойдут, практически, для всех.

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозной системы:

1. Необходимо завести двигатель и дать ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах;

2. Заглушить мотор;

3. Выжать педаль тормоза до упора и отпустить ее;

4. Второй раз выжать педаль до упора и, если система неисправна, ее ход будет меньшим, чем в первый раз, значит, неисправен усилитель тормоза.

5. Если второе нажатие не отличается от первого, значит вакуумный усилитель в порядке.

В большинстве отечественных автомобилей вакуумный усилитель находится на моторном щите. Такое расположение позволяет без особых трудностей произвести его замену. Некоторые специалисты способны заменить диафрагму в усилителе, но если человек не относится к данной категории, то делать этого не стоит, поскольку отнимет много времени. Лучше всего производить замену самого усилителя. Это будет намного проще и не сильно дороже.

Чтобы отсоединить его, необходимо сначала снять толкатель, который идет от самой педали. Далее отсоединяется колодка проводов. Все эти процедуры производятся непосредственно под капотом, а для выполнения следующего этапа необходимо переместиться в салон. Здесь необходимо подлезть к педали тормоза и отсоединить толкатель. Следующим шагом будет возврат к двигателю и отсоединение шланга от обратного клапана. Далее выкручиваются гайки крепления вакуума, которые позволяют отделить тормозной цилиндр, чтобы устранить шипение при нажатии на педаль тормоза. Для завершения операции, необходимо отсоединить имеющиеся на кронштейне гайки, которые его держат. Присоединение нового усилителя происходит в обратном порядке. Таким образом, можно определить, почему происходит шипение при нажатии на педаль тормоза, и как его устранить собственными силами.

Привет народ! Недавно появилось шипение при нажатии на педаль тормоза. Вначале пошипит несколько секунд если плавно нажимать, а потом тормозит. Я так понимаю вакуумник накрылся? Или нет? Машина ваз 2112 16кл

Комментарии 27

Всё народ! Проблема решена! Как все правильно подумали дело было в ваккумнике. 1260 рублей цена вопроса!

было тау же плюс еще при нажатии обороты падали.заменил вакуумник и все в поряде

Читать еще:  Автобаферы - польза или вред? Их преимущества и недостатки

Вакуумник уж, больше нечему там шипеть. Бери ДААЗовский вроде самый норм, 1100 рублей и 1 час работы.

Вакуумник скорее всего, была такая же проблема, и скажу лучше с этим не тянуть, накроется и будут каменные тормоза (в том смысле что на педаль надо будет от души давить) и неустойчивая работа двигателя при торможении

жесткач блин! почитал! неужели столько разбирать надо!

ключи нужны какие нибудь особенные? или без сюрпризов там?

спасибо. на неделе займусь как время будет. потом сюда отпишусь!

В том году тоже было такое на море собирался проверил машину все норм было на следующий день перед выездом часа за два началось шипение беда но слава богу неделю отдыха на морском побережье не испортило) да шипело да педаль жесче стала но ничего) приехал с отдыха разобрал снял вакумник а там где шток резинка порвалась и фанил кердык кароче купил новый поставил и все норм)

не самое страшное ))) вот когда машина глохнет в потоке тут ты и понимаешь что такое торомоза

да, ВУТ кончается, если клапан и шланг в норме!)

Спасибо за советы!

Менял несколько вакуумников, такая фигня бывает, когда сам вакуумник не герметичен, если бы дело было в трубке, педаль потяжелела бы значительно.

— попал воздух в ГТЦ (да да, тоже шипит), прокачать
— ГТЦ отошел от вакуумника + дриснул герметик. Открутить ГТЦ, счистить старый герметик, пройтись новым (подойдет обычный силиконовый), дать засохнуть несколько часов
— Звезда диафрагме вакуумника, тут проще новый поставить чем чинить.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

Безопасность водителя и пассажиров зависит от технического состояния транспортного средства. Любая выездка на автомобильную дорогу – риск. Находясь за рулем неисправной машины, водитель подвергает себя и других участников дорожного движения неоправданному риску. Тормозная система в системе авто являются ключевой, ведь без исправных тормозов водитель просто-напросто не сможет остановить машину, которая будет продолжать движение даже с зажатой педалью тормоза. Когда авто не реагирует на нажатие педали – очевидная проблема, требующая экстренного решения. Но помимо очевидных проблем существуют и неочевидные, например, когда бьет педаль при нажатии тормоза. Многие автовладельцы при первом проявлении симптома поломки тормозной системы бьют тревогу и отправляются на СТО. Однако часть автолюбителей продолжает ездить за рулем неисправного автомобиля, осознано повергая себя и окружающих опасности. Биение педали – серьёзная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Дальше расскажем, почему бьет в педаль тормоза и как действовать в подобной ситуации.

Устройство тормозной системы и главная причина биения педали

Концептуально тормоза автомобиля образуют гидравлическую систему и функционируют по тому же принципу. Ни одна современная машина не обходится без педали тормоза, главного тормозного цилиндра (ГТЦ), рабочих тормозных цилиндров, контура (патрубки, шланги), бачка для тормозной жидкости. В зависимости от модели и модификации тормозная система авто может включать ABS, вакуумный усилитель – это не главные элементы, а вспомогательные, способствующие увеличению безопасности и комфортабельности авто. Принцип работы системы довольно прост: водитель зажимает педаль тормоза, мускульное усилие передается ГТЦ, который преобразует механическую энергию в гидравлическую. За счет возросшего давления тормозной жидкости происходит её воздействие на рабочие цилиндры. Результатом одного простого действия – нажатия педали тормоза – становится прижатие колодок к тормозным дискам. Автомобиль начинает плавно или резко снижать скорость, всё зависит от того, насколько сильным и резким было нажатие педали. Очень важно иметь хотя бы минимальное представление устройства и принципа работы тормозов, прежде чем переходить к главной причине – почему бьет педаль при нажатии на тормоз.

Являясь гидравлической системой, тормозам свойственны все особенности гидравлики. Когда бьют тормоза при торможении, происходит обратный эффект – исполнительный механизм возвращает в ГТЦ полученное механическое усилие. Зачастую это и становится причиной неприятного явления. Почему так происходит? Всё дело в том, что с активной ездой происходит естественный износ дисков и барабанов, причем стираются элементы системы, как правило, неравномерно. Нередко вследствие постоянного воздействия высоких температур происходит искривление поверхности дисков (агрессивная езда, частые и резкие торможения). В результате прижатие колодок к дискам происходит не по всей площади, а с явными провалами на проблемных участках. Опытные водители еще называют эту поломку – «проваливание» колодки. Особенно ярко неисправность дает о себе знать во время движения на высоких скоростях. В таких случаях водители отмечают, что бьют тормоза при торможении с большой скоростью. В первую очередь следует осмотреть диски и барабаны, вполне может быть, что они просто исчерпали свой ресурс.

Другие вероятные проблемы

Задача водителя – следить за состоянием тормозной системы и уровнем жидкости. В случае отклонения уровня жидкости от нормы следует восполнить необходимое количество вещества для адекватной работы главных исполнительных устройств. Но, когда есть поломка, действовать следует иначе. Водителю также могут досаждать:

  1. Тормозные колодки. Не только диски, барабаны, но и колодки могут провоцировать обратную отдачу усилия в педаль. Разберите тормоза, внимательно осмотрите поверхность прижимных колодок. Они склонны к залипанию на барабанах, частичному или полному разрушению. В случае необходимости замените новыми, оригинальными экземплярами.
  1. Тормозной барабан. Если бьет педаль тормоза при торможении на ВАЗ, вполне может быть, что задние барабаны забились грязью и пылью. Не будет лишней проверка качества поверхности изделия. В случае деформации барабан обязательно будет провоцировать лишние вибрации, передающиеся и на педаль.
  1. Тормозной цилиндр. Неправильная работа тормозных цилиндров – еще одна распространенная причина недуга. Часто они «закисают» и перестают справляться со своим основным предназначением. Попробуйте обработать их WD-40, иногда так удается вернуть цилиндру работоспособное состояние, но чаще всего требуется именно замена детали.

Часто так бывает, что автовладелец меняет буквально всё, но проблема остается. Если и дальше бьет в педаль при торможении, вспомните, какие элементы были установлены на ваш автомобиль – оригинальные или аналоги. От качества деталей многое зависит, в том числе и стабильность работы тормозной системы. Вообще на тормозах лучше всего не экономить и сразу приобретать качественные изделия на сайте. При этом работой должен заниматься грамотный специалист, ведь в случае некорректного монтажа колодки, диска или барабана возможно проявление вышеописанного симптома.

Заменил колодки, диски, барабаны – педаль всё равно бьет, что делать?

Иногда замена барабанов не приносит должного результата – педаль всё равно продолжает бить. Очень важно первое время «обкатать» новые тормоза, ездить аккуратно и не превышать скорость. Вполне может быть, что спустя 2-3 тысячи километров после замены изношенных элементов системы педаль перестанет бить. Если этого не происходит, и проблема дальше дает о себе знать, следует искать и устранять другие неисправности. Специалисты различают еще косвенные причины, почему бьют тормоза.

Они не имеют прямого отношения к тормозам, но могут иметь самое прямое отношение к проявлению различных симптомов неисправности. В первую очередь следует проверить ступичный подшипник. Из-за подшипника бьет в педаль тормоза крайне редко, но, если колеса автомобиля были доведены до ужасного состояния, подшипники исключать нельзя. Их стоит проверить первыми во время диагностики.

Вслед за ступичными подшипниками наиболее популярными причинами проблемы становятся:

  • разбалансированные колеса – обязательно проверьте авто на стенде, выставите корректные угловые значения развала-схождения колес;
  • неправильная затяжка болтов – бывает и так, что водитель тратить уйму средств на замену колодок, ступичных подшипников, а после обнаруживает неправильный момент затяжки болтов;
  • сломались, износились передние рычаги – потребуется квалифицированная помощь и ремонт авто.

Если вы смогли обнаружить изношенную, сломанную деталь самостоятельно – сразу же меняйте её. Не стоит пытаться её восстановить, «латать» на ходу, ведь при любой средней нагрузки она окончательно развалится и принесет другие, существенные проблемы. Когда вы поняли, что бьет в педаль при торможении, но понятия не имеет, что могло стать причиной – без раздумий отправляйтесь в сервисный центр. В данном случае экономия времени и денежных средств – не самый лучший вариант.

Квалифицированный персонал СТО должен проверить геометрию дисков и баранов, осмотреть главные компоненты тормозной системы и «нагрузить» автомобиль на специальном стенде. Комплексный подход к выявлению и устранению поломки непременно даст плоды. Если же вы достаточно хорошо разбираетесь в машинах, то можно попытаться самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для этого необходимо иметь под рукой набор необходимого инструмента и располагать данными ближайшего автомобильного магазина, чтобы после осмотра и диагностики авто приобрести необходимую деталь. Качественная и правильно выполненная работа с использованием оригинальных запчастей станет залогом стабильной, плавной работы тормозов.

При нажатии на педаль тормоза слышен воздух

Возможная причина

Появление шума при нажатии на педаль тормоза – «звонок», на который стоит обратить внимание

Слышать скрежет тормозов при нажатии на педаль тормоза – все равно что ехать на большой скорости по шоссе с горящим индикатором низкого давления в шинах; если вы слышите это, вам нужно как можно быстрее прекратить движение.

Смотрите такжеПочему в автомобилях Порше скрипят тормоза

Шум при торможении, напоминающий звук шлифования, обычно вызывается отсутствием тормозного материала на тормозных колодках: колодки и тормозные диски трутся друг об друга (металл-металл). Когда тормозные колодки не изношены, они покрыты специальным слоем фрикционного материала, который и взаимодействует при торможении с тормозным диском.

Естественно, покрытие колодок со временем изнашивается, и тогда металлическая основа колодок начинает шлифовать тормозные диски, что может их повредить. Так что тормозные колодки – это как куски мыла, которые по мере использования становятся меньше. К сожалению, в отличие от мыла, если мы не заменим колодки вовремя, мы рискуем оставить свой автомобиль без тормозов. Вот почему так важно вовремя заменить тормозные колодки.

Если вы этого не сделаете и тормозные колодки дойдут до предела, вы должны помнить, что каждый раз, нажимая педаль тормоза, вы убиваете тормозные диски. Ужасный шум от изношенных колодок – это голос вашего автомобиля, который говорит вам: «Ты меня убиваешь!». И чем быстрее вы поменяете колодки, тем меньше вреда нанесете тормозной системе. Знаете, у автомехаников и у владельцев автосервисов есть любимая аббревиатура, состоящая из трех букв СКД: суппорты, колодки и диски.

Почему любимая? А все дело в том, что, когда вы получите счет за работы, связанные с этой аббревиатурой, вам потребуется СЛР (сердечно-легочная реанимация).

Так что если не хотите испытать шок от стоимости замены основных компонентов тормозной системы в связи с тем, что старые тормозные колодки убили тормозные диски и стали причиной неисправности суппортов, позаботьтесь о своевременной замене тормозных колодок.

Здесь главное правило такое: износились тормозные колодки – ехать нельзя. В этом случае вызовите эвакуатор. Да, дорого. Но поверьте, в долгосрочной перспективе ваши траты окупятся. А лучше, конечно, не доводите до полного износа колодок. Меняйте их заранее.

Что предпринять, если, нажав на педаль тормоза слышно шипение?

Многим имеющим велосипеды с дисковыми тормозами, знакома проблема, когда при при нажатии на педаль тормоза слышно шипение. Шум порой переходит в равномерный и постоянный писк.

Для борьбы с проблемой разработали алгоритм, по которому владельцы байков должны действовать, когда, нажатии на тормоз слышно шипение:

  • перед проверкой тормозов, проверяют, остыли ли они, поскольку тепла при резком или продолжительном торможении, выделяется так много, что успевают нагреться колодки с диском и даже жидкость, залитая в гидравлическую систему. Принцип, по которому работают тормоза дисковые, состоит в преобразовании в тепло скорости и энергии колеса. При продолжительном торможении его достаточно, чтобы нагрелись перечисленные составляющие. Поэтому, прежде, чем прикасаться к деталям тормоза, требуется удостовериться, что он успели охладиться;
  • после этого, ротор тщательно протирают чистой салфеткой, смоченной растворителем, содержащим спирт. Бензином, а также содержащими в своем составе масло средствами, пользоваться для этой цели нельзя. Процедуру выполнять желательно без перчаток, которые чистыми редко бывают, а потому есть риск маслом запачкать ротор. Да и колесо, чтобы пальцы случайно не попали в спицы, лучше снять;
  • далее проверяют установку колес, поскольку во многих случаях, именно их неправильная установка вызывает шум в дисковых тормозах. Это важно, поскольку положение ротора относительно калипера зависит напрямую от того, правильно ли стоят колеса. Сняв колесо очень тщательно изучают дроп-ауты на отсутствие всего, что мешает колесо установить правильно. Ось колеса тоже исследуют, точнее место, где происходит контакт с дроп-аутами. Важно, чтобы не было там вмятин, сколов и прочих дефектов. Из практики известно, что до 70% проблем с шумом разрешаются на этом этапе;
  • после этого проверяют установку колес, неправильное положение которых также может приводить к шуму. Колесо нужно снять и проверить, нет ли грязи, сколов, прочих инородных элементов в месте установки;
  • на следующем этапе проверяют болты, крепящие ротор, для чего их затягивают шестигранным ключом иди же пользуются «звездочкой» Torx T-25. Даже, если при последней проверке они затянуты были хорошо, процедуру рекомендуется выполнять регулярно;
  • если после выполнения указанных действий шум не пропал, возможно «виновны» колодки. Эти расходники делаются из различного материала, который отличается уходом и спецификой эксплуатации.

Практически не бывает шипения при нажатии на педаль тормоза у органических материалов, но очень быстро они стираются. Большей прочностью отличаются полуметаллические и металлические колодки, но и шумность намного больше. К тому же, они подвержены коррозии.

Рекомендуем:

  • Дисковые тормоза на велосипеде: их регулировка и устранение скрипов
  • Правильногоый выбор велосипеда взрослому
  • Барабанные тормоза: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки

На сегодня самими жесткими являются керамические колодки с очень большим периодом износа, стойкости к высоким температурам. Но, износ ротора с такими колодками резко возрастает: прочные очень колодки стирают его поверхность во время мощного торможения. Также минусом является подверженность коррозии. Шум беспокоить не будет, если колодки достаточно удалены, но в ручке появится ненужный холостой ход, поэтому нужно, сняв колесо, нажимать несколько раз на ручку, чтобы колодки приблизились к ротору (но, нельзя переборщить!). При изношенных колодках существует риск выдавливания из калипера поршней. Поэтому, еще раз – аккуратнее!

Если все же вы перестарались и колодки при отпущенном тормозе соприкасаются с ротором, их необходимо раздвинуть.

Также шуметь могут тормоза из-за их близкого расположения к диску. Корректируется положение колодок по-разному для различных типов тормозов. Чтобы причину шума было определить легче, вспомним об устройстве тормозов. Системы тормозные делятся на механические и гидравлические. В гидравлике велосипедист, нажимая на тормозную ручку, приводит в движение шток, а он сжимает жидкость, передавая усилие на всю площадь поршней, прижимающих колодки к ротору.

В механике, нажимая на ручку, тянут трос, идущий вдоль рамы с вилкой. Натягиваясь, он воздействует на поворотный механизм, притягивающий к ротору колодки. Действующее на них усилие, в этом случае, неравномерное.

Для гидравлических эта процедура выполняется особенно аккуратно: вставив плоскую отвертку между колодками, аккуратно, не прилагая большого усилия, раздвиньте их, не повреждая абразивного слоя. В противном случае, эффективность торможения упадет.

Оптимальным расстоянием между колодками считается то, которое превышает толщину диска на 0,5 мм.

Способ выставления нужного зазора достаточно прост: установив на место колесо, между ротором и колодками (с двух сторон) помещают по пластиковой карте и слегка надавливают на тормозную ручку. После извлечения их, проверяют правильность расположения колодок и ротора.

Для того, чтобы отрегулировать тормоза механические необходимо рукоять тормозную нажать до отказа. Если она касается пальцев, следует ослабить контргайку, а регулятор вывернуть, чтобы ограничить для ручки свободный ход. Проверку повторить после затягивания контргайки. Как и в первом случае, теперь необходимо проверить зазор между диском и колодками.

При криво стоящей тормозной машине, ослабляют регулировочные винты, крепящие тормоза к вилке и адаптеру, чтобы позволить свободно двигаться тормозу. После того, как подвижным станет калипер, выжимают тормозную ручку и фиксируют.

Так добиваются правильного закрепления машинки по отношению к диску. Далее на 25% оборота вворачивают поровну винты, отпускают ручку, заканчивая настройку.

  • еще одна причина шума – кривой диск. Его необходимо выровнять и сделать это не сложно, поскольку даже от небольшого усилия он легко гнется. Но, приступая к выравниванию, нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не травмироваться. Дотрагиваться до ротора при вращающемся колесе категорически запрещено. Для исправления диска воспользоваться можно разводным ключом или специальным инструментом;
  • криво стоящий калипер также является источником шума в дисковом тормозе. Чтобы это проверить, потребуется снять колодки, чтобы определить степень их износа и равномерность. Определить, есть ли перекос можно по тому, есть ли на колодках места сточенные сильнее остальных. Для исправления есть два пути – сточить колодки с помощью наждачной бумаги, после чего установить их на место, или заменить новыми.
Читать еще:  Как пользоваться толщиномером ЛКП? Рассматриваем на примере автомобиля

Для установки их в калипер, болты ослабляют и нажимают подряд несколько раз на ручку тормозную, после чего ее с силой зажимают и фиксируют. Теперь осторожно болты закручивают, делая по пол оборота, следя, чтобы не произошло смещения калипера;

К сожалению, устранить все проблемы регулировкой или ремонтом невозможно. Потребуется заменить детали в случаях, если ротор искривлен сильно или слишком изношены эксцентрики с дроп-аутами, поврежден поршень гидравлики или требуют замены другие неисправные узлы.

Вывод: чтобы устранить шум, не нужно спешить погружаться в дебри.

Следует начинать с наиболее простого с учетом приведенного алгоритма:

  • в начале проверяют дроп-ауты, оси и эксцентрики;
  • убеждаются в надлежащем креплении ротора;
  • проверяют состояние колодок;
  • проверяют все на чистоту и при необходимости удаляют грязь;
  • проводят калибровку колодок и ротора;
  • заменяют детали, не подлежащие ремонту.

Видео: Центрируем дисковые тормоза, убираем скрип

На сколько вам понравилась статья:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

  1. Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины
  2. Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет
  3. Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность
  4. Как проверить вакуумный усилитель тормозов
  5. Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео
  6. Воздух в тормозах как исправить проблему
  7. Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

  1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
  2. Останавливаем движок.
  3. Выжимаем педаль тормоза.
  4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
  5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
  6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео


Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Такой огрех может произойти на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это независимо от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного производства. Как говорят, бывает с каждым. Какие причины? Попробуем присмотреться внимательнее в данной статье.

Этот подозрительный шип

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся к всяких шумов и шипениям, постукивание и тарахтение. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, которое раздается в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно проводить на заведенном двигателе (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из опытных автолюбителей утверждает: на протяжении всего стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при нажатии на тормоз возникает разное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при соответствующей отпуске педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неосязаемым, и никак не влиять на штатную работу двигателя вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается достаточно громким и как бы захлебывается. Одновременно при нажатии на тормозную педаль на холодную чувствуем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов двигателя (а иногда и может заглохнуть).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, например, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузок. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечить водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда дает сбои и выпускной клапан.

Доступна каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

  • Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг рабочей температуры;
  • Глушим двигатель;
  • Нажимаем на тормоз;
  • Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно максимально выжать: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;
  • Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой проблемы, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке в усилителе тормоза.

    Если во время второго нажатия на педаль система реагирует, как и в первый раз, а изменений не наблюдается, следовательно, вакуум в порядке. Если отклонения незначительны – ищите микро трещинки в подводящих трубках. Кстати, поменять устройство, при выходе его из строя и раздающемся шипении, на новое – также возможно осуществить собственноручно (особенно на отечественных ВАЗах), так что бояться не следует. Главное: вовремя разобраться в ситуации, если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, а сама педаль плохо реагирует.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector