Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

Проверка датчика распредвала

    192 3 143k
    199 1 209k

Проверка датчика распредвала (ДПРВ) позволяет не только удостовериться в его работоспособности, но и удостовериться, что в двигателях с фазированным (последовательным) впрыском топливо подается именно в необходимой последовательности. Другое название устройства — датчик фаз (его часто используют владельцы отечественных ВАЗов). Проверку можно выполнить с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра, и/или осциллографа. Проверка датчика положения распредвала несложна по своей сути, и с ней может справиться даже начинающий автолюбитель.

Что такое датчик распределительного вала

Перед тем как перейти к вопросу о проверке датчика положения распредвала, необходимо выяснить, что это за устройство, для чего оно нужно и по какому принципу работает. Это поможет уяснить детали проверки в будущем.

Датчик распределительного вала — это устройство, которое фиксирует угловое положения указанного вала в конкретный момент времени. Полученная с его помощью информация передается на электронный блок управления двигателем (ЭБУ), и на ее основе этот орган управления отдает команды на впрыск топлива и зажигание топливовоздушной смеси в каждом цилиндре в конкретный момент времени.

Работа датчика положения распределительного вала основана на эффекте Холла. Так, непосредственно на распредвалу находится металлический зуб, который во время вращения вала изменяет магнитное поле в расположенном рядом датчике. Этот зуб имеет название рэпер. В датчике фиксируется изменение магнитного поля, которое преобразуется в электрический сигнал небольшого напряжения. Этот сигнал и подается на электронный блок управления.

На самом деле датчик положения распределительного вала фиксируется лишь одно его положение, соответствующее положению поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Далее фазированный впрыск топлива выполняется в последовательности работы цилиндров. Обычно это система 1-3-4-2.

В случае, если датчик распредвала выходит из строя (электронный блок управления получает от него некорректную информацию или вовсе не получает ее), то программно заложен переход в аварийный режим. Он подразумевает использование попарно-параллельную (групповую) подачу топлива в двигатель. Это приводит к двум негативным последствиям:

  1. Небольшая потеря мощности двигателя, особенно при езде в критических режимах (разгоне, езде под нагрузкой).
  2. Увеличение расхода топлива приблизительно на 10…20% (зависит от мощности двигателя, его конструктивных особенностей, а также условий эксплуатации).

Что касается дизельных двигателей, то датчики положения распределительного вала устроены аналогично, но есть одно отличие. Оно заключается в том, что датчик фиксирует положение не только первого цилиндра, а всех. Это сделано за счет того, что на задающем диске имеется отдельный зуб для каждого цилиндра.

Таким образом, при выходе датчика из строя имеет смысл как можно быстрее выполнить его диагностику и при необходимости замену.

Признаки поломки ДПРВ

Существует несколько типовых признаков, по которым можно утверждать, что датчик положения распределительного вала вышел из строя. Сразу же нужно уточнить, что перечисленные ниже симптомы могут свидетельствовать совсем о других неисправностях. Поэтому имеет смысл выполнить дополнительную диагностику. Итак, признаки поломки ДПРВ:

  • Проблемы с запуском двигателя, причем при любых условиях — «на холодную», «на горячую» и в других режимах. Обычно это выражается в том, что приходится дольше крутить стартером.
  • Неустойчивая работа двигателя, «плавающие» рабочие и холостые обороты двигателя.
  • «Провалы» в движении машины, при нажатии на педаль акселератора она отвечает не сразу, теряются динамические характеристики машины (слабо разгоняется, не тянет, особенно в загруженном состоянии и при движении на подъем).
  • При сбросе педали акселератора двигатель глохнет.
  • Увеличенный расход топлива (на 10…20%).
  • Активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Необходимо выполнить дополнительную диагностику с помощью электронного сканера (например, прибора ELM 327 или его аналога). При этом характерные ошибки, касающиеся работы датчика имеют номера P0340, P0342, P0343.

На самом деле датчик положения распределительного вала — достаточно простое и надежное устройство, поэтому из строя он выходит редко. Чаще повреждается его проводка — перетираются провода, повреждается изоляция на них, выходит из строя так называемая «фишка», место подключения датчика к автомобильной цепи.

Однако для машин, ездящих на бензине, описанные выше проблемы выражены не так четко. Но вышедший из строя датчик положения распределительного вала доставит много проблем для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием, в частности, четвертого поколения. Описанные выше неисправности и проблемы могут проявиться на таких машинах «во всей красе». Поэтому владельцам машин, оборудованных ГБО, настоятельно рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику и замену датчика при подозрениях на его неисправность.

Расположение ДПРВ на двигателе

Для выполнения проверки датчика положения распределительного вала необходимо знать, где он находится. Как правило, на восьмиклапанных двигателях обычно ДПРВ монтируется в торце головки блока цилиндров. На шестнадцатиклапанных моторах он также монтируется на головке блока цилиндров, обычно в непосредственной близости с первым цилиндром.

Что касается популярных отечественных автомобилей ВАЗ, то их владельцы называют такие узлы датчиками фаз. Их расположение в этих моторах аналогично. Так, на восьмиклапанных двигателях датчик расположен на левой части головки блока цилиндров (если смотреть по ходу движения автомобиля). На шестнадцатиклапанных — на правой передней части двигателя. В последнем случае непосредственно датчика визуально не видно, его расположение можно оценить лишь по подходящим к нему сигнальным и питающим проводам. Датчик фаз ВАЗ 2114 закреплен в непосредственной близости к воздушному фильтру, около головки блока цилиндров.

Способы проверки датчика распредвала

Перед выполнением проверки датчика с помощью мультиметра или других электронных приборов необходимо проверить его механическую целостность. В частности, он устанавливается в корпус с уплотнительным кольцом, обеспечивающим его надежное крепление. Нужно проверить его состояние. Также будет нелишним проверить целостность корпуса датчика, наличие на нем трещин или других повреждений. Желательно проверить и задающий диск, не повреждены ли зубья, нет ли на корпусе датчика или поблизости от него металлической стружки.

В интернете можно найти информацию о том, что якобы ДПРВ можно выявить его работоспособность, просто проверив его магнитные свойства. В частности, к его торцу (рабочей чувствительной части) поднести маленькую металлическую деталь, которая должна «прилипнуть» к датчику. На самом деле это не так, и нерабочий ДПРВ может как обладать магнитными свойствами, так и не обладать ими. Соответственно, проверку необходимо выполнять другими методами.

Существует два основных способа проверки датчика положения распределительного вала — с помощью электронного мультиметра и с помощью осциллографа. Первый метод проще и быстрее, однако второй — более точный и дает больше диагностической информации.

Проверка датчика распредвала мультиметром

Для проверки ДПРВ необходим демонтаж. Сделать это несложно, нужно лишь отсоединить от него контактную группу проводов, и отвинтить крепежный болт. Также для проверки вам понадобится небольшой металлический предмет (из черного металла, чтобы он магнитился).

Схема подключения для проверки датчика фаз 21110-3706040

Схема подключения для проверки датчика фаз 21120-3706040

Алгоритм выполнения проверки датчика мультиметром следующий:

  1. Взять мультиметр и переключить его в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В (зависит от конкретной модели мультиметра).
  2. Отсоединить «фишку» от датчика, отщелкнув фиксатор.
  3. Демонтировать датчик из его посадочного места.
  4. На «фишке» датчика 21110-3706040 автомобиля ВАЗ (и на многих других) контакт «А» соответствует массе, контакт «С» — плюсовой провод, идет от реле управления, контакт «В» — сигнальный провод (средний). У фишки датчика 21120-3706040 контакт «А» соответствует массе, контакт «В» — плюсовой провод от реле управления, контакт «С» — сигнальный провод.
  5. Проверить наличие питания на фишках. Для этого нужно включить зажигание на автомобиле (но не запускать двигатель) и проделать это с помощью мультиметра. Если питания на фишках нет — значит, нужно искать причину. Это может быть неисправная проводка (повреждение изоляции, разрыв проводов), выход из строя управляющего реле, «глюк» электронной системы управления (ЭБУ).
  6. Далее нужно подсоединить датчики для проверки по приведенным на рисунке схемам.
  7. Подать на датчик напряжение 13,5±0,5В (хотя допускается и меньшее, например, 12…12,5 Вольта от аккумулятора).
  8. Если при подаче питания на датчик вольтметр фиксирует отсутствие напряжения на датчике, то это сигнализирует либо о поломке самого датчика, проверку можно завершить и готовиться к замене датчика на новый.
  9. Замерить напряжение между плюсовым и сигнальным контактом. Оно должно равняться не менее 90% от питающего напряжения (то есть, если значение питающего напряжения равно 12 Вольт, то напряжение на сигнальном контакте должно быть не менее 10,8 Вольт).
  10. Поднести к торцу датчика (его сигнальной части) приготовленный заранее металлический предмет. Повторно замерить напряжение на сигнальном контакте. Оно должно быть не более 0,4 Вольт. Убрать пластину — значение напряжения должно восстановиться до 90. 100% питающего. Если есть какие-либо отклонения в процессе проверки — значит, датчик вышел из строя и подлежит замене.

Проверка ДПРВ с помощью осциллографа

Электронный осциллограф помогает понять, как работает датчик положения распределительного вала, и выдает ли он импульсы вообще. Обычно пользуются так называемым электронным осциллографом, то есть, просто программой-симулятором, установленным на ноутбук или другое подобное устройство. Необходимо подключиться к датчику распредвала и снять с него осциллограмму. В идеале должна быть ровная диаграмма-расческа с одним выпадающим пиком, который соответствует прохождению рэпера через датчик. Если же осциллограмма имеет другую форму — нужна дополнительная проверка.

При диагностике осциллографом датчика распределительного вала автомобилей «Ниссан» (в частности, Nissan Almera) форма осциллограммы будет другой. Она не будет ровной, а в виде 3 импульсов, потом пробел, далее 4 импульсов — пробел, 2 импульсов — пробел и один импульс — пробел. Для двигателей этого автопроизводителя такая особенность является нормой.

Замена датчика положения РВ

Если в процессе проверки выяснилось, что непосредственно датчик положения распредвала вышел из строя — значит, он подлежит замене. Как правило, эти узлы являются неремонтопригодными, поскольку их корпус запаян, и разобрать его невозможно. Стоит датчик недорого, а процедура замены несложная, и с ней может справиться даже начинающий автолюбитель.

Алгоритм замены датчика следующий:

  1. При неработающем двигателе отсоединить от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  2. Отсоединить от датчика положения распределительного вала «фишку» (как при проверке).
  3. В зависимости от модели автомобиля необходимо демонтировать детали, которые препятствуют доступу к датчику. Например, на современных автомобилях наподобие «Лада Веста» необходимо снять кронштейн вспомогательных агрегатов.
  4. С помощью гаечного ключа отвинтить один или два крепежных болта, в зависимости от типа крепления. Размер гаечного ключа может быть разный, обычно для ВАЗов это ключ на 10 мм.
  5. После демонтажа крепления необходимо аналогично достать датчик из его посадочного места.
  6. Установка нового датчика выполняется в обратной последовательности.
  7. Присоединить минусовую клемму к аккумулятору.

При покупке нового датчика положения распределительного вала необходимо обращать внимание на состояние его уплотнительного кольца. Обычно оно продается отдельно. Желательно при смене датчика менять и уплотнительное кольцо, поскольку со временем оно изнашивается и теряет эластичность. Использовать старое кольцо можно лишь в случае крайней необходимости, когда нет возможности купить новое.

Заключение

Датчик положения распределительного вала — несложное, но важное устройство в двигателе, и от его работы зависит нормальное функционирование двигателя. Поэтому при выявлении признаков выхода его из строя желательно как можно быстрее выполнить соответствующие диагностические процедуры. Они несложные, и с ними справится даже начинающий, не имеющий опыта, автовладелец. Аналогично и с его заменой. Цена датчика фаз для автомобилей ВАЗ по состоянию на зиму 2019 года составляет порядка 400 рублей.

Диагностика распредвала своими руками

Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга. В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.

Причины повышенного износа распредвала

В любом двигателе внутреннего сгорания, все детали находятся в полном и синхронном взаимодействии между собой. Поэтому, прежде чем, говорить о дефектах самого распредвала, необходимо, в первую очередь, проверить его шейки и вкладыши коленчатого вала, которые нарушают горизонтальное положение последнего.

Основные причины поломки распредвала

  1. Двигатель уже прошел приличный километраж. Это естественный износ, уйти от которого, к сожалению, нельзя. К этому просто надо быть готовым.
  2. Работа распредвала «на сухую». Это значит, что в двигатель некоторое время подвергался работе с недостаточным уровнем масла. Недостаток смазки довольно быстро нарушает состояние деталей при работе на больших оборотах.
  3. Сопутствующая проблема – это недостаток давления масла. Проверьте масляный насос: скорее всего, он попросту забился и не обеспечивает нужной смазки требуемых узлов и деталей.
  4. Плохая фильтрация масла. Это связано с использованием некачественного или сильно забившегося масляного фильтра, который допускает проникновение грязи во все детали, в том числе и шейки распредвала.
  5. Большая температура работы двигателя или его перегрев. Чтобы «угробить» распредвал, достаточно довести температуру обычного бензинового двигателя до величины, соответствующей 120-130 градусов Цельсия.

Необходимые параметры после ремонта распредвала

Реставрированный распредвал должен иметь следующие, обязательные параметры:

  • допустимая шероховатость поверхности изделия – не ниже 8 класса;
  • конусность и овальность элементов распредвала не более 0,01 мм;
  • отреставрированные поверхности должны иметь твёрдость НКС 54-62.

Ремонт распредвала сопровождается обязательной заменой на новые, изношенных: роликов, осей, подшипников, втулок толкателей.

Удачи вам при восстановлении распредвала. Не торопитесь покупать новый распредвал, если не собирались этого делать.

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента. Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую. Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

От появления задиров, царапин, или просто повышения рабочего зазора между поверхностями постелей и шеек распределительного вала, нормального давления масла уже не будет (подробнее о причинах уменьшения давления масла советую почитать вот тут) и такой мотор долго не протянет.

К тому же повышенные зазоры в постелях распредвала будут способствовать плохой работе двигателя (с шумом и стуком), а зазоры клапанов будут постоянно «уплывать», сальник распредвала будет быстро изнашиваться, а на многих двигателях ещё и проблемы с зажиганием будут, так как на внешнем выступе распредвала располагаются лепестки, проходящие через прорезь датчика Хола. В любом случае следует либо покупать новую головку блока (а стоит она не дёшево), либо ремонтировать постели распредвала, что и будет описано далее.

Как точно проверить нужен ли ремонт постелей распредвала.

Для начала следует убедиться в том, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей и следует ли заменить распредвал или он ещё походит. Для этого следует сначала снять ремень ГРМ и снять распредвал (как это сделать пошагово можно почитать в статье «Замена распредвала» кликнув на неё).

Сняв крышки постелей и распредвал, сначала следует осмотреть поверхности опорных шеек распредвала, кулачков и эксцентрика, и поверхность трения с сальником. Эти поверхности должны быть отполированы и не иметь задиров (следов заедания), глубоких рисок, и если они есть, вал следует заменить, или отремонтировать, как будет описано ниже.


Так же очень желательно установить распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите (см. фото слева), и замерить индикатором часового типа радиальное биение остальных шеек — оно не должно превышать 0,02 мм. Если с биением всё в порядке (в пределах указанной нормы 0,02 мм) то можно восстановить распредвал, ведь в некоторых городах имеются сервисы по напылению и восстановлению распредвалов, но если не найдёте такой сервис у себя в регионе, то вал следует заменить новым.

Читать еще:  Бронирование лобового стекла пленкой: преимущества, недостатки, особенности, цена

Тоже самое касается и постелей распредвала — корпуса подшипников скольжения распредвала не должны иметь трещин. Если на поверхностях постелей и их крышек имеются задиры, и глубокие царапины, то и замерять зазор нет смысла, следует ремонтировать постели по любому, чтобы избавиться от дефектов на поверхности (восстанавливать их поверхность, что и будет описано ниже). Если на поверхностях постелей и крышек нет задиров и царапин, то тогда следует проверить зазор между постелями и шейками распредвала.

Зазор определяется расчётом после промера шеек и отверстий в опорах (собранная постель с крышкой). Отверстия в опорах (корпусах подшипников скольжения) замеряются с помощью индикаторного нутромера, а диаметр шеек измеряется с помощью микрометра. Этот способ более точный, так как здесь можно и даже нужно замерить диаметры как шеек так и отверстий в корпусах подшипников в двух местах, развернув мерительный инструмент на 90°.

Это позволит убедиться, что шейки распредвала и отверстия подшипников не изношены овалом. Если овал обнаруживается (а это в 99 случаях из 100, но об этом подробнее ниже), то следует восстанавливать правильную (круглую) геометрию отверстия с помощью специальной борштанги или развёртки, об этом далее.

Как отремонтировать постель распредвала?

Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.

Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.

Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.

Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.

Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.

Восстановление постели распредвала ваз 2112

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

  • износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
  • износ подшипников распредвала
  • механические неисправности постели распредвала,
  • нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
  • осевое биение распредвала при деформации,
  • распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
  • некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
  • отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента. Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую. Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

Лада 2108 LS 1300 S › Бортжурнал › Замер вала распределительного 2110. Фазы, развал кулачков, подъем.

Ранее я уже писал про распределительный вал 2110, он же 21100-1006015-00 — карбюраторный, с эксцентриком — приводом бензонасоса. Кстати приведенные ниже данные будут актуальны и для вала распределительного 21110-1006010-00. Последний отличается наличием штифта под датчик фаз для инжекторных двигателей.
В сети находится множество информации про характеристики этих расредвалов. Что только не пишут — одни ему намерили фазу 240 град ПКВ, другие 255…Но смутно мне верилось в эти данные. При подстановке их в программу для расчета внешней скоростной характеристики двигателя, получались цифры и близко не соответствующие заявленным заводом. А почему бы мне не замерить этот вал самому?
В общем с помощью подаренной ГБЦ BATAKATT ом, стрелочного индикатора и начерченного круга с градусами вполне реально произвести эти замеры. Что и было сделано.

Когда замеры были произведены, меня цифры сильно удивили — ведь и близко никто ранее таких данных не получал. Перемерил повторно. Получил то же самое!
Также писал письмо в АвтоВАЗ по поводу фазовой характеристики распредвала. Его приняли в обработку но не ответили на него.

И так, замеры показали 280 градусов ПКВ впуск и выпуск! Неожиданно правда?

Фаза впуск / выпуск…280/280
Подъем впуск / выпуск…9,54/9,23
Развал кулачков…105 град.
Высота перекрытия…0,8 мм.

Более подробно с графиком:

Данные полученные мною при замере:

Внес результаты замеров в программу для двигателя ВАЗ-2111. После расчетов она выдала значения:

Мощность — 78,9 л.с.
Момент — 116,0 Нм

Мощность — 77,0 л.с
Момент — 115,7 Нм

Как видно — они совпадают, а это значит что мои замеры верны и отвечают действительности!

На этом можно ставить точку в бесконечных спорах про распределительные валы 2110.

Рад, если кому-то будет полезна данная информация. Удачи Вам энтузиасты и единомышленники!

Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор

Распредвал: определение износа, снятие и установка + Видео

Рабочие такты автомобильного двигателя синхронизирует распределительный вал — отдельный узел газораспределительного механизма. Он редко повреждается, но если не следить за его техническим состоянием, это может произойти в самый неожиданный момент. Замена распредвала проводится только после тщательной его дефектовки.

Показания к замене распредвала

Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

  • ухудшение плавности хода машины;
  • падение мощности ДВС;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • сильная вибрация мотора;
  • сложный запуск в морозы.

Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

Проверка износа распредвала

В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

Замена на новый или восстановление старого распредвала

Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.

Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.

Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.

Причинами раннего износа кулачков являются:

  • засорение маслофильтра;
  • заправка некачественным автолом;
  • частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
  • низкий уровень смазки;
  • ошибочно выставленный зазор клапанов;
  • неправильно установленные фазы ГРС.

Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.

Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).

Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым. Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится. Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.

Видео: диагностика износа распредвала

В ролике подробно описан износ кулачков распредвала. Как всё начинается, какие признаки возникают. Мастер показывает на примере распределительного вала Фольксваген, как определять износ элементов по фаске, в зависимости от степени тяжести — слабый, средний и полный.

Инструменты для замены распредвала

Наличие данных инструментов упростит процедуру:

  • набор ключей и головок, включая трещотку;
  • комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
  • микрометр;
  • вороток для зажима и вращения;
  • динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
  • монтировка;
  • съёмник и оправка для запрессовки;
  • молоток.

Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.

Инструкция: снятие и установка распредвала

Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

  • ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
  • вытащить шланг воздушного фильтра;
  • скинуть трос подсоса;
  • изъять привод газовой заслонки;
  • вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
  • установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
  • ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;

ослабление цепи распредвала

  • отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
  • снять цепь, подвесить её на проволоку;
  • открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

откручивание болтов постели распредвала

  • снять распредвал.

Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

Читать еще:  Как приклеить карбоновую плёнку и сделать это качественно

Далее по монтажу:

  • поставить пружину кулачка;
  • смазать постель чистым маслом;
  • установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
  • завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
  • закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
  • поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
  • затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
  • установить стопорную шайбу;
  • задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

Как заменить сальник распредвала?

Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.

Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.

Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.

Замена сальника распредвала

Как заменить цепь распредвалов?

Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.

Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала. Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках.

Примерная стоимость замены в автосервисе

Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно. С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить. Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.

Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.

Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

  • шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
  • распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
  • при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы не станем в очередной раз акцентировать ваше внимание на том, какую роль играет двигатель, а в двигателе головка блока цилиндров. Это категории, понятные каждому, кто сидит за рулем автомобиля.

Как проверить распредвал

Сразу же перейдём к рассмотрению вопроса о ремонте двигателя, если точнее, то такой его детали, как распредвал. Дело в том, что ремонт и замена распредвала могут быть проведены своими руками. Конечно кроме случаев, когда требуется применение профессионального оборудования, как, например, для восстановления постели распредвала .

Любые неисправности распредвала, в итоге, сказываются на работе всего двигателя со всеми вытекающими последствиями. Ведь именно распредвал отвечает за работу клапанов, а значит за мощность авто.

Как бы вам не хотелось, но в основном проверка распредвала может производиться только визуально, то есть потребуется снятие головки блока цилиндров. Степень износа распредвала можно приурочить либо к замене прокладки ГБЦ, либо в случае, если вы решили провести замену штатного распредвала на спортивный распредвал.

То есть, любой ремонт в области ГБЦ должен обязательно сопровождаться осмотром и диагностикой сальников распредвала, самого распредвала, и, конечно же, постели распредвала.

Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

Причинами такого явления могут быть:

  • Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
  • Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
  • Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

  • Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
  • В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
  • Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
  • Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.

В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.

2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.

Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:

  • Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
  • Дефекты у гидрокомпенсаторов.
  • Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
  • Неправильная установка фаз газораспределения.

В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

  • Регулировка, ремонт клапанного механизма.
  • Замена гидрокомпенсаторов.
  • Восстановление распредвала.

3 Прогиб распредвала.

Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

Диагностика и проверка состояния распредвала

Распределительный вал является важнейшей узлом двигателя автомобиля, поэтому необходимо своевременно следить за его состоянием. Ведь от него зависит работа, как впускных, так и выпускных клапанов, а это значит, что и мощность двигателя напрямую зависит от него. Ремонт распределительного вала или его замена может производиться своими руками, кроме случаев износа детали, когда требуется вмешательства профессионального оборудования, к примеру, на восстановление постели распределительного вала. Самостоятельно, без какого либо оборудования произвести диагностику распределительного вала можно только путем визуализированного просмотра, так же нужно будет еще дополнительное время на снятие головки блока цилиндров. Также большой процент износа распредвала может потребовать полной замены прокладки ГБЦ.

Каждый ремонт и диагностика автомобиля в области ГБЦ должен в обязательном порядке сопровождаться диагностикой таких узлов как: защитных прорезиненных колпачков распредвала, так же распределительного вала и проточки ее так же называют постель распредвала.

Выявление дефектов распределительного вала и их устранение

Распредвал может иметь на своих опорных шейках такие дефекты как — задиры, царапины, трещины. Причины этих дефектов могут следующими:

  • Уровень масла недостаточен или слишком мал в системе смазки и картере двигателя, система смазки работает не интенсивно, плохое качество масла, износ масла и потеря его защитных свойств;
  • Потеря масла первоначальной плотности, попадание в масло других жидкостей (тосол, антифриз, топливо), либо перегрев двигателя, что приводит к кипению масла;
  • Несвоевременная замена масла при износе двигателя.

При таких неисправностях потребуется ремонт таких узлов как:

  • Доведение шеек распредвала до ремонтных размеров путем шлифовки либо замена этих узлов на ремонтные размеры;
  • Замеры и ремонт посадочных мест рапредвала;
  • Замена масляного фильтра, чистка и промывка каналов двигателя, замена масляного насоса, замена масла.

Выявление дефектов на кулачках распредвала и их устранение. Причины этих дефектов такие же, как и для опорных шеек коленвала.

  • Регулировки клапанного механизма проведены не достаточно правильно либо вовсе отсутствуют;
  • Газораспределительные фазы не правильно установлены.

Контроль двигателя осуществляется на уровне всех его узлов и агрегатов, а именно его составляющих: система смазки, система питания, система охлаждения. Проводятся следующие регулировки:

  • Клапанный механизм , его диагностика и ремонт;
  • Ремонт и восстановление распредвала.

Трещины на кулачках распределительного вала

Образование трещин может происходить в результате механического воздействия головки цилиндра на головку клапана, то есть в результате удара. В этом случае ремонт невозможен и требуется замена всего распредвала. Диагностику и ремонт распредвала вполне реально выполнить своими руками, хотя дело и не простое, которое в основном зависит от системы смазки, а так же от качества масла в двигателе, такие факторы напрямую зависят от вас самих. Следует отметить, что своевременная диагностика поможет избежать вам ремонта распредвала или, во всяком случае, отложит срок его ремонта. Успехов вам при проводимой диагностике и ремонте распределительного вала своими руками.

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

  • Home
  • BMW 3
  • Ford Mondeo
  • Honda Accord
  • Nissan Primera
  • Volkswagen Passat
  • Opel Vectra
  • Peugeot 406

Nissan Primera: Проверка распредвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На карбюраторных двигателях в данную проверку входит и проверка толкателей клапанов. Легкие повреждения кулачков или шеек подшипников могут быть сглажены оселком. Царапины и даже трещины требуют замены распредвала.

Шейки подшипников распредвала измеряются с помощью микрометра, чтобы проверить диаметр и овальность. Полученные значения сравните с предварительно полученными значениями отверстий подшипников распредвала. Для измерения установите все крышки подшипников и затяните с соответствующим Спецификациям усилием. Измерьте с помощью внутреннего индикатора отдельные отверстия подшипников как показано на иллюстрации ниже.


Измерение отверстий подшипников распредвала. Здесь показано для карбюраторного двигателя.

На основании Спецификаций определить, в каком состоянии находятся детали. Для точного определения диаметра шеек подшипников распредвал кладут на две призмы, как показано на иллюстрации ниже.


Измерение диаметра шеек подшипников распредвала. Все шейки измерять под углом 90°, чтобы получить правильное значение.

Измерьте с помощью микрометра высоту кулачков. Для этого установите щеки микрометра между острием и обратной стороной кулачка, чтобы получить максимальный размер (см. иллюстрацию ниже). Сравните результат с данными Спецификаций. Изношенные кулачки оказывают влияние на управление клапанами, из-за чего недостаточно наполнение цилиндров.

Читать еще:  Симптомы износа и неисправности амортизаторов автомобиля


Измерение высоты кулачков с помощью индикатора.

Измерьте биение распредвала, вложив распредвал двумя шейками в призмы и приложив щуп циферблатного индикатора к средней шейке подшипника как показано на иллюстрации ниже. Медленно вращайте распредвал и считайте показания индикатора. Если значение при двух оборотах будет больше 0.10 мм, вал следует заменить.


Проверить биение распредвала. Распредвалы рихтовке не подлежат.

Для проверки осевого люфта вставьте его в головку цилиндров и закрепите крышками подшипников. Установите на торце вала циферблатный индикатор и подвигайте вал из стороны в сторону, как показано на иллюстрации ниже. Если значение составляет более 0.20 мм, проверьте поверхность прилегания распредвала и внутреннюю сторону крышки. При необходимости замените соответствующую деталь.


Проверка осевого люфта распредвалов. Показано для инжекторного двигателя.

На карбюраторном двигателе измерьте диаметр толкателя и диаметр отверстия в головке цилиндров. Разность между этими величинами дает люфт. Если он слишком велик, толкатели или головка цилиндров должны быть заменены.

Диагностика распредвала своими руками

Как провести диагностику распредвала

Структурные особенности автомобиля подразумевают наличие множества деталей и механизмов, работающих во взаимодействии друг с другом. Однако, некоторые элементы изнашиваются быстрее, а другие медленнее. Именно к последним уделяется незначительное внимание, потому что срок их службы достаточно длительный. Такое отношение не приемлемо, если речь идет о высоком уровне эксплуатации транспортного средства.

К одним из более прочных элементов автомобиля относится распредвал. За счет выполняемой функции, структура распредвала отличается высокими показателями устойчивости, что определяет время его изнашивания. Тем не менее, стоит отметить тот факт, что при изготовлении деталей на предприятии, возможны нарушения, способствующие возникновению брака. Этому моменту уделяется особое внимание.

Иногда встречаются ситуации, когда распредвал выходит из строя, но эксплуатация автомобиля не прекращается. Такой режим работы приводит к нарушению деятельности смежных элементов, находящихся в тесной взаимосвязи. В случае дестабилизации функциональных возможностей распредвала, следует прекратить самостоятельное движение и обратиться за помощью, чтобы отбуксировать автомобиль.

Как проверить работоспособность распредвала

Обладая достаточно богатым опытом эксплуатации автомобиля, состояние его отдельных частей можно определять по изменению звукового сопровождения. Распредвал является прочной деталью, однако она также подвержена износу. Чтобы избежать полного разбора системы, используется способ первоначальной диагностики, заключающийся в прослушивании работающей системы. Задача упрощается, если автомобиль находится в эксплуатации долгое время и у водителя сложилось обширное представление о том, как он функционирует в нормальных условиях.

Звук изменяется согласно изменению оборотов. Если звуковое сопровождение соответствует нормам эксплуатации, то распредвал находится в работоспособном состоянии. При неисправности распредвала, будет слышен приглушенный звук, звуковая волна которого схожа с ударами молотка. Прослушивание работы двигателя и определение уровня функциональности некоторых элементов, возможно только в соответствии с четким представлением различных режимов работы и соответствующего разделения по звуковому ряду. Несмотря на это эффективность такого способа достаточно высокая.

Способ прослушивания распредвала не подразумевает его извлечение, которое в дальнейшем может стать необходимым. В процессе проведения мероприятий по извлечению распредвала, вынимаются также и дополнительные элементы, сопутствующие его работе. Зафиксировав распредвал в параллельном положении по отношению к земле, необходимо постучать по верхней части. Работоспособная деталь, при ударах, издает равномерный звук. Если в совокупности со стандартным звучанием имеются дополнительные, необходимо обратиться за помощью к ремонтнику. Ложное решение можно принять если звук движущегося распредвала по постели задевающий за ограничитель, идентифицировать в качестве нарушения работы.

Проведя мероприятия по извлечению распредвала из «постели», осуществляется визуальный осмотр. В случае износа детали, на поверхности можно будет обнаружить множественные бороздки, которых быть там не должно. Несмотря на длительную работоспособность распредвала, процесс эксплуатации подразумевает износ некоторых элементов. Рокеры и кулачки стачиваются при непосредственном функционировании автомобиля. Если констатируется стертость поверхности, дееспособность можно считать утраченной. Износ распредвала приводит к установке новых клапанных рычагов. Пренебрежение этим процессом ведет к повторному износу распределительного вала, который был установлен в качестве замены старому.

Демонтаж распредвала

Демонтаж распредвала является достаточно серьезным мероприятием, требующим соблюдения определенной последовательности.

  • Для начала, осуществляется отделение воздушного фильтра.
  • Привод газовой колонки и трос подсоса, отсоединяются следующими по порядку.
  • Прежде чем начать проводить соответствующие работы, следует удалить весь мусор с крышки клапана, дабы предотвратить засорение двигателя.
  • Далее, крышку клапана можно удалять. Такая крышка имеет специализированную прокладку, которая заменяется на новую.
  • Безопасность в процессе работы является очень важным моментом, поэтому используя возможности простой отвертки, вставляемой в пространство, образованное звездой и цепью, можно создать препятствие для прокручивания двигателя.

Большое значение в работе играют метки на звезде и коленчатом валу, которые должны быть совмещены.

  • Прежде чем освободить звезду от фиксирующего ее крепления, следует удалить гайки удерживающие натяжитель цепи.
  • При сбивании направляющего штифта не допускаются резкие движения.
  • Определить нарушение целостности можно по наличию наплывов в виде алюминия с подшипников, в совокупности с выбоинами.
  • Непредумышленное снятие цепи со звезды, можно предотвратить с помощью обычной проволоки, используемой в качестве скрепляющего элемента.

Удалив все крепления, можно приступать к извлечению распредвала. Прослушивание и визуальный осмотр становятся достаточными мерами в определении работоспособности распределительного вала. Можно провести пальпацию. Для повышения уровня диагностики используется техническая документация. Посредством специализированной литературы, устанавливаются параметры зазоров. Отсутствие каких-либо неисправностей элемента позволяет провести мероприятия по обратной установке, без проведения мероприятий по установке нового распредвала.

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

Если же подозрения подтвердились – ловим буксир или вызываем эвакуатор и срочно в сервис. Здесь уже вашему авто вынесут окончательный вердикт, исходя из более подробной диагностики.

Как проверить распредвал? Существует несколько способов: на слух, на вид, на ощупь. Насколько подходит вам тот или другой, зависит только от вашей интуиции и владение определенными знаниями по автомеханике.

Слушаем внимательно

Тот, кто уже достаточно долго рулит своим транспортом, неплохо изучил внутренний голос своей машины – урчание двигателя и работу соответствующих деталей. В нормальном состоянии звук распредвала негромкий и ровный, с частотой, которая меняется в зависимости от оборотов. Неисправный агрегат приобретает глуховатый, постукивающий голос, напоминающий удары молотком.

Неплохие результаты дает прослушивание движка через крышку клапана. Изобретательный народ использует для этих целей и деревянные палки, и перевернутые стаканы, и стетоскопы. Однако похожий звук издает раскрученный клапан. Если вы не моторист-любитель с богатым опытом, вы можете не почувствовать разницу.

В снятом состоянии распредвал (в комплекте с постелью) на слух проверяется следующим образом: одной рукой держат его параллельно земле, второй постукивают сверху. Если слышен хоть малейшие звуки, ваш путь лежит на ремонтную мастерскую. Только при проверке надо следить за тем, чтобы сам распредвал не ездил по кровати: цепляясь за ограничитель, он неизбежно выдает стук, который может быть принят за признак изношенности.

Визуальное обследование

Осматривать снят распредвал нужно со всех сторон и изучать все его детали. Нигде не должно быть задиров, выбоин, наплывов алюминия из подшипников. Если поверхность рокеров и кулачков вала напоминает стиральную доску – это несомненный износ. Если после снятия вала с кровати на ней обнаружены борозды – то же самое.

По хорошему, надо брать техническую документацию на авто и замерять все зазоры, однако в большинстве случаев это уже будет паранойей. Достаточно прослушать и просмотреть, чтобы понять – жив ли у вас распредвал или уже нет. Исходя из полученных визуальных данных, разрабатывает стратегию и тактику дальнейших действий.

Если вал все же подлежит замене, любой автомеханик посоветует вам одновременно поменять и клапанные рычаги, называемые рокерами. Прислушаться к совету стоит: разная степень выработки может привести к преждевременному износу нового распредвала. Если менять, то уже, как положено.

Снимаем распредвал

Докопаться до него не так уж просто, но возможная схема действий такая:

  • Демонтируется воздушный фильтр;
  • Отпирают трос подсоса и привод газовой заслонки;
  • Обнаружившаяся крышка клапанов очищается от дорожных наслоений. Процедура не обязательна, но желательна, так как предотвращает попадание песка, пыли и другого мусора внутрь движка. Снимается клапанная крышка. Заодно получаете повод выполнить заводские рекомендации и поменять на ней прокладку;
  • Ослабляются крепления звезды распредвала. Чтобы двигатель случайно не провернулся, его заклинивают – например, отверткой, вставленной между цепью и звездой. Совмещаются метки на ней и на коленвале;
  • Снимается цепной натяжитель – он закреплен двумя гайками-«десятками»;
  • Звезда аккуратно сбивается с направляющего штифта. Перед этим нужно открутить болт, которым она зафиксирована. Чтобы она не соскочила с цепи, их лучше связать какой-нибудь проволокой.

Осталось только отвинтить гайки, на которых держится искомая деталь, и вытащить ее. Использовав приведенные выше народные методы, как проверить распредвал, принимается решение: гожий он или нет. Если с ним все в порядке, запчасти монтируются на место в обратной последовательности. Если он загнулся, ставится новый.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Zhurikhin › Blog › Как выбрать распредвал (часть 2)

ПОДБОР РАСПРЕДВАЛА
Необходимо отметить, что выбор распредвала обуславливается не только расчетным значением крутящего момента, мощности, рабочих оборотов, но и физическими возможностями мотора, а также настройкой, качеством и эффективностью систем впуска-выпуска.
Доработка и настройка мотора – всегда комплексное решение. Так, например, при увеличении рабочих оборотов двигателя, возрастает нагрузка на шатунно-поршневую группу (ШПГ), а также появляется риск разрыва кинематических связей в парах клапан-толкатель, так как они просто не рассчитаны на работу на таких оборотах. Таким образом, при неправильном подходе, мы минимум будем иметь огромные потери в мощности, вместо предполагаемой прибавки, или же может выйти из строя мотор.
С другой стороны, например, мы хотим с минимальными вложениям улучшить характеристику нашего мотора, имеющего стандартную систему впуска, стандартную ШПГ, стандартную КПП. Попробуем виртуально улучшить характеристики 8 клапанного двигателя ВАЗ 2110. Как мы знаем, двигатель имеет момент, примерно, на 3000 об/мин и максимальную мощность на 5200 об/мин. После 4500-5000 об/мин двигателю очень сложно раскручиваться, уменьшается крутящий момент, в общем, двигатель теряет мощность. Исходя из этого, при минимальных вложениях, мы можем применить распредвал с большим значением LSA (14-15), который позволит нам расширить полку момента и улучшить эластичность двигателя. Для этого нам необходимо установить новую системы выпуска, например, коллектор типа 4-2-1 (4-1) и произвести доработку ГБЦ с заменой распредвала и форсунок на более производительные. При этом ШПГ остается стандартной, впуск стандартный, в итоге мы получаем двигатель с хорошим эффективным диапазоном работы, и при этом с минимальными вложениями. Установка же ресивера большего объема, увеличенной дроссельной заслонки или фильтра с меньшим сопротивлением, приведет к тому, что на малых оборотах, реакция на педаль газа станет заметно хуже.
Таким образом, если мы имеем достаточно ограниченную по пропускной способности систему – предпочтительней остановить свой выбор на распредвале с большим значением LSA=115*117 — в этом случае мы получим неплохую прибавку крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов, однако, рассчитывать на пиковую мощность не приходится.
Если мы хотим получить максимальный момент, тогда нам необходим распредвал с меньшим значением LSA=102-110 и большей фазой OVERLAP. Максимальную прибавку мы получим на средних оборотах, также мотор с такой конфигурацией нуждается в качественно сделанной и настроенной системе впуска-выпуска, при этом эффект будет гораздо ярче.
Настройка самого распредвала вносит существенные коррективы в работу двигателя, так, поворот в опережение, значительно прибавляет наполнение цилиндров в среднем диапазоне оборотов, а на низких и высоких оборотах соответственно немного сглаживается. Попробуем выяснить, с чем это связано. Для этого приведу характеристику данного вала:

Как мы видим, это распредвал с большим значением LSA=115 и не сильно широкой фазой перекрытия. Теперь повернем вал в опережение на 2 градуса и посмотрим, как это повлияет на параметры.

Фактически, повернув распредвал, мы изменили значение ICA и ECA в момент ВМТ, заставив ВК и ВыК открываться и закрываться раньше, что позволило нам увеличить продувку в цилиндре. Естественно, поворачивать этот распредвал, на больший угол не имеет никакого смысла, так как мы всего лишь сдвигаем режим работы. Для получения кардинального изменения — просто нужно подобрать распредвал с другими значениями.
Но также стоит обратить внимание на то, что фаза и подъем клапана остались неизменными, т.е. эти значения практически не описывают нам характер работы механизма газораспределения. Хотя, для полноты картины, эти значения, безусловно, нужно знать.

Приведу пример распредвалов одного производителя, имеющих одинаковую фазу и подъем, но абсолютно разные значения развала кулачков LSA.

Как мы видим, в таблицах указаны именно физические размеры распредвалов. Таким образом, получается, что валы, имеющие одну фазу, одну высоту подъема кулачка, имеют абсолютно разные значения LSA и соответственно применяются совершенно в разных случаях. Так, распредвал 58, который мы рассматривали ранее, повышает среднюю мощность в широком диапазоне оборотов, также может применяться на не сильно форсированных моторах, и наоборот, распредвал под номер 588 имеет противоположный характер работы и даст значительный прирост мощности, но в довольно узком диапазоне работы.
Зная, заранее условия работы будущего мотора, мы довольно грамотно, по данным характеристикам, может подобрать подходящий нам вал.

ОБЗОР РЫНКА РАСПРЕДВАЛОВ
Хочу рассмотреть, лишь несколько валов различных производителей.

Данный распредвал имеет довольно узкий развал кулачков — значение LSA, но все таки относится к гражданским, из-за не большого значения OVERLAP.

Применение данного вала дает нам возможность использовать большую степень сжатия и дает нам прибавку в более широком диапазоне оборотов. Кстати, не совсем понятно, но указанная фаза в 306 по факту является 298… Возможно рекламный ход. Этот распредвал еще называется «туринг-лайт»

Чисто спортивный распредвал, имеет широкое перекрытие и не большой угол развала кулачков. Двигатель на таком вале будет довольно не стабильно работать на низких оборотах, потому как из-за широкого перекрытия на малых значениях скорости воздуха во впускной системе, выхлопные газы будут попадать в камеру сгорания. Но зато на высоких оборотах будет отличная продувка и наполнение цилиндров двигателя. Такой двигатель будет иметь большее пиковое значение мощности.

По ссылке можно скачать файл Excel, в котором произведен расчет параметров.
cloud.mail.ru/public/7f06…3625e24%2Fraspredval.xlsx

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

Мотортестер в диагностике: износ распределительного вала

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

Среди обывателей, чья профессиональная деятельность не связана с ремонтом и обслуживанием автомобилей принято считать, что автомобили иностранного производства изначально превосходят отечественные в качестве сборки, в комфорте, в ездовых характеристиках, да и вообще. К сожалению, этот миф довольно популярен в среде автовладельцев. Но люди, занимающиеся ремонтом автомобилей, более осторожны в суждениях, и не без основания. На «иномарках» запросто можно встретить такой вопиющий дефект, который чрезвычайно редко увидишь на ВАЗе. В частности, очень характерная проблема с двигателем автомобиля Chevrolet Lanos – механический износ распределительного вала.

Обнаружить такой дефект достаточно несложно, но для этого потребуется мотортестер с датчиком давления в цилиндре. Интересная особенность заключается в том, что замер компрессии в цилиндрах не дает результата: значение компрессии в проблемном цилиндре вполне укладывается в норму и незначительно отличается от других. Двигатель может достаточно стабильно работать на холостом ходу, но явно «троить» при наборе оборотов. Само собой, ездовые качества автомобиля ухудшаются, двигатель, как говорят, «не тянет».

Итак, наш инструмент – датчик давления в цилиндре. Снимаем осциллограмму в разных цилиндрах и анализируем ее. Первый цилиндр:

Открытие выпускного клапана наступило примерно на 140 градусах поворота коленчатого вала после ВМТ, середина перекрытия клапанов – около 360 . Это абсолютно нормальные значения, никаких проблем с кулачками распределительного вала в первом цилиндре нет.

Проверяем второй цилиндр:

Все, дальнейшую проверку можно не продолжать. Налицо износ кулачка выпускного клапана второго цилиндра. Характерный горб на осциллограмме появляется потому, что поршень движется вверх, осуществляя выпуск, а выпускной клапан уже закрылся из-за износа кулачка.

Для большей наглядности совместим осциллограммы и сравним их:

Надо сказать, что подобный дефект встречается на практике очень часто. Теперь вы сможете легко его выявлять.

Изображения в данной статье увеличиваются по клику для более детального рассмотрения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector