Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели – чертежи

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

  1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
  2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
  3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

  1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
  2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

  1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
  2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
  3. Выньте первую полуосевую шестерню.
  4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
  5. Выньте вторую шестерню.
  6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
  7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
  8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

  1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
  2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
  3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
  4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
  5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
  6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
  7. Зашплинтуйте гайку.
  8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
  9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
  10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
  11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
  12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
  13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
  14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    В завершение проверьте качество работы.

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели – чертежи

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Читать еще:  Краска хром в баллончиках и зеркальная для металла

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель )и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами. Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев. Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Редуктор заднего моста Газели

Газель сегодня очень популярна в сегменте малого коммерческого транспорта благодаря низкой стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Редуктор заднего моста Газели, как и большинство остальных узлов, надежен в условиях интенсивного использования автомобиля на наших дорогах.

  1. Конструкция заднего моста
  2. Обслуживание редуктора
  3. Ремонт и замена редуктора

Конструкция заднего моста

Сварная жесткая балка выполнена из штампованных стальных листов и состоит из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей (тип «банджо»). Дополнительно приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, крепление редуктора, задняя крышка, цапфы с фланцами для крепления ступиц, стойка для регулятора тормозов. Сверху на кожухе левой полуоси находится сапун для вентиляции и защиты от повышения давления.

Главная передача и дифференциал съемные, в картере крепятся болтами. Для обеспечения плавности хода, малого уровня шума, высокой нагрузочной способности при малых габаритах применяется гипоидная передача со смещенной вниз осью ведущей шестерни. Передаточное число для модификаций с двигателями ЗМЗ 5,125 и 4,556 для двигателя УМЗ. Возможна комплектация части автомобилей неразборным задним мостом старого образца. Шестерни главной передачи подбираются парой по пятну контакта и шуму, поэтому их замену необходимо проводить также в сборе.

Обслуживание редуктора

Узел надежен, но для того, чтобы отодвинуть ремонт, периодически необходимо:

  • проверять уровень масла;
  • очищать сапун от грязи;
  • подтягивать гайки фланца ведущей шестерни и крепления полуосей;
  • контролировать регулировку подшипников дифференциала и ступиц колес.

Для смазки применяется трансмиссионное масло класса GL-5, общий объем 3 литра (в несъемном варианте 2,2). Замена производится по рекомендациям производителя через 48 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации с высокой нагрузкой лучше менять масло через 30–35 тысяч. Сливать надо после поездки, в горячем виде масло вытечет быстрее и полнее. Если на магнитной сливной пробке есть металлические частицы, то можно выполнить десятиминутную промывку картера смесью масла с дизтопливом или керосином. После заливки на 10 минут поднимите домкратом поочередно левое и правое колеса для смазки их подшипников и долейте трансмиссионное масло.

Ремонт и замена редуктора Газель

Ремонт и замена редуктора

На необходимость выполнить ремонт указывают посторонние шумы заднего моста. Чаще это гудение, реже подвывание, сила звука может быть от малозаметной до вызывающей дискомфорт. Условно допустимым является только несильное гудение на некоторых режимах, избегая их, можно еще эксплуатировать редуктор Газели.

Осмотр и ремонт выполняются на снятом редукторе. Для демонтажа сливается масло, отсоединяются карданный вал и задние полуоси, откручиваются болты крепления. Ремонт достаточно сложен, предполагает использование съемников, напрессовку подшипников в горячем виде, применение динамометрического ключа, проведение ряда специфических точных регулировок. С этими задачами лучше справится специализированный автосервис с опытом, самостоятельно можно выполнить замену редуктора в сборе или заднего моста целиком.

Кроме стандартных двух вариантов редуктора для Газели имеются модификации с самоблокирующимся дифференциалом. Максимальный коэффициент блокировки 70–80% (полная блокировка невозможна), цена выше в 2–3 раза, требуется применение специального трансмиссионного масла. Возможна установка редуктора от Соболя, динамика автомобиля улучшится, но ресурс будет меньше. Совсем редким является узел с электронным управлением блокировкой, его цена в 4–5 раз выше, чем у штатного редуктора.

Для продления срока службы редуктора заднего моста выполняйте по возможности следующие правила:

  • не превышайте максимальную грузоподъ емность автомобиля, особенно при высокой температуре;
  • используйте первую передачу только для трогания с места, делайте это плавно;
  • старайтесь не буксовать;
  • вовремя проводите обслуживание, используя качественное масло.

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели Черчежи

Из-за того, что мало кто знает где расположены какие-то механизмы, не каждый берется самостоятельно чинить автомобиль, хотя дело то плевое. На все про все требуется час, полтора, наличия специального опыта не нужно, если будете четко следовать нашим практически рекомендаций.

Ремонт редуктора заднего моста на Газели необходимо начинать только после того, как вы на все 100 % удостовериться в том, что причина именно в нем, в противном случае напортачите.

  • Перед тем как заезжать на смотровую яму или стационарную эстакаду необходимо разогреть трансмиссионное жидкость в полуосях, достаточно проехаться 5-6 километров на разных скоростях. Это делается для того, чтобы как можно полно слить масло из полости. В густом состоянии его спустить практически не возможно;
  • Обязательно фиксируем башмаками под передние колеса;
  • Отвинчиваем пробку, подставляем пустую тару для слива, которую мы заранее приготовили с объемом не менее 5-6 литров;
  • В то время когда будет сливаться масло, внимательно осматривайте его, возможно заметите частицы металла или других фрагментов узлов.

    Если будут в наличии куски шестерни или планетарного механизма, то прежде всего проверьте:

  • Ход шестерни, который должен быть не более 0,4 мм, если больше, то необходимо срочно заменить в полном объеме. Частичной замены или ремонта не существует;
  • Места посадки конусообразных подшипников;
  • Сорвите баллонным ключом болты, крепящие колеса заднего моста, поднимите полуоси с помощью стационарного домкрата;
  • Открутите кожух тормозного цилиндра, который фиксируется на 4-х болтах;
  • С помощью съемника снимаем подшипники. Будьте готовы, что необходимо будет приложить некоторые усилия;
  • Далее приступаем к непосредственной снятия самого редуктора. Для этого необходимо отвинтить все болты по периметру в задней части моста, накидком открутить четыре болта карданного вала и отодвинуть его в сторону для удобства;
  • Головкой на «24» срываем гайку-контроль и отвинчиваем ее;
  • Выпрессовываем сальник и седла, таким путем мы обеспечиваем себе свободный доступ к самому планетарному механизму, который видно у нас со всех сторон;
  • Изымаем сам редуктор и фиксируем его в тиски, выпрессовываем подшипники, которые при необходимости нужно заменить;
  • Снимаем планетарный механизм, с помощью молотка и деревянной колодки взбиваем сателлиты из него;
  • Теперь мы разобрали механизм по частям, проводим тщательную диагностику внутренних составляющих. Для этого сначала вытрем их с помощью ветоши, чтобы были видны дефекты. Если отсутствуют явные срезы или сколы, то замена не обязательна. Если в наличии, то желательно заменить, так как срок их эксплуатации уже ограничен;
  • Заменив детали, можно приступать к сборке в обратном порядке;
  • По окончании заливаем трансмиссионную жидкость в соответствии с техническими характеристиками в инструкции по эксплуатации.

    Некоторые рекомендации как продлить срок службы узла:

  • Не нагружайте авто свыше нормы;
  • Старайтесь как можно быстрее перейти на вторую скорость, так как первая убивает редуктор. Статья в помощь «На каких оборотах лучше переключать передачи»;
  • Не пытайтесь стартовать с места, таким путем вы стираете и срываете шлицы со штока;
  • Срок замены масла не позднее чем 35.000-40.000 км. пробега;
  • Старайтесь минимально пробуксовывать на мягкой или скользкой поверхности.

    Вот теперь вы точно мастер, который сможет провести ремонт редуктора заднего моста на Газели самостоятельно. Удачи вам. Не рвите с места, по крайней мере на Газели.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

    Популярная фраза о безжизненности всего, что находится под луной, сразу же приходит в голову владельцу ГАЗели, когда его ухо в некоторых местах поднимает боковой гул снизу при движении автомобиля. В большинстве случаев это происходит при движении со скоростью более 30 км / ч.

    Читать еще:  Как настроить сабвуфер в машине

    Самый опытный водитель сразу определит причину «внедорожного» звука: требуется задний мост, регулировка ГАЗель. Но блин не так страшно, как расписано. Сторонний рев полностью устраняется, если вы делаете это самостоятельно.

    Немедленно включите «внештатный» звук, потому что промедление подобно смерти. Невыполнение включения передач приведет к их сильному износу и повреждению редуктора. Вы не должны помещать проблему в длинную коробку, вы должны немедленно начать решать ее.

    Конечно, не обычная вещь. Регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель». Сделайте себе полностью отремонтированную машину, как вы знаете). Следовательно, нужно быть готовым к тому, что первых результатов нельзя ожидать.

    Но не отчаивайтесь в случае плохой настройки, но вам нужно будет снова прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

    Настройка коробки передач GAZelle первоначально потребует от вас очевидной работы по сливу трансмиссионного масла.

    Сначала нужно нагреть масло в коробке передач. Для этого вы можете управлять автомобилем или поднять задний мост на домкратах или подъемнике, завести автомобиль и запустить трансмиссию. Это необходимо для хорошего слива масла из коробки передач.

    После слива масла в некоторой пропорциональной емкости его следует немедленно проверить на наличие стружки. Наличие металла в масле свидетельствует о износе редукторов редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

    БЕЗ боязни разобрать и собрать газель редуктора.

    Если вам нужно починить коробку передач, снимите ее и разберите. Если детали механизма имеют раковины, контуры и другие недостатки, такие детали незаменимы, а коробка передач регулируется.

    Коробка передач ГАЗель регулируется после окончательной сборки механизма. После сборки коробки передач вы можете приступить к ее регулировке.

    Для удобства работы по регулированию мы устанавливаем в сборе собранный редуктор и закрепляем крылья подшипников с усилием до 9 кгс. Потом специальный ключ (пластина, возможно, со сварной центрирующей втулкой и ручкой), мы регулируем тепловой зазор в подшипниках: затяните переднюю гайку хомута до упора, а затем отпустите ее на 3 мм (расстояние идеально определяется специальным индикатором движения) ,

    Регулировка может быть выполнена без ввода индикатора движения. В этом случае гайка с головкой затягивается до упора, а затем освобождается с одной прорезью в ней. Гайка должна свободно вращаться рукой.

    Этого достаточно, чтобы создать температурный зазор подшипников.

    Зазор между планетарной передачей и хвостовиком должен быть установлен. Для этого пометьте ярмо напротив выреза гайки ярма. Мы устанавливаем индикатор перемещения на «планетарный» и, поворачивая хвостовик редуктора, определяем необходимый зазор. Его значение должно составлять 0,15-0,18 мм.

    Если разрыв большой, сделайте следующее:

    • открутите гайку гнезда переднего подшипника на одну ступеньку от метки, сделанной перед ним;
    • затянуть ключ заднего подшипника на один выступ;
    • проверить зазор, полученный после регулировки;

    Если ослабление гаек на одной выемке не приведет к надлежащему зазору, отрегулируйте гайки для другой выемки. Это сделано для достижения необходимого зазора между хвостовиком и планетой. После этого закрепите зажимы на гайках хомута.

    Такие действия не нарушают дифференциальный контроль температурного зазора, что, в свою очередь, не вызовет перегрева коробки передач в будущем.

    Расположение контакта с зубами. это правильный способ узнать, насколько точно была отрегулирована коробка передач заднего моста в любом автомобиле (GAZelle не исключение).

    Для этого зубчатый механизм (его зубы) окрашен прецизионной краской.

    Затем ведущую шестерню на фланце следует повернуть (не оба раза), затормозив привод. Эта операция выполняется перед удалением краски в точках контакта зубов (появление точки контакта).

    Расположение пятна намекает на недостатки предыдущей корректировки.

    Если это в области кончика зуба, то это для вас должен быть поставлен зубчатое кольцо большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщина этого кольца должна быть уменьшена.

    В случае, когда пятно находится на узком конце зуба, расстояние между зубчатым колесом и зубчатым колесом должно быть увеличено. Если пятно наблюдается на широком конце, этот зазор следует уменьшить.

    Если место находится в нужном месте, это означает, что задняя трансмиссия была успешно завершена, теперь GAZelle готова к практической проверке свойств выполненной работы по настройке. Мы отправились в небольшое путешествие, чтобы убедиться, «внештатно» шум.

    После настройки коробки передач GAZelle вы должны проверить ее качество уже на ходу. Обязательно налейте масло, указанное в «Руководстве по эксплуатации и ремонту», на ось редуктора.

    Проверка проводится в движении, скорость должна составлять около 60-70 км / ч, продолжительность поездки. 20-30 минут. Показателем свойства регулирования будет температура нагрева картера. менее 95 градусов по Цельсию.

    Чтобы редуктор задней оси гарантировал использование собственного ресурса, необходимо тщательно и хорошо им управлять.

    • перегрузить машину, особенно в жаркую погоду;
    • притвориться Шумахером и делать резкие старты;
    • преодолеть долгие подъемы за один раз. это приведет к перегреву коробки передач;
    • Залейте масло в картер и нарушите частоту его замены: летом. через каждые 35 тыс. км, зимой. через 40 тыс. км.
    • Обязательно ознакомьтесь со свободным воспроизведением лайнера при каждой замене масла. Если найдено, оно должно быть немедленно удалено;

    Кстати, механизм управления, контроль («Газель» значение) осуществляется по аналогичной технологии.

    ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.

    вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
    То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
    Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

    Тем не мене продолжаю!

    перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
    Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

    Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!




    тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

    Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

    Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

    Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

    В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.

    У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

    стоит она между подшипниками вот так

    при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

    Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
    1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
    2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

    Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

    которая укладывается на этот буртик на хвостовике

    И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

    Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

    Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

    Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

    Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

    А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

    на на хвостовике указано «смещение»

    Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

    далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

    со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

    потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

    Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

    Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
    Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

    На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

    Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

    Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

    1. Неисправности редуктора заднего моста
    2. Ремонт заднего редуктора
    3. Разборка редуктора моста
    4. Сборка
    5. Регулировка

    Неисправности редуктора заднего моста

    Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

    Признаком неисправности редуктора может служить:

    1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
    2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
    3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
    4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
    5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.
    Читать еще:  При включении зажигания включается вентилятор охлаждения двигателя

    Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

    Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

    Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

    Ремонт заднего редуктора

    Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

    Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

    Разборка редуктора моста

    На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

    Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

    Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

    Сборка

    В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

    Регулировка

    Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

    Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
    » alt=»»>

    Регулировка хвостовика заднего моста газель

    Это серьезно

    Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

    Конечно, не простое дело – регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» – своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

    Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

    С чего начать

    Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

    Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

    Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

    Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

    Регулировка температурного зазора подшипников

    Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

    Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

    Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

    Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

    Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

    Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

    Если зазор велик, то проделываем следующее:

    • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
    • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
    • проверяем зазор, полученный после регулировки;

    Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

    Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

    Проверяем качество регулировки в движении

    Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

    Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

    Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

    Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

    Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

    В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

    Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии “внештатного” шума.

    После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

    Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки – 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

    Берегите редуктор

    Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

    Прежде всего не следует:

    • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
    • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
    • преодолевать «одним махом» длительные подъемы – это приведет к перегреву редуктора;
    • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
    • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

    Кстати, регулировка рулевого редуктора (“ГАЗель” имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

    Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели – чертежи

    В автосервисе «РемонтАвтоГАЗ» Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).

    Ремонт редуктора заднего моста «Газели»: признаки неисправности и особенности ремонта

    Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.

    Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.

    В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.

    Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.

    Основные признаки неисправности редуктора

    Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

    • повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
    • виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
    • износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
    • шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
    • усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
    • стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

    Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

    Ремонт редуктора заднего моста

    Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

    При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

    Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

    Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector