Nd-avtodrom.ru

НД Автодром
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм на лада приора. вообще нет ничего сложного

Замена ремня ГРМ на Лада Приора. Вообще нет ничего сложного

Скачать PDF

Износились зубья или появились трещины? Значит замена ремня ГРМ на Лада Приора неизбежна. От того как долго и стабильно будет работать двигатель автомобиля, зависит работоспособность множества сопутствующих механизмов.

Особую роль в «сердце» играет газораспределительный механизм, в частности ремень. Поэтому при каждой профилактике или диагностике проверяйте состояние ремня. При наличии дефектов или преждевременного износа, не медлите, а проводите замену, в противном случае полетит весь движок. Статистика автосервисов показывает, что подобного рода работы востребованы. Это так, почва к размышлению.

Содержание

  • Понятие и принцип работы устройства
  • Советы и рекомендации
  • Замена своими силами

Понятие и принцип работы устройства

Замена ремня ГРМ на Лада Приора процесс не сложный, но необходимо знать некоторые тонкости, о которых немного позже, а пока теория. ГРМ состоит из коленвала и распредвала, которые между собой связаны ремням через шкивы. Обрыв или преждевременный износ случается потому, что шкив одного из валов может немного смещаться в сторону.

Советы и рекомендации

    При необходимости проведения замены всегда покупайте только оригинальные запчасти и проводите установку в специализированных автосервисах, если у вас нет опыта;

Замена своими силами

Инструменты и подручные средства: набор накидных ключей и головок, съемник для демонтажа стопорных колец, отвертка с плоским наконечником средней длины, ветошь.

Алгоритм

  • Выставляем авто на ровную поверхность, фиксируем колеса башмаками, выжимаем ручник, включаем нейтралку;
  • Отключаем тумблер массы аккумулятора, если ее нет, то снимаем саму клемму с клеммника;
  • Отвинчиваем слегка болт-фиксатор генератора, отодвигаем в сторону наклона. По умолчанию головка на «13» или накидок;
  • Изымаем ремень генератора;
  • Используя инструкцию по эксплуатации автомобиля, выставляем поршень цилиндра №1 в положении верхней мертвой точки;
  • Снимаем пластмассовые корпуса-кожухи системы ГРМ;
  • Накидком ослабляем ролик-натяжитель;
  • Снимаем ремень со шкива;

  • С коленвала придется снимать вместе со шкивом, отвинтив гайку ключом на «17»;
  • Очистите посадочное место от старой смазки и отходов работы, обработайте «ВД-40», нанесите новую;
  • Устанавливайте теперь новый ремень. Обязательно отрегулируйте степень натяжения ролика. Не сильно и не слабо. Так как может повредится или слететь. А значит разобьет содержимое мотора;
  • Собираем все в обратном порядке;
  • Тестируем автомобиль.
  • Диагностика и замена ремня ГРМ на Лада Приора проводятся довольно быстро и по времени занимают не более 30-35 минут. Так что если чувствуете в себе силы, берите советы в этой статье и дерзайте приобретать опыт. В противном случае доверьтесь квалифицированным работникам автосервиса.

    Лада Приора Седан SQ › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и все что с ним связано…

    Доброго времени суток!
    Вот и настало время серьезно задуматься над основной болячкой 126 двигателя, а именно ГРМ. С момента приобретения приорки, при каждой замене масла я снимал кожух и проверял ремень и ролики. Но пробег уже перевалил за сотню, да и посторонние шумы появились в районе ГРМ. Хотя шум был не от роликов, а от самого ремня (со временем ремень начинает сползать к краю и трется об бортик зубчатого шкива коленвала), такой вывод был сделан по опыту эксплуатации предыдущей приорки. Это конечно не критично, если двигатель не втыковый, ))) и с этим шумом можно проехать не одну тысячу. В это же время поднялся вопрос: а что лучше сделать? Заменить ремень с роликами или сделать выемки на поршнях… или вообще поменять поршня на те, что с выемками (не десяточные). Я уже ездил на приоре с десяточным ШПГ и если честно не хочу к этому возвращаться, хотя да, НАДЕЖНО! Но все же… Выемки у нас делают массово, снимают головку и тупо вытачивают на стоковых поршнях выемки под клапана. Разница в мощности, говорят, не ощутима. Цена за все это дело 5000р. (под ключ))).
    Второй вариант, замена поршней. Выбор не велик, в основном ставят СТК. Стоят около 2-2,5т.р. точно уже не помню, + кольца, + всякая мелочь… цена опять же поднимается до 5т.р., работу не считаю, поскольку все сделал бы сам. Казалось бы, новые поршня и все такое… Но и тут свои подводные камни, эти поршня не долго ходят и начинают «звенеть»…
    В общем, взвесив все «за» и «против» решил брать КИТ ГРМ.)) Мотор не вскрытый, все еще бодрый, к поеданию масляца еще не приучен.))) В работающий механизм лучше не лезть.) КИТ взял от INA, хотел конечно тот, что с завода Gates, но продавец порекомендовал именно INA… Помпу взял Лузар, в инете конечно двоякое мнение о ней, но по прошлому опыту я остался ею доволен. Так же взял зубчатый шкив коленвала с шайбой. Ну и ремень генератора решил сразу махнуть, старый был уже на последнем дыхании, дырявый (буквально)))).

    И так, приступим к замене… Конечно же в сети много инструкций на счет замены, ну поскольку меня приспичило тыкать по клавиатуре, распишу все как было.)))))
    Первым делом снимаем ремень генератора, открутив ролик ключом на 17, затем кожух грм, открутив 5 болтиков с шестигранником на верхней половинке и 2 на нижней. Первым делом выставляем ВМТ, чтоб все метки были на своих местах. Затем втыкаем 5 передачу (машина, конечно же, у нас стоит на ручном тормозе) и накидным ключом на 17 ослабляем болты крепления шкивов распредвалов.)) Ремень все еще на месте! Дальше, домкратим правую сторону и снимаем колесо (кто- то умудряется не снимая, но мы не такие крутые.)))

    Снимаем пыльник/бризговик, кому как удобно, он держится на двух саморезах (с головкой под шестигранник) к кузову и еще два самореза прикручены к защите (пыльник). Перед нами открывается шкив коленвала.

    Теперь, чтобы снять шкив, нам нужно опять же включить 5 передачу и чтобы кто-то нажал на тормоз. Мы в свою очередь головкой на 17 и длинным воротком откручиваем болт шкива и снимаем его.

    После этого корректируем ВМТ (он может немножко сбиться).
    Следующим шагом будет снятие ремня грм, для этого берем ключ на 15 и снимает ролик – натяжитель, вытаскиваем ремень.

    Снимаем шкивы распредвалов, открутив болты на 17, которые мы заблаговременно ослабили. Снимаем осторожно, чтобы не потерять шпонки.
    Главное, при обратной сборке не перепутать шкивы местами)) Они разные! На шкиве впускного вала есть венец для датчика положения распредвала.

    Дальше, если мы меняем помпу ОЖ, (если не меняем то не надо))) нам нужно снять заднюю крышку кожуха грм, в противном случае мы не сможет вытащить помпу. Для этого в первую очередь, если у вас приора с кондеем или ГУР, нужно снять опору промежуточного ролика ремня генератора, она держится на трех болтах 13. Затем уже откручиваем ключом на 10 болтики крепления кожуха. (Сколько их там было, я уже не помню).

    После снятия кожуха открывается доступ к помпе, откручиваем три болтика используя шестигранник и вытаскиваем ее. Затем зачищаем посадочное место и ставим новую.

    Когда новая помпа уже встала на свое место, приступил к замене зубчатого шкива коленвала.

    На вопрос, зачем его менять? Отвечу сразу, он хоть и металлический)) но сделан он из очень мягкого состава и поэтому изнашивается. Если у вас сползает ремень к краю (в сторону от двигателя), одна из причин именно этот шкив. Так же ремень на таком шкиве издает странные звуки))) на холодную. В общем менять его желательно… С ним же идет опорная шайба (бортик), чтобы удерживать ремень по середине шкива. На ней тоже бывают следи износа. Короче говоря, решать вам, менять или нет. Снимать его конечно дело не хитрое, аккуратно поддевая за кромку, упираясь об корпус масляного насоса и крутя коленвал на пол оборота туда, пол оборота сюда.)) Главное потом не забыть выставить метку.
    После установки нового шкива на место начинаем сборку в обратном порядке: задняя часть кожуха, кронштейн промежуточного ролика, шкивы распредвалов, паразитный ролик, ремень, натяжной ролик и т.д…

    Замена ремня Грм на Приоре

    Ремень ГРМ предназначен для приведения в действие газораспределительного механизма двигателя, передавая к нему крутящий момент от шкива коленчатого вала. В отличие от 8-клапанных моторов, 16-клапанники оборудованы двумя распределительными валами, каждый из которых имеет собственную приводную шестерню.

    С учетом изменения конструкции привода ГРМ, ремень имеет большую длину, и проходит не только через ролик натяжителя и шестерню водяного насоса, но и через дополнительный опорный ролик.

    Неисправности ремня

    Как и любого другого автомобиля с ременным приводом ГРМ, ремень Приоры может иметь следующие неисправности:

    • растрескивание;
    • расслаивание;
    • деформация;
    • обрыв.

    Растрескивание и расслаивание рабочей поверхности ремня ГРМ является следствием:

    • длительной эксплуатации;
    • частых перепадов температур;
    • попадания на него масла или охлаждающей жидкости;
    • нарушения работы водяного насоса (помпы);
    • неисправностью натяжного или опорного роликов.

    Эти же факторы, а также неправильная регулировка натяжения могут стать причиной деформации ремня и его обрыва.

    Зачем менять ремень

    Если вовремя не заметить неполадки, и не заменить ремень с роликами, обрыв не заставит себя долго ждать. Если это случится, спасти двигатель поможет только капитальный ремонт. В 90 % случаев обрыва ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры, клапана выходят из строя (гнутся), вследствие чего повреждается и головка блока цилиндров со всем клапанным механизмом. Кроме этого пострадать может и помпа.

    Заметив малейшие повреждения ремня, его нужно срочно менять.

    С завода 16 клапанные Приоры идут с усиленными ремнями ГРМ производства фирмы «Gates», которая гарантирует 100 тыс. км безопасного пробега. Однако учитывая наши условия эксплуатации, особенно в холодных регионах, а также возможные неполадки в работе водяного насоса, роликов, замену рекомендуется производить не реже, чем через 50 тыс. км пробега.

    Менять ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора необходимо в комплекте с натяжным и опорным роликом.

    Стоимость

    Сам ремень газораспределительного механизма на Приору в наших магазинах можно купить по цене от 1000 рублей в зависимости от производителя. Стоимость комплекта (ремень+2 ролика) варьируется от 2 до 3,5 тыс. руб. Работа по замене на станции техобслуживания будет стоить от 800 до 1200 рублей.

    Если у вас нет желания тратиться на оплату работы на СТО, ремень и ролики можно поменять самостоятельно. Для этого не нужно никаких специальных навыков и инструментов. Но сначала давайте определимся с выбором запчастей. Ниже представлена таблица, в которой указаны производители и каталожные номера оригинальных и лучших аналогичных им комплектов ГРМ на шестнадцатиклапанный двигатель Лада Приора.

    МодельКод
    Lada211261006040
    Bosch1987949662
    ContiCT1137
    ContitechCT1137
    Gates5631XS
    Lynx137FL22
    OptibeltZRK1593

    Использовать запчасти сомнительного качества или неизвестных производителей нежелательно.

    Замена ремня своими руками

    • ключ-шестигранник на 5;
    • накидной ключ или головка с трещоткой на 15;
    • головка на 17 или ключ;
    • специальный ключ для вращения натяжного ролика;
    • шлицевая отвертка.

    1.Располагаем автомобиль на ровной поверхности.

    2.Поднимаем капот, отключаем массу, снимаем защитную крышку двигателя.

    3.Шестигранником откручиваем 6 винтов, фиксирующих крышку ремня привода ГРМ.

    4.Отключаем датчик коленвала, разъединив на нем разъем.

    5.Проверяем, совпадают ли метки на шестернях распредвалов. Они должны совпадать с треугольными высечками на верхней части кожуха привода ГРМ.

    6.Если они совпадают, проверяем метки на зубчатке маховика. Для этого в верхней части маховика (под термостатом) извлекаем резиновую заглушку. Под ней будет видно венец маховика с меткой, которая должна совпасть с треугольной высечкой слева.

    7.Для большей убедительности в правильной регулировке газораспределительных фаз нужно проверить и положение метки на шкиве коленчатого вала.

    8.Для этого ослабляем натяжитель ремня генератора. Фиксируем маховик в том положении, в каком он находится, вставив между его зубьев отвертку в отверстие, где располагалась резиновая заглушка.

    9.Ключом (головкой или накидным) на 17 откручиваем болт, фиксирующий шкив генератора. Снимаем шкив и откладываем, а болт заворачиваем обратно.

    10.Под шкивом находится шестерня коленвала, на которой есть метка, она должна совпасть с меткой на боковой крышке масляного насоса.

    11.Если метки не совпадают, нужно выключить в автомобиле передачу, зафиксировав его стояночным тормозом, и ключом на 17, накинутым на болт шкива генератора, осторожно проворачивать коленвал до совпадения всех меток. Когда метки совпадут, значит, поршень 1-го цилиндра находится в верхней мертвой точке. Теперь можно снимать старый ремень.

    12.Ключом на 15 откручиваем болт крепления натяжного ролика, а специальным натяжным ключом проворачиваем его против часовой стрелки. Если планируется и замена роликов, демонтируем его, а после и опорный ролик.

    13.Снимаем старый ремень ГРМ.

    14.Устанавливаем новые ролики.

    15.Новый ремень надеваем на шкив коленвала, шестерню помпы и на шестерни распредвалов.

    16.Надежно зафиксировав опорный ролик, натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, вращая его за часовой стрелкой. Если нет специального инструмента для измерения натяжения, проверьте его, взявшись пальцами за ремень посредине, и проверните его плоскость горизонтально. Нормально натянутый ремень усилиями пальцев можно провернуть не более чем на 90 градусов.

    17.Вынимаем отвертку, которой фиксировался маховик.

    18.Проворачиваем коленвал на 2 полных оборота, после чего сверяем положение меток на шестернях распредвалов и на маховике. Если они совпадают, производим монтаж в обратном порядке.

    Итог работы

    По завершению монтажа запустите двигатель, и прислушайтесь к его работе. При нормальном натяжении ремня никаких посторонних звуков быть не должно. Если ремень слишком натянут, возможен гул или свист натяжного ролика. В этом случае его нужно отпустить, провернув против часовой стрелки.

    Lada Priora wagon люкс › Logbook › Замена ремня ГРМ и роликов на приоре.

    Много читал про ремень ГРМ и его ролики. Кто-то меняет комплект ГРМ на 50 тыс. км, кто-то на 70 тыс.км, а кто-то меняет на 120 тыс.км и говорит что ремень еще бы походил. Ну здесь в принципе логика проста. Если машина часто используется в загородных пробегах, то соответственно и пробег на родном комплекте ГРМ может легко перевалить за 100 тыс.км. А кто постоянно толкается в пробках, у того ГРМ гораздо быстрей попросится на замену. Также зависит и от стиля езды. Если движок постоянно крутить в отсечку, то и ГРМ будет изнашиваться гораздо интенсивней. Мой вывод такой: надо просто следить за состоянием ГРМ, впрочем как и за остальными узлами авто.

    При пробеге в 50 тыс.км. решил снять и покрутить в руках ремень и ролики ГРМ, а заодно и помпу пощупать. Нет, кожух ГРМ я и раньше снимал. Но ничего дальше не разбирал. Так вот, когда все разобрал и послушал, то решил все-таки смазать ролики. Они издавали небольшой шелест. Сначала смазал литолом, потом начитавшись интернета купил смазку Шеврон и смазал ей. Про смазку роликов напишу в отдельной записи. Так вот. После смазки роликов, когда все собрал на место и стал натягивать ремень, мне не понравилось как взводится механизм натяжения. Туго как-то он взводился, такое впечатление, будто ремень перетянут. Но все собрал и стал ездить дальше. Проездив где-то 5-8 тыс. км. когда поменял смазку в роликах с литола на шеврон, натяжной механизм не смог взвести совсем. Натягивал ремень просто поворотом натяжного ролика, как на обычном механизме ГРМ, на котором нету автомата натяжения. В общем натянул ремень по своему опыту натяжения ремня ГРМ на предыдущих машинах. Собрал все и стал ездить дальше.
    Но мысль о том что я сделал что-то не так не давала мне покоя. Сколько просматривал видео, у всех механизм взводился легко, а у меня не хотел. В общем, после этого, я стал открывать кожух ГРМ чуть ли не раз в неделю. И регулярно откручивал и проверял ролики. Причем в руках у меня легко получалось взводить механизм натяжения, ну естественно при помощи ключа и отвертки. А на месте натяжитель не хотел нормально работать. Причем еще и подвывание появилось в механизме ГРМ. При очередном осмотре ГРМ обнаружил на ремне мелкие трещинки.

    В итоге решил менять ремень. Только вот долго думал: покупать только ремень (ролики крутятся нормально, без шума, люфтов тоже нету) или брать комплект с роликами? В итоге решающим стал вой, который стал доносится от механизма ГРМ. Я не мог понять откуда вой. Думал помпа, но она тоже крутилась нормально, без подклинивания. Правда на помпе появился совсем небольшой люфт. В итоге решил взять ремень с роликами в комплекте. Причем решил брать родной GATES. Насмотрелся в интернете как отличить подделку и пошел в БАЗУ ВАЗА за ремнем и роликами.

    Читать еще:  Прокладка клапанной крышки: как делать замену

    Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ

    Вступление

    Ремень ГРМ является один из важнейших автомобильных узлов. Поддержание его в надежном состоянии поможет сохранить состояние автомобиля в исправном состоянии.

    Что такое ГРМ

    Аббревиатура ГРМ – расшифровывается как Газо-Распределительный Механизм. Этот механизм распределят топливовоздушную смесь по цилиндрам через клапана.

    В состав ГРМ входят:

    • Распределительный вал
    • Клапана
    • Шайбы регулировки клапанов или гдиро-компенсаторы

    Вид ГРМ сбоку

    Когда необходимо менять

    Завод изготовитель дает гарантию на новый ремень 100 000 км. Но качество натяжного и обводного роликов оставляют желать лучшего. Поэтому исходя из жизненного опыта ремень ГРМ вместе с опорными роликами следует менять каждый 50 000 км. Это поможет избежать печальных последствий в следствии обрыва ремня ГРМ или выхода из строя одного из роликов.

    Так же после 50 000 км необходимо проверить насос охлаждающей жидкости (помпу) на предмет подтеков, люфтов и скрипов. При необходимости насос нужно заменить. При прохождении автомобилем более 100 000 км насос охлаждающей жидкости необходимо заменить в обязательно порядке.

    Гнет или не гнет

    В большинстве случаев, если у вас установлен 8-ми клапанный двигатель, то клапана на вашем автомобиле при обрыве ремня ГРМ не загнет. Исключением является 8-ми клапанный двигатель с объемом 1,3 литра, такой двигатель устанавливался на ваз 2108 в начале 90-х годов.

    Если же ваш автомобиль оснащен 16-ти клапанным двигателем то скорее всего что при обрыве ремня ГРМ клапана на автомобиле загнет. Исключением является двигатель 21124, в этом двигателе установлены поршня с проточками под клапан, именно поэтому при обрыве ремня клапана не гнутся, но такой двигатель на Ладу Приору не устанавливался.

    Последствия обрыва

    В результате обрыва ремня ГРМ первым делом страдают клапана. В то время когда он обрывается, то распределительные валы перестают вращаться, следовательно, клапана замирают на месте.

    Коленчатый же вал обладает большей массой и продолжает свое вращение по инерции, придвигая поршня по цилиндрам. Когда поршень доходит до ВМТ (верхней мертвой точки) и клапан остается открытым, то поршень ударяет в него с такой силой что загибает клапан и в некоторых случаях ломается сам.

    Пролом поршня чреват задирам зеркала блока, что приведет к довольно дорогостоящему ремонту. Следовательно, после обрыва ремня автомобиль уже не сможет передвигаться собственным ходом. Стоимость ремонта доходит до 50 000 рублей.

    Причины обрывы

    Последствий обрыва ремня бывает большое количество от самых банальных и нелепых до брака в продукции.

    Случается что ремень ГРМ рвется из-за попадания мусора в зубья, например камень попадая между ремнем и шестерней может оборвать ГРМ.

    Произойти обрыв может из-за слабого или чрезмерного натяжения ремня, выхода из строя подшипников помпы или роликов и их клина.

    Иногда случается так, что ни ремень, ни ролики не виноваты в загибе клапанов, а причиной всему может являться шпонка шкива коленчатого вала. Бывают случаи, когда шпонку срезает, и шкив прокручивается на посадочном месте коленчатого вала что приводит к неизбежному загибу клапанов.

    Выбор ремня

    Большинство собственников автомобилей ваз рекомендует ставить ремни фирмы Gates такой ремень устанавливается заводом изготовителем на автомобили Лада. Данная фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке, делая качественную и надежную продукцию. Стоимость комплекта 4-5 тысяч рублей. В комплект входит: ремень и два ролика.

    Так же наравне с Gates хорошие ремни производит фирма Dayco, приятным бонусом комплекта такого ремня идет ключ для натяжки натяжного ролика ГРМ. Стоимость данного комплекта приблизительно равна 4-5 тысяч рублей. В комплект входит: ремень, два ролика и ключ.

    Диагностика

    Ремень необходимо проверять каждые 20 000 км во избежание его обрыва. Суть диагностики ремня заключается в том, чтобы преждевременно выявить старение и износ комплектующих ГРМ.

    При проверке необходимо обратить внимание на работу ремня, особое внимание нужно уделить его центровке, то есть он должен ходить ровно по центру шестерней, никаких скрипов и лифтов быть не должно.

    Следующую диагностику необходимо проводить при его замене. При снятом ремне нужно проверить люфты в натяжных и обводных роликах, а так же в помпе охлаждающей жидкости. Если в роликах или помпе замечены люфты, скрипы, подтеки и закусывания, то их необходимо заменить.

    Замена ремня ГРМ

    Инструмент, который понадобиться:

    • Трещотка с двумя удлинителями
    • Головка на «17» и «15»
    • Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
    • Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
    • Рожковые ключи на «13»
    • Ремень ГРМ и ролики

    Процесс работы

    • Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

    • Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

    • Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «17» ослабить натяжной ролик и демонтировать ролик, ремень останется висеть на подушке т.к. для его демонтажа нужно снимать опору двигателя.

    • Снимаем декоративный кожух двигателя, потянув его вверх на себя с каждого краю.

    • Откручиваем 5 болтов верхнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

    • Откручиваем 2 болта нижнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

    • Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».
    • Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

    Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.

    • Снимаем шкив генератора и шайбу.

    • Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки на распределительных валах необходимо выставить как на картинке.

    • Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.
    • Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.
    • Ключом на 15 откручиваем и снимаем обводной ролик.

    Установка нового ремня

    • Устанавливаем новые ролики на место, затягиваем только обводной ролик.

    • Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.

    • Далее когда ремень будет надет и метки будут выставлены, необходимо натянуть ремень.
    • Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

    • После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.
    • Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.
    • Запускаем двигатель.

    Процесс замены ремня ГРМ завершен, как можно заметить ничего сложного в этом нет.

    Видео замены ремня ГРМ

    Как самостоятельно проверить исправность ремня ГРМ автомобиля Приора: Замена ремня

    Любой автомеханик объяснит автомобилисту, что ремень ГРМ необходимо регулярно менять, иначе его разрыв во время эксплуатации повредит транспортное средство. Заменить деталь смогут все автомобилисты, если правильно проведут подготовительный этап, уберут на время мешающие компоненты, и выставят метки ГРМ на Приоре.

    Специалисты советуют проверять состояние данного компонента механизма каждые пройденные 105 тысяч километров. Для автомобилистов будет полезным узнать, как разобрать механизм и проверить, нет ли повреждений на ремне.

    1. Что такое ремень ГРМ
    2. Когда менять: последствия несвоевременной смены
    3. Признаки возможного выхода из строя
    4. Как самостоятельно проверить исправность ремня
    5. Меняем ремень самостоятельно
    6. Инструкция
    7. Заключение
    8. Видео по теме: замена ремня грм. Приора 16 клапанов
    9. Рекомендуем посмотреть:

    Что такое ремень ГРМ

    Это соединительная деталь, обеспечивающая синхронизацию двух компонентов транспортного средства — распределительного и коленчатого валов. Однако ремень не только объединяет эти два механизма, он связан и с другими деталями, вследствие чего на него накладывается огромная нагрузка.

    Из-за такой нагрузки он подвержен износу, поэтому подлежит замене после истечения срока годности. Если пренебречь рекомендациями, указанными в инструкции Приоры по поводу регулярной замены, то ремень порвется, все связанные с ним механизмы выйдут из строя.

    Несвоевременная замена обойдется владельцу авто слишком дорого, желательно постоянно проверять механизм на наличие повреждений и первых признаков износа.

    Опытные автомеханики советуют не верить утверждениям официальных дилеров, что ремень ГРМ на Приоре заменяют каждые сто тысяч пройденных километров. Иногда разрыв возможен после пятидесяти тысяч километров, но бывают случаи, когда механизм проходил более ста тысяч километров. Поэтому запланируйте несколько проверок, к примеру, каждые 10000 км, чтобы убедится, что механика функционирует на должном уровне.

    Изготовлен он из качественной и прочной резины, сверху гладкий, изнутри зубчатый. Зубья обеспечивают наиболее прочное сцепление с шестеренками. Если вследствие длительного срока эксплуатации части зубьев отпадают, автомобиль может даже не завестись из-за того, что автомобильное масло несвоевременно или неправильно поступает на цилиндры, размещенные в двигателе.

    Простой резиновый компонент выполняет важную роль во всем механизме машины. Старайтесь не забывать о его проверке, ведь вовремя обнаруженная неполадка сохранит денежные средства, потраченные на ремонт.

    Когда менять: последствия несвоевременной смены

    Замену ремня ГРМ на Приоре советуют проводить спустя разные периоды времени. Производитель утверждает, что он выдерживает сто тысяч пробега, но опыт показывает, что смена может понадобиться гораздо раньше.

    Оптимальный период — каждые пятьдесят тысяч километров пробега. Некоторые утверждают, что за такой короткий срок эксплуатации резина просто не способна выйти из строя. Однако никто не учитывает условия — дороги, качество топлива и т.д.

    Также в ходе работы механизмов он изнашивается, резина растягивается, а значит не обеспечивает правильную натяжку ремня ГРМ, возможны проскальзывания. Зубья способны стереться — из-за этого не обеспечивается сцепление с шестеренками.

    Нет точного срока для смены, который подошел бы всем автомобилистам. Кто-то бережно относится к транспорту, водит аккуратно, пользуется только качественным топливом. Другие используют более экстремальный вид вождения, на резину попадают посторонние жидкости и т.д.

    Чтобы не потерять авто на срок ремонта и не тратить целое состояние на восстановление механики, запишите или запомните дату последней смены ремня ГРМ на Приору. Далее регулярно проверяйте состояние резины, в случае износа поменяйте на новое устройство.

    Признаки возможного выхода из строя

    Выделяют несколько характерных признаков, которые должны насторожить водителя:

    1. При включении двигателя возникает посторонний шум. Иногда водители путают неисправность ГРМ с плохой работой натяжного ролика.
    2. Если поменялся цвет выхлопного газа.
    3. Плохо заводится мотор.
    4. Чувствуется непривычная вибрация.

    Обратите внимание на данные “симптомы”, даже если пробег Приоры с новым ремнем ГРМ еще не составил 50 тыс. км. Он может выйти из строя раньше, если на привод попадает посторонняя жидкость — масло, охлаждающее вещество, а также пыль или грязь.

    Хуже, если именно охлаждающая жидкость попадает на привод. Во-первых, это соответствует о выходе из строя прокладки, обеспечивающую герметичность помпы, или есть проблема с насосом. Тогда резина повреждается, и эксплуатации сокращается в десятки раз.

    Даже если ремень новый, но на него попала ОЖ или тосол, то он выйдет из строя даже при эксплуатации сроком в 10тысяч пробега. Придется провести замену ремня ГРМ Приоры и разобраться, почему на него попадает сторонние вещества.

    Как самостоятельно проверить исправность ремня

    Если возникло подозрение, что пора заменять ремень ГРМ Приоры, не помешает осуществить проверку исправности этого резинового изделия. Визуальная диагностика позволит проверить исправность и отсутствие потертостей на ремне ГРМ Приоры.

    Под рукой должен находиться на выбор один из инструментов, или сразу два — ключ-шестигранник на 5, или бита-звездочка Т-30. Если не подойдет один, попробуйте воспользоваться вторым.

    1. Откройте и поднимите крышку капота.
    2. Увидите переднюю панель, закрывающую механизм и ГРМ.
    3. Возьмите ключ и отвинтите пять болтов, которые держат переднюю панель, снимите ее.
    4. Перед собой увидите механизм, включая натяжной ролик.
    5. Со стороны пассажира установите домкрат, поставьте колесо в подвешенное положение. Включите пятую передачу, пока она работает, просматривайте поверхность ремня, нет ли на нем повреждений, даже небольших дефектов.
    6. Если заметили трещинки любых размеров, механические порезы, или торчат нити, то обязательно осуществите замену, обратившись к мастеру или самостоятельно.
    7. Проверьте помпу. Если заметны любые следы протекания охлаждающей жидкости из помпы, то резину также придется менять, даже если нет механических повреждений.
    8. Проверьте натяжной ролик. Автомеханики советуют менять его реже, чем резину. Средняя продолжительность «жизни» составляет приблизительно сто тысяч километров. Меняйте его через раз при смене ремня.
    9. Измерьте натяжение ремня. Для этого надавите на натянутую резину в области между шестеренок двух распределительных валов. Давить нужно с усилием около десяти килограмм. Правильная натяжка ремня ГРМ не должна прогибаться более, чем на семь миллиметров.
    10. Проверьте, не слишком ли свободно размещена резина. Убедитесь, что метки ГРМ Приора совпадают с изначальным состоянием. Первая, похожая на углубление, находится на наружной обойме ролика натяжения. Следующая размещена в основании ролика. Максимальное отклонение — четыре миллиметра, если натяжение не соответствует нормам, придется менять изделие.

    Нашли несоответствие нормам? Меняйте изделие. Комплект ремня с роликами для двигателя Приоры 126 стоит всего пять тысяч рублей. Это гораздо меньшая сумма, чем стоимость капительного ремонта в случае разрыва компонента.

    Меняем ремень самостоятельно

    Замена ремня ГРМ Лады Приоры на 16 клапанов не самая сложная процедура. Купите комплект, в который входят ролики натяжения, запаситесь инструментами, и можно приступать.

    Инструкция

    1. Поднимите капот, ключом-шестигранником отвинтите пять болтов на крышке, снимите ее. Отвинтите два болтика с нижней крышечки ГРМ.
    2. Отсоедините датчик коленвала.
    3. С пассажирской стороны поставьте под колесо домкрат, поднимите им авто, поместите колесо в подвешенное положение. Так будет легче совместить метки механизма и распределительных валов — они должны находится параллельно, друг напротив друга. Совмещайте их при включенной пятой передаче, провернув колесо в правильное положение. Выключите передачу скоростей.
    4. Найдите маховик, снимите резиновую заглушку обычной отверткой. Под глушителем увидите маховик с меткой, она должна разместиться напротив отметки с левой стороны.
    5. Надо добраться к шкиву коленчатого вала, для этого снимите колесо или крутите его вправо, прокрутить надо до упора. Отвинтите пять болтиков, которые крепят брызговик.
    6. Попросите друга включить пятую передачу и жать на тормоз, в это время трещеткой №17 выкрутите болтик, который крепит шкив коленчатого вала. Вращайте в противоположную сторону часовой стрелки.
    7. Снимите упорную шайбу
    8. Отвинтите болты, крепящие натяжной и упорный ролики. Примените ключ 15. Демонтируйте ролики, снимите ремень.
    9. Теперь установите новые ролики, тип натяжителя не затягивайте, им будете проводить регулировку. Установите по местам шкивы распределительных валов, далее шкив коленчатого вала.
    10. Надевайте новый ремень — натяните на коленчатый вал, далее вокруг помпы, потом на шкивы распределительного вала.

    Новое изделие установлено, осталось только отрегулировать натяжение:

    1. Натяните ролик натяжителя в противоположную сторону к часовой стрелке — когда устанавливали новый комплект, вы не закручивали этот ролик.
    2. Осталось совместить отметки на ролике натяжения, просто крепко закрутите болтики.
    3. Поверните шкив коленвала ровно на два оборота. Проворачивайте шкив в направлении часовой стрелки. Обязательно смотрите, чтобы совпали метки двух валов.

    Чтобы убедится в правильности натяжения, надавите на натянутую резину с силой около десяти килограмм. Если изделие прогнется более, чем на семь миллиметров, то придется еще раз провести процедуру натяжения резины. В идеальном состоянии резина не должна продавливаться при силе давления в 10 кг.

    Заключение

    Обязательно регулярно проводите проверку исправности ремня ГРМ. Своевременное обнаружение проблемы сохранит не только денежные средства, но и нервы. Понадобится немало времени на капремонт в случае серьезных поломок, а значит не получится пользоваться автомобилем.

    Опытные мастера советуют обращать внимание на посторонние звуки и смену цвета выхлопного газа. Если заметили подобные признаки, проверьте исправность ГРМ.

    Читать еще:  Как подключить сигнализацию к центральному замку? Ох уж эта электрика

    Меняем ремень ГРМ и ролики на Ладе Приора с двигателем 1,6 литра 16 клапанов

    К нам приехал наш сосед для прохождения планового ТО на своем свеженьком ВАЗ 2170, в простонародье Lada Приора, замена ремня ГРМ, помпы, масла и еще по мелочи.

    В разных источниках указана разная периодичность замены ремня ГРМ от 80 тысяч км пробега до 105 тыс, но мы меняем на 60 тыс или раз в четыре года. Проверяем натяжение ремня и его состояние каждые 20 тыс км пробега или раз в год и это не наша прихоть, ведь все мы знаем о качестве наших запчастей. При проверки обращаем особое внимание на отсутствие на ремне трещин и надрывов, а так же масла или антифриза. И помните что экономия на ремне ГРМ может обернуться во много раз большими затратами на ремонт двигателя.

    Важно! При обрыве ремня ГРМ на двигателе 21126 загибает все 16 клапанов.

    И еще, не все знают, но на шестнадцати клапанном двигателе Приоры ставятся облегченные шатуны и при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнутся не только все 16 клапанов, но и в большинстве случаев шатуны. И если их не заменить то у машины откроется приличный масленый аппетит. Поэтому лучше перестраховаться.

    Вместе с ремнем ГРМ меняем и помпу, поскольку на моем опыте большая часть случаев обрыва зубчатого ремня приходится на заклинившую помпу.

    1. Необходимый инструмент
    2. Подготовительные операции
    3. Пошаговая инструкция
    4. Выставляем верхнею мертвую точку
    5. Замена помпы
    6. Установка нового ремня ГРМ
    7. Видео замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

    Необходимый инструмент

    Из инструмента нам понадобится: стандартный набор ключей, шестигранники на 5 и 6, набор головок и специальный ключ для натяжного ролика Приоры, он немного отличается размерами от обычного (тоньше штыри которые вставляются в ролик), цена вопроса 100 рублей. Но и собственно сам комплект ГРМ Gates. Ремни Gates, по моему мнению, являются одними из лучших ремней ГРМ.

    Процедура замены ремня ГРМ на Приоре занимает примерно два часа с перерывом на обед.

    Подготовительные операции

    Для начала отключаем минусовую клейму аккумулятора, снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз.

    Двигатель 16 клапанов Приора.

    Снимаем защитную крышку не забыв отсоединить клапан продувки абсорбера.

    Пошаговая инструкция

    1. Снимаем ремень генератора открутив крепление натяжного ролика. Ключ на 17.

    Совсем снять ремень не удастся так как через него проходит опора двигателя и если вы захотите его поменять придется ее открутить. Замене приводного ремня он не помешает.

    На более свежих моделях нам понадобится звездочка.

    1. На зубчатых шкивах распределительных валов маркером подкрашиваем метки для удобства контроля.

    1. натяжной ролик
    2. обводной ролик
    1. Откручиваем болты крепления нижней защитной крышки ГРМ. Шестигранник на 5.

    Нижняя крышка ГРМ.

    Переднее правое колесо можно не снимать, а вывернуть до упора направо.

    1. Стопорим коленвал. Подкладываем под передние колеса упоры, включаем пятую скорость и откручиваем болт шкива коленвала. Головка на 17 и удлинитель с трубой в качестве рычага. Выключаем скорость.

    Шкив коленвала.

    1. Демонтируем шкив и нижнею защитную крышку. За шкивом установлен металлический пыльник, не забудьте его при установке.

    Выставляем верхнею мертвую точку

    1. Необходимо вкрутить на место болт коленчатого вала и за данный болт по часовой стрелки проворачиваем коленвал до момента совпадения меток на зубчатом шкиву коленчатого вала и отливе на масленом насосе. Головка на 17. Ставим метку маркером для удобства. Во многих руководствах предлагается поставить метку на маховике, но лазить под термостат не очень удобно, поэтому пойдем простым путем.

    Метка коленвала.

    1. На шкивах распредвалов тоже должны совпасть метки с метками на кожухе ГРМ. Метки распредвалов сфотографированы уже после установки нового ремня, просто в процессе замены забыли сделать фото, да простит нас за это неискушенный читатель.

    Метки распредвалов.

    1. Откручиваем болты крепления натяжного и обводного роликов и снимаем их вместе с ремнем ГРМ.

    Замена помпы

    1. Открутив болты крепления снимаем шкивы распредвалов. Головка на 17.

    Внимание! На шкиве распредвала впускных клапанов установлена пластина для датчика фаз, не повредите ее.

    Болты протягиваем равномерно в несколько проходов.

    1. Устанавливаем обратно кожух и опору ролика.

    Установка нового ремня ГРМ

    1. Достаем новый комплект ГРМ.

    Комплект ГРМ.

    Внимание! На натяжном ролике есть направление натяжки (показано стрелочкой) и указатель правильной натяжке, индикаторного типа.

    Метки на распредвалах обычно немного разбегаются, поэтому, если вы делаете это один, вам придется очень изловчится, чтобы держать распредвалы и одевать ремень ГРМ. Можно зафиксировать шкивы для удобства, установив между шкивами самодельный фиксатор из болта с гайкой и двух шайб. В интернете полно картинок и примеров, не будем на этом останавливаться.

    1. Одеваем ремень ГРМ сначала на шкив коленвала и помпу, затем на обводной ролик, шкив распредвала впускных клапанов, выпускных и натяжной ролик. Ветвь между шкивов коленвала и распредвала впускных клапанов должна быть натянута.
    2. Натягиваем ремень ГРМ роликом по стрелочки с помощью специального ключа, до совпадения меток правильной натяжки. То есть когда указатель на нижней части ролика встанет напротив паза на верхней. Затягиваем болт. Учтите что недотянутый ремень приведет к быстрому износу зубьев, а перетянуты к повышенному износу подшипника помпы и сокрушению срока службы.

    Правильная натяжка.

    1. Проверяем, все должно стоять по меткам. Если метки не совпадают, снимаем и устанавливаем ремень заново. Если совпадают, то прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки и натяжку.

    Новый ремень на месте.

    1. Если все на месте, устанавливаем все детали на место в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль.

    Вот так просто можно заменить ремень ГРМ на вашей Приоре в условиях простого гаража или даже на улице.

    Видео замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

    Рекомендую посмотреть.

    Замена ГРМ Приора 16 клапанов

      124 12 119k
      66 6 108k

    Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

    После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

    При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

    Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

    Какой ремень ГРМ лучше

    Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
    Подробнее

    Комплект ГРМ (ремень + ролики)

    ПроизводительАртикулЦена, руб.
    CONTITECHCT1137K12976
    INA5300536103044
    GATESK015631XS3478
    BOSCH19879482863567
    Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл
    • Колесный ключ;
    • Домкрат или подъемник;
    • Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
    • Шестигранник на 5 мм;
    • Корректор канцелярский;
    • Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

    Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

    1. Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
    2. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
    3. Снимаем переднее правое колесо;
    4. Выставляем двигатель по меткам;
    5. Снимаем шкив коленвала;
    6. Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
    7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
    8. Снимаем ремень и ролики;
    9. Переносим метки со старого ремня на новый;
    10. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
    11. Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

    Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

    Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

    Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

    И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

    Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

    Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

    Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

    Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

    Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

    А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

    Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

    Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

    Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

    Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

    Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

    После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

    Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

    Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

    Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

    Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

    После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

    Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

    Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

    Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

    Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

    Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

    Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

    Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

    Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

    Снимок

    Снимок1

    Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Проверяем натяжение ремня.

    Снимок2

    Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

    Снимок3

    При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

    Снимок11

    Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

    Снимок111

    Снимок1111

    Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

    Снимок0

    Снимок0000

    Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

    Снимок00000

    Снимок000

    Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

    Снимок000000

    Снимок00

    Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    Снимок0000000

    Снимок00000000

    Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

    Снимок000000000

    Снимок0000000000

    При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

    Снимок00000000000

    Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

    Снимок000000000000

    Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

    Читать еще:  Все, что нужно знать о ксеноновых лампах

    При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

    Снимок0000000000000

    Снимок00000000000000

    Снимок000000000000000

    Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

    Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

    Снимок001

    Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

    Снимок0000000000000000

    Снимок3

    Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

    Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

    Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

    Шестнадцатиклапанные двигатели автомобилей ВАЗ появились еще на десятом семействе и отличались не просто количеством клапаном, но и особенностью обслуживания и эксплуатации. Были также некоторые отличия между самими модификациями этого двигателя, что также вносило некоторые коррективы в устоявшуюся схему ремонта и обслуживания жигулевского двигателя. О некоторых нюансах их конструкции, в частности о приводе газораспределительного механизма, мы сегодня и поговорим.

    Содержание:

    Особенности двигателя 21126 для Приоры

    16-клапанные моторы начали устанавливать еще на ВАЗ 2110 и это был полуторалитровый двигатель марки 2112. Немного позже конструкторы пересмотрели свое решение и на 100 грамм подняли объем мотора. Это практически никак не сказалось ни не мощности, ни на динамике автомобиля, тем не менее, модификация уже требовала считаться с некоторыми нюансами конструкции.

    Собственно, моторы 21124 и 21126 от Приоры практически не отличаются между собой конструктивно и по техническим характеристикам. Приоровский мотор стал на 9 сил мощнее, а блоки цилиндров отличались только технологией хонингования гильз по хитрой технологии Federal Mogul. Естественно, что это дало возможность получить более качественные поверхности цилиндров, которые повлияли на ресурс мотора. Но это не все отличия. Так, у приоровского мотора более легкая цилиндро-поршневая группа за счет новой поршневой матрицы. Масса поршня, пальца и шатуна с вкладышами в двигателе 21126 составляла 796 грамм в отличие от 1200 г в моторе 2112. Однако, в этом были и опасные моменты.

    Так, добившись сравнительно легкой поршневой за счет уменьшения массы поршня и уменьшения толщины днища, конструкторы получили новую проблему в виде прогорающих поршней на довольно небольшом пробеге. Уменьшился огневой пояс, увеличилась степень сжатия, а конструкция поршня при этом стала гораздо хлипче, поэтому новые моторы для Приоры не любили высоких оборотов и плохого топлива. Также изменилась конструкция прокладки блока цилиндров, она стола тоньше старой безасбестовой почти на миллиметр, а вкладыши коленвала стали шире и тоньше.

    Особенности привода газораспределительного механизма

    Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов уже отличалась от такой же операции га десятке с двигателем 2112, а тем более от 8-клапанного мотора. В первую очередь, при замене ремня надо учитывать, что новый ремень привода клапанов на Приору отличался как по размерам, так и по геометрии зуба, что сделало его не взаимозаменяемым даже уже с десяточным 16-клапанным ремнем. Отличались также:

    • шкивы привода;
    • натяжной ролик;
    • промежуточный ролик;
    • шкив помпы.

    Фактически, некоторые детали от 2112 подходят на приводной механизм, но у приоровского мотора уже стоял самонатягивающийся ролик, шкив коленвала имел специальную борозду для противодействия соскакивания ремня, а ролики, наоборот, их лишились. Собственно, это все отличия старого мотора от нового. Калина также имела двигатель такой, как на Приоре, но его объем был уменьшен до 1400 кубов.

    Какие ролики лучше для механизма привода

    С завода на Приору установлены ролики Gates. Отзывы говорят о том, что это не самый лучший вариант, поскольку качество материала в них оставляет желать лучшего, а ресурс едва дотягивает до замены ремня. Пластик, все-таки, есть пластик. Поэтому при замене ремня все же стоит перестраховаться и установить ремни и ролики более качественные. Marel KIT Magnum — довольно неплохой набор, в него входят два металлических ролика и качественный ремень Contitech. Они даже визуально отличаются, хотя стоят около 4 тысяч. Словом, к ремню ВАЗ особенных вопросов не возникает, но ролики лучше устанавливать стороннего производителя и непременно металлические.

    Замена ремня ГРМ га Приоре

    Процедура замены ремня ГРМ проходит по одному сценарию на всех 16-клапанных двигателях. Ничего сложного эта процедура собой не представляет, главное — выставить коленвал по меткам перед тем, как снять ремень на Приоре. Причем, это очень важное условие, иначе встреча клапана с поршнем неминуема, а это грозит как минимум загибом клапанов.

    Для проверки правильного положения коленвала смотрят на метки шестерен, которые должны совпадать с приливами на пластиковом кожухе. Это положение распредвалов должно соответствовать положению коленчатого вала, которое контролируется по насечке на маховике и приливу в картере сцепления.

    Еще одна контрольная метка — на масляном насосе. Если она совпадает приливом и все три метки на месте, можно смело менять ремень и ролики, не опасаясь загиба клапанов. При замене ремня лучше перестраховаться и вставить отвертку в люк кожуха сцепления и зафиксировать таким образом коленвал. Меняйте ремни вовремя, и удачных всем дорог!

    Замена ремня ГРМ на Лада Приора. Вообще нет ничего сложного

    Особую роль в «сердце» играет газораспределительный механизм, в частности ремень. Поэтому при каждой профилактики или диагностики проверяйте состояние ремня. При наличии дефектов или преждевременного износа, не медлите, а производите замену, в противном случае полетит весь движок. Статистика автосервисов показывает, что подобного рода работы востребованы. Это так, почва для размышлений.

    Понятие и принцип работы устройства

    Замена ремня ГРМ на Лада Приора процесс не сложный, но необходимо знать некоторые тонкости, о которых немного позже, а пока что теория. ГРМ состоит из коленчатого и распределительного вала, которые между собой связаны ремней через шкивы. Обрыв или преждевременный износ случается потому, что шкив одного из валов может несколько смещаться в сторону.

    Советы и рекомендации

    • При необходимости проведения замены всегда покупайте только оригинальные запчасти и проводите установку в специализированных автосервисах, если у вас нет опыта;
    • Средний срок эксплуатации достигает около 40-45 тыс. км. пробега. Может быть и преждевременный ремонт (если брак). Некоторые водители дотягивают до 60.000-65.000, но разве есть смысл в таком необоснованному риску. Экономия рано или поздно может вылезти в большую проблему;
    • При попадании масла или антифриза на ремень, сразу готовьтесь к замене, он долго не прослужит;
    • Купили авто с рук – сразу же меняйте ремень, в противном случае винить будет некого, кроме себя. Ведь вы не знаете как управлялся автомобиль, в каких режимах и другие моменты. Возможен вариант установки «доходяги» на время продажи, а новый демонтирован предыдущим хозяином;
    • Если состояние удовлетворительное, попробуйте использовать ролик для натяжения механизма, продлив срок службы на несколько тысяч. Но для вас это будет сигналом, что необходимо ехать покупать в автомагазин новый и возить с собой в багажнике про запас.

    Замена своими силами

    Инструменты и подручные средства: набор накидных ключей и головок, съемник для демонтажа стопорных колец, отвертка с плоским наконечником средней длины, тряпье.

    • Выставляем авто на ровную поверхность, фиксируем колеса башмаками, выжимаем ручник, включаем нейтралку;
    • Отключаем тумблер массы аккумулятора, если ее нет, то снимаем саму клемму с клеммника;
    • Отвинчиваем слегка болт-фиксатор генератора, откладываем в сторону наклона. По умолчанию головка на «13» или накидок;
    • Удаляем ремень генератора;
    • Используя инструкцию по эксплуатации автомобиля, выставляем поршень цилиндра №1 в положение верхней мертвой точки;
    • Снимаем пластмассовые корпуса-кожухи системы ГРМ;
    • Накидком ослабляем ролик-натяжитель;
    • Снимаем ремень со шкива;
    • С коленвала придется снимать вместе со шкивом, отвинтив гайку ключом на «17»;
    • Очистите посадочное место от старой смазки и отходов работы, обработайте «ВД-40», нанесите новую;
    • Устанавливайте новый ремень. Обязательно отрегулируйте степень натяжения ролика. Не сильно и не слабо. Поскольку может повредиться или взлететь. А значит разобьет содержимое мотора;
    • Собираем все в обратном порядке;
    • Тестируем автомобиль.

    Диагностика и замена ремня ГРМ на Лада Приора проводятся достаточно быстро и по времени занимают не более 30-35 минут. Так что если чувствуете в себе силы, берите советы в этой статье и дерзайте приобретать опыт. В противном случае доверьтесь квалифицированным работникам автосервиса.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Двигатель Лада Приора и замена ремня ГРМ своими руками

    Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170. Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности. Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

    Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

    В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

    • посторонние шумы при работе ДВС;
    • изменение цвета выхлопных газов;
    • проблемы при запуске мотора;
    • посторонние вибрации.

    Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

    Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

    Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

    Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

    Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

    • тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
    • число, указывающее количество зубцов – 137;
    • маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

    Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:


    1. инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
    2. ключ на «10»;
    3. домкрат.

    Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

    • При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
    • Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
    • Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
    • Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

    Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

    Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

    • головка на «17»;
    • ключи на «15», «13», «10», «8»;
    • инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
    • специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

    Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

    • Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
    • При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

    • Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

    • Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
    • Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

    • При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

    • На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
    • Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

    Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

    Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

    Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

    • Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
    • Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
    • Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
    • Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

    Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

    Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

    Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector